Марьяж Молния 3602

[lexei]

Сообщение от Romarogoza

По поводу брусочка, который для фасок, какую зернистость взять?

Арканзас это где то в районе 8000. Там по ссылке есть разные, в том числе и агат, судя по картинкам. Возьмите рубиновый (примерно 3000) и агатовый будет удобный комплект. Стоят не дорого. Пригодятся.

Сообщение от Romarogoza

По поводу полировки, да я так и делаю после каждой зернистости мою бензином прям в машинке.
А может быть что кисть оставляет царапины? Или это исключено? Будусегодня пробовать снова, очень интересно где я делаю ошибку…

Кисть не оставляет царапин, да и видно, что они длинные, явно не от кисти.

Сообщение от Romarogoza

А еще Вы снимаете пленку с орг стекла? Или на ней полируете?

Да, конечно. По пленке у вас отполировать не выйдет.

[Romarogoza]

А могли бы Скрины сделать какие камни надо, а то их там куча без описания)
Сразу закажу.

И по поводу смены пасты как часто ее нада менять на стекле?
Вот я один винт полирую она стает черной, ее надо убирать тряпкой и новую наносить?

Спасибо!

[lexei]

Мне кажется, что эти

Но лучше напишите продавцу и уточните у него.


Когда паста перестанет нормально работать, то есть она настолько забивается продуктами полировки, что становится густой и сухой и работать просто не удобно. По сути у вас работает не сама паста, а поверхность акрила, шаржированая алмазами из этой пасты.

[Dem0niac]

Заранее прошу прощения, что пишу в не совсем подходящей теме, но, раз уж тут идёт активный ликбез, надеюсь, будет к месту.
Алексей, подскажите, пожалуйста: занимаюсь в данный момент термообработкой двух будущих небольших пружин сложной формы переменного сечения.
Собственно, возникает вопрос, как их правильно закалить/отпустить.
Если закаливать, просто положив в смотанный биндер, то потом не могу их зашлифовать - сразу лопаются на камне. Если не зашлифовать - непонятно, как производить отпуск, ведь на цвета побежалости ориентироваться не получится.
Если закрывать борной кашей, то как определить момент, когда уже пора охлаждать деталь? Свечение каши я вижу, а детали - нет.
На глаз плюс-минус получается, пружинят после отпуска, не ломаются и не гнутся в определённых пределах, но понятно, что характеристики могут не совсем соответствовать искомым, хочется делать всё правильно, не наощупь...
Видел ещё, как засыпают детали углём в порошке, но там такой же вопрос, как и с борной кислотой.

[lexei]

Кто бы еще знал как правильно...

Когда нужно закалить стрелки, пружины ремонтуара или пружины для хронографа, то проблемы в том, что они мелкие и с переменным сечением, ровно нагреть их большая проблема. У серьезных пацанов есть специальная опрокидывающаяся муфельная печка для таких вещей. У меня нет. Я делаю так - если нет возможности нагреть деталь саму по себе, то я ее приматываю к какому нибудь массивному основанию. У меня есть некоторое количество концевых мер (бракованных) одного размера. Вот их я и и использую. Приматываю (плотно) биндером к пластине деталь (той стороной, где плоскость у детали) закрываю флюсом (борная кислота со спиртом) и закаливаю. Подложка решает несколько проблем - деталь ровно прогревается и ровно остывает и шансов что ее поведет до неузноваемости сильно меньше. После закалки промываю в бензине (смыть масло) и кипячу в воде пока флюс не смоется. Аккуратно снимаю биндер, кладу деталь на опилки или латунную пластину (на чем отпускать удобнее и кто чем пользуется), а рядом кладу отшлифованный кусочек того же металла из которого деталь сделана - он будет индикатором. Как только индикатор дошел до нужного цвета, то деталь можно убрать, она готова. Можно дальше шлифовать, подгонять и делать отделку.
Совсем тонкие пружины (типа фиксатора накопителя минут хронографа) делаю изначально немного толще в пружинящей части, а после термообработки уже допиливаю алмазным бором до нужной толщины и упругости.

Винты закаливаю в стаканчике из нержавейки (кусок трубки со сплющенным концом). Кладу в стаканчик винт, забиваю флюсом и закаливаю. Да, при нагреве флюс с винтом пытается вылезти наружу, но я его запихиваю обратно тонким титанновым поводком.

Пс:

Пример того, как выглядят стрелки после закалки на подложках. Флюс уже смыт.

[Dem0niac]

Сообщение от lexei

Приматываю (плотно) биндером к пластине деталь (той стороной, где плоскость у детали) закрываю флюсом (борная кислота со спиртом) и закаливаю.

То есть, КМД нагревается равномерно докрасна, соответсвенно, деталь - тоже?
PS: и, если есть сомнения в правильности выполненной операции, насколько допустимо всю эту историю закалить ещё раз? Или чревато выгоранием углерода?

[lexei]

Сообщение от Dem0niac

То есть, КМД нагревается равномерно докрасна, соответсвенно, деталь - тоже?
PS: и, если есть сомнения в правильности выполненной операции, насколько допустимо всю эту историю закалить ещё раз? Или чревато выгоранием углерода?

Да, массивную подложку прогреть равномерно намного проще и ее нагрев проще контролировать. То есть по факту вы греете подложку и закаливаете подложку, а деталь это просто довесок, который сделает то же самое. Это не обязательно концевая мера должна быть, любая железка примерно полтора миллиметра толщиной.

Под флюсом углерод не выгорает. Да если и допустить, что выгорает (например, закаливаем без флюса), то это толщина уйдет на отделке. Для выгорания значительных объемов углерода нужно достаточно длитильное время нагрева (а на закалку мелочей уходит пара минут от силы), приличный нагрев (1000-1100) и окислительная среда, которая этот самый углерод будет вытаскивать (а заодно и железо переводить в окалину). Уголь отчасти решает эту проблему, ну или пламя горелки использовать не жесткое, а мягкое или нейтральное (в нем нет свободного окислителя). Например, самый простой способ создать в муфельной печи восстановительную атмосферу - бросить туда кусок древесного угля. Углерод окисляется гораздо быстрее большинства металлов и быстренько заполняет камеру СО. В итоге окалины на металле сильно меньше.

Если есть сомнения в результате закалки, то можно переделать. Но, крайне желательно перед следующей закалкой деталь хорошо отжечь, на подложке, под слоем флюса с медленным остыванием. Это сильно уменьшает шансы коробления детали во время закалки. Тут еще нужно понимать один важный момент - в часовых деталях не нужна безумная твердость. Пусть этим развлекаются ножеманы. Достаточно хорошей упругости (без остаточных деформаций) и качественной отделки рабочих поверхностей.

[Dem0niac]

lexei, во, огромное спасибо, всё предельно понятно, завтра продолжу)

[Romarogoza]

Добрый день!

Алексей, а можно чуть подробней про факсу самого винта?
Какой надфиль используете? Фото бы увидеть)

И по поводу воронения, я Воронил винты при помощи паяльника с регулировкой температуры, но как оно не равномерно меняет цвет, даже шляпка

А при помощи какого инструмента вы нарезаете резьбу в гайке?
Хочу попробовать такой способ)

Заранее спасибо!

[Dem0niac]

Сообщение от Romarogoza

Добрый день!

Алексей, а можно чуть подробней про факсу самого винта?
Какой надфиль используете? Фото бы увидеть)

И по поводу воронения, я Воронил винты при помощи паяльника с регулировкой температуры, но как оно не равномерно меняет цвет, даже шляпка

А при помощи какого инструмента вы нарезаете резьбу в гайке?
Хочу попробовать такой способ)

Заранее спасибо!

А что с фаской? Любым подходящим инструментом, это может быть мелкий надфиль, стержень твердосплавный, сошлифованный на полдиаметра на крупном алмазном круге, штихель/резец, наждачка на полоске металла/дерева, всё, что угодно.

Винты неравномерные - неравномерный нагрев или сквозняк, либо грязный винт. Там как раз смысл греть на массивной подложке, она позволяет равномерно распределить тепло. Можно еще накрыть стеклянным колпачком, рюмкой там какой-нибудь, будет оксидироваться медленнее, но равномернее.

Резьбу, полагаю, метчиком