Хочется обратить внимание на то, что приклеить шеллаком палеты вилки - ето дело простое, но прежде чем их прилкеить, следует отрегулировать их положение!!! Если не стало ясно из чтения книг, значит читайте опять... Да, в книгах есть больше теория, чем практические указания. Вот, как начало прочитайте здесь
Относительно моющего средства - етого не знаю, но принцып такой - после мития в расттворе, который на водяной основе, стальные детали промываются быстро в воде, потом немедлено в спирте, а потом уже в бензине. Детали не ржавеют в растворе, но зато в воде ржавеют быстро. Ацетон здесь не очень поможет. По моему Ваша вилка поржавела именно тгак...
На современных механизмах имп. камень запресован, а на старых - приклеен шеллаком

Всем большое спасибо за ответы.

Тему про мойку механизмов проштудировал, рецепт очень понравился от Уважаемого Душана, но предложили готовое моющее средство, как мне показалось - это оптимальный вариант, так как, я не мою механизме на потоке, то купив литр средства я могу его использовать для своих нужд в течении долго времени.Возможно виновато не средство,а я перебрал с температурой в бане. Хотя больше ни каких повреждений на других частях механизма не нашел, все сверкает и блестит. Наверное буду раствор в следующий раз готовит сам или еще раз использую этот, но буду мыть отдельно стальные и латунную детали при меньшей температуре градусов 40.

Относительно книг, согласен с
Но давайте будем честными с друг другом, да я прочитал указанные выше 5 книг, но пока я не начну применять знания из этих книг на практике, это все мертвые знания, причем перемешенные в кучу, возможно даже где то понятые не правильно. Даже самая маленькая практика стоит огромной теории!
С уважением
Сергей
P.S. Еще раз всем огромное спасибо!

Добрый день, Сергей!

По моему, вина не в Арсеке, а в длине цикла очистки в УЗ ванне и конечно, в высокой температуры. Кроме того, вполне возможно, что шеллак уже был поврежден до того, как Вы вилку поместили в УЗ ванну. Использование ацетона не нужно. В качестве первой промывки, для вытеснения воды, следует использовать изопропанол, затем в качестве второй промывке смесь алканов - гексана и пентана, и если это нужно, в качестве третьей промывке повторить же, в третьей банке. Затем сушка, осуществляется с легким потоком теплого воздуха.

Проблемы, возникающие при использовании УЗ ванне для очистки часов, заключаются в циклах полоскания, выполняемых после основной очистки. Эти этапы должны занимать короткое время, каждое не более одной-двух минут, с полным удалением используемой жидкости в предыдущем шаге, обычно выполняемой с помощью центробежной силы.

Что касается появления поверхностной ржавчины, это могло произойти при полоскании в ацетоне, или после, Вы не сказали насколько долго детали находились в ацетону. Не исключено что вилка могла начать ржаветь во время сушки. У ацетона довольно высокое давление насыщенного пара, поэтому, если влажность окружающей среды высокая, конденсация воды на вилке легко могла вызвать ржавчину.

С уважением, Душан

Уважаемый Душан,
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШИ ОТВЕТ!!
Дело было, конечно, не в бобине! Вы указали на все мои ошибки. Я прочитав темы по очистке механизма, я основывался на своем опыте химика-аналитика, у нас если что то ты мыл в УЗ менее 5 минут, то ты зря потерял время- жди подвоха в анализе. Поэтому я 34 минуты полоскал в Арске, заем промывал водой чтобы удалить Арсек такое же время, затем ацетон и затем бензин. И все это при температуре 60 градусов.
К моему сожаления центрифуги у меня еще дома нет :), но я подумаю чем ее можно заменить. А можно использовать фен и продувать теплым воздухом?
С уважением
Сергей

Сергей,

Центрифуга Вам не нужна. Все что есть нужно есть корзина, для удержать деталей, которую можно помесить в стеклянную банку объема 600-1000 мл. Корзина должна быть установлена ​​на вал из нержавеющей стали.

Изначально, корзину с деталями можно погрузить в чистящую жидкость в УЗ ванне на время очистки, 5-10 мин. Затем необходимо поместить корзину в первую из трех банок, содержащих изопропанол, а затем, в две последовательные банки содержащие смесь алканов, используемые для окончательного ополаскивании.

Когда поместите корзину в первую из банок (банки заполненные только до половины их объема) пока корзина в жидкости, надо рукой вращать корзину право-лево около секунд 30. Затем поднимите корзину из жидкости, и вращайте ее настолько быстро насколько Вам это возможно, чтобы достичь центробежного действия и тем самым удалить излишки промывочной жидкости. Процесс повторяйте в оставшихся банках.

Сушку делайте феном, медленным током теплого, НЕ горячего воздуха.

Единственное на Вами сделать есть способ удержания корзинки в банках, чтобы легко было работать. Конечно, электродвигатель Вам не нужен, не для объем очистки что Вы будете делать.

С уважением, Душан

Душан, еще раз спасибо.
Примерно понял что мне нужно, все рекомендации учел!
Еще раз спасибо за разъяснения.

Второго класса точность ?! рассмешил, именно прецеззионные первого класса часики . А по поводу ,что все они 3602 просто смешно, калибр выпускавшихся с 1946 до конца 50х имеет маркировку К-36. http://forum.watch.ru/showthread.php?t=460511 . Да и еще все у них нормально с взаимозаменяемостью деталей ,у меня коллекция из часов молния именно конца 40х и до 60х половину которых я сам реставрировал,и почти все обслуживал, замечательные часики.

Добрый день!

А о чем речь, о классам точности, или о Молниям, или о ТО и ремонте часов? Или, о погоде, или возможно о чем-то другом?

С уважением, Душан

Там выше писал один , позабавил комментарием, не Вы )

Паспорт на молнию 57 года

https://i.ibb.co/YRphhPf/P-20200402-...v-HDR-Auto.jpg

судя по суточному разбросу в минуту производитель с вами не согласен. На циферблатах часов первого класса обычно не стеснялись этого указывать. На Стреле, например. А если часы были с притензией на прецизионные, то в паспорте таких часов прописывались показания хода для конкретного экземпляра. В паспортах часов с механизмом 2809 это не редкость.

3602 конструктивно не подразумевает прецизионных показателей хода. Он про другое.