Как я лечил кукушку. ( ч.2)
Да, упустил такой момент – наладка минутной стрелки. В часах стрелка надевается на лыски трубки, трубка развальцована в зубчатом диске, на диске два спусковых штифта. В норме, если лыски направлены в стороны, то штифты должны быть на вертикальной линии, тогда бой часов и положение стрелки совпадают. В противном случае нужно провернуть трубку в диске. Если трубка вращается легко, её нужно немного развальцевать, вставив керн вовнутрь. Также может стрелка сильно болтаться на лысках, тогда отверстие стрелки стягивают, потихоньку прокернив вдоль прямых краёв отверстия.
Долго ли, коротко ли, но пришло время установки механизма на фасад. Сборщики маяков конца 80-х не особо утруждали себя точностью сборки, так и в моих часах один угол механизма оказался ниже другого на 4 мм. В принципе, можно было наладить ход и в таком положении, но по мне так лучше выровнять.
Не редкость, что часы продают без обвесов: гирь, цепей, маятника, но считаю при желании это дело поправимым – всё можно сделать из подручных материалов, зная исходные данные деталей.
Размеры маятника: вес ок. 15 гр,, длина 110 мм, в т.ч. шпилька 2,5х28 мм, диск диам.60 мм, Самый простой диск делают из крышечки подходящего размера. Гири имеют такой вес: на первых часах 460 и 480 гр, на вторых – по 510 гр (эти шишки с круглыми ободками ниже подвеса). К слову, попалась цилиндрическая гиря от ходиков, весит ровно 400 гр. На время настройки гири можно заменить, к примеру, отрезками 25-й трубы длиной 22 см, набитыми песком – весит ок. 500 гр. Для постоянных гирь, если не брать в расчёт токарную работу, как пример, можно залить свинцом латунные гильзы. Звенья цепи можно погнуть на овальной оправке, размер звена 4,5х7,5 мм, наверное, самый доступный материал – скрепки 5 см, покрытые под медь или латунь. Концевики цепи гнул из медной проволоки, потом плющил, можно шлифануть и облудить. Родные концевики – плоская восьмёрка с диаметрами 8 и 15 мм
С помощью тонкой проволоки завел цепи на цепные колёса.
Теперь можно ставить анкер. Как вариант: надеть петлю анкера на подвес маятника, анкер взять за сгиб поводка, попасть в нижний пуансон, с усилием давить вниз, другой рукой оттягивая ухо верхней платины вверх. Завести анкер в верхний пуансон. Часы можно ставить на испытание.
Гну проволоку пополам, на конце два крючка; петлю проволоки цепляю за гвоздь в стене, крючки вставляю в проём кукушки с внутренней стороны фасада. Часы висят фасадом к стене. Вешаю обе гири, маятник, проверяю, чтобы подвес маятника был по центру петли, пускаю ход. Поворачиваю фасад часов вокруг циферблата, ищу самый четкий и ровный тик-так. Левый угол фасада оказался выше правого, значит, нужно подвес маятника подогнуть немного в сторону этого угла. Теперь хороший тик-так звучит, когда фасад висит ровно. Проверяю бой: пускаю бой пока счетное колесо не сделает полный оборот. Часы и получасы пробивает как должно. Механизм налажен. Но есть одно но.
Это «но» – подёргивание петли во время хода. А значит, скоба анкера сходит с зуба раньше, чем маятник доходит в крайнюю точку, и поводок анкера идёт навстречу подвесу маятника. А это значит, что анкер слабо толкает маятник. А это значит, увы – мощности механизма не хватает ввиду критического износа пуансон. «Стоп машина – задний ход» - начинаю разборку механизма.
Самый доступный способ приведения пуансон в порядок – стягивание. Для этого платины нужно освободить от всех деталей и подготовить инструмент. Для подложки мне подошёл блин от штанги, а также понадобились: тонкий керн диам. 5 мм с длинной заточкой (12 мм) из дюбель-гвоздя, маленький молоток, тонкое шило с длинной заточкой (толстая игла), тисочки, лупа. Теперь пришлось вникнуть, что и куда тянуть. Начал с хода. С гиревой шестерней более-менее понятно: гиря тянет вниз, пуансон растирается в эллипс, а значит, кернить нужно снизу. Далее работает пара: гиревая и промшестерня, венец контачит с валом ближе к задней платине; гиревая идёт по ч.с., значит, толкает вал промшестерни вправо, а сама уходит влево. Кроме того, шестерни ещё и разъезжаются друг от друга. Поэтому промшестерня растирает пуансод вправо и немного вверх, и кернить пужно справа-сверху, а гиревая делает эллипс влево и немного вниз, и кернить нужно слева и снизу. Океюшки. Поехали дальше. Пара пром и анк шестерни. Контакт ближе к передней платине, там и будут эллипсы от контакта. Ну и так далее: направление вращения, направление износа, с какой стороны кернить. Сторону кернения неплохо отметить возле пуансона маркером.
Определился. К слову, мои расчёты совпали со старыми местами кернения. Значит, всё верно. Стяжку стал делать с внутренних сторон платин. А на внешних сторонах торчат оси и шпеньки. Тут и выручает блин от штанги – эти торчащие детали уходят в отверстие блина, и платина ложиться на блин.
Далее зажимаю шестерню в тисочки цапфой вверх, надеваю на неё платину нужным пуансоном, двигаю платину в стороны и под лупой смотрю, куда разбит пуансон, где «конец» эллипса. Кладу платину на блин, и начинаю стягивание. Первую точку керню в «конце» эллипса примерно в 1 мм от края отверстия, лёгким ударом молотка, потом керню две точки справа и слева. Надеваю платину на шестерню, проверяю люфт. Осторожно подстукиваю намеченные точки до тех пор, пока цапфа перестанет входить в пуансон. Теперь вставляю шило в пуансон со стороны кернения, вращаю шило и потихоньку вдавливаю в пуансон (расширяю отверстие). Меряю на цапфу. В норме цапфа должна легко входить в пуансон, но без люфта («скользящая посадка»). Так стягиваю все пуансоны на платинах. Если эллипс очень большой, то к трём точкам добавляю ещё две между этими точками и дальше от края отверстия (5 точек в 2 ряда).
Собираю механизм, проверяю вращение. Бой крутится нормально, а ход не идёт. Вытаскиваю анкшестерню - гиревая и пром крутятся нормально. Шилом немного расширяю пуансоны анкшестерни, ставлю её на место – ход вращается. Отлично. Механизм на фасад, фасад на стену, вешаю гири, пускаю ход без маятника для притирки всухую (механизм не смазан) на пару дней. На бой также не ставлю счётное колесо – будет работать по одному обороту каждое срабатывание (интересно, теперь при срабатывании механизм боя издаёт лёгкий шелест). После притирки смазываю механизм (маслёнки пуансон, анкерную скобу) силиконовым маслом, пускаю на ход. Ход есть, но маятник останавливается («втыкается»). Вновь пускаю ход, считаю «тики» - останов маятника на 35-м тике. Значит, анкшестерня делает полный оборот и подклинивает в одном и том же месте в шлице на валу, в месте захода зуба промшестерни. Ладушки, добавляю на гирю хода 100 гр – ход пошёл без затыков, оставляю так на сутки. Через сутки оставляю на гире 50 гр ещё дня на 2-3 для полной приработки шестерён. Когда через время снял довесок, часы пошли нормально. Часы стали на ход.
Теперь пришло время установки сигнального оборудования.
__________________
ВрЪмя не любит суеты
|