Итоги BaselWorld и SIHH 2008 года

[Ego]

Молодые и дерзкие

В то время как легендарные марки, пару веков назад вписавшие свои имена в историю часового искусства, в наши дни пожинают плоды былой славы, новичкам в мире Haute Horlogerie приходится изобретать самые невероятные механизмы и усложнения. В 2008 году компании DeWitt исполняется всего пять лет. За этот короткий срок марка успела завоевать репутацию одного из самых бескомпромиссных новаторов высокой механики. Текущий год будет ознаменован выпуском пяти новых невероятных моделей DeWitt. Все они будут продемонстрированы широкой публике на BaselWorld 2009. Истинные ценители механических изысков с нетерпением ждут этого момента.


Цифровая механика

Миниатюрное воплощение одной старой идеи


Время на цифровом индикаторе часов de GRISOGONO Meccanico dG демонстрируется с помощью 23 четырехгранных кулачков


Это совершенно уникальные часы, которые могут показывать время в двух часовых поясах на двух циферблатах  аналоговом (вверху) и цифровом (внизу).

Когда в 2000 году известный швейцарский дизайнер ювелирных украшений, основатель компании de GRISOGONO Фаваз Груози решил выпустить часы, его просто не поняли. Оказалось, что речь идет не просто об украшении черными бриллиантами, а о настоящем инженерном искусстве. Наиболее интересная модель компании  de GRISOGONO Meccanico dG.

Это совершенно уникальные часы, которые могут показывать время в двух часовых поясах на двух циферблатах  аналоговом (вверху) и цифровом (внизу). Нет-нет, никакой электроники в этих часах нет, это настоящая швейцарская механика! Цифровой индикатор внизу  тоже чисто механический (никаких жидких кристаллов или светодиодов), его сегменты приводятся в действие кулачковым механизмом, валы которого видны через вырезы в циферблате. Запас хода составляет 35 часов, соответствующий индикатор виден сквозь прозрачную заднюю крышку.

Единственное, на наш взгляд, отступление от славных традиций стимпанка  это титановый (в некоторых вариантах с золотом или платиной) корпус часов. С другой стороны, не вставлять же механизм, насчитывающий 651 деталь, в латунный корпус! Эта модель будет выпущена очень ограниченным тиражом: 177 экземпляров в титановом исполнении и 177  в золотом корпусе.

Время на цифровом индикаторе часов de GRISOGONO Meccanico dG демонстрируется с помощью 23 четырехгранных кулачков. Две противоположные грани кулачков окрашены в яркий цвет (зеленый либо золотой  зависит от варианта исполнения), две остальные зачернены. Смена индикации осуществляется поворотом кулачка на 90 градусов и занимает доли секунды. Странно, что никто не додумался до этого раньше: подобная система (правда, с электрическим приводом) широко использовалась в табло вокзалов и аэропортов задолго до появления ЖК-дисплеев.


Кольцо-невидимка

Парящий ротор автоподзавода собственного калибра Carl F. Buсherer CFB A1000 не скрывает от любопытных глаз ни единой детали механизма


Функционал
Механизм будет приводить часовую и минутную стрелки, расположенные в центре циферблата, и секундную стрелку, вынесенную на дополнительный циферблат

Год 2008-й войдет в историю марки Carl F. Bucherer: компания начала производство механизмов на собственной мануфактуре. На разработку инновационного механизма CFB A1000 специалистам компании потребовалось несколько лет. Они мечтали создать совершенный часовой механизм и представить его на всеобщее обозрение, не закрывая массивным ротором автоподзавода. В конечном счете именно ротор и стал визитной карточкой и главной инновацией нового калибра. Периферийный ротор автоподзавода CFB A1000 представляет собой кольцо, опоясывающее весь механизм. Его зубцы направлены в сторону механизма. Ротор опирается на ролики с очень твердым карбоновым покрытием DLC (diamond like carbon), которые в свою очередь оснащены шарикоподшипниками. Каждый ролик опирается на качающиеся рычаги, точно уравновешенные пружинами. Благодаря системе динамической амортизации и ротор, и механизм надежно защищены от ударов и сотрясений. Всенаправленная система автоподзавода бережно превращает каждое движение руки в энергию сжатой пружины, независимо от направления вращения ротора.


Точность  не главное

Далеко не все часы с необычной конструкцией механизма швейцарские


Часы Pita Carousel устроены довольно просто, но несмотря на это, сразу бросаются в глаза

Много лет он занимался ремонтом и коллекционировал часы самых разных видов и марок. Когда, наконец, в 1990 году Пита решил разрабатывать и изготавливать собственные часы, он первым делом выбрал себе девиз: «Еще не все изобретено». Часы Pita Carousel устроены довольно просто, но несмотря на это, сразу бросаются в глаза. Мастер взял за основу готовый часовой механизм ETA и поместил его целиком внутрь шарикового подшипника, закрепив на корпусе лишь вал часовой стрелки. В Carousel весь механизм вращается один раз в 12 часов. Прикрепленная к нему стрелка указывает, который час. Единственный вопрос, который интересовал нас при ближайшем знакомстве с часами Pita,  как определить по ним текущее время с точностью до минуты. Долгие поиски минутной стрелки не увенчались успехом, и мы обратились к консультанту. Прочитав длинную лекцию о преимуществах часов Pita, молодой испанец понял, что от вопроса ему не отвертеться, и признался: «Если вам необходимо знать время настолько точно, придется приобрести дополнительные часы».


Источник: http://www.popmech.ru/part/?articleid=3766&rubricid=4

[kaenmorte]

Ulysse Nardin Sonata - я бы такие себе купил. Ценник оглашать не надо а то передумаю......

[Ego]

Сообщение от kaenmorte

Ценник оглашать не надо а то передумаю......

))

[Ego]

УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Тимур Бараев
В этом номере мы продолжаем рассказ о том, какие бренды поразили нас новыми идеями на прошедших в апреле в Швейцарии салонах часового и ювелирного искусства.

SUV-часы  это часы с повышенной водонепроницаемостью, дополнительной защитой механизма, спортивными элементами, названные по аналогии с автомобилями.

Parmigiani. Pershing Бренд Parmigiani выпустил две линии SUV-часов. Мы представляем Pershing, посвященную сотрудничеству с престижнейшей верфью. Модель изготовлена из мягкого металла  палладия 950-й пробы, но обладает герметичностью 200 метров. Специально для этих часов на мануфактуре был изготовлен автоматический высокочастотный механизм с хронографом PF190. Спортивный вращающийся безель размечен дайверской минутной шкалой, на фланце  тахиметрическая шкала. Серия лимитирована 115 экземплярами по длине самой роскошной яхты Pershing.

Cartier Santos 100 В дизайне этой реплики первых наручных часов использованы два актуальнейших цвета и материала  красное золото и черный каучук. Из золота изготовлены корпус, стрелки, винты, заводная головка, застежка ремешка  даже фирменная разметка chemin de fer нанесена золотой краской. А из каучука  безель, ремешок и знаменитый кабошон на заводной головке. Наручный SUV от Cartier стоит, как подер-жанный паркетник,  около 18 000 евро.
Дискотека Поиски новой индикации времени привели к тому, что стрелки вытесняются тяжелыми дисками. Вы думаете, это легко сделать? Только сейчас передовые компании научились решать проблему чрезмерной нагрузки на механизм.

TAG Heuer. Grand Carrera Calibre 17 RS2 Автоматический хронограф в стальном корпусе на базе эксклюзивного калибра 17  флагман коллекции Grand Carrera. RS2 означает Rotating System  дисковую систему, которую TAG Heuer изобрела для прогрессивной индикации. В модели Grand Carrera Calibre 17RS2 установлено два RS-модуля: для боковых секунд у отметки «3 часа», для 30-минутного счетчика у «9 часов». Оба диска декорированы узором Cotes de Geneve. Создавая ультраавангардные часы, TAG Heuer черпает вдохновение в традициях.

Montblanc. Star Nicola Rieussec Monopusher Chronograph Свой первый мануфактурный калибр MB R100 мастера из Ле-Локля посвятили Николя Рюссеку, изобретшему хронограф. Это хронограф-однокнопочник с ручным заводом, двумя завод-ными барабанами и 72-часовым запасом хода. Наши современники сделали счетчики дисковыми, стараясь достичь максимального сходства с оригиналом. Новые часы оснащены колонным колесом. Детали кулачковой передачи с вертикальным приводом изготовлены из особо прочных сплавов.

Мимикрия Один из самых заметных трендов этого года  мимикрия механики под кварц и наоборот.

de Grisogono. Meccanico dG Это первые в мире механические часы с аналоговой и цифровой индикацией. Цифровая показывает время во втором часовом поясе. Механический дисплей модуля GMT практически неотличим от электронного. Цифры показываются с помощью 23 палочек. Каждой из них управляет один из 23 кулачков, которые связаны между собой и часовым механизмом колесной передачей, а также имеют свою систему синхронизации. Показания модуля GMT корректируются боковыми кнопками из каучука. Meccanico dG выйдет тиражом в 177 экземпляров в корпусах из платины, золота и титана.

Seiko. Spring Drive Spacewalk Мощный титановый корпус, характерные для механических хронографов 30-минутный и 12-часовой счетчики, индикатор запаса хода, вращающийся безель, заводная головка на «12 часах»& Таков хронограф компании Seiko, созданный для Ричарда Гэрриотта  первого космического туриста. Хронограф лучше кварцевых часов переносит перепады температуры. А трисинхрорегулятор, отсчитывающий скорость вращения парящего балансового колеса, обеспечивает более точный ход в условиях отсутствия гравитации. Будут созданы 103 модели по цене 21 000 евро.

Возрождение титана Титан, один из самых интересных с часовой точки зрения материалов, в последние годы не получал должного признания. Возможно, из-за того, что часы в титановом корпусе не внушали владельцу чувство солидности. К тому же его не умели обрабатывать и большинство часов походили на алюминиевые ложки. Теперь научились...

Audemars Piguet. Royal Oak Carbon Concept Tourbillon and Chronograph В прошлом году Audemars Piguet представила первый Royal Oak в корпусе и с циферблатом из кованого карбона. В этом году марка пошла еще дальше: новый концепт-хронограф с турбийоном практически ничего не весит, потому что не только корпус и циферблат, но и платина механизма сделаны из карбона, задняя крышка, безель и застежка браслета из титана с черным PVD. Карбоновый механизм Calibre 2895 с ручным заводом оснащен турбийоном, хронографом с оригинальным линейным счетчиком минут на отметке «3 часа» и двойным заводным барабаном, обеспечивающим самым легким часам года почти 10-дневный запас хода.

Officine Panerai. Luminor Crono Monopulsante Titano В этом году Panerai выпустила серию моделей в титановом корпусе: реплику Radiomir и два Luminor  турбийон и однокнопочный хронограф. На презентации модели особое внимание было уделено материалу: это титан второй степени твердости  легчайший и прочнейший, не поддающийся коррозии и царапинам. Из него изготовлен сам корпус, заводная головка с рычагом и кнопка хронографа. Внутри корпуса скрывается калибр P2004, собранный на мануфактуре Panerai. Помимо однокнопочного хронографа с 30-минутным счетчиком часы оснащены модулем GMT и линейным индикатором резерва хода.

Изобретение стекла Поиск новых идей в дизайне часов должен был привести к тому, что мастера обратили свой взор на, пожалуй, единственный нетронутый материал  стекло.

Vacheron Constantin Quai de LiLe Казалось бы, чем еще может удивить поклонников этот бренд? Часами, степень защиты от подделок которых превышает банкноты в 500 евро. Мастера обратили особое внимание на стекло. Для его изготовления была приглашена лаборатория, занимавшаяся созданием швейцарских банкнот и паспортов. На стекло нанесли гравировку, тончайший металлический рисунок и особый полимер, в который интегрирован символ марки, видимый только в ультрафиолете.

Romain Jerome. RJ 21 Nano Time Capsule Главную «фишку» этой модели не удастся разглядеть на фотографии: она спрятана на задней крышке корпуса, и, чтобы ее рассмотреть, понадобится микроскоп с 300 000-кратным увеличением! Это «нанокапсула», позволяющая создать текст или рисунок с любой долей уменьшения и «впечатать» его в стекло. Помимо нанокапсулы в линии RJ12 есть модели, в которых текст и рисунок на стекле можно рассмотреть в обычный микроскоп.

Врум-врум Заметили, как много стало на наших улицах мотоциклов? Причем мощных и шикарных. Мотоцикл для горожанина  дорогая игрушка, как и роскошные часы.

JeanRichard. Brutale Chronoscope Augusta Компания JeanRichard и производитель спортивных байков MV Augusta заключили договор, в результате которого швейцарские часовщики запустили мотоколлекцию. Летом выйдут две модели хронографа из розового золота и титана. Обе модели посвящены самому мощному мотоциклу MV Augusta  Brutale. Золотых хронографов будет выпущено 290 штук (максимальная скорость Brutale), а титановых  1078 (объем двигателя).

Jaeger-LeCoultre. Master Compressor W-Alarm 46 Мануфактура посвятила лучшему мотогонщику мира Валентино Росси коллекцию из линии Master Compressor. В ней вышли хронограф, будильник и хронограф с модулем GMT. Корпуса  из стали и титана. Есть и красно-золотые версии. Цифра «46» означает диаметр корпуса и номер, под которым побеждает великий Росси.

Вечная музыка Музыкальную тему часовщики прежде обходили. Минутные репетиры не в счет  их бой далек от музыки. В этом году некоторые почувствовали упущение.

Audemars Piguet. Millenary Pianoforte Дизайнерской находкой стала лимитированная серия Pianoforte, ограниченная 500 экземплярами, с часовой разметкой в виде клавиатуры фортепьяно. В корпусе из белого золота располагается автоматический механизм Calibre 3120 с индикацией часов, минут и даты и резервом хода в 60 часов. Получился классический вечерний аксессуар с налетом экстравагантности.

Mermod Freres. Primo 4 Самые музыкальные часы сезона  Primo 4 от Mermod Freres  легендарного бренда, специализировавшегося на выпуске музыкальных шкатулок. Последние 80 лет эта компания была в замороженном состоянии, пока ее не выкупила Reuge Music. И вот первый результат: модель оснащена механизмом MF-101 с ручным заводом, главное ноу-хау  четыре музыкальных диска, каждый запрограммирован на мелодию, включающуюся по желанию владельца.




Источник: http://www.yachting.su/item/2205

[Ego]

В апреле международный салон высокого часового искусства SIHH в Женеве и крупнейшая выставка часов и ювелирных изделий Baselworld в Базеле в очередной раз демонстрируют неукротимое желание дизайнеров совершить переворот в восприятии часов наручных  без циферблата, с использованием неожиданных механизмов и материалов. Усложнения ради максимальной интерактивности и обеспечения самых неожиданных функций  таков тренд последних лет. Это подтверждают создатели и более демократичных и молодежных ультрамодных новинок, которые на свой лад следуют тем же тенденциям.

Революционная классика

У Женевского и Базельского салонов одни и те же фавориты  консерваторы, поклонники классики и усложнений. Это неудивительно: страна дорогих часов и молчаливых банкиров просто обязана сохранять узнаваемость своих творений даже в новых линейках, ведь швейцарские часы, в отличие от многих других, должны прежде всего оставаться брендом. Но мировые гранды с более чем вековой историей решали задачи и по-сложнее.

В этом году главным ньюсмейкером SIHH без преувеличения стала французская компания Cartier. Чтобы сразить жюри салона, дизайнеры дома специально выбрали Balloon Bleu  по словам специалистов, наиболее интересную новинку последних лет. И пусть для непосвященного нет ничего уникального в круглой форме и часовой стрелке, истинных ценителей заворожили прозрачная задняя крышка и «летящий» турбийон, ставшие необычным украшением двухуровневого циферблата.

Успеха ныне можно добиться и без чудес микромеханики, необходимо лишь подобрать удачный дизайн. И чопорная классика со своими канонами тут не играет особой роли. Стоит, например, мастерам добавить немного азиатских мотивов  «поселить» на часах миниатюрного слона, панду или тигра  и приз зрительских симпатий обеспечен. Есть и другой путь: швейцарцы из Piaget обошлись без декорирования, однако разработали одну из наиболее тонких моделей в своем классе  Emperador Coussin Perpetual Calendar. Наручное время запрограммировано на правильный показ дат и дней недели до 2100 года, при этом толщина автоматического механизма составляет всего 5,6 мм.
Наконец, особую популярность получили интеллектуальные разработки. И если к более «умным» моделям еще и внешний облик подобрать под стать многофункциональности  одобряющие взгляды гарантированы. Так, одним из актуальных решений сегодня является совмещение двух или трех полезных предметов в одном целом. Как, например, часы в компасе, которые не позволят своему владельцу потеряться ни в широтах, ни в часовых поясах. Кроме обычной индикации локального времени, в окошках циферблата показываются также выбранный город второго часового пояса и текущее время в нем. Будут ли владельцы пользоваться всеми предоставленными опциями, неясно, но дань модному тренду тотального усложнения отдана. И покупатели представленных шедевров ценой до миллиона долларов США резонно считают нарочитую многофункциональность существенным довеском к дорогому бренду.

Форма с акцентом

Радикальные эксперименты с формой  больше не прерогатива модных молодежных дизайнеров. Солидные компании уверенно продвинулись в этом сегменте и представили свои линии «сердитых» часов для состоявшихся людей. Правда, каждая сделала это по-своему. «В вопросе дизайна запрещено искать легкие пути»,  решили сразу несколько швейцарских производителей, и создали ручные часы класса люкс с вертикальным ходом. Правда, для этого пришлось разрабатывать хронометры практически с нуля: поставить все часовые механизмы «на ребро» и при этом позаботиться, чтобы в конечном результате владелец мог определить, который же час показывает этот шедевр. Но для создателей элитарных часов, партии которых редко превышают сотню, чем сложнее задача, тем лучше, потому как и цена таких часов под стать решаемым головоломкам. В частности, примером полной «вертикализации» стал проект Cabestan фирмы CreaLuxe SA. Принцип работы точно такой же, как и у морского кабестана  механизма накручивания якорного каната на лебедку: барабаны-указатели вращаются в той же плоскости, что и вся колесная система. Интересно, что от регистрации концепции до ее воплощения прошло меньше трех лет. Этот факт лишний раз подчеркивает  швейцарские мастера готовы сделать былью любую сказку, сочиненную часовыми дизайнерами.

Кстати, насчет сказок и сказочников. Чтобы превратить наручные часы в предмет культа, достаточно тонко и изящно обыграть ту или иную тему в конструкции. Тут уж вдохновиться можно чем угодно: и любимым кинофильмом, и автомобилем, и знаменитой личностью. Вот, к примеру, барабан с нанесенными на обод цифрами  привычная деталь механических счетчиков, в том числе для приборов навигации.

Стоит таким часам придать несколько дополнительных признаков плавсредств  и продукт очередного новаторства превращается в часть морской легенды. Так, научно-фантастические Vulcania от Fabrice Gonet, названные в честь острова капитана Немо из мира Жюля Верна, стали мини-субмариной в стиле техноретро: барабан вместо штурвала, минутный диск  точная копия судового машинного телеграфа. Указатель запаса хода, разместившийся в левом верхнем углу циферблата, сильно напоминает секстант, заводная платиновая головка  маленькую турбину. Вдобавок к этому на боковой стороне титанового корпуса имеется иллюминатор, а карта острова с точными координатами нарисована на стекле задней крышки.

[Ego]

Можно пойти еще дальше и дополнить смелый дизайн техническим оформлением. В результате получаем целостную в своей реализации модель. Так, посвященный суперкару Koenigsegg CCX хронограф приобрел «правильные» аутентичные формы этого культового авто. Трепетное отношение к техническому шедевру, который разгоняется до 100 км/час за 3,2 секунды, добавило титановому корпусу Edox Koenigsegg боковые крылья, поднимающиеся точно по тому же принципу, что и двери машины. Циферблат выполнен из такого же карбона, что и детали, а разметка неотличима от дизайна автоприборов. В итоге к радости фанатов получились не часы, а скорее ритуальная фигурка автомобиля в виде часов.

Материал как амулет

Именно к символизму часов возвращаются потребители, уставшие от триумфа холодной деловитости многофункциональных хронометров. И ряд серьезных компаний пытаются ответить на эти запросы. Пусть часовой механизм уже давно не сравнивают с моделью Вселенной, его до сих пор украшают драгоценными металлами, редкими сплавами и бриллиантами. Но что может быть ценнее мифа, спрятанного под титановым корпусом? В поисках острых ощущений и утраченных смыслов бытия дизайнеры с готовностью окунулись в историю.
В результате швейцарская IWC создала модель водонепроницаемых хронографов Cousteau Divers, посвященную легендарному судну Жака-Ива Кусто. Как стало известно компании, построенный на деньги всемирно известного исследователя морских глубин Кусто «Калипсо» в наши дни гниет в одном из французских портов, доживая последние дни. IWC осталось совместить приятное с полезным: договориться с Обществом Кусто о проведении акции спасения «Калипсо» и выпустить для обожателей «Мира безмолвия» уникальные часы, часть задней крышки которых сделана из палубного дерева этого судна. Вырученные средства обещают перечислить на реставрацию «Калипсо».

Но историю можно не только оберегать, но и подчинить себе  и опять с помощью символизма часового дизайна. Модель Titanic DNA от Romain Jerome в прямом смысле соприкасается с историей  ее покрытый ржавчиной корпус сделан из настоящего куска затонувшего «Титаника», купленного компанией у неизвестных посредников. Циферблат  из прессованного угля, потому что им топились паровые двигатели корабля. Чтобы ржавчина не стиралась, корпус покрыт слоем прозрачного лака. Все это при желании можно расценить как победу человеческой воли над стихией и обстоятельствами, которые почти столетие назад стали причиной гибели 1500 людей.

Минуты с характером!

«В часовом деле все уже изобретено, поэтому все нужно изобретать заново»  этот девиз часового мастера-виртуоза Кристофа Кларэ стал руководством к действию для поколения молодых дизайнеров. Особенно преуспели в этом деле японские оригиналы, создающие креативные цифровые модели такого уровня, что понять, что это часы со встроенным календарем,  очень сложно. Вместо привычных циферблатов со стрелками тут, как правило, ЖК-индикаторы и точечные светодиоды. Более того, прямое назначение наручного аксессуара настолько завуалировано ультрахайтековским дизайном с тонкими прорезями, дугообразными окошками и радарными установками, что наручные часы рассматриваются скорее как стильное украшение. И только тогда, когда возникнет потребность узнать время, начинается завораживающее световое шоу  вспыхнувшие лучи часовых светодиодов после непродолжительного колебания угасают, останавливаясь на делениях, соответствующих правильному времени. При этом одна световая линия показывает минуты, вторая  десятки минут, остальные  количество часов.

Тренду многофункциональности молодые дизайнеры следуют по-разному. «Умные» часы в наше время просто обязаны быть интерактивными, то есть «общаться» со своим владельцем. Они не только подсказывают время, но и напоминают о важной встрече. В более сложных моделях есть датчик состояния воздуха. Антипожарные часы поднимут тревогу, если в квартире появится запах дыма. Другие созданы для шумных вечеринок: они будут чутко следить за вашим состоянием и в случае необходимости подадут сигнал, что на сегодня спиртного довольно.

Со временем идея интерактивности развилась в так называемые парные часы. Одну пару носите вы, другую  близкий вам человек. Работают они по тому же принципу, но оказывают неоценимую услугу по предотвращению возможных ссор  будет сложно опоздать на свидание или забыть что-то купить, если обе пары часов будут работать синхронно и вовремя напомнят обоим хозяевам о планах на день. Конечно, все важные события нужно будет предварительно заносить в память часов.

Впрочем, отказавшись от традиционного циферблата и солидного кожаного ремешка, современные наручные помощники, как и прежде, стремятся сохранять необходимую для доверительных отношений близость к человеку. Ведь, как небезосновательно заметил глава одной известной швейцарской часовой компании: «Люди покупают не время, а миф».


Источник: http://www.vd.net.ua/journals/articles-2645

[Ego]

Базель 2008


Глобальные экономические тенденции, политические интересы крупных концернов и локальные проблемы мелких компаний  все это смешалось в гремучем коктейле весенних часовых выставок.

Приезжая на весенние часовые выставки, каждый раз вспоминаю хазановскую "Деревню Гадюкино". В Москве еще холодно и мрачно, а в Базеле и Женеве цветут деревья, щебечут птицы и светит солнце. В этот раз погода развернулась на 180 градусов: в Швейцарии шел дождь и снег, а в Москве было +18˚С. Поворот планеты в сторону России прослеживался и в аэропорту Цюриха: едва ли не первое, что мы увидели - надпись на чистом русском языке под рекламой Rolexa. Она демонстрировала не только растущую роль российских клиентов, но и растущее внимание часовых компаний к восточным рынкам. Освоение новых стран, открытие новых магазинов, появление новых марок и моделей  под этими бодрыми жизнерадостными лозунгами и прошли главные часовые выставки этого года.

Шоу близнецов
Год назад организаторы BaselWorld объявили о планах реконструкции, которая должна завершиться к 2012 году и серьезно изменить облик выставки. Пока же особых нововведений на главном часовом шоу не было. Разве что к основным павильонам добавились несколько временных конструкций, получивших гордое название Basel Palace. В них собрался удивительный микс из Swarowski, Paris Hilton, Casio и еще нескольких столь же разношерстных компаний. А еще "под часы" отдали половину зала 2.1, куда переместили несколько стендов из залов 1.1 и 5.1. На их прежнем месте разместились новые бренды (прежде всего из категории "фэшн") и ставший независимым de Grisogono. Так что зал 1.1 выглядел обновленным и более нарядным.

В главном зале 1.0 и в 4-м павильоне, который уже стали называть "русским" из-за явного преобладания русскоязычных клиентов, особых изменений не произошло. Разве что исчез стенд Alain Silberstein. Но эту потерю мало кто заметил. А вот на отгородившуюся от народа Seiko обратили внимание многие: компания стремится в люксовый сегмент и сменой демократичного открытого стенда на глухую черно-белую спиралевидную стену попыталась создать имидж недоступности и эксклюзивности.
В целом изменения на выставке минимальны  все осталось, как в прошлом году. Чего не скажешь о моделях на витринах: здесь сплошь новинки.

На какой бы стенд вы ни заглянули, везде вас встретят несколько принципиально новых моделей. Первые 30 минут от разнообразия просто рябит в глазах. Zenith сделал необычный турбийон, в котором каретка всегда занимает горизонтальное положение! А Chopard вместо традиционных бело-золотых часов показал полностью черные! У Bvlgary черным стал даже механизм!.. Потом глаз начинает адаптироваться к премьерам-2008, мозг выделяет все более крупные элементы дизайна, сопоставляет модели между собой, и& на 31-й минуте выставка заканчивается.

Разумеется, обойти все залы BaselWorld за столь короткое время нельзя. Просто новинки похожи друг на друга, как братья-близнецы. Визуально не менее хитрый турбийон, чем у Zenith, расположился прямо напротив него  на стенде Concord. Часы Chopard, конечно, черные, но и у Hublot  не белее. А вместе с Bvlgary от традиционной серебряно-золотой гаммы в механизмах отказалась половина компаний, выпустивших новые калибры. В итоге мощных тенденций набирается меньше десятка, половина из которых  развитие тем, отмеченных нами в прошлые годы.

Чернее черного
Фаворитом BaselWorld-2008 стало цветовое сочетание "красное и черное". Красное, разумеется, золото. Черным же может быть керамика, карбон, каучук, сталь (и то же золото) со специальным покрытием. Даже вечно желтый Rolex не удержался и выпустил две модели в модном дизайне, а уж менее консервативные марки продемонстрировали "розовое", как фигуристы - элемент обязательной программы. Помноженная на популярность "гаек" в стиле Royal Oak и прямоугольных корпусов, палитра повторялась на всех стендах и создавала впечатление однообразия.

"Автомобиль может быть любого цвета при условии, что он черный", - шутил когда-то Генри Форд. Второй цветовой тенденцией года стали модели цвета Ford-T. Никогда раньше часовой мир не знал, что черный цвет бывает таким разнообразным. Franc Vila, Hublot, Chopard, RSW и еще несколько десятков компаний словно устроили соревнование: кто выпустит самые черные часы.
Вслед за производителями "наручки" ставку на черное сделали и "интерьерщики". Hermle представила десятка полтора настольных, настенных и напольных часов, выполненных в строгом современном стиле. В ряде из них появились новые интересные механизмы. Благодаря этим моделям стенд марки смотрелся как никогда современно.

Компании, которые считаются законодателями мод в области дизайна (Zenith, Corum), в этом году сделали ставку на часы традиционных цветов, прежде всего белого. Так что можно предположить, что черная и красно-черная темы скоро пойдут на убыль.

В дополнение к нетрадиционной для часов палитре в моду входят и необычные материалы. Современные модели просто обязаны иметь какие-то элементы из "нечасовых", а лучше  специально изобретенных материалов. И не важно, будут ли это корпуса из полупрозрачного эпоксида (как у Guess), кнопки хронографа из керамики , карбоновые вставки в браслет или платина из новомодного сплава алюминия с бог знает чем. Кусок метеорита или ракушка вместо циферблата (Breguet), мосты из суперсплава (Franc Vila)  отлично! Ну а если концепция марки не предусматривает отступления от вековых традиций, то придется ограничиться всего лишь керамикой. Из нее теперь делают все: корпуса (Rado, Chanel), кнопки и безели (Gc, Technomarine), шарики для подшипника автоподзавода (Eterna)&

Новая эстетика механизмов
Тут мы подошли к самой больной и важной теме выставки  механизмам. В преддверии прекращения поставок ЕТА все уважающие себя марки ударились в производство. Слово "мануфактура" звучит чуть ли не на каждом стенде, а разнообразие механизмов зашкаливает. Причем в деле моторостроения наблюдается сразу несколько тенденций.

Основная тенденция  использование кремниевых сплавов. Здесь лидером остается Patek Philippe, показавший новый вариант узла спуска. В отличие от других компаний, Patek Philippe не стала мудрить и шокировать публику хитрыми конструкциями. Визуально новый спуск почти не отличим от традиционного швейцарского анкерного, только зубья анкерного колеса и вилка выполнены в иной форме. К тому же вилка не имеет палет  она представляет собой единую деталь. Это еще один шаг на пути к созданию механизма, который не нуждается в регулировке, а значит, в человеческом труде.

Новый спуск в этом году предложила и Girard-Perregaux (здесь мы забегаем вперед, к SIHH). Вернее, это не спуск, а промежуточный модуль, предназначенный для выравнивания момента импульса, передаваемого на баланс. В основе конструкции  маленькая упругая монокристаллическая пластинка из силиконового сплава. Не обошелся без силикона и Frederique Constant, который сделал из него несколько деталей в новом варианте турбийона. Развивает силиконовую тему Ulysse Nardin.

[Ego]

Многие компании предпочитают не забираться в столь высокие материи, как спуск, а заниматься более приземленными вещами. Оригинальный вариант модуля автоподзавода предложил Carl F.Bucherer  в нем ротор представляет собой кольцо и не имеет центральной точки крепления. А Eterna показала всего двое классических часов, компенсировав недостаток новинок аж шестью новыми собственными калибрами. Их особенность  заводные барабаны, установленные на керамических подшипниках. Компания планирует полностью перейти на использование собственных механизмов в брендах Eterna и Porshce Design. Соответственно существенно изменятся уровень цен и позиционирование этих марок. Всех удивила Seiko, которая после четырех десятилетий разработки кварцевых технологий обратила взоры на механику и представила автоматический хронограф.

Не отстали от иностранцев и отечественные компании. "Волмакс" привез в Базель собственную модификацию "полетовского" хронографа 3133 с датой и днем недели. На базе нового механизма "Восток" компания "Восток-Европа" выпустила очень интересную модель "Энергия". На стенде "Мактайм" предметом восторга иностранцев стали скелетоны ручной работы. "Рекорд", все больше отдаляющийся от России, показал целую серию новых моделей. Приятно, что дизайн и качество отечественных часов с каждым годом становятся все лучше. Наши ведущие фирмы уже сейчас выпускают продукцию, ни в чем не уступающую часам немецких, да и очень многих швейцарских, фирм.

Сразу несколько компаний выпустили механические механизмы, которые визуально работают как кварцевые. Одной из наиболее ярких премьер года стали часы Meccanico dG от de Grisogono. Занимательно выглядит Opus 8 от Harry Winston, но на выставке был показан только прототип. Интересную наручную модель сделал Buben & Zorweg для своего юбилейного набора: секундная стрелка делает прыжок раз в секунду, как на кварцевых часах. Но, перевернув их, сквозь прозрачную крышку можно увидеть отлично оформленную "механику".

Кстати, к дизайну механизмов предъявляются все более высокие требования. Из банального "мотора", призванного вращать стрелки, он превращается в главное украшение часов. А восприятие красоты тоже меняется. Традиционная позолота, завитушки и "женевские полосы" уступают место различным оттенкам серого и черного, прямым формам мостов и матовым поверхностям. Всеобщей тенденцией стало использование все более нетрадиционных материалов при изготовлении компонентов.
Точность хода, сложность изготовления и обслуживания оказались принесены в жертву визуальной привлекательности механизма. Сама по себе прозрачная задняя крышка уже не может никого удивить. Часы все больше напоминают шоу "За стеклом": механизм изначально проектируется таким, чтобы как можно сильнее притягивать взгляд, обнажая детали механизма и работу его узлов.

Сохраняя традиции
Модели, выставленные в витринах женевского Международного салона высокого часового искусства, отличаются от того, что показано в Базеле, так же сильно, как сама BaselWorld от SIHH. Конечно, здесь тоже встречаются трендовое сочетание черного с розовым золотом, и хитрых механизмов хватает. Но выглядит все это совершенно иначе. В целом дизайнеры "женевских" марок склоняются, скорее, к сохранению традиций своих компаний.

Cartier показала новинки сразу в нескольких направлениях. С точки зрения часового дела, наиболее интересным среди них был турбийон c механизмом, отделка которого соответствует критериям Geneva Seal. С визуальной  серия моделей Circus: панда, тигр или слон обнимают роскошный циферблат часов. Для какого рынка созданы эти модели, гадать не приходится.
Но главной премьерой этого года стали часы с циферблатом-призматроном. Крутишь головку  и вместо классического циферблата Cartier появляется голова тигра, а затем и шахматная доска с бриллиантовыми клетками.

Audemars Piguet оказалась одной из немногих марок, кого не очень радует бешеный спрос на спортивные часы. Конечно, то, что Royal Oak расходятся как горячие пирожки,  это хорошо. Плохо, что компания зависит от одной модели. И в этом году была поставлена задача усилить классическое и женское направление. Но компания не изменила себе и выпустила нечто революционное  часы с платиной из карбона и титана.

Для ценителей механики Piaget подготовила вечный календарь с автоподзаводом, чей механизм имеет высоту всего 5,6 мм. Но куда интереснее другая модель, верхняя часть которой представляет собой миниатюрные песочные часы. Правда, вместо песка в них используются мельчайшие гранулы золота. Четыре секунды  и срок истек. Не правда ли, это лучшее напоминание о цене времени?

То, что часы становятся высочайшей ценностью, лучше всего чувствовалось на стендах Vacheron Constantin и A.Lange&Sohne. Первая компания выпустила самые защищенные от подделок часы в мире. По набору секретных элементов они ничем не уступают 100-франковой купюре, да и разрабатывались теми же людьми, кто отвечал за создание банкноты. Лазерная гравировка на стекле, микропечать и ультрафиолетовые метки на циферблате  это только самые простые из использованных в часах технологий защиты. Дополняет картину паспорт часов, почти не отличимый от паспорта гражданина Швейцарии. В нем предусмотрено даже место для фотографии.

Стенд немецкой мануфактуры в этом году поразил не самими часами, а плакатами с их изображением. Даже при 120-кратном увеличении на корпусе и деталях механизма не заметно каких-либо дефектов, настолько тщательно выполнена финишная обработка каждой детали.

Всем будильникам будильник
Franck Muller Group подошла к весенней премьере со свойственным ей юмором. "Часами года" стал 20-сантиметровый настольный будильник, выполненный в форме знаменитой мюллеровской "бочки". На его отделку ушло около 400 граммов золота и 100 каратов бриллиантов. Цену в момент презентации еще не определили. Но то, что сон владельца этих часов будет дорог, несомненно.

Серьезных новинок тоже было достаточно. У флагманской марки Franck Muller появились два новых корпуса, один из которых обещает стать бестселлером. Все коллекции получили модели с турбийонами и версии, сплошь покрытые бриллиантами. Кстати, по части турбийонов компания явно вышла в мировые лидеры: только на витринах в Жанто одновременно можно было насчитать более 60 часов с этим усложнением!

Среди моделей Pierre Kunz выделялись часы, единственная стрелка которых "блуждает" по циферблату по сложной спиралевидной траектории. Это оригинальное усложнение хорошо демонстрирует, насколько витиевата временами наша жизнь. Еще один пример тому расположился неподалеку, на экспозиции ECW. Несколько лет назад, после смерти основателя марки Роберто Карлотти, этот проект был заморожен. И вот бренд реанимировали: в двух витринах было показано несколько десятков моделей.

Помимо воскресшего ECW, в стане Вартана Сирмейкерса появились две совершенно новые марки: Christian Huigens и Pierre Michel Golay. Первая  дань памяти человеку, благодаря которому появились часы с пружинным приводом. Вторая  авторский проект одного из известнейших часовщиков современности Пьера-Мишеля Голея  соавтора всех мюллеровских турбийонов и "Революций".

Четыре проблемы
Шквал новых моделей, оригинальные дизайнерские решения и расширение списка мануфактур, рождение новых марок и открытие новых мест продаж& Создается впечатление, что часовая отрасль переживает феерический расцвет. Однако на самом деле все, что мы видим, не более чем изощренные средства защиты перед лицом непростой экономической ситуации.

Ритейлеры привыкли ругать производителей за ошибки, давление, нерешенные проблемы. Но и им, и организаторам выставок сейчас не позавидуешь. Против производителей работают сразу несколько факторов: растущий франк, падение спроса на ключевых рынках, нехватка механизмов и политика той самой розничной торговли.

Что такое изменение курсов валют, понимаешь еще в аэропорту Цюриха. В местном обменнике за 100 американских долларов дают только 95 франков. Еще в январе давали 110, а четыре года назад  130! Рост евровалют и общая нестабильность стали основными причинами спада продаж в США. Ведь вместе с франком в Штатах на те же 15% за три месяца подорожали и часы. Очень непросто уговорить покупателя проглотить такое подорожание в ситуации, когда он вовсе не уверен в своих будущих доходах. А потому американских дистрибьюторов в этом году было значительно меньше, чем обычно,  зачем лететь через океан, если все равно ничего закупать не собираешься?

Пресс-релизы организаторов выставок излучают оптимизм: число посетителей выросло, участники подтверждают высокую важность мероприятий, да и вообще у нас все здорово. Если же вспомнить советские времена и перевести тексты на нормальный язык, то получится другая картина. "О готовности участвовать в следующем BaselWorld заявило 72% участников". Другими словами, почти треть пока сомневается. В официальном релизе Базеля приведены отзывы доброго десятка участников, и все они говорят о "необходимости выставки для становлении бренда, стратегической важности, видении будущего, хороших отзывах партнеров о новинках" и т.п. Про экономический результат, да и то обтекаемо, упомянул только Бивер (Hublot). А лучше всего высказался Фаваз Груози (de Grisigono): "Выставка важна не только в экономическом плане&".

PR-менеджеры SIHH аккуратнее, а их пресс-релиз короче. Но и он начинается с абзаца о том, что ключевым рынком для сегмента дорогих часов является Азия, а традиционные страны (Европа, Америка) сохранили лояльность. Читай: "мы переориентирумся на новые рынки, потому что на старых продаж больше не ждем".

[Ego]

Поиск дистрибьюторов в экзотических странах, массовое открытие бутиков и представительств  не столько признак успеха, сколько защитная реакция, попытка производителей "подстелить соломку" и создать дополнительную опору, которая придаст устойчивости, если старые рынки окончательно провалятся.

Кстати, интерес к России проявляют не только сами часовщики. Сразу несколько инвестиционных агентств, специализирующихся на прогнозировании курсов акций, также всерьез занялись исследованием нашего рынка. Они считают, что динамика котирующихся на биржах акций Swatch Group и Richemont очень сильно зависят от успеха работы в России. Иначе говоря, рекомендации "покупать" или "продавать" пакеты крупнейших концернов напрямую связаны с тем, насколько успешно читатели "ЧБ" будут работать с этими марками. Поддержим?

Источник движения
Привычная для производителей конкуренция между марками отошла на второй план. На первое место выдвинулись борьба с вчерашними партнерами: поставщиками и розничной торговлей.
Слова о падении продаж не совсем точно отражают действительность. Есть сегменты, в которых спрос значительно превышает предложение. Это механические часы и люксовые товары. А механизмов и качественных циферблатов на всех явно не хватает.

"У нас в этом году нет пресс-релизов, - заявила мне девушка на стенде альма-матер швейцарского часпрома ЕТА. - И новых моделей нет тоже, нам не до этого". ЕТА действительно не до новинок  компания не в состоянии обеспечить все заявки на уже существующий модельный ряд. По некоторым калибрам период ожидания достиг 15 месяцев. Что говорить, если на нехватку комплектующих жалуется даже президент Longines Вальтер фон Кеннел! Владельцам компаний ничего не остается, как увеличивать цены на дефицитные механические часы. Чтобы получить максимальный эффект и как-то обосновать появление дополнительных разрядов на ценниках, они добавляют в часы золото, бриллианты, экзотические материалы. А у недорогих марок "механика" становится не столько товарной единицей, сколько рекламным знаменем, стимулирующим продажи кварцевых моделей.

В 2010 году ЕТА вправе вообще остановить поставки. Поэтому одним из важнейших трендов продолжают оставаться собственные мануфактурные механизмы. Все, кто может, занялись производством. Слияния-поглощения, открытие небольших, но собственных производств, поиск новых поставщиков  все это мы видели на протяжении прошлого года, и процесс еще не закончен.

Но нехватка механизмов может создать для швейцарского часпрома гораздо большие неприятности, чем ограничение выпуска. Ряд китайских фабрик уже наладили производство клонов калибров ЕТА и даже научились придавать им более-менее приличный внешний вид. А следом появились компании, которые предлагают эти механизмы под видом ЕТА. Пока такие предложения не находят спроса. Или это кажется, что не находят? Ведь, приобретая комплектующие у посредника, владелец бренда может и не узнать, что именно он устанавливает в свои часы. Если вскроется 2-3 случая "псевдо-Swiss Made", то и без того зыбкое доверие к этой маркировке будет окончательно подорвано.

Второй фронт
Еще один фронт производителям пришлось открывать против розничной торговли. Владельцы магазинов, особенно в странах, где привычной валютой является доллар, сокращают закупки в ожидании кризиса. В этих условиях выпуск новых моделей становится одной из мер давления на ритейлеров. Сделать максимально непохожую на прежние коллекцию и сосредоточить на ней рекламу  один из способов заставить магазины закупить хоть что-то. Так что не стоит удивляться тому, что фирмы, которые раньше делали классические часы, взялись за дизайнерские и спортивные, а специалисты по ярким креативным решениям двинулись в "классику".

Но торговля тоже не однородна. Магазины можно поделить на новые и старые. Старые игроки не цепляются за тот или иной набор марок, а считают своей опорой прежде всего наработанную за долгие годы клиентуру. Их задача - удержать достигнутое ранее положение на рынке. Поэтому они четко просчитывают риски, в том числе и валютные. Их позиция примерно такая: мы подождем делать закупки до тех пор, пока у нас есть товар, пока не понятен прогноз продаж и пока возможный процент изменения валютных кросс-курсов сопоставим с нашей маржей.

Серьезной проблемой для них становится подорожание товара. Им гораздо легче предложить покупателю какую-нибудь сверхновую эксклюзивную марку, чем объяснить, почему привычные бренды подорожали в полтора-три раза. Тем более что клиентура у них действительно хорошая, и старыми марками она в определенной степени "накормлена". Именно эти магазины создают почву для успеха новых марок.
На другом полюсе  недавно вышедшие на рынок или активно развивающиеся розничные компании. Сверхновые марки им пока не по зубам, но для усиления позиций на рынке они с радостью подписывают контракты с брендами-лидерами, закупки которых притормозила "старая" розница. Даже по России можно заметить, как увеличивается число точек продаж у тех брендов, которые совсем недавно говорили о сдержанном продвижении в регионы.

Для сохранения продаж и доли рынка производители вынуждены лавировать между разными группами ритейлеров, используя в зависимости от ситуации то кнут, то пряник. Растущие как грибы бутики - это тоже попытка производителей защититься от своевольной розницы.

Последний раз вместе
Ситуация на часовом рынке действительно непростая. Каждая компания, будь то производитель, дистрибьютор или магазин, выбираются из нее сами, не считаясь с интересами других. И многие привычные вещи типа приоритетных рынков, статуса отдельных марок или расстановки сил в розничной торговле могут поменяться. Каким будет часовой рынок через год? Даже в более узкой трактовке вопрос, "какими будут выставки-2009", не ответит никто. Потому что начиная со следующего года SIHH и BaselWorld будут проходить в разное время: в феврале и апреле соответственно. Наверняка это приведет к изменению состава участников, посетителей и более того  к новой расстановке сил на часовом рынке. Что ж, будем ждать. Тем более что до следующего часового шоу осталось уже меньше года.


Источник: http://www.timeseller.ru/rubric/rubr...=26&oldSub=348

[Ego]

Master Watchmaker and Luxury-Insider.com's Horology Editor Ron DeCorte gives us his impression of BaselWorld this year, along with just a few of his favorite timepieces this year.

This year's BaselWorld seemed a bit short in terms of special surprises. However it must be said that those companies and individuals we usually expect to be shining stars in their own right were certainly present and represented themselves well.
It was the emerging force of technology in terms of new concepts and materials that caught my eye this year, and forgive my bias but I think it is this area that will have a very important impact on mechanical watchmaking in the future.
I must certainly temper my report by saying that traditional watchmaking skills should not be overlooked, as they are very important, and included are a few of these special pieces of horology that I admired.
So here I bring you a few of the highlights I found this year in my BaselWorld adventures  and one from outside the SIHH in Geneva. As it is impossible to see every watch in a limited time I apologize if I've missed something of importance.
Stay tuned for further "Between the Plates" technical reports on these watches and more in the coming months. For more on my selections at the fairs, please go to Watch Tribune.

Watch Regards,
Ron DeCorte

Seiko

Pure Japanese serenity are the best words I can find to describe the newest Credor Spring Drive ref 7R08. The dial is pure porcelain manufactured by the famous Japanese porcelain company Noritake. Unlike all other porcelain dials that use a copper backing for support, this dial dispenses with that and the results are a stunning luminosity and depth that I've never encountered in a watch. A unique suspension system is used to protect this exquisite dial. Looking closely you will notice the subtle hidden numerals 2, 4, and 7. Three hands and a power reserve indication complete the look.



The case of the 7R08 is 0.950 platinum and measures 35 mm across. The movement is also new, being a slightly smaller version of the original Spring Drive models. But the 7R08 incorporates a very special feature not found in any of the other Spring Drive watches, a "torque return" mechanism. Briefly, the torque-return system returns unneeded power from the mainspring back to the mainspring so as not to waste it during the first 35 hours of operation. The result is a power reserve of 60 hours as compared with all other hand-winding Spring Drive watches with 48.
As for the finishing, oh wow it could not be better! The plates and bridges are of naked German silver. No plating is used as it would smother the intricate detail of their straight line graining. The beveling of the bridges is as perfect as you will see anywhere, as are the jewel and screw sinks that are mirror-polished as well.
Currently the ref 7R08 will be made in a limited series of five pieces per year for the Asian market only. This model has not been given a proper name yet since it is still considered a prototype but I might suggest the name "Serenity". I hope to see a slightly larger model, say 38-40mm, available soon that would be popular in other parts of the world.

1 2 3 Next Page


Источник: http://www.luxury-insider.com/Regula...08-Selections/