О дизайне часов

[Ego]

Коллекция Arceau  это яркий пример того, что получается, когда аристократы создают часы для аристократов, мало обращая внимания на требования тренда и спроса. В результате обманчивая простота дизайна настолько далека от реальности, что позволит этим часам остаться актуальным аксессуаром на долгие-долгие годы. Arceau была создана более 30 лет назад и с тех пор выпускается без существенных изменений, тогда как многие дизайнерские произведения того времени сейчас кажутся безнадежно устаревшими. Arceau  это квинтэссенция стиля Hermes, марки, которая, впрочем, всегда добивалась удивительных результатов минимальными средствами.
Хотя официально подразделение La Montres Hermes появилось в 1978 году, парижский модный дом выпускал часы с 20-х годов ХХ века в сотрудничестве с Jaeger-LeCoultre. Первыми стали часы для игры в гольф, созданные в 1928 году Тьери Эрме специально для Принца Уэльского.
Создание в конце 70-х Arceau тоже было своего рода дизайнерским экспериментом. Решился на него Анри дОриньи, барон и светский денди, один из постоянных и самых известных художников Hermes, автор линии конных аксессуаров, галстуков и других вещей мужского гардероба. Arceau задумывались не совсем как часы, а именно как статусный аксессуар, дополняющий ансамбль из перчаток, галстука и запонок - ансамбль, который сразу даст понять, что перед вами настоящий джентльмен. Или леди, поскольку модель получилась не только вневременной, но и универсальной.
Именно поэтому в Arceau нет, не было и не будет никаких дополнительных усложнений (кроме даты и редких экземпляров с хронографом). Механизм возможен как автоматический, так и кварцевый: на общее ощущение must have это никак не влияет. Итак, что придумал дОриньи? Круглый сверхтонкий корпус дополняется самым оригинальным креплением браслета, которое только можно представить: в виде стремени, что, с одной стороны, напоминает, что первоначально марка прославилась как производитель роскошной экипировки для конного спорта, а с другой  позволяет узнать Arceau с одного взгляда.

Вторая культовая находка дизайнера - «танцующая» арабская разметка, нарисованная как будто пером и повернутая центробежно по отношению к циферблату. Единственная цифра, которая нарисована правильно, - это «6» (иначе она превратилась бы в «9»).
Добавьте классический ремешок из кожи теленка, изготовленный, естественно, Hermes, диаметр корпуса 38 мм, который переживет любую моду на сверхкрупные «шайбы», - и перед нами часы, надеваемые на прогулку в Люксембургский сад или Булонский лес. Так и хочется добавить - конную прогулку.
Хотя, конечно же, коллекция Arceau подвластна веяниям моды. Например, новая версия модели дополнилась двумя трендовыми украшениями  перламутровым циферблатом и инкрустированным бриллиантами ободком, из-за чего ее можно отнести к категории женских часов. Хотя повторим: Arceau от Hermes  это скорее состояние души, чем признак пола, достатка или возраста.

Hermes Arceau
Ref: AR5.730.212/MNO

Корпус: 38 мм, из стали 316L, сапфировое стекло, инкрустирован 60 бриллиантами Top Wesselton VVS, WR 50 м
Циферблат: перламутровый, стрелки из вороненой стали
Механизм: кварцевый
Функции: часы, минуты
Ремешок: черный или белый из кожи теленка (также варианты с ремешком из кожи аллигатора)
Цена: 261 280 руб.

Источник: http://www.mywatch.ru/selwatch/selwatch_106.html

[Ego]

Источник: http://www.worldtempus.com/fr/actual...ique-chocolat/

[Ego]

Hublot представляет воплощение «скрытой видимости» в корпусе исключительно черных тонов! Используя лишь черные бриллианты, бренд-производитель часов и мастерская Bunter SA вместе разработали шедевр с совершенно невидимой огранкой.
Это является «первым» в мире технологическим и художественным достижением. Мечта воплощения идей производителя Hublot  скрытая видимость, «Все Черное», традиции производителей часов и передовые технологии получили признательность, благодаря креативности, изобретательности и прикосновению некоторого «сумасшествия», которое побудило разработчиков к созданию данного шедевра. Высокий уровень микро-механической утонченности в сочетании с ловкостью человеческих рук стало результатом создания One Million $ Black Caviar Bang.
Достаточно интересна огранка часов: сложность заключается в создании необыкновенных линий корпуса Big Bang  круглых, но в то же время с острыми углами. На моноблочной конструкции корпуса из белого золота невозможно обнаружить ни одной грани и, как по волшебству совмещенные вместе бриллианты, обработаны загадочными способами. Черные и глубокие тона бриллиантов, являющиеся единственной видимой деталью, сияют своим гармоничным сочетанием.
Данный уникальный шедевр с турбийоном, символизирует слияние между производителями часов и ювелирных изделий, между традициями и технологиями, между сверкающим и невидимым. Вибрации, исходящие от привлекательных часов, вызывают всплеск эмоций. Как выразился Жан-Клод Бивер (Jean-Claude Biver): «Когда каждый индивидуально изготовленный элемент совмещается с соседним элементом таким образом, что это не видно снаружи, но в то же время создает вибрации гармоний и вызывает всплеск эмоций у тех, кто оценивает это по достоинству».
На создание данных необычных часов потребовалось более 2000 часов тщательной работы, начиная от разработки и заканчивая настройкой, не стоит также забывать об исследованиях и конструировании, программировании машин, выборе инструмента, огранке алмазов, оптической проверке каждого элемента, а также огранке и корпусе. Бриллианты, украшающие корпус, циферблат, обод и застежку, имеют степень качества 544 VVS TW-IF.








Источник: http://www.horlogerie.ru/watches/one...ck-caviar.html

[Ego]

Источник: http://watchluxus.com/a-b-art-s-top-3-in-black

[Ego]

Когда Гилберт Алберт создал асимметричные наручные часы для престижного женевского часового бренда в 1957, этот художник ювелирного дела оставил яркий след в истории часового дизайна и создал направление, которое актуально и в 21 веке.



Кроме часов, представленных в витринах его бутика, последняя коллекция уникальных ювелирных изделий и новая линия часов скоро увидят свет.
Гилберт Алберт говорит: «Прошло немало времени, прежде чем я осознал, что неправильно хвастаться прошлыми достижениями, потому что это мешает мне двигаться к будущим открытиям». Он представляет Les Intemporelles, коллекцию, которая продолжает утверждать исключительную оригинальность, переплетенную со способностью дизайнера экспериментировать с необычными материалами.


Источник: http://www.watch-ua.net/gilbert_albert-news_108.html

[Ego]

Часы одеваются в черное

1 из 5
Girard-Perregaux, www.tc Shadow



Замечает Алексей Тарханов

Черный цвет вечно моден — и даже тогда, когда манекенщиц в черном не выводят на подиумы (как это было в прошлом сезоне), черное платье носит всякий уважающий себя архитектор или дизайнер. Человеку в черном можно верить до последнего — это цвет торжественный и многофункциональный: хоть свадебный, хоть похоронный. Но вот часы только сейчас научились облачать в безукоризненно черную одежду.

Проще было сделать корпус из драгоценной платины, чем нанести на металл ровное, глубокое и, главное, долговечное покрытие. Над этой проблемой технологи мучились годами. Покрасить часы легко, но я бы не купил крашеные часы, потому что намерен таскать их на потной и волосатой руке, лезть с ними в море, совать их под кран и задевать ими за косяки — они потеряют вид за сезон. До недавнего времени не существовало способов добиться идеального черного цвета, который пролежал бы на корпусе столько, сколько прошагает вечный механизм внутри. В старом классическом часовом мире проблему эту так и не решили, и только теперь часовщики разработали новые способы работы с черным цветом. К нам на помощь подоспело плазменное напыление, твердая, как алмаз, керамика и прочный, как керамика, карбоновый пластик.

Часовые дизайнеры радуются этому как дети — они дошли до того, что стали красить начерно даже белое золото, как Максимилиан Бюссер, глава Maximilian Busser & Friends, в новом варианте своей Horological Machine No1, или сочетать с черными деталями алмазные паве и багеты, как это делают Audemars Piguet. А когда им говоришь о провокативности сочетания чуть пластилинового на вид карбона и бриллиантового багета вокруг циферблата, улыбаются и говорят: "С химической точки зрения это одно и то же — что тот карбон, что этот".

Часы с черным корпусом и черным циферблатом можно было найти почти на всех стендах главных марок. Отлично нарисованные www.tc Shadow Girard-Perregaux, брутальные Baume & Mercier Riviera Magnum XXL, темные, как вода в порту, Panerai Luminor Regatta и дизайнерские карбоновые серии культовой модели Audemars Piguet Royal Oak — это свидетельство продолжающейся моды на черный цвет.

Черный цвет весьма требователен и ревнив — в пандан к нему пойдут разве что белый, красный, желтый и оранжевый, а для любителей черного кофе без капли сливок, черного пива и черного рома сделаны часы без проблеска света. Пусть даже на них в черной-черной комнате невозможно разглядеть, который час.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1110033

[Ego]

Парижский часовой дом Saint Honore предлагает относиться к своим часам не как к шедеврам высокого часового искусства, а как к высокой моде. Например, его коллекция Tourbi'LLon 1885 - единственная в своем роде, поскольку превозносит не технические характеристики, а саму эстетику движения турбийона.
Как продолжение этой линии выступает коллекция Automatic: сразу три модели - 0rsay, Monceau и Haussman - предстают с почти полностью «обнаженным» механизмом ЕТА 2824. Стандартный механизм выглядит настолько эротично, насколько это могут сделать только французы.
Комбинация стальных и покрытых золотом мостов с гравировкой «женевские волны» и открытого диска индикации даты, пожалуй, создают самую оригинальную интерпретацию классического «трехстрелочника» с автоподзаводом.
Обрамляет механизм Saint Honore модная шоколадная гамма: темный циферблат, ремешок из крокодиловой кожи и стальной корпус, покрытый бронзовым PVD.










Источник: http://www.elite.ru/man/22/4486.phtml

[Ego]

То ли время бежит, то ли мы в нем застыли. У времени свои приоритеты, свои законы. Мы меряем время, а время измеряет нашу жизнь, тихо переставляя секунды. Но это романтика. А есть и суровая реальность: приближается 23 февраля. Когда-то в другие времена и при другой власти в некой империи этот день считался праздничным. "Почему?" с годами подзабылось - и "23 февраля" стало последним зимним противовесом весеннему "8 марта", мужской альтернативой желтым мимозам и поводу к тяжким раздумьям - что дарить? Безделушки застряли в детстве, галстуки свое отжили, перьевыми ручками разучились подписывать даже чеки. Осталась только одна идея - часы. Долгие раздумья привели к неоригинальному выводу - мужчинам надо дарить часы. Зачем? Затем, чтобы отличались от других, потому что время и так подмигивает нам с дисплея компьютера и с экрана мобильного телефона. Да и зачем часы тем, кто проводит дни в блаженной неге или, наоборот, - в беспрерывной работе, часов не наблюдая...
Зато какая красивая игрушка - массивная, плотно лежащая на запястье, могущая изменить пульс и самоощущение, наглядно напоминающая о философской составляющей будничной рутины. Наручные часы стали не только мерилом времени, но и личной приметой. Часы выбирают в соответствии с характером, своими представлениями о красоте, моде и дизайне.

Уже прошла моды на часы кварцевые, японские, дигитальные (кстати их патент был разработан еще в 1920-е годы), швейцарские, золотые. Часы стали частью личности, характера, соответственно они должны быть эксклюзивом. За эксклюзивом идут в дизайнерские бутики, на сей раз - в ателье часовых дел мастера, израильского дизайнера, модельера часов, ювелира, преподавателя "Бецалеля", разработчика оригинальной концепции времени и его измерения Итая Ноя.



- Я дизайнер часов, - объясняет Итай, - а не часовщик, вытачивающий шестеренки. Да и таких в мире практически не осталось. Дизайнеры часов покупают высокоточные готовые механизмы, "отштампованные" в Швейцарии. Я меряю время в соответствии со своим мировоззрением, вкусами, представлениями о красоте и с учетом того, что само отношение к времени и часам изменилось. В прошлом часы были символом социального статуса - у большинства просто не было денег их купить. Потом часы стали массовым явлением, а сейчас вновь становятся индивидуальным знаком, но уже не социального статуса владельца или его счета в банке, а его вкуса и отношения к современному дизайну. Раньше было невозможно сделать часы для каждого, но зато были часы для всех - высоко на фасаде церкви.
История часов - как и история развития искусства или культуры - отражает историю общества в целом. Люди еще в древние времена мерили время - были часы водяные, песочные, солнечные. До того, как в 15-м веке изобрели пружинный механизм, была некая предтеча наручных часов - крошечные солнечные, который носили с собой. В 16-м веке изобрели маятник. После огромных "общественных" часов на церквях и площадях стали появляться настенные, напольные, настольные, карманные и, наконец, наручные.

- Пружина стал двигателем прогресса?
- Именно, и благодаря пружине часы стали доступны. В начале 20-го века карманные и наручные часы были распространенны повсеместно, а в 1950-е годы благодаря японским технологиям стали еще и дешевыми. Идея кварцевой батарейки была запатентована еще в 1927 году, но только через несколько десятилетий ее смогли применить для изготовления часов. Кварц стал более точной пружиной, чем механическая. В 1970-е годы произошла тихая революция в мире дигитальных часов - они стали массовой продукцией. Японский рынок поднимался, швейцарский падал, и тогда фирма Swatch разработала аналоговые часы на батарейках, одновременно отдавая дань современности и ностальгии.

- А что случилось потом? Как развернулась пружина?
- А потом вдруг все поняли, что наручные часы не нужны: табло с точным временем окружают нас повсюду. Уже не мы следим за временем, а оно за нами. Часы, бывшие предметом функциональным, стали предметом декоративным. И потому выбор часов зависит от вашего характера, вашей личности. Часы стали символом индивидуальности и как это ни парадоксально - свободы, независимости от времени. Часы нового века - это капсулы времени. Время столь философское понятие, что о нем можно говорить постоянно. А я на базе этой философии разрабатываю дизайн своей машины времени.

- Вы художник времени или часов, дизайнер концепции или конкретной вещи?
- Конкретной вещи. Часы - это то, что есть только у меня. Как в средние века в Европе, но по другой причине.

- Смесь анахронизма с модернизацией?
- Нечто другое: часы стали отражением предпочтений их владельца.

- Вы - выпускник ювелирного факультета "Бецалеля". Вторую академическую степень по дизайну получили в Голландии. Два года назад вы получили премию "Энди"» за оригинальные разработки, выставка ваших часов проходила в музее "Эрец-Исраэль" и вместе с тем вы умеет подобрать часы по характеру или определить характер покупателя в зависимости от его выбора?
- В некоторой степени. Люди свободных профессий предпочитают часы, циферблат которых украшен декоративными узорами, арабесками. Путешественники ценят часы из серии "городские площади". Специалистов из мира высоких технологий интересует холодный строгий дизайн. А те, кто четко умеют отделять отдых и работу, любят дуальные часы - у них разные циферблаты с каждой из стороны и даже ремешок неодинаков с лицевой и изнаночной стороны. Такие часы можно перевернуть на руке - и у вас тут же изменится настроение. Я скомбинировал все, что знал о часах, с основами искусства, о которых узнал в академии.

- Вы сами шьете ремешки, как положено мастеру?
- Я разрабатываю эскизы, а шьют их из отобранных мною образцов кож в особой мастерской. Я разрабатываю концепцию серии, дизайн, подготавливаю эскизы всего - от циферблатов до стрелок. Готовыми я использую только стекло и механизм. Все остальное - шлифовка, раскраска, сборка, отладка - делаю сам. Я часы собираю, точнее я собираю время.

- Время определяет замысел дизайна и процесс работы?
- Дизайн основан на философском осмыслении понятия времени. Я интересуюсь не только "физиологией" часов, но и психологическими аспектами, а также закономерностями их внутреннего движения. Я люблю часы, потому что они бьются в ритме сердца. С другой стороны идеи приходят внезапно. Так серию "фрактальных" часов я придумал, прочитав статью о форме снежинок и разработав на их основе на компьютере ряд орнаментов и узоров. А на то, чтобы придумать, как шить ремешки, ушел едва ли не год. Чтобы окрасить циферблат, нужно несколько дней, нанести на него узоры - неделю. Разрабатываю я новую модель в среднем 4-5 месяцев. Все часы пронумерованы: я делаю ограниченное количество часов в год и не более 99 в каждой серии. Все-таки я художник, каждый новый эскиз часов для меня другая история, другой сюжет. Я собираю часы так, как будто рисую время или сочиняю рассказ о секундах.

- А каков сюжет рассказа?
- К примеру, рассказ про городские площади: они сродни циферблату часов, по которым двигаются стрелки. А по площади по своим законам двигаются автомобили, пешеходы, истории. Так я сделал "городские" часы, хотя в них можно нырять на глубину до 50 метров. Есть связь между часами и местом, как между часами и характером. Я считаю, что у владельца с подходящими ему наручными часами устанавливается особая связь.

- И какова цена такой связи?
- От 6000 до 18.000 шекелей. Дорого, конечно, но те, кто их покупают, - приверженцы израильского дизайна. Может, эта мысль поможет решиться на такой подарок.

Модели можно посмотреть здесь: http://www.itay-noy.com/


Источник: http://www.zman.com/news/Article.aspx?articleID=36178

[Ego]

Пьер-Андре Финацци – знаковая фигура в часовом бизнесе. 10 лет он проработал ювелиром на знаменитой мануфактуре Patek Philippe, разрабатывал дизайн для Ebel, но самая главная его заслуга – это возрождение многих "спящих" английских брендов, в частности, Graham, Arnold & Son и Tompion. И сегодня Пьер-Андре не изменяет своим принципам: он "пробудил" легенду английского часового дела – компанию Ellicott. О своих перспективах на будущее Пьер-Андре Финацци рассказал нам в эксклюзивном интервью.

– Какими моделями ознаменуется новая жизнь Ellicott?

– В прошлом году мы вышли на рынок со старым новым брендом и отпраздновали 170-летие со дня основания этой английской компании Джоном Элликоттом в далеком 1738 году. Второе рождение призваны охарактеризовать три модели часов. Это Springfield Tourbillon с механизмом автоподзавода, который уникален тем, что выполнен в форме крыльев бабочки, но не вращается на 360 градусов, как обычно, а ходит как маятник. Всего произведено 18 часов в тантале и титане, 18 – в розовом золоте и тантале, 18 – в белом золоте и тантале и по заказу – в платине и ювелирной форме. Каждые три года мы будем представлять концептуальные часы от Ellicott, начиная с этого года. Вторая модель Mach One – авиаторские часы, дизайн которых и элементы механизма ассоциируются с самолетами-невидимками, которые могут превышать по скорости звуковой барьер. И, конечно, мы выпустили коллекцию для дам. Это хронограф Lady Tuxedo, который также выполнен в корпусе из аэронавтического титана и украшен бриллиантами в 10 карат.

– Какой маркетинговой стратегии Вы придерживаетесь при возрождении компании?

– Интересный вопрос. Да, мы имеем дело с пробужденной маркой, но не только английской, а, скорее, с интернациональной. И главная стратегия для меня – дать жизнь очень известной в прошлом английской часовой компании. Исторически сложилось, что английские мастера в XVII–XVIII веках были лидерами в часовой области, потом эстафету переняли французы, и, наконец, завершился этот цикл в Швейцарии. Однако великое прошлое и наследие всех тех изобретений и патентов, которые были двигателями часовой индустрии, нельзя предать забвению. По этой причине мы закладываем новый камень в истории часового искусства во имя того, чтобы помнить легендарные имена выдающихся мастеров.
Наша компания базируется сегодня в легендарном месте, которое называют Долиной Часовщиков, Ла Шо-де-Фон. Там существует множество компаний, которые создают детали для часовых механизмов, базируется гигант Swatch Group, на одной из мануфактур которого может работать 1000 людей, делающих только стрелки для часов. На этой территории в 20 км можно найти все необходимые компоненты для самых изощренных, для самых сложных часов в мире. И где как не здесь заниматься возрождением часового наследия?.. Примером истории, подобной Ellicott, может быть развитие Rolex. Эта марка начала свое существование первоначально в Ла Шо-де-Фон в начале XX столетия, потом компания перенесла головной офис в Лондон. Однако после Первой мировой войны было триумфальное возвращение в Швейцарию. Rolex и сегодня располагается на берегу Женевского озера. И вся слава этого бренда идет именно из женевского головного офиса.

– Пьер-Андре, Ваша компания – семейный бизнес?

– Да, можно так смело говорить. Я являюсь президентом своей компании и дизайнером всех продуктов, которые мы производим. А моя жена – правой рукой. Помогает в международном маркетинге и PR наша дочь Тамара.

– Каковы Ваши планы, связанные с Ellicott?

– Все очень просто – развиваться, расти и консолидировать год за годом наш концепт, укреплять свою позицию в сегменте эксклюзивных часов.

– Я знаю, что у Вас есть собственное дизайн-бюро. Что Вы разрабатываете? Остается ли время на хобби?

– Люблю создавать дизайн машин и велосипедов. В этом смысле Финацци как Армстронг в сфере дизайна, импровизирует соло. Я даже защитил несколько патентов по моделированию велосипедов. Как ни странно, но на спорт у меня всегда находилось время. Я был членом сборной по горным лыжам, очень люблю их. И моя дочь Тамара тоже. Спорт – это очень хорошая вещь, способствующая бизнесу. Ты менее подвержен стрессам, больше защищен от перегрузок. Еще одной моей страстью является искусство, которое называется Кватроченто, эпоха раннего Возрождения – времена королевской семьи Медичи и величайших творцов Флоренции: Микеланджело, Рафаэля, Леонардо Да Винчи. Искусство всегда помогает в работе.


Источник: http://luxury-info.ru/person/11662.html

[Ego]

Concept One Chronograph

Швейцарский дизайнер Руди Коллен (Ruedi Kulling) победитель конкурса Chicago Athenaeum’s Good Design Award 2008 создал эргономичный дизайн корпуса с правосторонней ассиметричной архитектурой. Контрастная красно-черная разметка указателей и люминисцентный циферблат часов подчеркивают смелую экстравагантную композицию.



Механизм – швейцарский кварцевый.
Функции – часы, минуты, секунды, дата, хронограф, тахометр.
Корпус – полированная нержавеющая сталь 47x43 mm
Стальной Базель с тахометрической шкалой
Сапфировое стекло, завинчивающаяся задняя крышка
Водонепроницаемость до 50 м
Циферблат – люминисцентный жёлтый, белый или чёрный
Люминисцентные стрелки и указатели
Часы, минуты и секунды установлены в позициях 6, 9 и 3 часа соответственно.
Окошко даты в позиции 4 часа
Браслет – чёрный, резина; стальной защёлкивающийся замок.



Источник: http://www.oclock.info/vernisage/gal...d=249&aid=3641