Изготовление инструментов для изготовление деталей для часов
 

Добрый вечер, всем!

Существует одно интересное приспособление для шлифование формы резцов используемых для прецизионные точение профильных резцов для изготовление зубчатых часовой колеса из эпициклоидой форме.

Мое приспособление еще не закончено, и я Вам буду показать его когда оно будет функционировало. Идея есть хорошо, и тут есть двух инструмента, шлифовальное приспособление и синусной резец-держатель для монтирование в суппорту. Можно использовать для изготовление летающего резца или мульти-зубчатых циркулярных резцов.

http://i049.radikal.ru/1004/39/8a2566b39eb9t.jpg http://s48.radikal.ru/i122/1004/cc/5e9cf4cf206bt.jpg http://s51.radikal.ru/i132/1004/83/145778f199a6t.jpg

http://s48.radikal.ru/i121/1004/18/65539198190et.jpg http://i077.radikal.ru/1004/8d/189907c058b6t.jpg

Тоже есть и третье приспособление которым можно изготовить резцы, континуальный форме зубцов, похоже на как их изготовляю в заводов, но только с использованием простого приспособления.

http://s39.radikal.ru/i085/1004/39/ce278a816272t.jpg

С уважением

Душан

Дорогой Душан Владимирович!
Как же мне не хватало этой информации, когда я придумывал свою методику изготовления фрез! По сути, занимался изобретением велосипеда. Спасибо Вам большое.
На последнем скане описано простое приспособление для изготовления частично затылованных фрез на токарном станке. Я говорю "частично затылованных", потому что есть только задняя затыловка, но нет боковых. Проблему боковой затыловки можно решить, подкладывая под край заготовки фрезы металлическую пластину, можно даже закрепить её на приспособлении на шарнире. Это будет не самое изящное решение, но я пожалуй попытаюсь его реализовать.
Для изготовления затылованной фрезы мне приходится изготавливать "промежуточную" фрезу, профиль которой повторяет половину профиля зуба. Модульную фрезу выфрезеровываю "промежуточной", соответственно выставляя противоположно равные углы для обеих сторон. В итоге получаю модульную фрезу, затылованную со всех сторон, но с большими затратами труда и потерей точности.
Вот такими фрезами я пользуюсь: незатылованная, затылованная и "промежуточная". Прошу прощения за их неприглядный вид, но это фрезы для работы, а не для выставки.

Добрый вечер, Zmej !

Нужны ли нам фрезы с боковой затыловки? Только чтобы изготовили несколько зубчатых колеса и трибы? Часовой промышленность является полностью другим делом, там их будет нужно использовать.

Господин который написал эту книг, не хотел изготовлять фрезы с задний затыловки, он думал что то было не важным для восстановление часов.

Я тоже думам что нам фрезы с боковой затыловки не нужно, однако мое мнение есть что нам есть нужна задняя затыловка, для прочного использования этих фрезы, просто потому, что их есть трудно изготовить.

С уважением,

Душан

Уважаемый Душан, это великолепный способ изготовить фрезу, по возможности я попытаюся сделать её с твердосплавыми напайками и обработать шлифовкой. Учитывая, что боковые стенки впадинки не являются параллельными, а окружность по которой обрабатывается профиль зуба фрезы не имеет общего центра с центром фрезы, боковая затыловка присутствует. Для трибов она будет вообще великолепной, но чем больше диаметр колеса, тем точнее нужно центровать фрезу, так как затыловка будет менее выраженной. Это фреза ЗАТЫЛОВАННАЯ во всех отношениях (Геометрия). Жаль что не знал этог спосаба раньше, спасибо!

Добрый вечер,

Этой рисунок сказал мне что мы не говорили о же параметрами фрезы, именно о затылованию. То что Вы показали на рисунке, этой способ изготовления фрезы который Вам я показал ладно позволяет. Для получения боковое затылования нужно использовать втори инструмент. Все это моя вина что я не понял слово затылование и на чего оно было связано.

У мне было понимание что затылование получаемый с использованием третьего приспособления. Поэтому мне было странно за чем будет нужно боковое затылование.

Я постараюсь объяснить использование синус приспособления для часовой токарный станок, который позволяет изготовление резцов которые затылование с всех отношениях.

Я знаю очень хорошо как сделать фрезы, а также и как сделать часовой колеса с ним, однако я не знаю, как объяснить это на русском языке.

С уважением

Душан

Увжаемый Душан, Вы меня заинтриговали, я жду полных разъяснений. Я думаю мы всё поймём и обсудим.
На счёт последней фрезы: возможно целесообразно делать её 3х зубой, и затыловка боковая лучше, и делать на один зуб меньше. Думаю попробовать если будет работа с частоиспользуемым модулем, под редкий модуль нет смысла. И тчить в последствии её достаточно просто.
С уважением Graf.

Ув. Graf, присоединяюсь к Вашему интересу насчет приспособления для трехсторонней затыловки.
ИМХО, не стоит делать фрезу 3х-зубой. Вернее, можно, но угол задней затыловки сильно увеличивать нельзя. Иначе Вы потеряете прочность инструмента. Обратите внимание на фото в моем посте №2. Фреза посредине имеет угол задней затыловки 30 градусов. Это очень большой угол. Вот один из зубьев (расположение на 20.00) и не выдержал. Пожалуй, боковая затыловка действительно не имеет смысла для разовых работ. Кроме того, фрезы без боковой затыловки можно перетачивать сколько угодно раз, без потери геометрии зуба.

Добрый день, всем!

Я должен извиниться. Из-за своего смущения о значении слова "затыловка" я попытался сказать, как полная затыловка может быть получена при шлифовальные резцов используемых в синусному приспособлению. Где синусное приспособление используется для настройки угол резца надлежащим образом, чтобы достигнуть правильного половины профиля от фрезы, которые затем применяются в другую сторону, чтобы повернув заготовку на другу сторону.

В книге, описывающей синус приспособление для часовой токарный станок, есть таблицы с данными соотношения трибы на колеса с коэффициентами от 3 до 12 (увеличивается на 0,5), определяющий трибы с 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 и 16 листьев, с предоставлением всех размеров и углов для установки и резки фрез, а также для резки колеса и трибы.

Конечно, оформление угла затылования достигается размером эксцентриситета (смещение от центра) в третий инструмент, тем больше смещение то больше будут углов затылования.

Это как раз причина, по которой производители выпускают фрезы с 16 зубов и более.

Я абсолютно согласен, поэтому я изначально спросил следующие:

С уважением

Душан

Добрый вечер Душан, с этого места пожалуйста очень подробно, мне кажется Вы этого на форум не выкладывали, или дайте ссылку.
А про затыловку не беспокойтесь, здесь собрались ребята зрячие.
С уважением Graf/

Добрый день,

Все что мы говорили пока сейчас относительно было только к модерным формам зубов колеса и трибы. Что есть с множеством разнородными старинным формами, как этих фрезы надо изготовить?

Для этой цели я использую летающих резцов которых изготовляем следующим способом: Пером нарисуем контур из профиль зуба на матовое стекло микроскопического проектора, увеличение изображения от 8 до 50 раз, тем чтобы могут легко и быстро проверит если профиль от летающего резца является соответствующий к профилю от колеса, нарисованного на матовому стеклу.

Резец из HSSE стали, кусок шлифуем с алмазной напильниками, шаг по шаг медленно, часто проверки в отношении изображения на проектору, немного трудно потому что зубцов у часового колеса являются небольшими.

Мне не нужно изготовлять трибы так часто, у мне их достаточно в запасу, всех размеров сырой заготовки от Bergeon и Rudolf Флуме все изготовлено и отполированный нужно только их подготовить до нужных размера.

Как пример, вот список трибы из одного ассортимента от Bergeon и несколько примеров заготовки трибы из Bergeon, и из Flume, тут есть хорошо что между трибы от Flume, и Georg Jacob, это можно подобрать старее формы.

http://s56.radikal.ru/i152/1004/2b/5c4663e089a7t.jpg http://s19.radikal.ru/i192/1004/8e/b75a98b448dat.jpg http://s49.radikal.ru/i126/1004/da/b34264fc85c7t.jpg

Конечно тут и все что собрал из старей часов, измерено, обозначено, сортировано и готово для использование, так что является легко подобрать подходящий. Тут тоже куча от не-сортированных трибы с их колеса, нет времени измерять и сортировать их всех.

http://s41.radikal.ru/i091/1004/0d/786dbe12ae21t.jpg http://s002.radikal.ru/i200/1004/02/47b24ab2e338t.jpg

Примера ради, вот Certina секундное колесо, на двух фото, первое с калибром для механизме, а второе увеличенное 50 раз видно на матовом стеклу проектора, ту готово для нарисовать его контуру.



С уважением

Душан

Добрый день Душан.
Не это ли Вы имели в виду? http://forum.watch.ru/showthread.php?t=34534&page=2
Сообшение 12. Очень интересное решение с проектором, как он выглядит?
С уважением Дмитрий.

Добрый день, Дмитрий!

Да то похоже, но мои летающий резец с очень меньшем диаметром, конечно, по точно такому же принципу.

Вот фото от проектора,


http://i052.radikal.ru/1004/56/af4fcf3e20aft.jpg http://s53.radikal.ru/i139/1004/d9/4256671ac9a0t.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1004/a5/c01f991a17f1t.jpg

С уважением

Душан

Отлично, закрепляем веб камеру с хорошим разрешением к микроскопу и если монитор ЖКИ берём кальку. Вот и будет отличный проектор у всех, у кого есть комп и микроскоп.

Добрый день, Graf,

Не все такой просто. У мне МБС-10, цифровой камера и цифровой микроскоп тоже, уже много экспериментировал.

Проектор фактически дублируют изображения (суперпозиция двух изображения), первое изображение заранее нарисовано на матовом стекле, и второе изображение, контур резца которого проецируется на же матовое стекло, мы теперь сравнится двух изображения друг с другом, используя те же увеличение.

Это абсолютно важно, что увеличение изображения должно быть одинаковым для обоих объектов, а точное увеличение по сути является не важным, но где плоскость фокуса отличается в оба случая.

Я попытался использовать веб камеру и компьютер, процесс очень медленный и не так успешным. Похоже как то в Инвенторе использование двух или более независимых слоев, где одной слой является контуром зубца, а другие слой есть изображение контуре резца. Контур зубца является статичным, а контур резца легко подвижным.

Мой опыт показывает как микроскопический проектор очень легче и быстрее использовать, возможно Вы найдете подобен метод с использованием веб камеры и компьютера.

С уважением

Душан

Добрый вечер, всем!

Иногда надо исправить некоторую плоскою пружину, но это не легко, пружина закалена и может сломаться, если будет приложено слишком много сил.

Для этого надо поместить в потанс кусок свинца, на котором можно теперь безопасно поместить плоскою пружину и пуансоном с молотком формировать желательную форму, тщательно и она не будет ломаться. Пуансон нужно будет по форме, как показано на изображении, верх с радиусом.

Такая работа, как правило, требует по меньшей мере три руки! Так как у меня только две руки, я для себя изготовил специальные наковальни для моего потанса. Наковальни изготовил из латуни, полностью по размерам в токарном станке, затем с верху выточил отверстие как чашку.

Затем, залил наковальни расплавленным свинцом, с помощью спиртовой лампы, чтобы заполнить их.

http://s41.radikal.ru/i091/1009/03/9cde5f5974c0t.jpg http://s54.radikal.ru/i143/1009/05/d8c47b9330eat.jpg http://s40.radikal.ru/i089/1009/d3/9451090881aet.jpg

Теперь у меня есть мягкие наковальни и я могу работать только двумя руками.

С уважением

Душан

Добрый день, Душан!
А можно использовать стальную наковальню? Та которая предназначена для правки заводного барабана, она уже готовая, только свинцом залить.
С уважением, Андрей.

Добрый день, Андрей!

Думаю что то есть возможно, если у Вас наковальни для правки заводного барабана который не нужен, чашка всегда есть чашка независимо если она из латуни или стали.

Обратите внимание, это есть очень важно чтобы вся поверхность свинца будет над ободом чашке, около 0,25 - 0,50 мм, так что рабочая основа наковальни, вся поверхность ее, должна быть сделана из мягкого материала т.е. из свинца. Посмотрите изображение наковальни от предыдущего сообщения.

С уважением

Душан

Спасибо Душан!
Да, как раз есть лишняя наковальня :)
То что свинец немного выше, я заметил сразу, а теперь Вы указали и точные размеры.
Еще раз, спасибо!
С уважением, Андрей.

Простой измерительный инструмент
 

Добрый вечер, всем!

Часто часовщику надо выточить новую ось для балансового колеса, а у него только часовой токарный станок, нет никаких дорогих измерительных инструментов.

Но то не должно остановить мастера, чтобы не точить новую ось. Для мастера можно легко самому изготовить измерительный инструмент, с которым он может все отработать.

На первых двух фото показано, как инструмент выглядит. Мой изготовлен из вороненной стали 0,80 мм в диаметре и латунного кольца 4,0 мм в диаметре. На рабочем конце, изготовлена цапфа 0,10 мм диаметр. Винт часовой М1x0,25. Одна часть осей шлифован, цапф нет, в сканах можно посмотреть, за чем это было нужно.

Ниже показаны сканы из книги, от Charles Т. Higginbotham "Precision Time Measures" издание 1913 года. На этих страницах можно детально посмотреть, как использовать такие простые мерки.

Инструмент очень подходящий для начинающих!

С уважением

Душан



http://i050.radikal.ru/1010/06/f6af5f7438e8t.jpg http://s49.radikal.ru/i124/1010/a4/cff57542bd5et.jpg


http://s006.radikal.ru/i214/1010/d7/fb6e7d063551t.jpg http://i050.radikal.ru/1010/05/6fbb53ab1b5ct.jpg http://s11.radikal.ru/i183/1010/6f/f91b30a5885bt.jpg http://s61.radikal.ru/i172/1010/be/0a1c6a278e6dt.jpg http://s47.radikal.ru/i118/1010/75/e1aaba9b4d9at.jpg http://i029.radikal.ru/1010/d5/665c2b6b226dt.jpg


http://s58.radikal.ru/i159/1010/10/7e0fd7eddfb0t.jpg http://s54.radikal.ru/i143/1010/08/3d933bc86b75t.jpg http://s002.radikal.ru/i200/1010/9c/f8605a393a44t.jpg http://s59.radikal.ru/i166/1010/f2/de9ba2f3b890t.jpg http://i065.radikal.ru/1010/c9/915a7af87516t.jpg

Левая резьба
 

Иногда бывает необходимо сделать винт или отверстие с левой резьбой, которая часто используется на заводной головке или на некоторых винтах. Резьбовые доски с резьбой в направлении по часовой стрелке, легко доступны у поставщиков. При покупке их убедитесь, что резьба в метрических единицах, а не в какой-либо другой системе.

«Левые» метчики можно изготовить с помощью «правого» (по часовой стрелке) метчика или плашки. Для этого, надо из стали сделать метчики достаточной длины, для обеспечения нарезания резьбы. Потом бархатным надфилем удалить резьбу на 178 ° в обе стороны резьбового раздела.




Рис. 1 - Для преобразования правой резьбы на левую, длинный винт спиливается до каноэ-формы (эллиптической). Метчик изготовленный, как показано в "b" позволяет изготовление как правой, так и левой резьбы.

Такой способ оставит две 2° резьбы, диаметрально противоположных друг другу. Если режущие кромки, слегка конические, как показано на прилагаемых чертежах, метчик будет нарезать резьбу в любом направлении. После этого, метчики должны выглядеть так, как показано на рис. 1 "a", и с торца, как показано на рис. 1 "с".

Как видно в профиль (рис. 1 «b»), гребень одной резьбы (как в резьбе метчика для любого направлении) напротив резьбы, на другой стороне . Это может быть либо по убыванию или по возрастанию. Это верно, будь то профиль левой или правой резьбы. Поэтому, при нажатии метчика, когда он вставлен в отверстие, резьба будет нарезаться в любом направлении, точно так, как он поворачивается. Конечно, резьбу надо делать осторожно и легко, с частой очисткой отверстия для удаления стружек и опилок.


Чтобы изготовить плашки для левой резьбы, используется метчик такого же типа (из закаленной стали), но резьба должна быть сделана в пластине из отожженной углеродистой стали. Два отверстия, прилегающих к этому резьбовому отверстию, сверлят (как показано на рисунке 2). Потом с помощью ювелирного лобзика, прорезают стенки так, чтоб все 3 отверстия соединились, по образу двойного зубчатого отверстия в плашке (как показано на рисунке 4B).

Впоследствии пластина закаляется до светло-соломенного цвета и после этого, готова к использованию.


Другая система, используемая для преобразования правой резьбы, в левую, была описана в швейцарском HorologicalJournal. Резьбовое отверстие в куске отожженной стальной пластине разрезать на одном конце, в виде ласточкиного хвоста, потом левый зубец рядом с отверстием наклонить вниз, а правой зубец поднять вверх (как показано на рисунке 3.) После закалки и отпуска, будет нарезается довольно чистая левая резьба.

Несколько слов о заточке резцов для токарки, для суппорта. Для стали обязательно твердосплав, угол заточки чуть меньше 90 градусов, режущая кромка максимально острая. Профиль резца не может быть абсолютно острый, самый мизер я его притупляю (корундовой или сапфировой пластиной), иначе обрабатываемая поверхность будут рваная и острый кончик резца быстро обламается и перестанет правильно работать. Латунь и бронзу лучше обрабатывать быстрорезом типа Р6М5, или если у кого от дедушки остался Р18. Всё тоже , только угол заточки поострее.

Добры день, Дмитрий!

На фото видно, что резец закреплен на держателе некоторым способом, пожалуйста скажите нам, возможно это пайка серебром?

Также скажите, если Вам не трудно, что-то есть Р18, маркировка стали?

С уважением

Душан

Эта сталь, содержащая 18% вольфрама, самый лучший быстрорез, но к сожалению давно не выпускается.

Нет, это крепление винтом, для мелких работ этого вполне достаточно. Вот этот резец на станке:
http://forum.watch.ru/attachment.php...5&d=1272052526
Есть ещё несколько видов, потом сфотографирую и выложу.

У наших твердосплавных свёрл толстое тельце, когда сверло ломается я тнльце использую для резцов. С торца резца засверливаю отверстие и фиксирую вставку винтами. Острый резец во время точения не должен скрипеть скрежетать или издовать другие неприятные звуки, только мягко шипеть. Стружка зачастую выходит ровной спиралью, но это не показатель, просто приятно.
Сталь Р18 перестали выпускать в СССР после разрыва отношений с Китаем, в начале 60х годов прошлого столетия, своего вольфрама стало жалко на фрезы и резцы. Фреза на снимке старше меня, и долго ещё будет работать.

Точу практически всегда суппортом, поэтому резцы у меня соответствующие.
Вот пришлось недавно переточить вал, подобрал с подходящим квадратом чтобы не заморачиватся, проточил обычным проходным, описанным выше, а паз под переводной выбрал отрезным, см. фото.
С уважением Graf.

Добры день, всем!

Как мы уже знаем, некоторые из нас точат и суппортом, и руками. Это зависит от того, что желаем производить. Я сам тоже использую сломанные сверла из победита (хвостовик 2 мм в диаметре), но их шлифую для точения с подручником. Шлифую только с трех сторон, как видно на фото и креплю их в тисочках.

http://s42.radikal.ru/i096/1102/02/de6fff671794t.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1102/6d/651a1d8fbccbt.jpg http://s47.radikal.ru/i117/1102/83/10a62dfc4564t.jpg

Думаю что надо сказать еще раз, как уже где-то сказал, эти сверла которые показаны на фото, есть лучший карбид-вольфрамовый материал который я встречал, совсем не хрупкий.

С уважением

Душан

Уважаемый Дмитрий,
а до какой минимальной ширины Вы затачиваете отрезные резцы чтобы не ломались при работе?

Доброе утро!

По моему опыту, чтоб отрезать суппортом, то надо использовать резец ширина которого, будет от четверти до половины радиуса проволоки, очень зависит от материала который нужно резать.

С уважением

Душан

Тот что на снимке 0,3мм, тоньше мне пока не пригодились, они обычно служат достаточно долго, если не сломаешь.
Вот ещё один вид резцов - расточные, на первом снимке первый и третий самодельные, третий к томуже из быстрореза Р6М5, на нём видны цвета побежалости, это когда я его не наждаке грубо обрабатывал. Твёрдость при нагревании он не теряет, что при токарке очень ценно, поэтому металисты называют его самокал, это не официальное название, в литературе я его не встречал. На последнем снимке из тела обычного свёрлышка.

Дмитрий,
огромное спасибо. Потихоньку собираю свой С-95 и прикупаю к нему инструмент. Пока всякую грубятину делаю на Proxxon PD-230. На удивление, бой шпинделя менее 0.05 мм, точнее нечем померять. Но люфты и рывки в продольной подаче никак не убрать, уж больно конструкция ублюдочная и качество изготовления ходовых винтов ниже среднего.

Побдитовые свёрла малого диаметра - отличный материал для изготовления ручных штихелей и резцов, но эти свёрла очень редко встречаются в свободной продаже, (их можно купить только в специализированном магазине) . И совсем недавно я нашел изделие из карбидного сплава , которое ни чем не уступает по своим характеристикам победитовым свёрлам ,но которое можно купить в магазине хозяйственных товаров . Это обыкновенные твёрдосплавные шарожки-боры , минимальный диаметр которых 3мм при длинне 38мм , и твёрдость HRC70.Которые после некоторой обработки алмазным инструментом приобретают нужную форму для работы с ними на T-подручнике. http://s004.radikal.ru/i208/1102/2a/3b67f761b98ft.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1102/f3/7c46a885dc4ct.jpghttp://s52.radikal.ru/i138/1102/f4/97a935957e2dt.jpg

Во таким инструментом я делаю педольфедор, губки я чуть запилил чтобы сходились параллельно при нужной мне толщине и засверлил отверстия, чтобы сверлить вместе с фольгой. Потом плотно вставляю латуннуб проволочку в отверстия, спиливаю почти заподлицо, и сжимаю рейсмусовыми тисками. Молотком ничего не клепаю.

Это чертёж одного из моих делительных дисков который я заказывал для Т28, может кому интересно, случайно наткнулся.

Люнет для часового токарного станка с подручником. Не критикуйте сильно, "слепил" из подручных материалов подручными средствами за пару часов. В работе себя показал великолепно.

Добрый день Игорь.
Это чтобы деталь не вибрировала в процессе обработки?
С уважением Graf.

Да, люнет предназначен для предотвращения прогиба и поддержки длинномерных деталей при токарной обработке.

Добры вечер, всем!

Вот, несколько примеров резце держателе которое изготовился для использовать резцов из победита заточенных из сломанных центровочных сверл, материал ВК6-М. Предназначил их для использование в моему среднему токарном станку австрийского производства, EMCO Unimat III. Держателей изготовил из мягкого стали квадратного сечения размере 9 мм, конечно для работе в суппорту.

http://s40.radikal.ru/i087/1105/2a/7936e0f32e48t.jpg http://i037.radikal.ru/1105/ee/25127a2ba1f1t.jpg http://s52.radikal.ru/i138/1105/b6/5d1ee0f314aet.jpg http://s39.radikal.ru/i085/1105/86/217d3181f90et.jpg


Здесь пример резца для бурение, также для Unimat III, заточил из старого запаса быстрорежущего стали (HSSE) производства Сербии из времени СФР Югославии, но к сожалению такого качества уже нет. Резец квадратного сечения размере 6 мм с затылочным углами определенным для точение латуни.


http://i078.radikal.ru/1105/60/3edd8dafe7c3t.jpg http://i075.radikal.ru/1105/53/124ad42acbe2t.jpg


С уважением

Душан

Когда-то посчастливилось преобрести набор вот таких сменных твердосплавных наконечников, хотя конечно их обязательно перед работой приходится доводить до бритвы, твердосплав мне очень понравился. Раньше я ими точил оси баланса.
В правой нижней ячейке использованные наконечники, дальше подтачивать уже некуда.

Вот приспособа для обточки пластиковых стёкол. Используется вместе с часовым токарным станком. http://s017.radikal.ru/i431/1111/27/2ec8740e1c6b.jpg http://s017.radikal.ru/i426/1111/52/54f9ce37c1be.jpg http://s017.radikal.ru/i414/1111/9f/3d5a71407f62.jpg