|
|
О часах CARTIER
Новинка - Cartier Ballon Bleu
Cartier Ballon Bleu представлены тремя вариациями корпуса: Large - 42 мм, Medium - 36,5 мм и Small - 28,5 мм. Часы выпускаютя в корпусе из белого, желтого, розового 18-каратного золота или в комбинации стали и желтого золота. Заводная головка украшена голубым кабюшоном. Женские модели доступны с бриллиантами на безеле и циферблате. http://timeway.ru/images/news/novink...eu/1-small.jpg
Источгник: http://timeway.ru/news/novinka_cartier_ballon_bleu/ |
Круглые отличные Коллекция часов Ballon Bleu de Cartier http://www.kommersant.ru/Issues.phot...238_1_t207.jpg Фото: 1 из 5 http://www.kommersant.ru/Issues.phot...240_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...237_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...239_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...242_1_t204.jpg Для премьеры этой новой коллекции часов на стенде Cartier в рамках женевского часового салона SIHH было организовано специальное пространство. Небольшая темная комната, подсвеченная как старенький дореволюционный кинозал, электротеатр, то есть отдельными, слегка дрожащими лучами электрического света, была перегорожена ширмами. На ширмах можно было увидеть рисунки в духе комиксов 1920-х годов, посвященные идее часов Ballon Bleu, или же "Голубого шара". Эта идея характерна для большинства исторических часов великого дома - ее величество функция, покоряющая взор любого эстета не только своей подчеркнутой техничностью, но и красотой, в которой не отыскать ничего лишнего, так как она лаконична. Модель Ballon Bleu открывает тему круглых корпусов, причина появления именно таких часов в доме Cartier никогда не скрывалась. Часов с круглыми корпусами не так уж и много в коллекциях Cartier. Из великих моделей здесь можно вспомнить, пожалуй, Pasha. Поэтому нужно было создать такую модель. Предложив коллекцию, Cartier немедленно определили и тренд - идеально круглые часовые корпуса, лаконичные, неподвластные изгибам и асимметриям, завораживающие своей правильностью. С одной стороны, казалось бы, что может быть проще, чем сделать круглые часы? Здесь можно, например, легко воспользоваться историей, ведь идея старых карманных часов, которые в изобилии носили в XIX веке и в начале прошлого столетия, кругла, как головка сыра. Однако дизайнерам Cartier было бы странно лишь воспользоваться некими абстрактными моделями прошлого. Ведь перед ними всегда и в обязательном порядке стояла и стоит задача представить публике часы с ДНК Cartier. Хорошо известно, что часы Cartier не имеют права быть просто дорогими, или же красивыми, или же оригинальными предметами. Они должны быть вписанными в определенную и строжайшую традицию. Им следует выглядеть вещами с хорошей родословной. Они обязаны стать членами часовой семьи Cartier. И так делается не только для того, чтобы покорить сегодняшнего зрителя, который буквально в каждой вещи хочет видеть "Картье". Создавая "породистые" предметы, опираясь на коды и ДНК старых моделей, современные часовщики дома работают и на будущее дома (кто усомнится в том, что это будет большое будущее?). Ведь когда-нибудь, через пятьдесят или семьдесят лет, а, быть может, даже и раньше, следующие сотрудники Cartier откроют архивы и сделают уже новые часы, чей дизайн и мифология будут связаны именно с Ballon Bleu. Для того чтобы превратить обычные круглые часы в круглые часы от Cartier, нужно было придумать несколько дизайнерских ходов. И вот дизайнеры придумали следующее - они возвели идею круга в квадрат. Не в буквальном смысле, но в смысле математическом. Чтобы не разрушать гармонию ровной линии, образующей круг корпуса, дизайнерам в первую очередь нужно было каким-то загадочным и невероятным образом избавиться от заводной головки, функционального и обязательного часового элемента, выдающегося над поверхностью. После нескольких месяцев раздумий и сомнений, дизайнеры решили спрятать заводную головку под линию корпуса. Гнездо, в котором оказался в итоге этот элемент, получило круглую форму. Таким образом, круга стало два - большой, у корпуса, и маленький, у гнезда заводной головки. Впрочем, при желании тему кругов можно еще множить. Например, обратить внимание на круглое маленькое окно даты. Или на круг, разделяющий середину циферблата и римские цифры - такой идеальный кружок из меток и точек называется "железная дорога". Ощущение круга только усиливают рисунки гильоше, своими прохладными волнами стремящиеся к центру, к самой середине циферблата. Тема Ballone Bleu, "Голубого шара" находит оправдание и в дизайне - голубым шаром в итоге оказывается заводная головка, украшенная хрестоматийным синими сапфиром-кабошоном. Помещенная в своем гнезде и накрытая золотой аркой, заводная головка излучает сияние - так, в драгоценном металле отражается свет от драгоценного камня. С точки зрения мифологии, эти часы воспевают тему техники, но в ретро-ключе. Ballon Bleu, несомненно, отсылают к воздухоплавателям и авиаторам прошлого, но с другой стороны, они отчасти похожи на иллюминатор, самолета или корабля. Магнетизм, всегда свойственный часам Cartier, возникает из-за тщательно прорисованного баланса всех компонентов. В настоящий момент выпущены три версии "Голубого шара" -- большая (42 миллиметра в диаметре), средняя (36,5 миллиметров) и маленькая (28,5 миллиметров). Материалы - белое, желтое, розовое золото, в сочетании со сталью и белыми бриллиантами. Пока "Голубой шар" предлагается только на браслетах, однако, учитывая коммерческие традиции Cartier, вне всяких сомнений в 2008 году Ballon Bleu будут предложены публике и на кожаных ремешках. Такова была схема выхода предыдущих часов La Dona de Cartier, и нет причин полагать, что она будет изменена. Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=842082 |
Красивые часы, мне нравятся :)
|
CARTIER ВОСХОД «СИНЕЙ СФЕРЫ» О том, как рождаются будущие иконы стиля, мы попросили рассказать менеджера часового маркетингового отдела Carrier Корин Лефой, принимавшую непосредственное участие в осуществлении проекта Ballon bleu. Разговор состоялся в разгар минувшего SIHH, как раз накануне презентации свежеиспеченной коллекции российской прессе. - Скажите, Корин, вы ведь работаете в команде Элен Пули-Дюкенз? Почему ее сейчас здесь нет? - Да, в мои обязанности входит разработка новых моделей часов - в первую очередь, ювелирных. Что касается Элен, то она незадолго до Салона стала мамой и потому, к сожалению, не смогла лично здесь присутствовать. - Какая идея была положена в основу Ballon bleu? - Мы хотели сделать простые, но в то же время узнаваемые часы в круглом корпусе. Задачей творческого отдела было придумать что-нибудь эдакое, с «изюминкой», непохожее ни на что из наших прошлых и нынешних коллекций. Часы, при взгляде на которые человек сразу бы чувствовал дух Cartier, дух традиций и инноваций. Иначе говоря, мы искали новый символ бренда, который бы смог встать в один ряд с Pasha и Santos. - Почему была выбрана именно круглая форма корпуса? - Потому что до настоящего времени в коллекциях Cartier не было «сильной» круглой классической - именно классической - модели. - Выбор желтого золота в качестве одного из основных материалов обусловлен именно стремлением подчеркнуть классическую суть продукта? - Конечно. В первой трети XX века - да и много раньше -желтое золото пользовалось бешеной популярностью. Для Cartier оно всегда останется одним из символов той эпохи. - Как давно вы начали работать над проектом? - Два с половиной года назад. Наше подразделение было своего рода дирижером, синхронизировавшим действия дизайнеров и инженеров; мы еженедельно приезжали из Парижа (там находится маркетинговый офис) в Ла Шо-де-Фон и устраивали со швейцарскими коллегами мозговые штурмы. Сама идея сделать нечто с необычной заводной головкой возникла практически сразу, а вот детали ее осуществления, придание корпусу формы линзы, его размеры и пропорции - эти темы мы обсуждали довольно долго... - Кто конкретно придумал эту концепцию? - Ключевой элемент «Сферы» набросал наш главный креативный дизайнер Серж Рабасса. Он утверждает, что в творческом процессе всегда присутствует толика волшебства, и ему явно помог кто-то или что-то свыше. - Насколько велика разница между черновым и финальным вариантами Ballon bleu? - Невелика. Все работы над моделью состояли в ее доведении до состояния, близкого к идеальному. Где-то усилили плавность линий, что-то увеличили, что-то уменьшили... - Чья механика стоит внутри? - Серийный Калибр ЕТА в интерпретации Cartier. - Сейчас в линейке присутствуют только золотые версии. Планируете ли выпуск чисто стальной модели? - Стальная версия появится в следующем году. По крайней мере, мы так рассчитываем. |
Новости и новинки Cartier
Cartier получает Geneva Seal:
http://www.worldtempus.com/wt/2/11615/7410 |
Отлично! Вот это удлинитель для бренда- это я понимаю...)))
|
Cartier Geneva Seal Ballon Bleu Flying Tourbillon:
http://forums.timezone.com/index.php...=3658606&rid=0 |
Cartier на SIHH-2008:
http://home.watchprosite.com/?show=n...i=424146&fi=17 |
Roadster for Men от Cartier и др. парфюмы
На создание парфюма вдохновляют часы! Компания Cartier в сентябре 2008 года выпустит новый парфюм, Roadster for Men. Минеральный фужерный аромат с мощной мятной нотой получил свое название в честь роскошных часов Cartier Roadster. Автор новинки - парфюмер Mathilde Laurent. О работе над ароматом он рассказал так: "Мне было интересно работать над этим запахом, потому что задача была не из легких: соединить мяту с другими ингредиентами и сделать звучание гармоничным. Я работал над ароматом как ювелир Cartier, колдующий над драгоценными камнями, соединяющимися в произведение; только в моем случае это были ингредиенты для парфюма". Основные ноты нового Cartier Roadster: бергамот, мята, ветивер, пачули, лабданум, кашмирское дерево, ваниль. В линейку Cartier Roadster войдут флаконы объемом 50 и 100 ml в концентрации Eau de Toilette, а также коллекция сопутствующих продуктов. Источник: http://luxury-info.ru/news/9608.html |
Cartier Tank
Некоторые вещи, как люди, обладают такой аурой, что рассказ о них, невольно требует развернутого повествования об эпохе их создания. Часы Cartier Tank одна из таких вещей. http://www.timeway.ru/images/article...r_tank/195.jpg Если опубликовать список коронованных особ, великих ученых, писателей, актеров, спортсменов и других замечательных людей, носивших Tank, получится увесистый том, который расскажет об истории XX века лучше иного учебника. Ни одни часы в мире не могут похвастаться столь безоговорочным обожанием столь разных личностей, а потому Tank наряду с автомобилем, самолетом, космической ракетой, ядерной бомбой, киноаппаратом, радиоприемником, телевизором и компьютером можно назвать иконой прошлого века, которой продолжают поклоняться и люди третьего тысячелетия. Танк http://www.timeway.ru/images/article...r_tank/196.jpg Как славно начиналась, если так можно выразиться, Первая мировая война! Народы сначала Европы, а потом и всего мира воодушевились, воспылали бешеным патриотизмом и, разом позабыв модный декаданс, томные от морфина взгляды, мысли о красивом самоубийстве, почти поголовно записались добровольцами в свои армии. Кирасиры, драгуны, гусары, уланы и прочая кавалерия воюющих сторон, накрутив усы, начистив до блеска сапоги и доспехи, нетерпеливо бряцали саблями, мечтали о подвигах, карьерах и лаврах юных маршалов эпохи наполеоновских войн. Бодренько и вволю порубив друг друга в первые месяцы и отхватив первые ордена, уже спустя год, в 1915-м, они решительно отказывались понимать, что происходит, где та старая добрая романтическая война? Почему они вместо того, чтобы мчаться на белых конях в геройские лихие атаки и рейды, кормят в окопах вшей, умирают от страшных непристойных болезней!? Неужели нельзя найти противоядие от пулеметного и пушечного огня, несущего целым полкам бесполезную пошлую смерть. Понимало полную тщету лихих атак и военное командование противостоящих сторон. Земли Центральной Европы опоясались окопами, ощетинились рвами и бетонными дотами, наступила патовая ситуация под названием «позиционная война», которой куда больше подходило определение «тупик». Ни одна из сторон не могла прорвать оборонительные позиции противника. Срочно требовалось новое оружие куда более мощное, сокрушительное и неуязвимое, чем лошадка с всадником. Лучшие умы бились над его изобретением и одновременно пришли к идее создать машину, которая надежно защищала бы броней экипаж от пулеметного и ружейного огня, шрапнемогла поражать огнем противника, спокойно ездить по раскисшим от грязи полям сражений, легко преодолевать проволочные заграждения и окопы. Додумались одновременно, но первыми, как всегда, стали англичане. Впрочем, это и неудивительно: создать такую боевую машину было по силам только стране с высоким уровнем развития науки, большими финансовыми средствами и мощной машиностроительной промышленностью. Всем этим обладала только раскинувшаяся от Карибского моря до Австралии Британская империя, над которой в ту пору никогда не заходило солнце. Первая машина получила имя «Большой Вилли». Он имел двигатель внутреннего сгорания, гусеничный движитель, 10-миллиметровую броню, две пушки калибра 57 мм и б пулеметов, скорость б км/час, экипаж из 8 человек и вес 28 тонн. Дебют нового оружия был назначен на сентябрь 1916-го. Союзники намеревались прорвать немецкие позиции у реки Сомма. Разумеется, наступление, как и новинка, держались в строжайшей тайне. При перевозке первых 49 машин через Ла-Манш и последующей доставке к месту битвы их замаскировали под танки с горючим (мол, топливо для штабных машин, керосиновых ламп и самолетов везем). Под этим кодовым названием огромные машины проходили в оперативных сводках о ходе доставки, под ним и вошли навсегда в историю. Танки Renault на парадев Париже 1918 г. Первый экземпляр Tank de Cartier Несовершенная, к слову, машина получилась у англичан. Оно и понятно спешка. Из 49 танков на исходные позиции вышли 32, а в атаку поползли всего 18 (5 штук застряли в болоте, а у девяти отказали моторы). В общем, с грехом пополам, но первую оборонительную линию немцев прорвать удалось: главным образом благодаря панике, которая охватила немецких солдат при виде оглушительно ревущих стальных пресмыкающихся мамонтов, изрыгающих смертоносный огонь просто ползущий Змей Горыныч какой-то. Немецкое командование быстро пожалело о том, что не придавало особого значения разработке нового оружия, хотя немецкая пресса и писала в те дни: «Танки это нелепая фантазия и шарлатанство. Машины-чудовища лишь на короткое время поражают солдат, но вскоре душа доброго доблестного немца успокаивается, и он с легкостью борется с глупой машиной». В общем, впечатление они произвели такое, что вскоре немцы наверстали упущенное, создав танк «К» «Колоссаль» (броня 30 мм, пушка 57-го калибра, б пулеметов, скорость 13 км/час, вес 150 тонн), и захватили мировое лидерство в производстве «глупых машин». Недаром лучшим тяжелым танком Второй мировой стал их «Тигр», а среди нынешних не имеет себе равных «Леопард». Испытав «Большого Вилли», англичане бросились его дорабатывать, но первый по-настоящему эффективный танк удался французам, которые пошли по иному пути: вместо мастодонтов они сразу же попытались создать нечто гораздо более грациозное. В 1917-м Луи Рено выпустил одноименный прообраз всех современных танков: броня 16 мм, 37-миллиметровая пушка, пулемет, экипаж из двух человек, скорость 9 км/час и вес 6,5 тонны. «Рено» был маневренной машиной с вращающейся литой башней, боковыми гусеницами и изолированным от кабины двигателем. Важнейшая находка Рено балансирная подвеска: он связал опорные катки, которыми корпус опирается на гусеницу, а через нее и на грунт, рычагами (балансирами). Это позволило равномерно распределить вес машины вдоль гусениц и значительно снизить колебания и тряску корпуса. Кроме того конструктор впервые применил в качестве механизма поворота бортовые фрикционы, значительно повысившие маневренность танка. Но главное этот танк был дешев в производстве (особенно если вместо литой башни использовать обычную склепанную из бронированных листов). Французская промышленность могла выпускать 30 таких машин в день почти тысячу в месяц. Именно с помощью «Рено» союзники выиграли в 1917 году решающие сражения при Суассоне, Камбре и Амьене и в итоге одолели Германию Tank http://www.timeway.ru/images/article...r_tank/199.jpg Танк часовой тоже стал своеобразным орудием прорыва. Луи Картье, впечатленный рождением бронированного чудища, создал прототип этих часов в том же 1917-м. Два года ушло на то, чтобы оснастить наручный Tank надежным точным механизмом, довести до эстетического идеала форму корпуса. Поступив в продажу в 1919-м, Tank de Carrier до сих пор не выходит из списка самых продаваемых часов в мире. "Часы Tank с 9-линейным механическим калибром в золотом корпусе: корпус имеет параллельные вертикальные рельсы (бранкары) для прикрепления ремешка: циферблат матированный посеребренный или гильошированный с римскими цифрами, минутно-часовой разметкой в виде замкнутого квадрата и стрелками Бреге из вороненой стали: заводная головка выполнена в виде жемчужины и украшена сапфиром огранки кабошон: ремешок кожаный. Впредь считать эти черты отличительными чертами часов Tank." (Из архива компании Curlier, 1919 год) Компания Cartier уже выпускала пробные партии наручных часов дамские в 1888-м, эксклюзивные часы для друга Луи Картье бразильского пионера авиации Антонио Сантуш-Дюмона (1903), часы в форме tonneau (1906), коллекцию Regente. Все пользовались успехом у королевских особ и миллиардеров вроде Ротшильда и Вандербильда. Эти люди могли позволить себе эксклюзивные обморочно дорогие игрушки. А Луи Картье мечтал, чтобы наручные часы стали желанны и доступны не только аристократам и воротилам бизнеса. Чтобы обладание ими считалось признаком аристократизма самой высокой пробы, как умение ездить на велосипеде, управлять авто и самолетом. Для этого нужно было создать элегантные, по-настоящему удобные, точные и надежные часы, сочетавшие в себе новейшие достижения науки и техники и, конечно же, модный дизайн в стиле Ар Деко, столь любимом жителями Belle Epoque. Tank Asymetric http://www.timeway.ru/images/article...r_tank/200.jpg Родителей у Tank было трое: ювелир Луи Картье, часовщик-изобретатель Эд-мон Жеже и часовая мануфактура LeCoultre. Все началось, можно сказать, 21 марта 1907 года, когда братья-ювелиры Луи и Пьер Картье подписали договор на 14 лет с часовщиком и изобретателем Эдмоном Жеже. В обмен на огромную по тем временам ежегодную ренту 250 тысяч франков часовщик обязывался поставлять братьям на эксклюзивных правах плоские часовые механизмы, а также всевозможные их усовершенствования, новые калибры и прочие изобретения. Перед тем как подписать это стопроцентно взаимовыгодное соглашение, Картье и Жеже успели какое-то время посотрудни-чать (ювелирный дом был крупнейшим клиентом часовой компании) и полностью устраивали друг друга. Луи Картье был опережавшим время ювелиром, который постоянно искал новые революционные формы и был полностью уверен в том, что будущее принадлежит наручным часам. Талантливый конструктор Жеже думал так же, а потому неустанно разрабатывал миниатюрные механизмы, стремясь сделать их столь же надежными и точными, как крупногабаритные. Это было чрезвычайно сложно. Банальное уменьшение механизма было просто невозможно. Во-первых, для создания микроскопических деталей требовалось соответствующее оборудование; во-вторых, эти микроскопические детали нужно было изготавливать из неведомых особо прочных сплавов; в-третьих, нужно было решить проблему точности хода: ведь если карманные часы, как правило, находятся в вертикальном положении, то часы наручные большую часть суток находятся в движении вместе с рукой владельца. Механизмы согласилась собирать на своем новейшем оборудовании швейцарская часовая компания LeCoultre, с которой у Жеже был договор о сотрудничестве, необходимый металл поступил из лаборатории Шарля-Эдуарда Гийома, механизм Жеже сделал сам. Сплав никеля, железа и углерода инвар Гийом изобрел в 1897-м. Инвар сокращение от английского слова invariable «неизменный, постоянный». Это определение довольно точно описывало прочность сплава и его способность противостоять перепадам температур (коэффициент теплового расширения инвара в 15 раз меньше, чем у обычной стали). Но до Жеже никто из часовщиков не сумел оценить перспективы чудо-сплава в часовом искусстве. Tank Basculante http://www.timeway.ru/images/article...r_tank/201.jpg Жеже изобрел ультраплоский механизм толщиной всего лишь 1,32 мм в этом же 1907 году. Правда, предназначался этот калибр для карманных часов, и именно его он пытался, уменьшив в площади, переделать в наручный. Использовал в новых часах Жеже и изобретение Адриана Филиппа (вторая половинка легендарного альянса Patek Philippe) заводную головку, которая отвечала еще и за корректировку стрелок. Правда, и ее Жеже пришлось дорабатывать. В те времена человек был вынужден заводить часы двумя руками: одной крутил заводную головку, а другой жал на кнопку, которая не позволяла стрелкам крутиться. Жеже додумался придать заводной головке две позиции для завода и для корректировки. Если танк Рено был оснащен балансирной подвеской, то Tank de Cartier оснастили противоударной системой, которую запатентовал еще сам Бреге, но реализовал Жеже. Жеже не просто признавал, что будущее принадлежит наручным часам, он думал, как их крепить к руке, и в 1910-м запатентовал boucle deployante необычайно элегантную D-образную застежку гибрид столь модной ныне «бабочки» и традиционной ременной застежки. По договору это изобретение поступило в эксклюзивное пользование Cartier. Mini Tank Riviere Kilim http://www.timeway.ru/images/article...r_tank/202.jpg Картье же тем временем работал над новой формой. Он хотел, чтобы она была простой, чтобы владелец без труда мог определять время, и необычной ведь перебравшиеся из кармана на запястье часы автоматически превратились в один из самых заметных аксессуаров. В них должно быть все совершенно, справедливо считал Картье. Особенно его занимало создание элегантного крепления ремешка к корпусу. Популярность наручных часов действительно росла, и многие производители тогда решали проблему просто: приваривали к корпусу карманных часов ручки, сквозь которые продевался ремешок. Может, это и было просто и удобно, но чрезвычайно уродливо и категорически не устраивало Картье. Какие он только варианты ни пробовал: маскировал ушки жемчужинами, повторявшими по форме кабошон заводной головки; прятал дужки под корпусом, устанавливал параллельные торцевым сторонам корпуса инкрустированные бриллиантами полоски (к корпусу они крепились восемью бриллиантами в гнездах). Но все это выглядело, по его мнению, хотя и элегантно, но нарочито и неестественно. Озарение посетило его, когда он увидел в газетах схематичные изображения первых танков (к сожалению в архивах компании не сохранились упоминания, какая именно из первых танковых моделей послужила прототипом часов, но легенда гласит, что это был танк Рено). Эта форма была тем, что так долго искал Луи Картье простая, ясная, строго геометрическая (согласно канонам модного Ар Деко), живая (казалось, часы вот-вот оживут и уползут с запястья) и естественная. А когда эта идеальная форма вобрала в себя ультраплоский 9-линейный противоударный и довольно точный механизм с новейшей заводной головкой у отметки «3 часа», классический квадратный циферблат с римскими цифрами (дань стилю ампир), получились самые успешные часы не только в истории компании, но и всего часового искусства. Настоящими вехами в haute horlogerie становились почти все последующие разновидности Tank ювелирный (1920), изогнутый по форме запястья (1921), китайский (1922), с прыгающим часом (1929), водонепроницаемый (1931), реверсо(1932), асимметричный (1933). Позднее вышли «Танки» ультраплоский (1977), американский (1989), французский (1996), Tank Must и Basculante. Созданные гениями Луи Картье и Эдмона Жеже Тапк'и не только положили формальное начало эре наручных часов, они сделали их популярным и самым роскошным аксессуаром. "Мои часы" март-апрель 2004г. Источник: http://www.timeway.ru/articles/cartier_tank/ |
Новый виток круга
Коллекция Ballon Bleu de Cartier http://www.kommersant.ru/Issues.phot...563_1_t207.jpg Фото: 1 из 6 http://www.kommersant.ru/Issues.phot...530_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...562_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...564_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...566_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...568_1_t204.jpg рассказывает Екатерина Истомина Часовая линия Ballon Bleu была представлена в Женеве, в рамках салона SIHH в апреле прошлого года. Как известно, любые часы Cartier обречены на успех, однако коллекция Ballon Bleu, основанная на теме шара (или баллона), превзошла все мыслимые ожидания экспертов luxury goods, watches & jewellery. Секрет Ballon Bleu в том, что это очень простые часы. Их хочется держать в руках, даже если нет намерения их купить. Современные Ballon Bleu это знак ретро почти в той же степени, что и какая-нибудь скрипучая истинная древность вроде золотой карманной луковицы. Часы Ballon Bleu обладают отличной эргономикой: они потрясающе, идеально круглые. К тому же Ballon Bleu уважаемо увесисты. Взяв их в руку (а в ладони, как и на запястье, они устраиваются чрезвычайно быстро), чувствуешь их приятный, басовитый вес. Часы Ballon Bleu трудно назвать стройными. Они полные, но эта полнота им очень идет. У Ballon Bleu отлично просматриваемый орнамент: избранная тема круга медитативно, настойчиво повторяется трижды: в форме корпуса, в рисунке циферблата и в форме конструкции заводной головки с синим сапфиром-кабошоном. Как и всегда, не желая следовать моде, в Cartier запустили новый ее виток. После появления Ballon Bleu в моду стремительно вошла круглая форма корпуса и еще больше усилилась тема ретро. Не случайно в 2008 году многие часовщики выдвинули на авансцену винтажные модели, часы-реплики, чей дизайн был скопирован с часов, сделанных в 1920-80-е годы. Конечно, у моды на винтаж есть множество причин, но отрицать, что ретро-песню еще год назад первыми затянули именно в Cartier, не стоит. Сегодня мы видим, что в Cartier маркетологи прошествовали своим обычным шагом, то есть сработала концепция развивать успешную коллекцию из года в год. Итак, вслед за коллекцией Ballon Bleu на браслетах 2007 года ювелиры и часовщики Cartier создали одноименную линию часов на кожаных ремешках. Для России, где традиционно предпочитают часы именно на ремешках (исключение составляют "высокие" ювелирные экземпляры и Rolex), такой ход приятен вдвойне. "Кожаные" Ballon Bleu наследуют прошлогодним "металлическим" часам. В подобной верности залог успеха, ведь те, кому были не к руке прежние Ballon Bleu, с надеждой в сердце ждали ровно такие же модели, но уже на коже. Так, в линии Ballon Bleu 2008 года представлено три версии корпуса: большая (42 мм в диаметре), средняя (36,5 мм) и маленькая (28,5 мм). Металлы для корпуса белое, желтое, розовое золото в сочетании с крохотными белыми бриллиантами (в круглой и багетной огранках). Рисунок весьма техногенного циферблата остался неизменным можно увидеть рисунки гильоше, которые ритмичными волнами сходятся в самом центре. Ремешки цветные и пока еще кожаные, но нет никаких сомнений, что в скором времени публика увидит Ballon Bleu и на ремешках из атласа. Их палитра от коричневой кожаной классики, символизирующей элегантность, до ультрамодных розового, оранжевого и фиолетового цветов. На самом деле пересадка Ballon Bleu с браслетов на ремешки весьма сильно меняет сами часы. И это утверждение только на первый взгляд кажется нелогичным. Во-первых, Ballon Bleu de Cartier 2008 года выглядят гораздо менее скованно, конкретно, прицельно, чем их предшественники, благодаря цветам ремешков. Во-вторых, "кожаные" Ballon Bleu предлагают больше жанровой свободы их можно носить не только как деловую классику, но и как часы для коктейля, для вечера, как casual. Отдельно надо отметить и мужскую модель Ballon Bleu это золотые часы с "летящим" турбийоном, маркированные выдающимся знаком именно часового, а не ювелирного качества Poincon de Geneve. Это первые часы Cartier, имеющие подобный часовой знак (так, в самой Швейцарии только семь мануфактур имеют "клейма" Poincon de Geneve). Вообще, надо сказать, идея механических сверхчасов, моделей с complications, все больше и больше находит отклик в недрах дома, и тому подтверждение новая, совершенно нетипичная, сложная платиновая модель Rotonde Tourbillon с 10-дневным запасом хода. Это авангардные прозрачные часы, которым стоит посвятить отдельные слова что мы обязательно сделаем. Источник: http://www.kommersant.ru/doc-y.aspx?DocsID=896351 |
Ювелирные мужские часы Cartier Santos Triple 100 Новинка Cartier - мужские ювелирые часы Cartier Santos Triple 100самое - серьезное заявление в классе ювелирных часов. Общее количество бриллиантов в паве, покрывающем корпус,- 861, а их вес - 7,6 карата. Однако главной особенностью Cartier Santos Triple 100 является подвижный циферблат, сконструированный по принципу жалюзи: поворот заводной коронки приводит в движение трехгранные сегменты. В итоге одни часы имеют три разных циферблата первый покрыт паве с бриллиантами и черными сапфирами, на втором выгравирована голова тигра, а третий представляет собой классический циферблат Cartier с римскими цифрами Лимитированный выпуск этих часов составит всего 20 экземпляров. По материалм: ForbeStyle Фотографии к статье: http://elite.ru/pictures/3370/12138251841_s.jpghttp://elite.ru/pictures/3370/12138251842_s.jpghttp://elite.ru/pictures/3370/12138251843_s.jpghttp://elite.ru/pictures/3370/12138251844_s.jpgвсе фотографии... Источник: http://elite.ru/man/22/male_watch_ca...iple_100.phtml |
Выборная должность
Что такое Cartier цепочки и браслеты за тысячи? Ювелирные гирлянды за миллион? Ручки, сумки, зажигалки? Cartier это, как ни крути, все, а не только часы. Вот все, что вы хотели знать о Cartier, но боялись прочесть. Cartier всегда были символом в большей степени, чем часами. Это и помогало им, и мешало. Они были так давно и так хорошо известны, что их иногда считали идеальным выбором для тех, кто боится выбирать. Картье нравится всем. С Картье не промахнешься, и это часто останавливает людей, не любящих статусные символы. Что такое Cartier цепочки и браслеты за тысячи? Ювелирные гирлянды за миллион? Ручки, сумки, зажигалки? Cartier это, как ни крути, все, а не только часы. Чем более известно имя, тем меньшую ценность оно на самом деле представляет, полагают мужественные сторонники теории глобалистских маркетинговых заговоров. Надеть Cartier отнюдь не лучший способ подчеркнуть свою независимость, считают они. И покупают что-нибудь менее известное и более рискованное. Как хотите, но это как раз дурацкая ошибка. Независимость взрослого человека все же заключается не в том, чтобы не соглашаться с большинством, а в том, чтобы иметь собственное мнение. Для того чтобы его составить, надо всего лишь посмотреть на мужские часы Cartier, забыв о звездном рейтинге марки. И вот что мы увидим. Прежде всего удивительное внимание к форме вещи и к тому, чтобы любая конкретная модель ясно принадлежала к определенной родовой линии. «Танк», «Cантос» и «Голубой шар» не спутает и слепой. Это абсолютно разные часы с абсолютно разной философией, для разных рук и разных мозгов. Они такие ясные, такие ярко выраженные, что я плохо себе представляю человека, который захочет иметь все их сразу. Я бы сразу отправил его к психиатру лечиться от растроения личности. http://www.gq.ru/exclusive/dossier/i...7-------13.jpg http://www.gq.ru/exclusive/dossier/i...307-1---11.jpg Эти две модели 2008 года такие разные и такие похожие. Когда мы бросим на них второй взгляд, то заметим, что эти абсолютно разные модели вышли из одной школы, у них общий акцент, как у выпускников Итона. Их объединяют единый вкус, сходные детали, начертание цифр на циферблате. Даже если не знать о том, что большинство Cartier носит на заводной головке синий камень, вы не ошибетесь с фамилией этих часов. В этой культурной составляющей Cartier есть некоторая программная традиционность. Они всегда историчны, видно, что создававшие их дизайнеры знают, чем ар-деко отличается от ар-нуво, и конечно, хотят нам эту свою образованность показать. Они не могут, как их младшие коллеги, пройтись колесом и выпустить что-то такое удивительное, что даже таможенник в Шереметьево при всем желании не признает эту штуку за часы. http://www.gq.ru/exclusive/dossier/i...-----image.jpg Новый Ballon Bleu Tourbillon Volant гордость часовщиков Cartier. Они не забывают, что несколько самых знаменитых часовых моделей ХХ века принадлежат им, и прежде всего «Танк», изобретенный в 1917‑м Луи Картье и остающийся до сих пор в коллекции. И для каждой своей новинки они могут найти не только исторический образец, но и готовую легенду. Когда они возобновляют линию Santos, они рассказывают о тощем пижоне-авиаторе Сантос-Дюмоне, который в 1906-м попросил у Луи Картье наручные часы и получил их пусть даже современный Santos 100 похож на прародителя не больше, чем «Боинг» на сплетенную из бамбука авиетку «Мадемуазель» Сантос-Дюмона. Когда они запускают женскую линию La Doсa, то вспоминают латиноамериканскую кинодиву Марию Феликс и ее визит в мастерские Картье с ручным крокодильчиком. Спросите, и вам расскажут, как мексиканка своим знаменитым низким голосом попросила изготовить ей такого же, только золотого, и сделать это поскорее, пока зубастый воспитанник еще не вырос. Откуда взялась серия Pasha? Ну, конечно же, по заказу одного паши из Марракеша в 1932-м. Ответ готов на все. http://www.gq.ru/exclusive/dossier/i...ceCharmant.jpg Принц Уэльский, будущий король Эдуард VIII, идет в Cartier за покупками. Они никогда не делали «просто часов». И оттого, что их слава ювелиров никогда не подвергалась сомнению, славу часовщиков они как будто бы и не искали. Считалось, что, если Cartier однажды захотят сделать турбийон, они в два счета это сделают, но зачем им и без этого неплохо. Эта ситуация начала меняться с развитием удивительной линии Collection Privйe Cartier Paris, в которой выходили настоящие часовые шедевры. А потом Cartier выкатили «Голубой шар» Ballon Bleu, линию, никак не опирающуюся на то, что уже лежит в безграничных архивах на rue de la Paix. Чтобы объяснить публике, откуда что взялось, они даже заказали художникам серию комиксов, призванных создать легенду «Голубого шара». http://www.gq.ru/exclusive/dossier/i...--------A2.jpg http://www.gq.ru/exclusive/dossier/i...140-146-A3.jpg http://www.gq.ru/exclusive/dossier/i...140-146-A4.jpg Santos Triple 100 меняет рисунок циферблата по мановению руки хозяина. Принцип такой же, как на рекламных щитах. Сказки не потребовались, шар взлетел и так. И cтало понятно, что в ближайшие годы Cartier сконцентрируются на технической часовой составляющей, не забывая, конечно, о дизайне и своей ювелирной славе. Доказательством стал показанный на нынешнем Женевском салоне первый «Шар» с турбийоном и собственным механизмом Cartier, удостоенным Poinзon de Genиve. Часовщики ставят это клеймо на механизмы, следуя множеству критериев качества, только один из которых (механизм должен быть собран в кантоне Женева) может быть сочтен необъективным. С этого момента разговор о том, кто же на самом деле такие «эти Картье» ювелиры или часовщики, теряет смысл. Так что нет никакого резона покупать Cartier только из-за того, что они всем известны с XIX века. Они хороши не потому, что их любил король Англии, бог с ним, с королем. Их стоит покупать потому, что в течение многих лет Cartier боролись за то, чтобы этот выбор заново и совершенно свободно делался каждым новым поколением. Источник: http://www.gq.ru/exclusive/dossier/101267/ |
Новая версия часов Cartier Roadster
В новой версии известной модели Дома Cartier - Roadster использован совершенно непривычный для часов материал - дерево.
Оригинальная идея посетила дизайнеров Дома Cartier: в то время как конкуренты cкупают диковинные материалы для hi-tech часов у авиаторов и автогонщиков, они в поисках новизны обратились к... дереву. Новой версии известной модели Roadster как нельзя лучше подошло бы имя Woody: так в своё время американцы называли автомобильные кузова, частично выполненные из фанеры и чем-то напоминающие конные фургоны покорителей Дикого Запада - конкистадоров далёкого прошлого, если применительно к США словосочетание «далёкое прошлое» вообще имеет какой-либо смысл. Впрочем, у Cartier свои традиции. Циферблат и центральные звенья браслета нового Roadster покрыты накладками из полированного капа орехового дерева, что в сочетании с белым золотом корпуса создаёт весьма необычный для общего часового вида контраст. Великолепная находка, радость для ценителей классических автомобильных (или классических мебельных - каждому своё) интерьеров оснащается автоматическим механизмом. Калибр 3110 с 42-часовым запасом хода. Часы приятно оттягивают руку, хотя, разумеется, значительно их утяжеляет не дерево, а белое золото крупного (42,8х47,6 мм) корпуса калибра XL и браслет из того же материала. Цена: в корпусе из белого золота - 1 165 685 рублей. В корпусе из розового золота - 1 091 500 рублей. http://elite.ru/pictures/4079/male_w...roadster_2.jpg http://elite.ru/pictures/4079/male_w...roadster_1.jpg http://elite.ru/pictures/4079/male_w...r_roadster.jpg Источник: http://elite.ru/man/22/male_watch_ca...roadster.phtml |
Cartier Pasha Seatimer Chrono
Снаружи, внутри, часы, коллекция, стиль жизни. http://www.watch-ua.net/gfx/news/cus...05_bild1_l.jpgКруглые механические часы Pasha Seatimer формата XL выполняет все требования и украшает запястье утонченной элегантностью. Полностью мужские часы для погружения в воду и новые впечатления; элегантный аксессуар не только для занятий водным спортом, но и для того, чтобы получать настоящее удовольствие от жизни. Источник: http://www.watch-ua.net/cartier-pash...o-news_84.html |
Механизмы по моделям:
http://www.troisanneaux.com/movements.html |
Интервью главы Cartier Бернара Форнаса:
http://forum.watch.ru/showthread.php...561#post151561 |
Новинка - montre Baignoire grand modèle
Новинка - Baignoire grand modèle: http://www.worldtempus.com/fr/actual...-grand-modele/ |
|
Pre-SIHH 2009 Cartier Bagnoire Grand Modele
http://people.timezone.com/jmerino/cartierbag.jpg
Bagnoire is done in 18kt rose gold and the dial is solid silver. Movement is the manual-wind caliber 430MC (base Piaget). Источник: http://forums.timezone.com/index.php...=4146140&rid=0 |
Cartier Ballon Bleu Tourbillon Volante
Коллекция Ballon Bleu de Cartier стала, без преувеличения, одной из главных сенсаций прошлого года. Легендарный ювелирный и часовой дом с более чем вековой историей доказал, что и в наши дни способен с легкостью создавать совершенно новый, оригинальный и, главное, очень красивый и простой дизайн, который встает в один ряд с такими культовыми линиями Cartier, как Santos и Tank. Круглый корпус с римской разметкой и заводной головкой в виде синего сапфирового шара был признан одной из самых трендовых новинок года и получил Grand Prix dHorlogerie de Geneve.
И вот через год вторая сенсация: в коллекции Ballon Bleu появилась первая сложная модель. И какая! Для этой модели был специально создан собственный мануфактурный калибр Cartier 9452 МС, оснащенный «парящим» турбийоном и декорированный по канонам высшего качества и мастерства Женевского клейма. Если развитие компании будет и дальше продолжаться такими темпами, то вскоре калибры от Cartier будут вызывать не меньший интерес, чем механизмы давнего партнера парижского дома, мануфактуры Jaeger-LeCoultre. Тем более что совсем недавно Cartier стала единственной в Швейцарии маркой с собственной именной школой часовых мастеров. Итак, 9452 МС первый калибр Cartier, удостоенный Женевского клейма. Знака, который имеет право ставить на свои механизмы весьма ограниченное число престижных часовых производителей, поскольку критерии сертификации очень сложны. Начиная с того, что механизм должен быть произведен в Швейцарии и из швейцарских частей, а собран и отрегулирован непременно в Женеве, и заканчивая правилами полировки и гравировки платины, мостов, вороненых винтов, установки спирали баланса и прочих мельчайших деталей калибра. Качество всего должно быть только идеальное. 9452 МС состоит из 142 деталей, высота калибра небольшая - 4,5 мм, что позволяет поместить его в элегантный корпус Ballon Bleu. Думаем, мастера Cartier намеренно создали механизм с ручным заводом и запасом хода 50 часов. Сектор автоподзавода скрыл бы совершенно декорированный механизм. А так им можно любоваться сквозь прозрачную заднюю крышку. Наиболее сложным в исполнении стал модуль турбийона, поскольку для этой модели мастера Cartier выбрали его самый красивый вариант так называемый flying, то есть без верхнего моста, когда кажется, будто каретка парит над циферблатом. Каретку турбийона украшает оригинальный С-образный знак, который является не только символом Cartier, но и индикатором секунд. Чтобы подчеркнуть красоту турбийона, изменили и дизайн циферблата: на серебристой гильошированной поверхности появилась полированная «решетка» в виде солнечных лучей, расходящихся от центра. Сочетание разных оттенков металла, белого, серого и розового это фирменный знак Cartier: никакой другой марке не удается смешивать их с таким вкусом. Ballon Bleu de Cartier Tourbillon Volante в 46-миллиметровом корпусе из розового золота - это прекрасная представительская модель сама по себе. Но кроме того, это еще и обещание, что коллекция Ballon Bleu готовит много интересных открытий. Cartier Ballon Bleu Tourbillon Volante Корпус: 46 мм из розового золота 18К, заводная головка из розового золота с сапфировым кабошоном, сапфировое стекло и задняя крышка Циферблат: серебристый гильошированный накладной узор в виде решетки, римская размета, вороненые стрелки Механизм: калибр 9452 МС с парящим турбийоном и ручным заводом, частота 21 600 пк/ч, резерв хода 50 ч Функции: часы, минуты, боковая секундная индикация на каретке турбийона Ремешок: из кожи луизианского аллигатора, золотая браслетная застежка-клипса Цена: 83 000 евро Источник: http://www.mywatch.ru/selwatch/selwatch_114.html |
Новинка - Cartier Haute Horlogerie Santos 100 Squelette
Вложений: 3
Вложение 66978
Корпус из палладия, размером 46,5 мм X 55 мм. Сапфировое стекло. Водозащита 30 метров. Вложение 66979 Механизм с ручным заводом Cartier 9611MC на 20 камнях, с балансовой частотой 28,800 полуколебаний в час и запасом хода 72 часа. Калибр индивидуально пронумерован. Вложение 66980 Источник: http://forums.timezone.com/index.php...=4193705&rid=0 |
CARTIER tank américaine tourbillon volant or rose
Вложений: 3
|
Новинка - Cartier Santos 100 Taj Mahal
Вложений: 1
Вложение 66984
Limited Edition The case is done in 18kt yellow gold and adorned with diamonds, emeralds and mother-of-pearl. Источник: http://forums.timezone.com/index.php...=4206093&rid=0 |
SIHH 2009 Cartier Rotonde Central Chronograph
Вложений: 1
|
SIHH 2009 Cartier Rotonde Monopusher Chronograph Tourbillon
Вложений: 1
|
Вложений: 2
http://www.oclock.info/obj/img/logos/cartier.gif
Rotonde Monopusher Chronograph Tourbillon В часовой индустрии усложнений сужествует не так уж и много, и удивительно, что до сих пор могут выходить премьеры с приставкой "впервые в истории", однако, специалисты из CARTIER усмотрели, что до сих пор никто не додумался совместить пафосное устройство турбийона и практичное усложнение однокнопочного хронографа. Итак, впервые в истории изготовления часов, калибр 9431 MC от CARTIER совместил два осложнения: турбийон и хронограф mono-pusher. Помогло в реализации задумки производство Renaud & Papi. Сквозь прозрачную заднюю крушку владельцу предоставлена возможность любоваться работой механизма и в частности устройством заводной головки с ее рычагами приводящими в действие хронограф или сужащей для завода пружины механизма. Завод ручной. Запас хода 72 часа. Модель выпущена лимитированным тиражом в 50 экземпляров. Вложение 66989 Вложение 66990 Источник: http://www.oclock.info/vernisage/gal...d=248&aid=3582 |
Братская страна
100 лет Cartier в Нью-Йорке http://www.kommersant.ru/Issues.phot...980_1_t207.jpg 1 из 8 Бутик в Нью-Йорке 712 номер на Пятой авеню стал счастливым для Cartier http://www.kommersant.ru/Issues.phot...958_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...955_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...981_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...983_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...984_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...076_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...979_1_t204.jpg Вспоминает Екатерина Истомина Любой каталог Cartier будет обязательно сопровожден черно-белой фотографией семьи Картье, сделанной в середине 1910-х: в цветущем саду сына основателя дома Альфреда обнимают три внука основателя — Луи, Жак и Пьер. Крайний слева, в ослепительно белых штанах и модной жилетке,— Пьер Картье, главный "американец" во французской ювелирной семье. "Это был человек большого прагматического ума, рожденный для того, чтобы стать бизнесменом" — так пишет о Пьере исследователь Cartier историк Ханс Надельхоффер. Счастье и успех семьи Картье были связаны с этой троицей. Старший брат Луи (1875-1942), рисовальщик, аристократ по духу, женатый на венгерской княжне, возглавил отделение Cartier в Париже. Жак (1884-1942), историк искусств, коллекционер, по настоянию отца выбрал Лондон. А средний Пьер (1878-1965), мечтавший в юности о карьере посла, отправился за океан. Войти в круги высшего общества Америки было совсем не просто, но Пьеру удалось: он женился на дочери крупного магната из штата Миссури Эльме Рамзей. Пьер Картье открыл в 1909 году первый американский магазин Cartier — на Пятой авеню Нью-Йорка. Драгоценности и часы французского дома не были новинками для американской публики. Состоятельные американцы впервые стали клиентами французских домов роскоши еще в середине 1870-х годов: после падения Второй империи средств на покупку предметов роскоши у европейской аристократии и бизнеса не было. Спасали американцы и русские. К 1909 году Cartier в Новом Свете знали и любили. Между тем были и свои особенности в работе "посольств Cartier". Братья Картье знали, что каждая страна имеет собственные художественные пристрастия, вкусы. Поэтому братья выбрали хитрый ход — производство украшений, часов, предметов интерьера, которые маркировались не просто общим логотипом Cartier, а именовались Cartier Paris, Cartier London, Cartier New York. У каждого отделения Cartier был собственный посол, известная персона, служившая проводником, Вергилием, помогавшим клиентам понять философию марки и в конечном счете сделать ценный покупательский взнос. В Париже таким "послом" была Жанна Туссен, светская дама, подруга Кокто и Шанель, муза Луи Картье, возглавившая после его смерти в 1942 году арт-отдел парижского отделения. Лондонскому отделению помогал знаменитый французский денди Бони де Кастельян. Однако американскому отделу требовался человек более прагматичный, чем ловкий денди и роковая гранд-дама. Друг Пьера Картье сын антикварного дилера Жюль Глензер, обладатель, как тогда шутили, самой толстой записной книжки в США с адресами и телефонами олигархов, банкиров, индустриальных магнатов, голливудских звезд и политиков, и вывел американское отделение Cartier в "большой свет", сделав французской дом трендсеттером гламурной жизни. 1930-е, великая коктейльная эпоха, "золотой век Голливуда", стали для Cartier New York временем огромных продаж и больших художественных открытый. Причем добиться таких успехов Cartier было непросто: на этом рынке были и свои национальные игроки, прежде всего Tiffany & Co. и Harry Winston. Конечно, осложняли жизнь и компатриоты — дома Mauboussin и Van Cleef & Arpels. Пьер Картье прожил жизнь более длинную, чем его родные братья. В конце 1940-х он передал дела племяннику, сыну Луи Клоду, а сам вернулся в Париж, чтобы встать во главе Cartier Paris. Он умер в 1965-м, и после его смерти семейный дом Cartier был распродан по частям: отдельно друг от друга существовали Paris, London, New York. Собрать отделения вместе удалось в 1972-м. Сегодня Cartier — это гигантская международная бизнес-империя, стоящая, впрочем, на старых трех китах — Cartier Paris, Cartier London, Cartier New York. Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1110030 |
Первый часовой завод
Новую мануфактуру Cartier http://www.kommersant.ru/Issues.phot...988_1_t207.jpg 1 из 4 http://www.kommersant.ru/Issues.phot...987_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...990_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...989_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...913_1_t204.jpg Инспектировал Юрий Хнычкин Удивить кого бы то ни было в Ля Шо-де-Фоне часовой мануфактурой — занятие, сравнимое с приездом в Тулу с собственным самоваром. Однако дому Cartier это удалось. Строго говоря, в часовом мире термином "мануфактура" принято обозначать производителей полного цикла, самостоятельно, без привлечения смежников осуществляющих разработку и изготовление механизмов, часовых корпусов и их окончательную сборку. С пуристских позиций Cartier мануфактурой считаться не может, ибо ряд механизмов эта марка закупает на стороне (скажем, поставщиками наиболее сложных калибров выступают ателье Renaud & Papi и родственная по Richemont Group мануфактура Piaget). Впрочем, если пренебречь этим допущением, то производство Cartier, базирующееся в Ля Шо-де-Фоне, безусловно, относится к мануфактурам. Это ни в коем случае не мастерская, не фабричка обычного для швейцарского часпрома масштаба — это целый часовой завод. Да-да, Первый ля шо-де-фонский часовой завод. Присвоить здешней производственной площадке Cartier гордое звание "Первый" нам позволяют ее размеры. Окрестности этого высокогорного (около 1000 м над уровнем моря) городка с населением 37 тыс. человек сплошь усеяны сооружениями, которые украшают ласкающие взор всякого хронофаната логотипы — Girard-Perregaux, TAG Heuer, Corum. Помимо штаб-квартир и сборочных производств здесь базируются многочисленные поставщики часовых комплектующих, компании, оказывающие часовщикам разнообразные услуги, их подрядчики. Главный городской музей Musee International d`Horlogerie и тот, разумеется, посвящен часам. Так вот, выделиться на этом богатом (хотя, положа руку на сердце, и несколько однообразном) культурном фоне непросто. Но Cartier это удалось. Это осознаешь, как только попадаешь в первый же заводской цех. В нем установлено 16 обрабатывающих центров, на которых точат и шлифуют детали корпусов и часовых браслетов. На всех виденных нами, в том числе в окрестностях Ля Шо-де-Фона, часовых производствах парк таких машин не превышает шести-восьми единиц. С таким же размахом обустроены и другие цеха — сборки, проверки, послепродажного обслуживания. Всего на Cartier в Ля Шо-де-Фоне работает более 1 тыс. человек — для мелкосерийного производства, к которому относится и часовое, это очень большая величина. Точное количество выпускаемых Cartier часов производителем традиционно не разглашается, но считается, что марка входит в пятерку крупнейших в Швейцарии по ежегодному объему выпуска. Это единственное часовое производство компании: все часы, несущие марку Cartier, выпускаются в Ля Шо-де-Фоне (ювелирные украшения изготавливаются отдельно). В середине января, в момент моего визита на завод, явными фаворитами производства были часы коллекций Ballon bleu и Santos 100: их корпуса мелькали в общем потоке чаще других. Особняком в общем производственном цикле стоят отдельные участки, специализирующиеся на выпуске ювелирных версий,— обязательная "бриллиантовая комната", где сортируют и отбирают драгоценные камни, и рабочие места, где производится их последующий монтаж в часовые корпуса. Наблюдая за сосредоточенной сборщицей, погруженной в крепление самоцветов в золотой корпус фантазийных часов-браслета La Panthere, я вспомнил пелевинское определение: "Высший смысл русского бытия есть несуетливое золочение безмерного иконостаса". Ей-ей, но при всей непредставимости Ля Шо-де-Фона на Среднерусской возвышенности все мы заняты примерно одним делом. Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1110054 |
Тик-так Cartier (История)
Вложений: 4
Один из самих старых ювелирных домов мира, который служит прихотям королей и кинозвезд, Cartie имеет репутацию продавца лучших ювелирных изделий и аксессуаров. Такая философия четче всего проявляется в разнообразной линии наручных часов, многие из которых имеют самый узнаваемый дизайн на планете.
Вложение 66994 Луи Франсуа Картье От моделей Tank или Pasha до изящных бриллиантовых произведений для женщин – компания представлена в любом ценовом сегменте, несмотря на свою долгую историю и прославленное имя. Компания Cartier была основана в Париже Луи Франсуа Картье (Louis-Francois Cartier). Он был сыном мастера, который производил емкости для пороха из рогов животных. Это был 1847 год. Спустя четыре года к власти пришел Наполеон ІІІ, и молодой Картье смог стать придворным поставщиком – в 1859 году оп продавал жене Наполеона Евгении дорогие чайные сервизы. В то же время Картье арендовал квартиры на Итальянском Бульваре (Boulevard des Italiens), который тогда считался модным районом Парижа. Ювелирные изделия Картье считались легкими и воздушными, в противовес чрезмерно формальным и перегруженными деталями украшениям того времени. В 1874 году сын Картье Альфред продолжил дело отца и существенно его расширил. Расширение включало и производство часов, что для Луи-Франсуа было баловством. В 1899 годы, сын Альфреда, к компании присоединяется Луи Картье. Он был страстным поклонником механических карманных часов и хотел, чтобы и компания их производила. Вложение 66995 Альберто Сантос-Думон В 1904 году, Луи Картье встречает бразильского летчика Альберто Сантос-Думона (Alberto Santos-Dumont), который пожаловался на ненадежность карманных часов в полете. Картье принял вызов и создал плоские наручные часы с особым квадратным стеклом. Эти часы стали хитом не только для Сантос-Дюмона, но и для многих клиентов Картье. Вот так родилась знаменитая модель "Santos", которая и сегодня производится без существенных изменений. В 1907 году Картье подписывает контракт с Эдмондом Джагером (Edmond Jaeger), который соглашается поставлять для часов Картье механизмы на эксклюзивных условиях. К этому времени у Картье были отделения в Лондоне, Нью-Йорке и Санкт-Петербурге и его компания превращалась в одну из самых успешных компаний по производству часов в мире. В 1912 были представлены модели Baignoire и Tortue, которые производятся и сегодня. Вскоре, в 1917 году, была представлена модель Tank. В 1932 году водонепроницаемые часы, сделанные специально для Паша Маракеша подняли планку еще выше. Инновации как в дизайне, так и в технологии, появлялись очень быстро для своего времени. Вложение 66996 Альфред Картье и сыновья В ранние 20-е годы ХХ века Картье создал совместную компанию с Edward Jaeger, чтобы производить механизмы исключительно для Картье. Таким образом появился прославленный европейский производителя часов, хотя Картье продолжал использовать механизмы и других великих производителей - Vacheron Constantin, Audemars-Piguet, Movado и Le-Coultre. В этот же период Картье начал ставить номер на свои часы, обычно состоящий из четырех чисел. Такой номер ставится на обратную сторону элемента часов, где крепится ремешок. По сути, без такого номера многие коллекционеры ставят под сомнение оригинальность часов марки. В 1942 году Луи Картье умирает, а его наследники не могут продолжать дело без его творческого подхода к бизнесу. В результате, компания переживает упадок как в финансовом плане, так и с точки зрения дизайна новых моделей. И только в 1972 году, когда группа инвесторов купила компанию и поставила у руля Алана Перрэна (Alain Perrin), Картье вновь обрели былую славу. Перрэн, бывший торговец антиквариатом, значительно улучшил дела компании. Запустив линию "Le Must" и создав новые версии старых моделей, таких как "Santos", Перрэн смог возродить славу Картье как инновационного и модного производителя часов. Вложение 66997 Модель Pasha Сегодня, бестселлерами компании являются классическая модель "Tank", новая модель "Tank Francaise" (спортивные часы, схожие по концепции с Santos), модель "Pasha", которая стала очень популярна среди женщин, и модель "Panther" с особым браслетом, который выполнен в 18-каратном золоте, золоте и стали или только из стали. Источник: http://life.pravda.com.ua/chic/49c221ce56476/ |
Игра в прятки
Вложений: 1
Вложение 58559
Дом Cartier представил новую интерпретацию классического хронографа Rotonde. Отличительной особенностью часов является всего один циферблат, на котором и отображается вся важная информация. Разработчики хронографа решили визуально облегчить модель, спрятав в ней дополнительные циферблаты, на которых обычно отображаются отдельно часы, минуты и секунды. Циферблаты помещаются друг в друге и повторяют окружность основного циферблата. Часы оснащены калибром 9907 MC, вечным календарем, сапфировой головкой подзавода и выполнены из 18-каратного розового золота. Источник |
О часах CARTIER
Вложений: 1
Французский производитель ювелирных украшений и часов Cartier подал в суд на компанию Apple, обвиняя последнюю в том, что приложения для смартфона iPhone нарушают права компании на часовой бренд Tank. Cartier входит в состав холдинга Compagnie Financiere Richemont.
Недовольство Cartier вызывает программа Fake Watch для платформы iPhone. Данная программа отображает виртуальные часы, имитирующие те или иные всемирно известные бренды. В Cartier увидели в числе показывающих время аналогов и свою линейку наручных часов Tank, выпускаемую компанией уже более 92 лет. Иск компанией был подан в окружной суд Манхеттена в США. "Apple использует марку Cartier Tank и фирменный стиль Cartier, полные права на который принадлежат самой компании. Такое положение вещей заставляет многих пользователей полагать, что продукция Cartier и продукты обвиняемого (Apple) происходят из одного источника", - говорится в иске Cartier. Программа Fake Watch была разработана компанией Digitopolis co и на данный момент доступна на Apple iTunes. Кроме того, Apple и Digitopolis распространяют и платную редакцию программы Fake Watch Gold Edition. В иске Cartier указывает, что Apple нарушает законодательство о торговых марках. От компьютерного гиганта Cartier требует денежной компенсации и запрета продаж указанной программы. В Apple данный иск не комментируют. Источник |
Альтернативный взгляд на эту ситуацию:
Cartier: суд на час Окончательно перегретые думами о кризисном выживании бренд-менеджеры Cartier придумали себе оригинальное развлечение – подавать в суд на какие-нибудь крупные компании, раздувать скандал и под общий шумок забирать свои исковые заявления. Например, в конце прошлой недели таким образом юристы ювелирного дома обратились к Фемиде с требованием покарать компанию Apple, программисты которой якобы создали поддельные версии хронометров. Виртуальные версии. Камнем преткновения послужили два скринсейвера для iPhone и iPod c откровенными названиями The Fake Watch и Fake Watch Gold Edition. В этих рисунках менеджеры Cartier углядели копии популярных моделей Tank и тут же подали в суд – компания Apple продавала эти приложения на своем сайте по цене 99 центов и, очевидно, не делилась доходом с ювелирами. Что удивительно, к авторам этого приложения – дизайнерам из компании Digipolis руководство дома Cartier никаких претензий не имеет. К вечеру компания Cartier отозвала свой иск, сославшись на то, что пресловутые скинсейверы были удалены с сервера iTunes. Источник |
Время авиатора
http://www.kommersant.ru/Issues.phot...386_1_t207.jpg
1 из 7 http://www.kommersant.ru/Issues.phot...387_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...388_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...390_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...391_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...392_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...393_1_t204.jpg Модель Santos 100 de Cartier находится в центре самого пристального внимания с 2004 года, когда французский дом отметил 100-летие со дня рождения этих часов. Собственно, тогда же и возник суффикс "100", обозначающий первое славное столетие, отсчитанное обычными Santos. Santos — часы уникальные даже в том высоком стилистическом и концептуальном регистре, в котором располагаются все без исключения часовые модели Cartier. В сущности, Santos открыли эру "техногенных" часов, предметов, которые и не думают скрывать свои конструктивные элементы, а, напротив, выставляют их напоказ. Напомним, что модель придумал и разработал Луи Картье, глава французского департамента Cartier. Человек он был изящный, крайне чувствительный не только к своему любимому французскому искусству XVIII века, но и к текущему времени. А время создания Santos, 1904 год, еще только обещало наслаждение техническим прогрессом и наукой, покорение на всех высотах и широтах мира. На высотах и широтах обосновался приятель Луи Картье, французский денди бразильского происхождения Альбер Сантос-Дюмон, человек летающий, человек-конструктор, человек-биплан. В числе его подвигов — облет башни Эйфеля на биплане, вошедший в историю ранней авиации как подвиг безумной храбрости. Луи Картье, зачарованный, как и большинство парижан, безрассудством Альбера Сантос-Дюмона, выслушал однажды от друга историю: оказывается, в полете неудобно использовать обычные карманные часы, их неловко вытаскивать из кармана. Луи Картье нарисовал эскиз будущих Santos — почти квадратный корпус с ободом, хвастающимся элементами почти неприличными по тем временам. А именно — винтами. Брутальные наручные часы на кожаном ремешке были названы по имени их вдохновителя Сантос-Дюмона, и первый их экземпляр достался летчику. Кстати, техницизм, заявленный в Santos, позднее нашел продолжение и в другой великой модели Cartier — часах Tank 1919 года, вдохновленных танком французской фирмы Renault, участвовавшим в Первой мировой войне. Santos 100 de Cartier, чье столетие было ознаменовано вечеринкой в ангаре исторического аэропорта Ле Бурже, отвечали духу уже нового, XXI столетия. Во-первых, они были крупнее. Во-вторых, шире и тяжелее (а первые Santos сегодня выглядят крошечными и плоскими в сравнении со своим могучим потомком). В-третьих, в Cartier приложили массу усилий для того, чтобы "раздвинуть" ассортимент Santos, показать, что они могут быть не спортивными, а сложными, с complications, часами — и пример тому Santos 100 Skeleton этого года, почти полностью прозрачные часы, механизм которых складывается в римские цифры для указания часов и минут. Женские Santos ежегодно будоражили воображение новой, остромодной палитрой: то они были нежно-розовыми, то неистово оранжевыми, то небесно-голубыми, то ало-красными. Существовали драгоценные Santos, чей корпус блистал на запястье будто корона — один бриллиантовый виток играл с другим бриллиантовым витком. Предлагались и "расписные" Santos, по корпусам и циферблатам которых "плыли" рыбы, словно скопированные с полотен Матисса, или цвели почти гогеновские по стилистике цветы. И слава Santos как "технического девайса" как-то померкла. Не случайно в прошлом году дизайнеры Cartier попробовали вновь вернуться к прежней харизме, предложив "варварские" модели — розовое золото огромного корпуса матерело на черном каучуке ремешка. Сочетание розового с черным было безусловным трендом, и часами в такой палитре в Cartier, скорее, величаво, но банально отдавали дань тенденции. А вот новый виток истории — Santos 100 Carbone — в большей степени возвращает почитателей к истинным Santos. Акцент сделан на техническом покрытии ADLC, придающем элементам корпуса и циферблата инфернально-технический look. Коллекция включает в себя восемь моделей, отличающихся друг от друга материалом корпуса (это возвратившаяся в моду сталь или коллекционное розовое золото), размером корпуса (два размера), а также функциями — обычные наручные часы или хронографы. Инновационное угольно-черное покрытие ADLC можно увидеть на корпусе, циферблате и на заводной головке. Все часы носятся на тканном, прорезиненном ремешке угольно-черного цвета с широкой прострочкой. Словом, это ответ из XXI века, сверхточный и адекватный оммаж наручным часам Альбера Сантос-Дюмона, денди маленького роста, но большого полета. Источник |
Новинка - Cartier Santos 100 Carbon Chronograph
Вложений: 1
Вложение 16240
The case is done in ADLC: Amorphous Diamond-Like Carbon coating, long used in the aerospace and defense industries, and also features 18kt rose gold. The crystal is sapphire and it is water resistant to 100 meters. Movement is the automatic Cartier caliber 8630 with chronograph complication. MSRP is 22,700 Euros. Источник |
Новая мануфактура Cartier Цитата:
|
О часах CARTIER
Вложений: 1
CARTIER выпустила новую модель "Captive" ("Пленница"), которая будет представлена на женевской выставке SIHH 2010.
Корпус из 18-каратного белого золота, покрытого родием, диаметром 35 мм. Безель выложен круглыми бриллиантами. Они же выложены на циферблате. Всего на часах 3 карата бриллиантов. Стекло сапфировое. Водонепроницаемость корпуса - 30 метров. Механизм кварцевый. Ремешок светло-серый тканевой. Застежка регулируемая, из 18-каратного белого золота, покрытого родием. Источник: http://www.worldtempus.com/en/news/t...captive-watch/ |
О часах CARTIER
Вложений: 4
Компания Cartier создала концепт часов (Cartier ID One Concept Watch), которые после их изготовления и настройки, больше никогда не потребуют дополнительной корректировки. Это связано с использованием инновационных материалов и технологий.
Концепт помещен в корпус Ballon Bleu, диаметром 46 мм, изготовленный из сплава ниобий-титан (Nb-Ti). Концепт Cartier ID One предусматривает отсутствие необходимости какого-либо обслуживания или настройки волоска, колеса баланса и анкерной вилки, которые в обычных часах являются наиболее "обслуживаемыми" частями часового механизма. Хотя это лишь концепт часов, материалы и технологии, используемые в нем, в конечном итоге, несомненно будут применены в новых моделях Cartier. Вложение 28627 Вложение 28628 Вложение 28629 Источник: http://forums.timezone.com/index.php...=4807835&rid=0 |
Вложений: 1
ID One Watch Concept от Cartier не на шутку взбудоражили часовую Вселенную, предложив инновационный мануфактурный калибр: речь идёт о материалах и технологиях последнего поколения. И не смотря на то, что основное внимание отводиться механизму, Cartier сумели остаться собой, подарив новинке узнаваемый чувственный дизайн. На циферблате часы и минуты. Нарочито закреплённый мощными винтами и, тем не менее, изящный турбийон, а также необычная головка подзавода (что-то вроде цифрового кристалла из не наступившего пока будущего) - дань концепции.
Руководила группой разработчиков Кэрол Форестер-Касапи/Carole Forestier-Kasapi, работавшая также с Richemont Group, Renaud & Papi, Ulysse Nardin. Джулио Папи/Giulio Papi, носивший титул: “Лучший часовщик 2008 года”, отозвался о Форестер, как одной из самых талантливых мастеров, встретившихся на его пути. Необычного здесь достаточно, например, сферический 46 миллиметровый корпус часов из ниобий-титанового сплава, невероятного тоже – iD One Concept Watch не нуждаются в сервисном обслуживании. По замыслу создателей, механизм способен бесперебойно работать до конца отведённого часам срока, поскольку для часто заменяемых деталей использованы hi-tech материалы. Пружина баланса – церодур: стеклянная керамика абсолютно не чувствительная к магнитному полю, устойчивая к перепаду температур. Колесо баланса – карбон (прочный подобно алмазу, сплошной материал, достаточно неоднороден для того, чтобы обеспечить свободный доступ масла в спусковой механизм). На ротор из карбидо-вольфрама,нанесено DLC (углеродное алмазоподобное покрытие, более темное чем рутениевое, более стойкое ко внешнему воздействию, чем покрытие PVD) Ещё одна особенность – противоударная система спускового механизма: клетка спуска смещается в горизонтальном и вертикальном направлении, нивелируя силу удара. Собран механизм из 177 компонентов, декорирован в стиле “Cotes de Geneve”, 17 камней, 28 800 пк/ч. Запас хода – 52 часа. Источник: http://www.oclock.info/vernisage/gal...d=249&aid=3975 |
Rotonde Tourbillon Volant Squelette
Вложений: 1
На предстоящем SIHH 2010 эта роскошная ювелирно-часовая марка своим «главным калибром» опять избрала коллекцию Rotonde. Модель Rotonde Tourbillon Volant Squelette
поражает гигантскими ажурными римскими цифрами XII, III и IX, которые вместе с индексами являются то ли матрицей, удерживающей механизм в корпусе, то ли элементами самого механизма – его платиной или мостами. Корпус диаметром 45мм выполнен из 18К белого золота, как и заводная головка, украшенная кабошоном из природного сапфира, с обеих сторон сапфировые стекла, водостойкость 30 метров. Механизм с ручным заводом калибр 9455 MC, незакрепленный одноминутный турбийон, 19 камней. Из особенностей этого механизма производитель отмечает открытый заводной барабан с видимой пружиной, облегченное анкерное колесо, что уменьшает инерциальный эффект и особое крепление балансовой спирали, дающее возможность для более тонкой регулировки точности хода. Механизм отмечен Женевским Клеймом с вытекающим отсюда качеством обработки механизма. Серия ограничена 100 экземплярами/ Источник: http://www.oclock.info/vernisage/gal...d=248&aid=3992 |
| Часовой пояс UTC +3, время: 00:37. |