Что такое часовое искусство? Для большинства его синонимом является сам часовой механизм, его сложность и красота гравировки.
А все остальное: корпус, циферблат, инкрустация - воспринимаются скорее как достойное оформление. Между тем не стоит забывать, что часовое искусство с самого начала появилось, так сказать, в комплексе. Если бы дело касалось только механики, то наручные часы не будоражили бы воображение современных ценителей роскоши



http://www.timeway.ru/images/article...sstva/60-1.jpg

Если мы говорим о больших часах, то механика в них тесно соседствовала с архитектурой, скульптурой и живописью. Что касается карманных, а затем и наручных часов, то ювелиры, граверы и художники-миниатюристы сделали не меньше для возвеличивания часового искусства, чем сами часовщики.
Собственно, еще неизвестно, кого в большей степени можно было бы назвать часовщиком в XVIII веке: безвестного мастера из королевских мастерских Версаля, который собирал безликий механизм, или придворного ювелира, придававшего этому механизму великолепный завершенный вид и создававшего уникальный и красивейший корпус.
Даже сам Авраам-Луи Бреге испытывал не меньшую гордость от изобретения им гравировки гильоше на циферблате, знаменитых стрелок, впоследствии получивших его имя, и довольно хитрого способа ставить собственную подпись, которую было видно только под определенным углом (все это делалось ради защиты от подделок), чем от изобретения того же турбийона.
И, в конце концов, если заслуги мастера как механика известны в первую очередь все-таки знатокам и коллекционерам, то его достижения гравера и ювелира знает каждый, кто просто хоть раз в жизни покупал себе хорошие швейцарские часы. Потому что при слове часы человек все-таки в первую очередь представляет себе не механизм, а циферблат.
И здесь не последнюю роль играет материал, без которого невозможно представить себе современные наручные часы, но которому в истории часового искусства уделяется незаслуженно мало внимания. Эмаль - это неотъемлемая часть Haute Horlogerie, о которой известно, наверное, меньше, чем о бриллиантах в инкрустации, которые уж точно - элемент факультативный.
Между тем сегодня все больше престижных марок выпускают часы не просто с эмалевым циферблатом, а возрождают традиционное искусство эмальерных миниатюр, украшающих корпус и циферблат. И на часовых салонах из уст представителей швейцарских компаний наряду с уже привычными терминами Tourbillon, Reserve de Marche и Grand Sonnerie звучат не менее интригующие Cloisonne, Champleve или Grand Feu.

При слове часы человек в первую очередь представляет себе не механизм, а циферблат. И если механика может внушать сомнения, то эмальерная миниатюра - вещь на 100% подлинная.


http://www.timeway.ru/images/article...sstva/61-1.jpg

А все потому, что чем сильнее в часовое искусство возвращаются традиционные, можно даже сказать, средневековые ценности, и в первую очередь ручная работа мастера, тем больше внимания уделяется техникам, которые действительно можно выполнять только вручную. В этом отношении эмальерная живопись очень похожа на часовую механику, а в чем-то даже выигрывает.
Как и создание механизма, эмальерная миниатюра - это кропотливый труд человека в течение многих часов, требующий точности каждого движения, чтобы получился практически шедевр. Как и часовая механика, эмальерная миниатюра является ценнейшим произведением искусства и человеческой мысли. Но в отличие от тех же механизмов, миниатюра на эмали практически не испытала на себе влияние технического прогресса. И если сегодня часовым мастерам приходится чуть ли не насильно возвращать себя в прошлое, то эмальеры пользуются теми же инструментами, художественными техниками и даже материалами, что и их предшественники 300 лет тому назад.
К тому же, если механизм в часах может внушать сомнения относительно аутентичности (не случайно же швейцарские часовщики так упорно борются за ужесточение правил маркировки Swiss Made), то эмальерная миниатюра - вещь на 100 процентов подлинная. Вы приобретаете реальную ценность, которая сохранится еще долгие годы. Кстати, долговечность - еще одно из уникальных свойств эмальерной живописи. В отличие от обычной, она не старится, не распадается под воздействием света и влажности, не меняет цвет и не выцветает.
И, наконец, если красота механики постигается не сразу, то эмальерная живопись - это фасад часового искусства, то, что окружающие видят в часах в первую очередь. К сожалению, мы знаем об эмальерном искусстве крайне мало, поскольку довольно долгое время оно встречалось столь редко, что многие считали его едва ли не утерянным.


http://www.timeway.ru/images/article...sstva/62-1.jpg

Вначале стоит уяснить, что такое эмаль сама по себе. Это ближайшая родственница стекла и фарфора - похожий на стекло материал, получаемый в результате обжига смеси кристаллов кремния, буры (тетраборнокислотного натрия) и магния.
Ее можно окрашивать в различные опенки путем добавления окислов металлов (кобальта, меди или серебра). При интенсивном нагревании она плавится подобно стеклу. Вначале художники освоили то, что сегодня называется Grand Feu, (гранфё - горячая эмаль), то есть нанесение порошка эмали на металл с последующим обжигом, которая позволяла создавать цветные вставки, схожие с инкрустацией драгоценными камнями.
Эмалевые вставки в украшения и посуду Grand Feu использовались уже мастерами прикладного искусства Древнего Египта, Индии и Китая, особой популярностью пользовалась смесь магния и кобальта, разогретая до температуры 1200 градусов, которая после застывания превращалась в мерцающий однородный материал глубокого синего цвета.
Впоследствии в Византии появилась своя разновидность Grand Feu, которая вместо темно-синей была ярко-голубой, сегодня этот вид эмали получил название Tourquise (туркуаз). Она фактически заменила столь популярные в ближневосточном мире вставки из бирюзы.

Благодаря своим свойствам, эмаль была легче в обработке, чем ювелирные камни, а выглядела не менее роскошно и красочно, поэтому была даже популярнее драгоценной инкрустации.

http://www.timeway.ru/images/article...sstva/62-2.jpg

Художниками древнего мира были также освоены техники выемчатой Champleve (шамплеве) и перегородчатой Cloisonne (клуазон) эмали, известные нам и сегодня. В первом случае в металле отпечатывается рисунок, который потом заливается разноцветной эмалью, а во втором - контур рисунка создается с помощью тончайших перегородок из нитей металла, чаще всего золота.
В основном эмалевый рисунок использовался для украшения кубков, ваз и прочей интерьерной утвари. Наибольшего совершенства техника выемчатой и перегородчатой эмалей достигла в произведениях прикладного искусства Византии (X-XV вв.). С усилением роли церкви расширился круг применения изделий с горячей эмалью. Благодаря своим свойствам, она была легче в обработке, чем ювелирные камни, а выглядела не менее роскошно и красочно, поэтому, кроме ювелирных изделий и посуды, эмалью начали украшать предметы церковного обихода: иконы, оклады, церковные книги и другие предметы культа.
Именно в таком качестве эмаль Grand Feu, известная у нас под названием финифть, пришла и в Россию. Как прямые наследники греческой культуры, мы вначале (XIV-XV вв.) использовали эмаль как фон на литых и чеканных изделиях, а к XVI веку освоили и рисунок перегородчатой (сканной) эмали, которым покрывали всю туже церковную утварь.
Пока восточные традиции декоративного искусства отводили эмали роль чисто оформительского материала (скорее схожего с чеканкой или инкрустацией - ведь не случайно эмалевые вставки ценились русскими царями не меньше, чем драгоценные камни), в Европе эмаль превратилась в полноценную художественную отрасль. И произошло это благодаря появлению первых карманных часов.


http://www.timeway.ru/images/article...sstva/64-1.jpg

История карманных часов берет свое начало приблизительно в 1510 году. На самом деле, их в то время никто не носил в кармане, как это стали делать почти два века спустя. Они висели на цепочке, которую надевали на шею. Поэтому более правильным в данном случае будет английский термин pendant watches, что буквально переводится как часы-подвески.
Вначале часы имели шарообразную форму и только к 1630 году приобрели знакомый нам вид: круглый корпус с крышкой, предохраняющей циферблат.
Естественно, при достаточно сомнительной точности механизмов и штучном производстве часы на шее воспринимались в первую очередь как украшение и признак статуса. Поэтому над их оформлением трудились не меньше, чем над наградными знаками.
Вначале часовые мастера использовали для инкрустации корпусов и циферблатов уже хорошо знакомые техники клуазон и шамплеве (Cloisonne и Champleve). В принципе, они обе сохранились до наших дней и пользуются большой популярностью у современных часовых марок класса люкс. В техническом плане оба вида рисунка невероятно сложны и требуют кропотливой точной работы, особенно, когда речь идет о небольшом пространстве циферблата.
Для рисунка ChampLeve мастер тончайшим лезвием вырезает в золотой основе миниатюрные ячейки, куда затем слой за споем заливает разные оттенки горячей эмали. Cloisonne еще сложнее, поскольку в его основе лежит сетка из золотой нити, длина которой иногда превышает 100 метров, а толщина не больше волоска. В эту сетку также заливаются отдельные разноцветные фрагменты эмали, которые создают целый рисунок. Саму золотую нить после этого в изображении можно разглядеть только под лупой, поэтому рисунок Cloisonne получается более детальным и натуралистичным, чем Champleve.
Чтобы сравнить оба вида эмальерного изображения, достаточно взглянуть на модели Santos 100 Facon от Cartier и St. Basil от Ulysse Nardin. В первом случае изображение сокола на циферблате Cartier выглядит очень ювелирным и претендует на красочность и роскошь, а не на достоверность. А храм Василия Блаженного у Ulysse Nardin прорисован до мельчайших деталей.
Но даже Cloisonne по степени художественной выразительности не может соперничать с настоящей живописью, поскольку не передает ни глубину изображения, ни оттенки, ни игру светотени.
Эмальерное искусство так и осталось бы в категории прикладных ювелирных техник, если бы в XVII веке не появилась поистине революционная эмальерная миниатюра - полное воспроизведение настоящей живописи на небольшом пространстве эмалевого циферблата. Эмальерная миниатюра появилась одновременно с часами и стала их вторым лицом.


http://www.timeway.ru/images/article...sstva/64-2.jpg

Из шести эмальеров-миниатюристов, работающих в Швейцарии, трех можно увидеть на мануфактуре Jaeger-LeCoultre. Это легендарный мастер Миклос и два его ученика, и все они создают модели для уникальной серии часов Reverso a eclipse.
Один из художников Кристоф Бернадот демонстрировал искусство эмальерного рисунка всем желающим на стенде марки во время Женевского салона, а также согласился раскрыть секреты этой профессии

- Кристоф, расскажите, где вы учились на художника-эмальера, есть ли какая-то художественная школа, где можно приобрести эту специальность?

- Нет, ни одной школы не существует, и я не уверен, что она нужна. Это очень редкое искусство, и если вы хотите научиться эмальерной миниатюре, то надо найти мастера, который бы учил лично. Это настолько индивидуальное мастерство, что каждый человек, который ему обучается, сам привносит в него часть своей личности. Иначе у него ничего не получится. Что касается меняло миниатюра на эмали меня всегда интересовала, но прежде мне пришлось освоить множество художественных ремесел.
Вначале я закончил академическую художественную школу, то есть изучил классический рисунок. Потом я работал на фарфоровой мануфактуре, где техника росписи во много схожа с эмальерной. Затем я работал в Париже, занимался дизайном флаконов для духов, но потом меня привлекла гравюра, и я поступил на Jaeger-LeCoultre в качестве гравера. А когда серия Reverso eclipse стала иметь большую популярность, то Миклос понял, что не успевает все делать, и взял меня в качестве ученика.

- Но если мастеров почти не осталось, как вообще этому искусству удалось сохраниться?

- Не забывайте еще о том, что эта профессия была очень опасна, потому что художники использовали токсичные материалы. Многие просто не успевали выучить последователей, потому что умирали молодыми. Такие мастера, как Миклос, сохранились буквально чудом, но и они не могут брать слишком много учеников.

- А сейчас это по-прежнему опасная профессия?

- Нет, не думаю. Не более чем любая другая, например, работа ученого, ювелира или просто тех, кто сидит за компьютером. Что же касается материалов, то хотя мы и используем те же материалы, что и 500 лет назад, например, для создания голубого цвета берем кобальтовый порошок, для желтого - марганец и так далее, но условия работы стали намного более безопасными, и мы исключаем все токсичные растворители.

- Вы можете описать поэтапно процесс создания эмальерной миниатюры?

- Конечно. Вот перед нами заготовка циферблата. Вы видите, что она золотая, потому что только желтое золото не окисляется и не меняет цвет эмали после обжига.
По периметру цифеблата идет тоненький желобок - собственное изобретение Jaeger-LeCoultre, чтобы эмаль не перетекала за края пластинки. Эту пластинку мы вначале покрываем гравировкой&

- То есть Champleve?

- Нет, что вы. Это гравировка санрэй (Sunray), мы наносим ее на обе стороны пластинки, чтобы выровнять поверхность. Кроме того, если вы посмотрите на готовый циферблат, то увидите, что Sunray придает картине некий объем и солнечное сияние. И это тоже ноу-хау Jaeger-LeCoultre. Затем я наношу на пластинку первый, самый светлый тон и обжигаю. Затем другой цвет - и снова обжигаю. И так, пока не закончу рисунок.

- В Reverse a eclipse выбирают самые разные сюжеты для картин. Например, сейчас вы рисуете пейзаж: а есть ли у вас мастера, которые специализируются на зодиаке или на сюжетах в стиле ню?

- Нет (смеется). Ведь живопись по эмали - это не совсем живопись на холсте. Вы не зовете коллегу, чтобы он нарисовал вам девушку, тогда как вы уже нарисовали деревья. Как я уже сказал, этапы рисунка здесь разделяются по цвету, поэтому закончить замысел может только тот, кто его начал. Но мы всегда помогаем друг другу: например, кто-то один может нанести гравировку на все пластинки, а кто-то другой - покрыть все циферблаты последним слоем. Иначе мы просто не справимся.

- А вы знаете, откуда вообще появилась идея Reverse a eclipse?

- Насколько я знаю, с момента появления коллекции в 1913 году Reverso уже выпускался с эмальерными миниатюрами на задней крышке специально для индийских магараджей. И теперь мы решили возродить эту традицию. Но мы решили, что эмаль на задней крышке в современной жизни не очень практична и, кроме того, недостаточно дискретна, так появилась идея спрятать миниатюры под специальными шторками на циферблате. Изделие получается очень индивидуальным, как и сама эмальерная живопись по сути.


http://www.timeway.ru/images/article...sstva/65-1.jpg

Родоначальником этой миниатюры стал французский город Лимож. Два лиможских мастера Пенико (Penicauds) и Реймон (Reymonds) предложили технику нанесения оксидов на уже покрытую белой или черной эмалью поверхность металла с последующим постепенным обжигом, что позволяло создавать несколько схематичные, но все же отчетливые и сложные по композиции рисунки. Лиможские миниатюры использовались для украшения большинства парижских карманных часов XVI века и известны сегодня не меньше, чем лиможский фарфор.
Кстати, именно лиможская эмаль первой добралась до России - в последней четверти XVII века. В этой технике работали мастера-эмальеры Оружейной палаты Московского Кремля, а также Великого Устюга и Сольвычегодска.
Однако звание центра миниатюрной живописи в итоге досталось регионам Луар-э-Ше и Эр-э-Луар и их столице - городу Блуа. Случилось это во многом благодаря войне между католиками и гугенотами.
В результате Нантского эдикта, объявленного Генрихом IV в 1598 году, сотни парижских художников и часовщиков переехали из Парижа и других католических городов в оплот протестантизма Блуа, который таким образом превратился в передовой культурный центр, оппозиционный столице.

Миниатюры на эмали отличаются особой точностью в воспроизведении деталей, портретов, цветов и пейзажей, со временем не деформируются, а краски не тускнеют

http://www.timeway.ru/images/article...sstva/68-1.jpg

Устремился в Блуа и честолюбивый 26-летний ювелир Жан Тутэн (Jean Toutin). Именно он придумал технику живописи по эмали, по качеству и глубине изображения не уступающую письму маслом. Суть ее - в пуантилистской манере нанесения эмали, когда на блестящей, уже обожженной белой поверхности художник создает миниатюрный портрет или пейзаж, нанося с помощью тонкой кисточки (или даже одного волоска) крошечные пунктирные точки цветной эмали.
Затем светлые тона обжигаются в печи, и художник снова наносит рисунок - теперь уже более темные цвета. Таким образом, путем последовательного рисования и обжига автор добивается высочайшей точности изображения и тончайших цветовых нюансов. В самом конце накладывается последний слой прозрачной эмали - так называемый фондан (fondant), который после обжига и полировки придает рисунку мерцающую глубину.
У Тутэна очень быстро появилось множество учеников, которые и составили впоследствии школу Блуа. Среди них такие имена, как Кристоф Мольер, Пьер Шартье, Дюби, а также известный более как художник и чеканщик Исаак Грибелин. В 1622 году Тутэн вернулся в Париж, где постепенно стал приобретать международную известность, оформляя карманные часы французских, немецких и даже английских мастеров. Так миниатюры на крышках и циферблатах перебрались через Ла-Манш, и уже в 1635 году Саймон Хаккет изготовил золотые часы с пейзажем на крышке, выполненном в стиле школы Тутэна.
Газета Journal des Savants 14 сентября 1676 года писала: Ювелир Тутэн, родом из Шатодана, достиг совершенства в рисовании по эмали, добившись в портретах и исторических сценах искусства, сравнимого с живописью маслом. Правда, признание заслуг школы Блуа к этому времени уже несколько запоздало. Изгнание гугенотов в Швейцарию привело к тому, что центр часового и ювелирного дела переместился в Женеву.
Конец XVII века в принципе можно обозначить как первую смерть миниатюры: после изобретения в 1675 году Кристианом Гюйгенсом маятникового регулятора и баланс-спирали часы стали более точным, а, следовательно, более утилитарным предметом. Появилась минутная стрелка, стекло, мастера все усилия бросили на усовершенствование механизмов. Часы, наконец, начали убирать в специальный карман, а значит, отпала и необходимость в их ярком украшении. Эмалевые картины были почти полностью вытеснены гравировкой гильоше.


http://www.timeway.ru/images/article...sstva/68-2.jpg

Возрождению эмалевой миниатюры способствовало налаживание торговых отношений с Китаем. Китайским императорам до безумия нравились европейские штучки, особенно расписные часы. Коллекция императорского двора, пока ее не разворовали во время Гоминдановских войн, включала тысячи часов, шкатулок и табакерок с эмалевыми миниатюрами. Центром этого искусства в XVII-XIX вв. стала все та же Женева.
Революция и наполеоновские войны вынудили последних оставшихся во Франции мастеров-художников переехать в нейтральную Швейцарию. В этот период в Женеве работали примерно 80 художников-миниатюристов, среди которых такие знаменитости, как Тюрке де Мейнн, Лиотар, Птито и Франсуа Тэнгю.
А крупнейшим мастером XIX века считается Жан-Луи Рихтер, создавший множество миниатюр для швейцарских часовых компаний, в том числе и для самой активной на китайском рынке Bovet Freres & Cie. Особенно стоит выделить часы с изображениями, носящими эротический характер: такие часы на восточный рынок поставляли Blancpain и другие известные часовые дома.

Газета Journal des Savants в 1676 году писала: Ювелир Тутэн, родом из Шатодана, достиг совершенства в рисовании по эмали, добившись в портретах искусства, сравнимого с живописью маслом


http://www.timeway.ru/images/article...sstva/70-1.jpg

Наконец, с середины XVIII века в Москве также осваивают школу Блуа: первыми известными живописцами, рисовавшими миниатюрные портреты на эмали, стали Григорий Муссикийский и Андрей Овсов. К 80-м годам XVIII века это становится популярным видом искусства.
В Академии художеств России учреждается эмальерный класс, которым с 1790-го руководил Петр Жарков, чьи работы сохранились до наших дней. В своих произведениях активно использовал миниатюры на эмали и поставщик императорского двора Карл Густав Фаберже.
Второй раз миниатюра умерла с появлением Нового искусства и массового производства. Учитывая, что только одно нанесение рисунка на поверхность в этой технике занимает порядка 250 часов, неудивительно, что подобные изображения могли изготавливаться лишь в штучном варианте.
Кроме того, миниатюры на эмали, хотя и отличаются особой точностью в воспроизведении деталей, портретов, цветов и пейзажей, но малопригодны для изображения вошедших повсеместно в моду абстрактного или импрессионистического рисунка. Одно их преимущество неоспоримо - со временем они не деформируются, а краски не тускнеют. В общем, тогда казалось, что эмальерной живописи самое место только в коллекциях антиквариата.


http://www.timeway.ru/images/article...sstva/70-2.jpg

Если полистать специализированные антикварные издания еще, скажем, пятилетней давности, то создастся впечатление, что все эмальерные техники считаются сегодня забытыми. Мол, не делают такого больше, и все тут - секрет утерян. Что на самом деле весьма далеко от истины. Технологии и пропорции известны всем, публикуются в журналах и в Интернете.
Утеряно было другое - мастерство. Вот его-то восстановить оказалось труднее всего. Однако часовые марки, поставившие себе задачу в короткие сроки вернуться к истокам, кажется, постепенно исправляют ситуацию, находят и воспитывают мастеров.
Более того, если посмотреть на новые модели, представленные в этом и прошлом году на выставках в Базеле и Женеве, то можно сказать, что эмальерный рисунок на циферблате стал явным трендом (если, конечно, можно употребить слово тренд применительно к единичным экземплярам ручной работы).
Появление работ в технике Champleve, Cloisonne или Grand Feu у многочисленных марок, начиная от Cartier и заканчивая Milus и Van Cleef & Arpels, объяснить можно. У этих брэндов они и не исчезали, просто на время засыпали. А вот обилие настоящих миниатюр у марок Jaeger-LeCoutre, Bovet Patek Philippe и уж совсем далекой от эмальерного искусства Corum вызывает только один вопрос - а где они нашли мастеров? Неужели подняли из могил?

На самом деле секрет эмальерной миниатюры вовсе не был утерян: технология и состав материалов разве что не публикуются в журналах. Как оказалось, пропало другое - мастерство

На самом деле, все действительно довольно печально. Эмальерное искусство - удел энтузиастов и держится в основном на мастерах, которые освоили его самостоятельно, разведав секреты у сохранившихся художников по эмали. (Между прочим, главным специалистом по перегородчатой эмали Cloisonne в Советском Союзе в 60-е годы был не кто иной, как Зураб Церетели, создававший, правда, в этой ювелирной технике отнюдь не миниатюры, а вполне в своем стиле монументальные фрески.)
Техника довольна схожа с росписью по фарфору, только требует еще более мелкого и точного мазка и значительно большего числа обжигов каждого оттенка. Но никакой специализированной школы или даже курсов во всей Швейцарии и в бывшем центре эмальерной живописи Женеве больше нет. И действующих художников, расписывающих циферблаты, сейчас в стране всего шесть. Что же касается многочисленных эмальерных миниатюр, которые явно не могли за столь короткий срок создать столь мало мастеров, то у марок есть собственные секреты мастерства, позволяющие сэкономить на процессе.
Например, создание шаблона, когда один элемент (например, цветок или птичка) на светлый фон эмали не наносится кисточкой, а просто штампуется. В таком случае обычно видно, что рисунок композиционно простой - настоящий мастер-эмальер до такого никогда не снизойдет. Второй вариант более тонкий: на циферблат наносится тончайшая гравировка ChampLeve. Она только намечает контуры будущего рисунка, и мастеру все равно приходится многое прорисовывать вручную.
Однако среди истинных ценителей эта техника никак не может сравниться с подлинной миниатюрой, где мастер оперирует только тончайшей кистью и горячей печью. Работа адская, каждую секунду эмаль грозит потечь и испортить десятки часов работы, однако в результате получается вечное изображение с неограниченной художественной ценностью.
Согласно психологическому профилю творческих профессий, художники-миниатюристы - люди очень закрытые, нервные и ранимые, настоящие эскаписты, за микроскопом создающие свой идеальный мир в противовес грубой и некрасивой реальности.
Неудивительно, что таких людей осталось немного, ведь для работы им необходим полный душевный комфорт и спокойствие. Пожалуй, лишь эти мастера и шедевры, которые они кропотливо создают, - это единственное, что сохранилось в часовом искусстве без изменений на протяжении пятисот лет.

Об эмалевых циферблатах:
http://www.timezone.com/extras/200803236185

О нанесении эмали в Girard Perregaux:
http://gp.watchprosite.com/?show=nbl...ti=416201&fi=6

Из куска металла (иногда -перламутра) формой и размером с хорошую монету рождается произведение искусства, которое бы без промаха воздействовало на центр эстетического восприятия человека. Элементарная логика подсказывает, что можно сделать с означенным предметом: расписать, лакировать, эмалировать и гравировать. Техник, в которых возможно осуществление перечисленных операций, существует великое множество; мы постараемся описать наиболее распространенные в среде современных часовых художников.

Самые первые циферблаты представляли собой грубые железные пластины или кольца с незамысловатой гравировкой и латунными накладными цифрами.Эти образцы трудно рассматривать с художественной точки зрения, так как их главным предназначением была интерпретация показаний единственной -часовой стрелки, и не более того. Однобокий характер циферблата начал меняться в лучшую сторону в конце XVII столетия, когда на смену примитивной утилитарности пришла утонченность - правда, на первых порах столь же примитивная. Появились дополнительные шкалы, указатели и жакемары, за которыми вполне логично последовали эксперименты с украшательством и декорированием. Постепенно механизм полностью спрятался под циферблатом, который удачно скрывал от эстетствующего взгляда пользователя неказистый подчас вид механики.The Cherud Denis Bordierметалла и придававшую часам воздушный, невесомый вид - хотя это уже относится не столько к циферблатам, сколько к механизмам.

Эмаль из бесхитростного белого покрытия превратилась в пышный декор, но его создание требовало от художника высочайшего мастерства и терпения. Каждый цветовой оттенок давался ценой немалых усилий и зависел как от ингредиентного состава исходного материала, так и от режима его термической обработки. О лаковых миниатюрах можно даже не говорить: иные из них достойны музейного экспонирования наравне с полотнами величайших живописцев того времени...

Разговор о современных мастерах часового «художественного тюнинга» мы начнем с двух брендов: Corum и Bovet Несмотря на всю их стилистическую непохожесть, они имеют гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. И это общее сконцентрировано в одном человеке: миниатюристе Андрэ Мартинезе, который уже давно променял личную жизнь на любимое ремесло и исправно снабжает уважаемых производителей эксклюзивными циферблатами. В случае с Bovet это не просто эксклюзивные, но штучные экземпляры, так как Мартинез работает по индивидуальным заказам клиентов и выполняет композиции на любые заданные темы: от копии фотопортрета до библейского сюжета.

Миниатюрная живопись на перламутре требует острого зрения и умелых рук. На роспись одного циферблата художник в среднем затрачивает 200 часов работы.

1-й этап: подготовка предмета изображения
Обычно изображаемый предмет копируется с фотографии. Работа начинается с вычерчивания циферблата, включая отверстие для стрелок и часового круга, затем на бумаге создается точная карандашная схема в масштабе 1:5.

2-й этап: перенос изображения на циферблат
Применяется «решетчатая» техника, т. е. мастер создает изображение экрана либо решетки. То или другое тончайшей кисточкой переносится в уменьшенном размере на циферблат. По контрольным точкам художник воспроизводит изображение на экране или решетке, которые по завершении работы будут удалены.

3-й этап: необходимые материалы
Для нанесения красок используются только кисточки из куницы. Для одного сюжета требуется от 10 до 20 видов кисточек, причем кисточка может состоять из одного волоска. Работа идет с применением бинокулярной лупы.

4-й этап: поиск доминирующего цвета
Определяется доминирующий цвет, затем этот цвет в качестве первичного слоя равномерно накладывается в соответствующих местах, что позволяет избежать просвечивания перламутра.

5-й этап: нанесение краски
Накладывается основной тон вместе с последовательно применяемыми оттенками - так достигается нужная градация цвета. Затем накладываются живописные слои, а толщина законченной миниатюры не должна превышать 0,05 мм.

6-й этап: сушка или обжиг в печи
Процесс идет при температуре 1000 С на протяжении 30-60 минут и повторяется десятки раз, если сюжет сложен. В конце циферблат обжигают в течении 5 часов.

7-й этап: отделка циферблата
На всю поверхность циферблата наносится тончайший слой лака. Для нанесения 0,15 мм лакового покрытия необходимо 5 слоев лака. В течение 24 часов циферблат сушат в печи при температуре 200 С. Затем циферблат полируется, создаются отверстия в центре для стрелок и цифр. Потом наносятся необходимые метки и циферблат украшают.

В качестве «холста», как правило, выступает перламутровый диск. Ювелирное наложение мазков, десятки обжигов в печи при температуре 100 градусов по Цельсию и отсутствие права на малейшую ошибку - вот что такое профессия часового художника. В соответствии с традициями Bovet, Марти-нез часто делает парные - обычно зеркальные - циферблаты.

Похожая техника используется и при изготовлении циферблатов для Corum, только в этом случае речь идет не о единичных экземплярах, а о небольших (не больше 50 штук) сериях. Кстати, не так давно Corum освоила еще один в высшей степени оригинальный метод художественного оформления циферблата - маркетри. Эта мозаичная техника была широко распространена в Западной Европе в XVIII-XIX веках и использовалась при изготовлении мебели, а также паркетных покрытий. Суть маркетри состоит в составлении разноцветных рисунков из кусочков ценных пород дерева, перламутра и кости. Вундерманы, владельцы Corum, нашли во Флоренции династию краснодеревщиков, практикующих маркетри, и с их помощью выпустили прекрасную, хотя и мрачноватую, коллекцию Classical Vanitas.

Теперь об эмали. Цветное стекловидное покрытие обладает двумя очевидными преимуществами перед обычными красками: во-первых, оно долговечнее, а во-вторых, насыщеннее по колористике. В качестве примера классического эмалевого производства можно взять мануфактуру De Laneau. Ее живописные циферблаты выполнены замечательным мастером-эмальером Домиником Барном в старинной технике женевской росписи по горячей эмали. Сначала на заготовку наносится двойной слой белой эмалевой «грунтовки», затем загрунтованная основа расписывается миниатюрными кисточками: сперва наносятся «холодные» цвета, затем - «теплые» и, наконец, «горячие». Наносятся 22 слоя эмали, каждый цвет которой закаливается при определенной температуре от 600 до 1 500 градусов. О трудоемкости процесса опосредованно свидетельствуют впечатляющие цены на хронометры DeLaneau с расписными циферблатами.

В этой же технике выполнены и знаменитые «географические» циферблаты Vacheron Constantin из коллекции Patrimony, посвященные двум выдающимся мореплавателям: Фернану Магеллану и китайскому адмиралу Зенгу Хе, который, по мнению некоторых ученых, открыл Америку раньше Колумба. Циферблаты моделей Patrimony Fernand Magellan и Zheng Не превращены в старинные карты, по нижним половинам которых «плавают» секторные указатели часа. Patrimony - настоящие коллекционные часы и предназначены не для ношения, а для сияния в стеклянном экспозиционном боксе.

Помимо «женевской» эмали в часовом искусстве используются две редкие разновидности эмалевой техники: клуазоне и шанлеве. Наличие одного из этих слов в описании хронометра говорит о его элитарной исключительности. Клуазоне (фр. cloisonne - «разделенный перегородкой») представляет собой технику создания замкнутых контуров с последующим их заполнением эмалью разных цветов. Русскому уху более привычно ее другое название - «перегородчатая». Эти клуазоны-перегородки изготавливаются из золотой ленты толщиной 0,007 мм и высотой 1 мм и прикрепляются к циферблату растительным клеем, который затвердевает в печи при температуре +840 градусов по Цельсию. Затем каждый контур заполняется жидкой эмалью и снова помещается в печь.

Операция повторяется несколько раз, поскольку для получения необходимых насыщенных оттенков порой приходится накладывать по нескольку цветовых слоев. По окончании процесса радужное «полотно» полируется углем и протирается влажной тканью. Всего на изготовление одного такого циферблата уходит около пятидесяти часов напряженной работы (одних только обжигов насчитывается двенадцать). Перегородчатую эмаль можно встретить в современных коллекциях Ulysse Nardin, который, собственно, и возродил эту технику.

1980-х, а также в винтажных моделях Vacheron Constantin, Patek Philippe, Gubelin и даже Rolex.
Шанлеве (champleve - букв, «поднятое поле») - вид выемчатой эмали, в которой «жидкое стекло» заливается не в орнаментные «резервуары», а в углубления в поверхности циферблата. В старинных «луковицах» шанлеве применялась очень часто, ее можно в изобилии наблюдать на страницах аукционных каталогов, сегодня же она практически не используется в часовой индустрии и ждет, подобно клуазоне, часа своего возрождения. Одной из считанных фирм, практикующих шанлеве, является Cartier.

Терерь поговорим о гравировке. Распространенным методом является машинное гильонирование, придающее поверхности циферблата благородную рябь. Это встречается у большинства часов, выполненных в историческом стиле. Гравированные циферблаты были очень популярны в прошлом веке, а сегодня, к сожалению, остались только в коллекциях старинных изготовителей, посколько требуют стопроцентно ручного изготовления и кропотливой приладки к самому механизму. Ремесленники чаще всего декорируют уже готовые циферблаты, тоесть выступают в качестве декораторов, но не авторов. Хотя встречаются и исключения. Непревзойденным виртуозом часовой гравировки общепризнан голландец Киз Энгельбартс, работающий в древнеяпонской технике «Мокуме Гане» («Деревянный Глаз» или «Деревянный Глаз Металла»).

Создание циферблата он начинает с изготовления болванки, которая выковывается из десятки раз согнутых листов меди, золота, никеля и других металлов. Если разрезать кусок такого железа, то структурно срез будет очень похож на древесный. В «сандвичах» Энгельбартса насчитывается более 25 слоев намертво «спеченных» друг с другом слоев, из которых при помощи резца можно извлечь на свет Божий редкие по красоте трехмерные орнаменты. Раньше «Мокуме Гане» украшало самурайские клинки, а сегодня - запястья современных «корпоративных самураев» и прочих сильных мира сего.

Излюбленный мотив Энгельбартса  дракон, издревле считающийся первым обитателем Вселенной и хранителем несметных богатств. По утверждению мастера, он позволяет материалу «самому решать, будет ли дракон огнедышащим или же просто открывать рот; свернется ли он четырьмя кольцами или всего двумя». У голландца есть собственный бренд Keez Engelbarts, механизмы для которого делает его родной бра: Барт. Кроме того, Киз активно востребован европейским часовым сообществом: в частности, он гравирует циферблаты для De Laneau и лондонского кабинотье Питера Спик-Марина.

В технике flinque декорировано большое число циферблатов, принадлежащих различным моделям многих марок. В русской художественной традиции ее принято называть «сквозной эмалью». Эта сложная техника сочетает в себе гравировку и нанесение эмали, а ее эффект состоит в том, что эмаль кладется на гравированную поверхность, и чем тоньше слой эмали, тем явственнее проступает рельеф, создавая таким образом иллюзию объема. При обжиге эмаль плотно заполняет углубления и чуть прикрывает выступающий рельеф. Стекловидная масса может быть бесцветной или, наоборот, цветной, но всегда только прозрачной.

Десять лет назад, в 1996 году, Paul Picot посвятила этой технике отдельную линию, названную Atelier Flinque. Объемность гравированного изображения прекрасно подчеркивается эмалевыми бликами, игрой света и тени. Эта особенность техники flinque привлекла внимание дизайнеров Franck Muller, оформляющих циферблаты коллекции Crazy Horse.

Японские культурные традиции кажутся особенно любимыми швейцарскими хронометристами. Так, пару лет назад Hublot использовала лаковую технику под названием уруши для оформления циферблатов крошечной серии золотых часов. Метод был известен еще 9 тысяч лет назад - именно этим периодом датируются первые красные орнаменты, найденные в Хоккайдо. Глазурь уруши делается из сока одноименного дерева; ею расписывают как предметы быта, так и оружие и даже интерьеры. В ее состав входит каучук, поэтому она отлично ложится на любую поверхность и по затвердевании выполняет функции герметика. Лаку уруши можно придать оттенки черного, коричневого, красного и желтого цветов. А если оживить его золотой пылью и кусочками перламутра, то получится очень глубокий, типично японский рисунок.

В зависимости от сложности сюжета мастера наносят на циферблат от 9 до 15 слоев лака, каждый из которых сохнет в течение 10 (!) дней во влажном помещении при температуре 20-30 градусов по Цельсию. Вообще, Hublot весьма трепетно относится к наследию прошлого: в ее коллекциях можно найти лимитированные тиражи и pieces uniques с рельефными и гравированными циферблатами и даже с циферблатами, расцвеченными эмалями клуазоне и шанле-ве. За что большое ей спасибо.

Фотографии к статье

http://www.elite.ru/pictures/270/1721_s.jpghttp://www.elite.ru/pictures/270/1722_s.jpghttp://www.elite.ru/pictures/270/1723_s.jpghttp://www.elite.ru/pictures/270/1726_s.jpgвсе фотографии...



Источник: http://www.elite.ru/man/22/307.phtml

Об "эмалевой коллекции" Piaget см.:
http://forum.watch.ru/showthread.php...953#post142953

SIHH 2009  Jaeger LeCoultre Master Enamel Collection:

SIHH 2009: Van Cleef & Arpels - Les Jardins Collection:

Картинки с выставки
 

ULYSSE NARDIN представляет часы циферблатами в технике перегородчатой эмали:

Grand Tigre by Robert & Fils 1630:

"Regent Regatta & Rising Sun" of Zannetti enamels Collection
 

Циферблаты этих моделей выпольнены по старинной технологии эмалирования Champlevé (буквально означает "поднятое поле"), которая заключается в вырезании углублений на поверхности металла, а затем - заполненении их эмалью.
Модели выпущены в единственных экземплярах.

Вложение 14861 Вложение 14862

Источник

At the Races
 

Любителям скачек и знатокам конного спорта посвящает свои новые часы "At the Races” эта мануфактура из Ла Шо-де-Фоне. Выполняя пожелания будующего владельца, мастера Vulcain воспроизведут на циферблате ливрею жокея, масть лошади и другие напоминания о тех или иных скачках. Циферблат выполнен в филигранной технике перегородчатой эмали. Точный ход и громкий звук обеспечивает знаменитый V-10, "потомок" не менее знаменитого Cricket. Резонатор будильника тройная задняя крышка, как и корпус, сделаная из золота 18 К. Сапфировое стекло и ремень из луизианского аллигатора.

http://www.oclock.info/vernisage/gal...d=227&aid=3048

Vulcain Aviator GMT
 

Модель механических часов с ручным заводом Aviator GMT “The World” выпущена лимитированной коллекцией в количестве 60 экземпляров (30 штук – в корпусе из розового золота и 30 – в корпусе из белого золота) в честь 60-летнего юбилея легендарного калибра Cricket. Каждая модель этой коллекции собирается вручную, имеет свой порядковый номер, нанесенный на задней крышке и на циферблате. Великолепно выполненный в технике перегородчатой эмали циферблат часов представляет собой карту земного шара в миниатюре. Гильошированная поверхность циферблата напоминает движение волн, а каждый континент обведен тонкой золотой проволокой- контуром, напаянной на основу циферблата. Часы представлены в корпусе из 18-каратного розового золота, диаметром 42 мм, водонепроницаемость до 100 м, сапфировое антибликовое стекло, двойная задняя крышка, выполняющая функции резонанса, водонепроницаемость – 100 м. Механический часовой механизм (база) Cricket Calibre V-10 с ручным заводом, запасом хода 42 часа, и с функцией показа «мирового времени» (GMT, 24 часа, головка GMT на показателе «4 часа», индикация времени в 24 городах мира).

Эмальерные часы
 

Вложение 62141

Миниатюрная живопись на эмали пережила два периода почти полного забвения, и даже сегодня к этому искусству нередко прибавляют эпитеты "раритетное" и даже "утерянное". Хотя, на самом деле, живопись на эмали никогда не умирала, потому что она – вечна.

Рождение
Сама по себе эмаль — разновидность стеклянного материала из кристаллов кремния, буры (тетраборнокислотного натрия) и магния — как художественное средство известна довольно давно. Эту смесь можно окрашивать в различные оттенки путем добавления окислов металлов (кобальта, меди или серебра), а при интенсивном нагревании она плавится подобно стеклу. Нанесение порошка эмали на металл с последующим обжигом (т.н. горячая эмаль) использовалось в прикладном искусстве Древнего Египта, Индии и Китая.
Художниками древнего мира были освоены техники выемчатой и перегородчатой эмали, известные нам и сегодня: в первом случае в металле отпечатывается рисунок, который потом заливается разноцветной эмалью, а во втором — контур рисунка создается на поверхности металла с помощью тончайших перегородок из нитей золота.

Вложение 62142

Наибольшего совершенства техника выемчатой и перегородчатой эмалей достигла в произведениях прикладного искусства Византии (X-XV вв.), где в основном эмалевый рисунок использовался для украшения кубков, ваз и прочей интерьерной утвари.
Именно в таком качестве эмаль (известная у нас под названием "финифть") приходит и в Россию. Как прямые наследники греческой культуры, мы вначале (XIV-XV вв.) использовали эмаль как фон на литых и чеканных изделиях, а к XVI веку освоили и рисунок перегородчатой (сканной) эмали, которым покрывали всю ту же церковную утварь.
Пока восточные традиции декоративного искусства отводили эмали роль чисто оформительского материала (скорее схожего с чеканкой или инкрустацией — ведь не случайно эмалевые вставки ценились русскими царями не меньше, чем драгоценные камни), на Западе эмаль превратилась в полноценную художественную отрасль. И произошло это благодаря появлению первых карманных часов.
Миниатюрная живопись на эмали в современном виде появилась в центральной Франции в начале XVII века и использовалась в основном для украшения крышек и циферблатов часов. В впоследствии центр эмальерного искусства переместился в Женеву.

Вложение 62143

Жизнь первая
История карманных часов берет свое начало приблизительно в 1510 году. На самом деле, их в то время никто не носил в кармане, как это стали делать почти два века спустя, а они висели на цепочке, которую одевали на шею. Поэтому более правильным в данном случае будет английский термин pendant watches, что буквально переводится как "часы-подвески".
Вначале часы имели шарообразную форму и только к 1630 году приобрели вид, знакомый нам и сегодня: круглый корпус с крышкой, предохраняющей циферблат.
Естественно, при достаточно сомнительной точности механизмов и штучном производстве, часы на шее воспринимались в первую очередь как украшение и даже признак статуса — поэтому над их оформлением трудились не меньше, чем над наградными знаками.
Эмалевая миниатюра – как наиболее эффектный способ создания сложных и, главное, ярких изображений на небольшом пространстве металла, стала основным средством украшения карманных часов. Именно миниатюрная живопись по эмали считается наиболее благородной, художественно выразительно и сложной из всех эмалевых техник.

Вложение 62144

Родоначальником этой миниатюры стал французский город Лимож. Два лиможских мастера Пенико (Penicauds) и Реймон (Reymonds) предложили технику нанесения оксидов на уже покрытую белой или черной эмалью поверхность металла с последующим постепенным обжигом, что позволяло создавать несколько схематичные, но все же отчетливые и сложные по композиции рисунки. Лиможские миниатюры использовались для украшения большинства парижских карманных часов XVI века и известны сегодня не меньше, чем лиможский фарфор.
Кстати, именно лиможская эмаль первой добралась до России — в последней четверти XVII века. В этой технике работали мастера-эмальеры Оружейной Палаты Московского Кремля, а также Великого Устюга и Сольвычегодска. Однако звание центра миниатюрной живописи в итоге досталось регионам Loir-et-Cher и Eure-et-Loire и их столице – городу Блуа.
Случилось это во многом благодаря войне католиков и гугенотов. В результате Нантского эдикта, объявленного Генрихом IV в 1598 году, сотни парижских художников и часовщиков переехали из Парижа и других католических городов в оплот протестантизма Блуа, который таким образом превратился в передовой культурный центр, оппозиционный столице.

Вложение 62145

Пуанты Тутэна
Одним из устремившихся в Блуа честолюбивых ювелиров был 26-летний Жан Тутэн (Jean Toutin). Именно придумал технику живописи по эмали по качеству и глубине изображения не уступающую письму маслом. Суть ее — в пуантилистской манере нанесения эмали, когда на блестящей, уже обоженной белой поверхности художник создает миниатюрный портрет или пейзаж, нанося с помощью тонкой кисточки (или даже одного волоска) крошечные пунктирные точки цветной эмали. Затем светлые тона обжигаются в печи, и художник снова наносит рисунок – теперь уже более темные цвета.
Таким образом, путем последовательного рисования и обжига, автор добивается точности изображения и тончайших цветовых нюансов. В самом конце накладывается последний слой прозрачной эмали – так называемый fondant, который после обжига и полировки придает рисунку мерцающую глубину.
У Тутэна появляется множество учеников, которые и составили впоследствии "школу Блуа". Среди них Кристоф Мольер, Пьер Шартье, Дюби и, более известный как художник и чеканщик, Исаак Грибелин.
В 1622 году Тутэн едет в Париж, где постепенно начинает приобретать международную известность, оформляя карманные часы французских, немецких и даже английских мастеров. Миниатюры на крышках и циферблатах перебираются через Ла-Манш и уже в 1635 году Саймон Хаккет изготавливает золотые часы с пейзажем на крышке, выполненном в стиле школы Тутэна.
Journal des Savants 14 сентября 1676 года окончательно признает: "Ювелир Тутэн, родом из Шатодана, достиг совершенства в рисовании по эмали, добившись в портретах и исторических сценах искусства сравнимого с живописью маслом". Правда, признание заслуг несколько запоздало – изгнание гугенотов в Швейцарию привело к тому, что центр часового и ювелирного дела переместился в Женеву. Конец XVII века в принципе можно обозначить как "первую смерть" миниатюры.
После изобретения в 1675 году Кристианом Гюйгенсом маятникового регулятора и узла баланс-спираль, часы стали более точным, а, следовательно, утилитарным предметом. Появилась минутная стрелка, стекло, мастера все усилия бросили на усовершенствование механизмов. Часы, наконец, начали убирать в специальный карман, где они меньше болтались, не нарушая точность хода. А значит, отпала и необходимость в их ярком украшении. Эмалевые картины были вытеснены гравировкой по металлу и обычной инкрустацией.

Вложение 62146

Жизнь вторая
Возрождению эмалевой миниатюры способствовало налаживание торговых отношений с Китаем. Китайским императорам до безумия нравились "европейские штучки", особенно расписные часы. Центром этого искусства в XVII-XIX вв. стала все та же Женева. Французская революция и наполеоновские войны выгнали последних ведущих художников в нейтральную Швейцарию.
В этот период в городе работало примерно 80 художников-миниатюристов, в том числе такие знаменитости, как Тюрке де Мейнн, Лиотар, Птито и Франсуа Тэнгю. А крупнейшим мастером XIX века считается Жан-Луи Рихтер, создавший множество миниатюр для швейцарских часовых компаний, в том числе и для самой активной на китайском рынке Bovet Freres & Cie.

Вложение 62147

Именно братьям Бове принадлежит заслуга возрождения и распространения по миру миниатюры по эмали и еще более сложной — по перламутру. Принцип нанесения рисунка на перламутр частично схож с эмалью: тот же точечный, многослойный фон и постепенное введение оттенков, однако более сложен и трудоемок, потому что структура раковины очень хрупкая и имеет обыкновение расслаиваться при обжиге.
Любое неверное движение или неточность в расчетах в создании перламутровой миниатюры может привести к гибели всей работы.
Наконец, с середины XVIII в. в Москве также осваивают школу Блуа — в Академии Художеств России учреждается эмальерный класс, которым с 1790 г. руководил Петр Жарков — до наших дней сохранилось несколько портретов его работы. В своих произведениях активно использовал миниатюры на эмали и поставщик императорского двора Карл Густав Фаберже.
Второй раз миниатюра "умерла" с появлением Нового искусства и массового производства. Учитывая, что только одно нанесение рисунка на поверхность в этой технике занимает порядка 250 часов, неудивительно, что подобные изображения могли изготавливаться лишь в штучном варианте.
Кроме того, миниатюры на эмали и перламутре отличаются особой точностью в воспроизведении деталей, портретов, цветов и пейзажей, но малопригодны для изображения абстрактного или импрессионистического рисунка. Одно их преимущество неоспоримо — со временем они не деформируются, а краски не тускнеют. Так что, казалось бы эмали и перламутру самое место только в коллекциях антиквариата?

Вложение 62148

Жизнь после смерти
Сегодня миниатюра на эмали поразительно напоминает покойника, периодически встающего из гроба и пугающего прохожих. То есть эмальерного искусства как отдельной отрасли не существует – каждый раз фирма, выпускающая часы или украшения с миниатюрой, сообщает, что «восстановила уникальную технику». Так в 60-е годы молодой выпускник Тбилисской академии художеств Зураб Церетели в одиночку восстановил «утерянный секрет перегородчатой эмали» и начал вполне в своем вкусе создавать в этой технике монументальные полотна.
В начале 90-х перегородчатую эмаль восстановили и швейцарцы: сегодня она используется только для украшения лимитированных, пронумерованных серий часов, как, например, Aviator Dual-Time Limited Edition от Vulcain, выпущенный всего в 25 экземплярах. Циферблат этой модели покрыт рисунком из перегородчатой эмали, изображающим карту мира и летящий самолет.
А эмалевая и перламутровая живопись – это вообще искусство, тщательно ограниченное в распространении.
И здесь уже вопрос не в технике, а в мастерстве: художников, работающих в этой области, осталось совсем мало, а никаких «эмальерных классов» в ближайшем будущем не предвидится. Немецкая компания Victor Mayer, купившая легендарную марку Faberge, создает свои коллекции с эмалью, используя архив российского ювелирного дома, тщательно оберегая тайну художественных приемов.
Возрожденная компания Bovet тоже весьма осторожно распоряжается своим наследием. Из 80 мастеров-миниатюристов в Женеве сейчас остался только один (!), владеющий классической техникой – он и создает эксклюзивные изображения на часах Bovet. То есть даже современные миниатюры создаются с основным расчетом на коллекционеров.

Вложение 62149

Но, тем не менее, можно уверенно прогнозировать, что даже на таком «искусственном дыхании» миниатюра на эмали переживет многие современные художественные техники. Потому что она привлекательна классической, вневременной красотой, а ее изобразительные возможности практически неограниченны. Потому что она не портится с годами, а краски не тускнеют. Наконец, потому что ее удобно хранить. Поэтому желающие «возродить» стеклянную живопись найдутся всегда.


Источник: http://www.liveinternet.ru/users/con...post132851864/

Réveil du Tsar Enamel Dial от Breguet
 

Использование эмалированных циферблатов имеет довольно долгую историю в Haute Horlogerie. Применение этой технологии обеспечивает долговечность циферблатов и их весьма привлекательный вид. Одним из наиболее эффективных методов эмалирования, позволяющим получать особенно четкие и контрастные надписи и изображения на циферблате, является "Grand feu enamel". Он заключается в нанесении эмали на фарфор в процессе обжига при очень высоких температурах. При этом большое количество циферблатов отбраковывается, но удачные экземпляры получаются удивительно красивыми, с великолепными четкими изображениями и надписями на, как правило, чисто-белых поверхностях.
С прошлого, 2010 года эта технология используется при создании циферблатов для известной модели Réveil du Tsar от Breguet (ранее все часы этой модели выпускалась с гильошированными циферблатами). Новая версия модели с циферблатами, выполненными по технологии "Grand feu enamel", не является лимитированной, но доступна лишь в бутиках Breguet.
Круглый корпус из 18-каратного розового золота с рифленой боковой поверхностью, диаметром 39 мм, водонепроницаемый до 30 метров. Заводная головка на 2 часах (для завода и установки времени), головка на 4 часах (для установки и завода будильника) и кнопка на 8 часах (для включения/выключения будильника). Сапфировое стекло на лицевой стороне корпуса и на его задней крышке.
Красивый эмалированный многоуровневый циферблат с черными арабскими цифрами и индексами, которые прекрасно гармонируют с отдельными красными маркерами и воронеными стрелками.
Модель оснащена автоматическим механизмом Breguet 519F, на 34 камнях, с запасом хода 45 часов, функциями индикации часов и минут (центральные стрелки с яблоками Бреге), секунд (на боковом циферблате на 6 часах), даты (в апертуре на 6 часах), времени второго часового пояса (на 24-часовом циферблате на 9 часах), запаса хода (на 10:30 часах) и будильника (циферблат будильника с римскими цифрами на 3 часах, индикатор включения/выключения будильника в круглой апертуре на 12 часах).
Поставляется на ремешке из крокодиловой кожи с застежкой из 18-каратного розового золота.
Цена модели Réveil du Tsar Enamel Dial сохранена такой-же, как и для стандартные модели Réveil du Tsar - $ 36400.

Вложение 89276

1. Корпус часов
2. Циферблат для установки будильника
3. Индикатор второго часового пояса
4. Циферблат, выполненный в технике "Grand feu enamel"
5. Индикатор запаса хода

Источник: http://www.hauteliving.com/2010/12/b...el-dial-watch/

"Необыкновенные путешествия" от Van Cleef & Arpels
 

Компания Van Cleef & Arpels представила на женевской выставке SIHH-2011 коллекцию часов Midnight "Les 4 Voyages Extraordinaires", дизайн которой вдохновлен знаменитой серией романов Жюля Верна "Необыкновенные путешествия" ("Les Voyages Extraordinaires").
Часы помещены в деревянную шкатулку, крышка которой украшена картой мира, выполненной с использованием вставок из различных пород дерева, с изображением пяти континентов, морей, океанов и огромных ледяных шапок на полюсах.Через четыре иллюминатора, оснащенных увеличительными стеклами, можно увидеть четыре модели, входящие в состав коллекции:
Midnight "Les 4 Voyages" Five weeks in a Balloon (Пять недель на воздушном шаре), на циферблате которой воздушный шар поднимается над саванной и бредущим по ней носорогом.
Midnight "Les 4 Voyages" Twenty Thousand Leagues under the Sea
(Двадцать тысяч лье под водой), с изображением водолаза в глубинах океана.
Midnight "Les 4 Voyages" Midnight A Journey to the Center of the Earth
(Путешествие к центру Земли), с извергающимся вулканом на циферблате.
Midnight "Les 4 Voyages" From the Earth to the Moon
(С Земли на Луну), с картинкой космического полета.
Эти часовые шедевры в корпусах из белого золота, циферблаты которых выполнены с применением особой эмалевой техники paillonné. Последняя заключается в том, что основу орнамента образует очень тонкая пластина из золота или серебра, на которую наносится несколько слоев полупрозрачной эмали. Эмаль визуально приобретает глубину и начинает светиться, благодаря драгоценной основе. Эту работу вручную исполняет мастер-эмальер Доминик Барон (Dominique Baron).

Вложение 99740Вложение 99741Вложение 99742Вложение 99743

Источник: http://watchluxus.com/pics-van-cleef...xtraordinaires

Часы Dancing Koi от Jean Dunand
 

Парчовый карп стал героем циферблата новых часов, выпущенных компанией Jean Dunand. Модель называется Dancing Koi. Она выпущена лимитированной серией в рамках коллекции Tourbillon Orbital. Миниатюра с двумя танцующими карпами сделана на золотом циферблате эмальером Анитой Порше (Anita Porchet). Мастер работала в технике шаплеве (выемчатая эмаль).
По восточной традиции, парчовый карп Кои символизирует собой долголетие и удачу. Танец двух рыб — это метафора на ключевой символ китайской философии — даосскую монаду Инь-ян. Материалы, которые использовались в создании часов, уже не просто символизируют собой успех, а наглядно демонстрируют его — корпус сделан из платины и декорирован 92 алмазами в багетной огранке. Общий вес камней составляет 6,25 карат.
Механизм усложнен минутным турбийоном. Сзади у хронометра находится индикатор лунных фаз и заводной ключ с выдвижным кольцом, который подменяет собой заводную головку и используется для коррекции показателей. Если вы приглядитесь к часам, то увидите, что она отсутствует как класс. Вместо нее на «3 часах» расположена апертура индикатора запаса хода. С полным заводом механизм будет работать в течение 110 часов.

Источник: http://chronoscope.ru/2011/05/jean-dunand-dancing-koi/

Rotonde de Cartier с медведем из эмали
 

В текущем году компания Cartier обыграла «медвежий» мотив сразу двумя различными способами, потребовавшими многочасовой работы и большого мастерства. О модели, циферблат которой выполнен в технике маркетри [см. на нашем форуме здесь. Ego], а сегодня речь пойдет о еще одной модели из коллекции Rotonde de Cartier, выполненной в технике нанесения эмали paillonné.
Эта техника пользовалась популярностью в XVIII веке, ее название произошло от французского слова «paillonné», обозначающего мелкий золотой орнамент на эмалированной основе. Для создания изображения мастера сначала вручную наносят орнамент на циферблат – процесс гравировки называется flinqué. Затем следует, собственно, paillonnage, когда три слоя полупрозрачной эмали последовательно подвергаются обжигу для получения необходимого оттенка. Затем следует шесть слоев, необходимых для расположения paillons (фольги, подкладываемой под эмаль) и привнесения цвета, прежде, чем завершить работу тремя слоями прозрачной эмали — flux, с целью окончательного закрепления узора и структуры.
Благодаря основе в виде фольги эмаль зрительно приобретает глубину и начинает светиться – этого эффекта и удалось достичь мастерам из компании Cartier, которые создали эмалевое изображение медведя на синем фоне. Циферблат полностью выполнен в технике нанесения эмали paillonné – стоящий на «льду» медведь состоит из полупрозрачных светлых сегментов, а циферблат из синих и голубых.
Корпус модели диаметром 42 мм выполнен из белого золота, заводную головку украшает синий сапфировый кабошон, который, как и стрелки из вороненой стали (с «яблоками Бреге») гармонично сочетается с холодными оттенками циферблата.
Модель оснащена механизмом 9601 MC с ручным заводом и функциями часов и минут. Поставляется на черном ремешке из кожи аллигатора. Лимитированная серия 40 экземпляров.

Вложение 134586

Источник: http://www.watchnews.com.ua/new-prod...t-cartier.html

Petite Heure Minute от Jaquet Droz для аукциона ONLY WATCH 2011
 

Для торгов на благотворительном аукционе Only Watch 2011 (см. о нем на нашем форуме здесь), швейцарская часовая компания Jaquet Droz представляет свою новую уникальную модель Petite Heure Minute.
Эта эксклюзивная модель отличается эмалевым циферблатом цвета слоновой кости, выполненным в технике Grand Feu. Он декорирован живописной миниатюрой, изображающей один из самых известных ландшафтов княжества Монако. Для выполнения этой работы требуется минимум неделя работы под микроскопом опытного мастера-художника по эмали.
Круглый корпус из 18-каратного розового золота, диаметром 43 мм, водонепроницаемый до 30 метров.
Модель оснащена автоматическим механизмом с двумя заводными барабанами, запасом хода 68 часов, гравированным ротором из 22-каратного белого золота.
Коричневый ремешок из крокодиловой кожи.
Стартовая цена модели на аукционе Only Watch 2011 составит 37000 швейцарских франков.

Источник: http://www.horozima.com/2011/06/jaqu...urce=BP_recent

HMS Caesar Classico Cloisonne от Ulysse Nardin
 

Новая модель HMS Caesar Classico Cloisonne от швейцарского часового бренда Ulysse Nardin названа в честь линейного корабля британского королевского флота "Caesar", спущенного на воду в 1794 году и принимавшего участие в легендарном сражении с франко-испанским флотом в заливе Альхесирас (Algeciras), состоявшемся в 1801 году.
Круглый корпус из 18-каратного белого или розового золота, диаметром 40 мм, водонепроницаемый до 50 метров. На циферблате размещено художественное цветное изображение корабля "Caesar", выполненное в технике перегородчатой эмали. Для этого была использована миниатюрная сетка из золотой нити, длина которой составила более 500 метров, а толщина - не больше волоска. Именно в эту сетку заливались отдельные разноцветные фрагменты эмали, которые и создали целый рисунок. Для выполнения этой работы потребовалось более 50 часов кропотливой работы мастеров-эмальеров и она состоит из 26 технологических операций.
На циферблате имеется, также, двенадцать круглых золотых часовых индексов и стрелки с люминесцентным покрытием.
Модель оснащена автоматическим механизмом Ulysse Nardin 815, с запасом хода 42 часа, функциями индикации часов, минут и секунд (посредством центральных стрелок). Калибр официально сертифицирован COSC в качестве хронометра.
Поставляется на синем кожаном ремешке.
Лимитированный выпуск по 30 экземпляров в белом и розовом золоте.

Источник: http://watches.infoniac.com/ulysse-n...nne-watch.html

Grande Reverso Email от Jaeger-LeCoultre
 

Швейцарская часовая компания Jaeger-LeCoultre выпустила свою новую модель Grande Reverso Email, отличающуюся синим эмалевым циферблатом. Причем, обратная сторона корпуса оставлена чистой для последующей персонализации часов их владельцем.
Модель оснащена мануфактурным механизмом с ручным заводом Jaeger-LeCoultre 822, состоящим из 134 деталей, толщиной 2,96 мм, на 21 камне, с балансовой частотой 21600 полуколебаний в час, запасом хода 45 часов, функциями индикации часов и минут.
Часы прошли 1000-часовое тестирование.
Ремешок черный, из крокодиловой кожи.

Источник: http://forums.timezone.com/index.php...=5728410&rid=0

Модель от Vacheron Constantin для аукциона Only Watch 2011
 

Швейцарская часовая компания Vacheron Constantin представила уникальную модель Métiers d’Art Perspectives d’Art "Dove" (Ref. 86222/000G-9725), предназначенную для выставления на торги на благотворительном аукционе Only Watch 2011 (см. о нем на нашем форуме здесь).
Круглый корпус из 18-каратного белого золота, диаметром 40 мм, водонепроницаемый до 30 метров. Сапфировое стекло на дицевой стороне корпуса и на его задней крышке. На последней выгравированы надписи: "Only Watch 2011" и "Piece Unique".
Рисунок на золотом циферблате выполнен по картине Морица Корнелиса Эшера (Maurits Cornelis Escher, 1898-1972) - голландского гравера и графика. На нем изображены летящие белые и красные голуби. Кстати, это цвета аукциона Only Watch, а голуби - символ надежды и любви. Изображение выполнено в технике гравирования с выемчатым эмалированием, в том числе, красные птицы - просвечивающегося эмалирования, белые птицы - опалесцирующего эмалирования, золотые птицы - ручного гильоширования, а одна птица инкрустирована 40 бриллиантами, общим весом 0,08 карат.
Модель оснащена мануфактурным автоматическим механизмом Vacheron Constantin 2460 SC, диаметром 26,20 мм, толщиной 3,60 мм, состоящий из 182 деталей, на 27 камнях, с балансовой частотой 28800 полуколебаний в час (4 гц), запасом хода 40 часов, функциями индикации часов, минут и секунд (центральные стрелки). Калибр отлично отделан и отмечен Женевским клеймом (Hallmark of Geneva).
Черный ремешок из крокодиловой кожи с застежкой из 18-каратного белого золота.

Вложение 141192Вложение 141193
Вложение 141191

Источник: http://www.horozima.com/2011/06/vach...iers-dart.html

Classico Enamel Champlevé Dragon Limited Edition от Ulysse Nardin
 

Новая модель Classico Enamel Champlevé Dragon Limited Edition от Ulysse Nardin выпущена в двух вариантах: в белом золоте (Ref. 8150-111-2/DRAGON) и в розовом золоте (Ref. 8156-111-2/DRAGON).
Круглый корпус из 18-каратного золота, диаметром 40 мм, водонепроницаемый до 50 метров. На циферблате размещено художественное цветное изображение мифического дракона, филигранно выполненное в технике перегородчатой эмали. Для этого была использована миниатюрная сетка из золотой нити, толщиной не больше волоска. В нее заливались отдельные разноцветные фрагменты эмали, которые и создали целый рисунок дракона. На циферблате имеется, также, двенадцать круглых золотых часовых индексов и стрелки с люминесцентным покрытием. Циферблат защищен сапфировым стеклом с антибликовым покрытием; на завинчивающейся задней крышке - также сапфировое стекло.
Модель оснащена автоматическим механизмом Ulysse Nardin 815, с запасом хода 42 часа, функциями индикации часов, минут и секунд (посредством центральных стрелок). Калибр официально сертифицирован COSC в качестве хронометра.
Поставляется на коричневом кожаном ремешке из кожи аллигатора с застежкой из белого или из розового золота.
Лимитированный выпуск по 30 экземпляров в белом и розовом золоте.

Источник: http://www.horozima.com/2011/07/ulys...champleve.html

Эмалевый циферблат: изысканность ручной работы
 

Вложение 162976

Эмаль: стекловидный прозрачный сплав, состоящий из кварца, соды, мела, карбоната магния и окиси свинца.
Эта странная смесь различных ингредиентов удивительно легко поддаётся обработке.
По структуре она схожа с фарфором и стеклом. Выглядит эмаль так же красочно и роскошно, как драгоценные камни.
Эмаль получают в результате обжига кристаллов кремния, смеси магния и буры (тетраборнокислотный натрий).
Обработка материала происходит путём плавки: эмаль при высоких температурах плавится так же, как стекло.

История одного сплава
Слово «эмаль» ведёт своё происхождение от европейских слов: французского émail и немецкого Schmelz, schmelzen – что в буквальном переводе означает плавить. В русский язык оно попало, как заимствование в XVIII веке, русские мастера также называли эмаль «финифть», от греческого слова, которое в переводе означает «светлый камень». На протяжении веков эмаль и техники эмальерной обработки мастера различных стран называли по-разному: однако, все эти слова могли всего лишь слегка передать удивительные качества и красоту эмали.
Эмальерное искусство прошло долгий путь развития, который начался ещё в древних цивилизациях: Древний Египет, Китай, Индия и Византия стали местом рождения этого удивительного сплава, который постепенно дошёл до средневековой Европы, а затем распространился и в России.
Сегодня эмаль с успехом используется в различных сферах: в архитектуре, в интерьерном дизайне, в ювелирном деле и часоделии. Именно в часовом искусстве эмаль заняла совершенно особое место, а в частности в деле создания оригинальных и уникальных циферблатов, о чём мы и расскажем вам в этой статье.
Эмалевый циферблат - совершенно особое направление в современной часовой индустрии, потому что за небольшой по размеру миниатюрой стоит долгий путь развития и накопленного опыта, различных техник и строго хранимых секретов мастерства. Однако, прежде всего – немного истории…

***

Искусство эмали, или как его называли по-другому – финифти, уходит своими корнями в далёкое прошлое. Яркость и нетускнеющая насыщенность красок, свежесть цветов, блеск и роскошь, равная своей красотой сиянию драгоценных камней и богатые художественные возможности – вот неполный перечень тех качеств, которые на протяжении веков и до сегодняшнего дня привлекали к эмали графиков, скульпторов, монументалистов, живописцев, ювелиров и часовых мастеров.
Процесс соединения металла и стекла, инкрустирование металла многоцветными вставками – всё это было известно мастерам Древнего Египта, Китая и Индии. Именно поэтому старинная посуда и украшения этих стран и сегодня поражают безупречным качеством исполнения, изяществом и тонкостью работы.
Прикладное искусство древнего мира стало первым образцом, из которого черпают вдохновения многие современные мастера. Постепенно искусство эмалирования распространилось в Древнюю Грецию и Рим первых веков нашей эры. Востребованность, популярность и широкое использование эмали сподвигало мастеров постоянно искать новые формы её применения. Эмаль была украшением женского убора – подвески, ожерелья, диадемы, серьги изготовлялись с применением эмали, она использовалась при отделке посуды и церковной утвари, различных предметов быта. Эмаль использовалась для украшения и мужских предметов обихода. Так, ею украшали парадную конскую сбрую и оружие. Обычно эмаль сочетали с чеканкой, драгоценными камнями и гравировкой на серебряной и золотой основе.

Византийская эмаль – классика эмалирования
Полная картина возникновения и развития эмали может создаться только при изучении происхождения европейского искусства. При его подробном рассмотрении можно с уверенностью сказать, что искусство эмалирования – родом из стран Азии и особенно Востока. Именно эти страны привнесли свой особый стиль в искусство эмалирования и развитие различных технологий, которые по сей день используются в районе Средиземноморья.
Однако, как классический образец эмали история искусств рассматривает византийскую эмаль, её возникновение и развитие. Именно византийская эмаль считается классическим образцом эмальерного искусства, несмотря на то, что кельтско-римские выемчатые эмали появились на 500 лет раньше, а некоторые египетские вставки камней по технике перегородчатых эмалей на тысячелетие старше византийской эмали.
После того, как эмаль распространилась из Египта, Китая и Индии в Античную Грецию и Рим она стала одним из самых популярных материалов, наравне с драгоценными металлами. Так, в позднеантичной Византии особенно популярной была обработка драгоценных металлов. Постепенно вместе с металлами приобретала популярность и обработка драгоценных камней, а далее появились первые предпосылки объединения металла и стекла.
В Византии в этот период царила невиданная роскошь. Во многих городах, а в особенности в столице – Константинополе (нынешний Стамбул), церкви и дворцы выкладывали золотой мозаикой. Предметы интерьера, знаки отличия господствующих классов, свящ енные сосуды – всё было образцом роскоши и изысканной работы. Можно предположить, что византийская эмаль в основном развивалась, как изобразительное искусство: в оформлении торжественно строгих икон, удалённых и оторванных от земной действительности наблюдается соединение перегородчатой и выемчатой эмали. Существуют свидетельства, относящиеся к периоду царствования Юстиниана (VI век), по которым можно судить о значительной развитости этих техник в этот период. Однако многие из этих прекрасных изделий были уничтожены во время «иконоборчества» в период 726-843 года.
Временем эмалевого расцвета Византии можно считать XII век, после которого начинается резкий упадок. Однако краткосрочный опыт Византии в деле освоения эмалевых техник оказался решающим в формировании его на периферии византийского мира: Сербии, Киевской Руси, Грузии и Армении.
Как образец восточной техники эмалирования можно отдельно отметить знаменитое блюдо эмира Давуда, покрытое с обеих сторон перегородчатой эмалью. Согласно надписи оно принадлежало эмиру Давуду (1119-1144 гг), который имел резиденцию в верховье Тигра. В середине блюда изображено вознесение Александра Великого. Уникальное блюдо сохранилось только благодаря случаю и сегодня остаётся прекрасным примером византийского эмалирования. Как отмечают исследователи, в оформлении этого блюда смешаны элементы византийского, персидского стиля и стиля чуть более поздней античности.
Древнее искусство эмалирования ценилось очень высоко, что могло быть обусловлено трудоёмкостью технического производства, сложностью приготовления самой эмалевой массы. Так, в Византии искусство эмалирования было доведено до совершенства, как в отношении чистоты цветовой палитры и разнообразия художественного оформления, так и необыкновенного блеска, яркости, прочности, крепости и долговечности, благодаря которым и эмаль стала такой популярной и особенной. Особенностью византийской эмали стал сложный состав и исключительные художественные достоинства, свидетельства о которых до нас дошли с помощью византийских летописцев. Так, существует свидетельство о том, как во второй половине VI века во время строительства Софийского собора в Константинополе императором Юстинианом изготовлялась финифть для его алтарного золотого престола.
Образцов византийских эмальерных изделий возрастом до X века сохранилось очень мало, и поэтому исследователям развития эмальерного искусства достаточно сложно сказать что-либо про технику изготовления эмальерных изделий этого периода.
Расцвет византийской эмали относится к периоду X-XI веков. Именно в это время произведения, выполненные с применением перегородчатой эмали, достигают пика своего совершенства, как по своим художественным достоинствам, так и по технике исполнения.
XII век становится началом упадка эмалевого мастерства, а изделия следующего столетия принимают более грубый и ремесленный характер. Постепенно технические качества эмалей и былая прочность материала сходит на нет, сочетание красок становится резким, утрачиваются эмали лучших цветов…

Эмаль на Руси
Первые на Руси изделия, выполненные с применением эмали, относятся к III-V веку. Мастерские, изготовляющие такие изделия, встречаются Приднепровье, в районах рек Десны и Оки: при раскопках в этих районах были обнаружены различные образцы выемчатой эмали по меди. Древнерусские перегородчатые эмали по серебру и золоту встречаются во второй половине XI и XII веков. Эмали, которые использовались на Киевской Руси, составлялись из местных материалов. Так, во время раскопок в Киеве близ Десятинной церкви были найдены следы трёх ювелирных мастерских, где были обнаружены не только изделия с перегородчатой эмалью, но и куски эмали, её остатки в горнах и тиглях, в которых и производилась плавка. Термин «эмаль» и само эмалирование начал распространяться в России в конце XIX века.
Некоторые исследователи отмечают, что в Россию термин «эмаль» пришёл из Западной Европы, из Франции, постепенно вытеснив стары термин греческого происхождения – финифть. Слово финифть в переводе с греческого языка буквально означает светлый блестящий камень. Другие специалисты, утверждаю, что термин пришёл на Русь в X-XII веках из Византии.
Как бы то ни было, первые русские летописцы писали это слово как «финипт» или «финифть». А в древнерусских «мастеровниках» (описаниях) XII века эмаль также называли мусия, что представляло собой смальтовую мозаику, напоминающую своим внешним видом древние византийские финифти, которые привозили в Россию. Термин «мусия», впрочем, вскоре вышел из употребления, а «финифть» встречается только тогда, когда необходимо подчеркнуть старинное происхождение какого-либо изделия или для того, чтобы подчеркнуть связь современного изделия с древним изделием.
Однако русская эмаль отличалась от византийской, и не в лучшую сторону: она была менее прочной, менее стойкой к внешним условиям. Так, в кладе, найдённом в Старой Рязани, были обнаружены изделия, как с византийскими, так и с русскими образцами, которые сохранились намного хуже.
По отрывочным сведениям, которые сохранились в древнерусских рукописных источниках, можно составить некоторое представление об особенностях состава эмалевой массы древнерусских ювелиров, об особенностях русской технологии, о трудностях и неудачах, которые возникали при этом.
Расширение торговых связей с Западом и Востоком вскоре привело к тому, что московские мастера XVII стали имели возможность работы с привозной эмалью, полученной в торговых рядах. А в XVIII веке эмаль, которую доставляли через Архангельск, стала доступной и мастерам Севера (Сольвычегодск).
Лучшие мастера держали свои рецепты в строжайшей тайне, следовательно, каждый мастер, который занимался изготовлением эмалевой массы, доходил до мастерства исключительно своим опытом. Поэтому широкую известность получили лишь некоторые составы эмалей.
Как прямые наследники греческой культуры – русские мастера вначале использовали эмаль, как фон на чеканных и литых изделиях, а к началу XVI века русские мастера уже освоили перегородчатую эмаль, которая нашла широкое применение в деле создания церковной утвари…

Цветовые оттенки эмали
Различные оттенки эмали получают при помощи добавления различных окислов металлов. Так, например, окись марганца придаёт металлу коричневый и фиолетовый оттенки, окись железа в сочетании с другими компонентами окрашивает эмаль в жёлтый цвет, красный, серый или чёрный, а окись меди придаёт эмали сине-зелёный цвет.
По своей структуре эмаль может быть прозрачной или непрозрачной (или как её называют мастера - глухая).
Чистоту и прозрачность эмали придают окиси свинца, непрозрачность - результат подмешивания глушителей, какими являются окись олова, каолина, костной муки.

***

Сегодня эмаль можно назвать практически таким же популярным материалом для отделки и декорирования различных предметов, как и много лет назад. Эмальерное искусство в своём развитии перетерпело несколько этапов: от использования в древних цивилизациях, большой популярности в средневековье, практически полного забвения и возрождения в XIX веке.
Сегодня эмаль заняла своё особое место в ювелирном деле, в оформлении интерьеров, в прикладном искусстве, дизайне и кроме традиционных изделий из эмали, этот материал проник даже в архитектуру, как один из самых прочных материалов, сохраняющих цвет и структуру, невзирая на капризы погоды. Особенность эмали – яркие краски, блестящая гладкая поверхность, глубина и интенсивность цвета, и чёткий контурный рисунок. Все эти качества требуют от мастера композиционного решения.
В наше время, так же как и в старину один из наиболее распространённых элементов мотив растительного орнамента. Однако современные часовые мастера, которые сделали искусство эмали полноправной частью часовой индустрии, пошли намного дальше простых орнаментов. На небольшом эмалевом циферблате порой воспроизводятся шедевры мировой живописи и портретного искусства, исполняются воздушные симфонии самых прекрасных изображений, которые только могут придумать художники. Изделиям с эмалью присущи малые формы. Именно поэтому это искусство нашло и по сей день находит такое яркое воплощение в часовом деле.
Пока традиции восточного декоративного искусства отводили эмали роль оформительского материала, схожего с инкрустацией или чеканкой, в Европе уникальный сплав стал полноценной художественной отраслью, что произошло благодаря появлению первых карманных часов.

Карманные часы – картина на шее
Скорее, карманные часы изначально можно было бы назвать «нашейными» часами, ведь изначально в кармане их никто не носил, и начали делать это только два века спустя. Первые часы в мире носили на шее, на цепочке, а английский термин pendant watches, в буквальном переводе означает часы-подвески.
Своё начало часы-подвески берут с 1510 года. В это время они имели шарообразную форму и только к 1630 году они приобрели привычный для нас вид: круглый корпус с крышкой.
Первые часы вызывали большое сомнение по поводу точности своего механизма и в первую очередь воспринимались как украшение. Именно поэтому оформление изделия занимало так много времени: над ним трудились не меньше, чем над наградными знаками.
Для оформления корпусов мастера часоделия использовали техники Cloisonne и Champleve (клаузон и шамплеве), которые и сохранились до сих пор и пользуются большой популярностью у современных часовых компаний класса люкс. Если говорить о технической сложности выполнения, то оба рисунка очень сложны и требуют точнейшей кропотливой работы, особенно когда речь идёт о небольшом пространстве корпуса часов, его крышки, или тем более о циферблате.
Так, для выполнения рисунка Champleve (шамплеве) мастер тончайшим лезвием вырезает в золотой основе миниатюрные ячейки, в которые слой за слоем заливает различные оттенки горячей эмали.
Если же говорить о Cloisonne (клаузон) то выполнение этого рисунка намного сложнее, чем Champleve (шаплеве), поскольку в его основе лежит «сетка» из золотой нити, длина которой порой достигает 100 метров, а толщина – не больше толщины волоса. В тончайшую сетку, закреплённую на металлической основе, заливаются отдельные разноцветные фрагменты эмали, составляющие один рисунок. Сама золотая нить после этого становится практически невидимой: её можно рассмотреть разве что в лупу. Именно поэтому рисунки, выполненные техникой Cloisonne, выглядят, намного детальнее и натуралистичнее, чем Champleve.
Однако ни Champleve, ни даже Cloisonne не могут равняться или соперничать с настоящей живописью, поскольку не передают ни глубины изображения, ни игры светотени, ни оттенков…

Циферблатная эмальерная миниатюра
Искусство эмалирования так бы и осталось в категории прикладных ювелирных техник, если бы в XVII веке не произошла самая настоящая революция в эмальерной миниатюре: небольшое пространство циферблата стало полотном, вмещающим самые дерзкие задумки художников. Можно отметить, что эмальерная миниатюра и часы появились практически одновременно. Оттуда и пошло это «родство»: эмальерные миниатюры очень скоро стали «вторым лицом» хронометра.
Родоначальником эмальерной циферблатной миниатюры стал французский город Лимож. История началась с двух лиможских мастеров Пенико (Penicauds) и Реймона (Reymonds), которые разработали свою особую технику нанесения оксидов на поверхность металла и вскоре лиможские миниатюры стали использоваться для украшения большинства парижских карманных часов XVI века, а по известности стали соперничать даже с лиможским фарфором.
В последнюю четверть XVII века именно лиможская эмаль стала распространяться в России. По методу, разработанному лиможскими мастерами, работали мастера-эмальеры Оружейной палаты Московского Кремля, Сольвычегодска и Великого Устюга.
Однако звание центра миниатюрной живописи получил регион Эр-э-Луар и Луар-э-Ше – город Блуа. Как свидетельствует история, распространение миниатюрной живописи началось во многом благодаря войне католиков и гугенотов.
Нантский эдикт, объявленный Генрихом IV в 1598 году, повлиял на перемещения многих художников: сотни парижских часовщиков и художников стали переезжать из Парижа в протестантский город Блуа, который благодаря такой миграции художников, ювелиров и часовщиков постепенно превращался в передовой культурный центр.
Среди потока мигрирующих художников был также и 26-летний ювелир Жан Тутэн (Jean Toutin). Он-то и придумал технику живописи по эмали, которая не уступала письму маслом ни по качеству, ни по глубине изображения.
Основой техники стала пуантилистская манера нанесения эмали. Пуантилизм – от французского слова Pointillisme буквально означает точечность. Пуантилизм стал новым направлением в живописи неоимпрессионизма, возникшим во Франции около 1885 года. Основой этой живописи стали раздельные мазки правильной точечной или прямоугольной формы. Отказ от физического смешения красок стал причиной оригинального оптического эффекта.
Метод Жана Тутэна состоял в ступенчатом обжиге: на обожжённой белой поверхности художник-миниатюрист создавал миниатюрный пейзаж или портрет с помощью тонкой кисточки (или даже волоса) методом художников-пуантилистов. Светлые тона обжигали в печи и лишь потом, художник снова продолжал рисунок: теперь уже наносились более тёмные тона. Таким путём последовательного рисования и обжига художник добивался высочайшей точности изображения и самых тонких цветовых нюансов. В конце работы, после обжига и полировки последним слоем накладывался прозрачный слой эмали – fondant (фондан), он и придавал рисунку мерцающую глубину.
Этот метод удостоился такого успеха, что вскоре у Тутэна появляется множество учеников, которые впоследствии составили школу Блуа. Среди учеников именитого мастера можно выделить таких знаменитых миниатюристов, как Пьера Шартье, Дюби, Кристофа Мольера и более известного как чеканщика Исаака Грибелина.
В 1622 году Тутэн возвращается в Париж, где занимается оформлением уже карманных часов английских, немецких и, конечно, французских мастеров. Работы Тутэна постепенно приобретают известность и миниатюры на крышках и циферблатах часов постепенно перебираются через Ла-Манш.
Так, в 1635 году Саймон Хаккет изготавливает золотые часы с изображением пейзажа на крышке в стиле школы Тутэна. Часы удостаиваются большого внимания, а газета Journal des Savants 14 сентября 1676 года пишет о том, что ювелир Тутэн, родом из Шатодана достиг безукоризненного мастерства в рисовании по эмали, добившись в исторических сценах и портретах искусства, которое можно сравнить разве что с живописью с маслом.
Признание высокого уровня школы Блуа, правда, несколько запоздало. Изгнание гугенотов в Швейцарию приводит к тому, что центр ювелирного и часового дела перемещается в Женеву, а конец XVII века становится «первой смертью» эмальерной миниатюры.
Причиной «смерти» становится ряд изобретений: в 1675 году Кристиан Гюйгенс изобретает маятниковый регулятор, часы с баланс-спиралью становятся более точными, и как следствие, становятся более утилитарным предметом, не требующим особого оформления. Появляется минутная стрелка, стекло, покрывающее циферблат и вскоре все усилия мастеров направляются на постоянное совершенствование механизмов. Часы начинают убирать в карман, и яркое декорирование становится излишеством. И вскоре эмалевые картины практически полностью вытесняет гравировка гильоше.
С появлением массового производства и так называемого Нового искусства эмальерное искусство «умирает» окончательно. Этот процесс можно назвать вполне естественным, если учесть, что одно только нанесение рисунка на поверхность металла по этой технике занимает 250 часов и изготовление подобных изображений могло быть только в штучном варианте. Кроме прочего эмаль оказалась малопригодной для вошедшего в моду нового течения абстрактного и импрессионистического искусства. Эмаль не спасло ни особая яркость цветов, которые оказались пригодными больше для цветов, портретов и пейзажей, ни нетускнеющие краски…

Эмаль в часоделии: возрождение
Можно задаться вопросом: что же представляет собой часовое искусство? Многие скажут – часовой механизм, сложность его конструкции, искусность и красота гравировки. Другие ответят, что достойное оформление механизма - корпус, инкрустация, циферблат, – это не только «красивое» дополнение к механизму, но и отдельная вполне самостоятельная сфера часоделия, которая играет, если первую, но крайне важную роль в создании, а затем и в выборе хронометра.
Как бы ни были различны эти мнения, вывод очевиден: «внутренность» и «внешность» хронометра гармонично дополняют друг друга и по отдельности не могут производить того ошеломляющего впечатления, как в «хронометрическом альянсе».
Ещё на заре часоделия, когда карманные часы были единственными хронометрами и особо не отличались точностью, их крышки были декорированы эмальерными картинками. Именно тогда и родился союз механической части хронометра с эмалевой «декорацией».
В то время, когда часы были главным образом украшением, а не измерительным прибором, требующим точности, эмалевый дизайн был основным достоинством часов. Но технический прогресс, развитие часового механизма и появление минутной стрелки вытеснило эмалевые картинки с крышек и с циферблатов. Некоторое время так и продолжалось, пока часовщики и их заказчики не осознали, что сложность и точность механизма должна иметь достойное оформление. Только тогда наручные часы станут изделием, достойным высшей похвалы…

***

Налаживание торговых отношений Европы с Китаем в XVII- XVIII веках сильно поспособствовало возрождению эмалевой миниатюры. Китайскому императору до безумия нравились «европейские штучки», а ещё больше – расписные часы. Так, китайская императорская коллекция, до того как её не разворовали во время Гоминдановских войн, включала тысячи табакерок и шкатулок с эмалевыми миниатюрами, а также часы.
В XVII – XIX веке Женева становится центром эмальерного искусства. Последние мастера и художники, оставшиеся во Франции, вынужденно перебираются в нейтральную Швейцарию, из-за революции. А затем из-за наполеоновских войн.
История эмальерной живописи насчитывает около 80 художников и миниатюристов, которые в этот период работали в Женеве. Среди них знаменитости: Франсуа Тэнгю и Птито, Лиотар и Тюрке де Мейнн.
Однако одним из самых крупнейших и известным мастеров XIX века считается Жан-Луи Рихтер, который в своё время создал огромное количество миниатюр для швейцарских часовых компаний. Отдельно из его работ, можно выделить часы с эротическими изображениями, которые доставляли на восточный рынок многие известные часовые дома (Blancpain и другие).
Вскоре эмальерную живопись начинают осваивать, а точнее возрождать и в Москве: с середины XVIII века школу Блуа начинают активно осваивать русские мастера. Первыми знаменитыми живописцами по эмали стали Андрей Овсов и Григорий Муссикийский.
К 80-ым годам XVIII века эмалевая живопись становится настолько популярным видом искусства, что в академии художеств России учреждают эмальерный класс. С 1790-го года классом руководит Пётр Жарков, работы которого сохранились до сегодняшнего дня. Ещё один толчок развитие эмальерное искусство получает во время Карла Густава Фаберже, который активно использовал в своих работах миниатюры на эмали.

Развитие и виды техник эмали
В течение многовекового развития искусство эмали постоянно развивалось и совершенствовалось. На основе изучения многих старинных эмальерных техник, на сегодняшний день можно выделить несколько основных, применяющихся в работе с эмалью. В ходе развития наиболее яркими стали несколько основных способов работы с эмалью: выемчатая, перегородочная, оконная и живописная эмали. Появление в эмальерном искусстве техник Cloisonne (перегородчатая эмаль), Champleve (выемчатая эмаль) или Grand Feu (горячая эмаль) было основными методами работы мастеров Индии, Древнего Египта и Китая. В основном они пользовались смесью магния и кобальта. После нагревания смеси до температуры 12000 она при застывании превращалась в однородный материал глубокого мерцающего синего цвета, с которым мастера продолжали работать: придавать оттенки и оформлять в рисунки. А мастера Византии, например, при помощи Grand Feu смогли получить вместо тёмно-синей ярко-голубую эмаль, которая сегодня называется звучным словом Tourquise (туркуаз). Византийская техника горячей эмали практически вытеснила вставки из бирюзы в ближневосточном мире…

Выемчатая эмаль - Champleve (шамплеве)
Одна из наиболее простых техник использования эмали, которую специалисты рекомендуют тем, кто только начинает осваивать работу с эмалью. В изделиях древнегреческих и римских мастеров первых веков нашей эры в основном применяется именно эта техника. Римские мастера закладывали стекловидную массу в специальные углубления в металле и рядом с золотом, медью или серебром эмаль создавала прекрасную игру цвета, создавая иллюзию драгоценных камней или своеобразной мозаики.
Основным принципом выемчатой эмали являются особые углубления на декорируемой плоскости – выемки. Их получают гравированием, чеканкой, травлением или выпиливанием лобзиком. Эмаль заполняет выемки - и узор готов.
Сегодня в основном выемчатая эмаль широко применяется в массовом производстве. Так, благодаря применению высокопроизводительных штампов, многие производители изготовляют основу под значки, эмблему и другие недорогие украшения для женщин. Изготовление такого рода изделий требует многократного заполнения выемок эмалью, обжига и, на завершающем этапе, шлифовки и полировки поверхности.

Перегородчатая эмаль - Cloisonne (клаузон)
Особенностью этой техники является то, что в отличие от выемчатой эмали перегородчатая не поддаётся механизированному изготовлению основы. Вся работа при работе с техникой перегородчатой эмали - ручной труд. В этом случае эмалью заполняют ячейки, которые образованы тонкой проволокой (в этом случае может быть и лента, положенная на ребро на поверхность основы). Слово Cloisonne – французское слово, означающее перегораживать, делить на отсеки, ставить перегородки.
Вид этой техники характерен для мастеров Ростовской области XII- XIII веков. Так, ростовские мастера живописного эмалевого производства миниатюр в начале века называли себя финифтщиками, а свою работу именовали финифтяным производством. Ростовские мастера считали своё мастерство более сложным и высоким и даже обижались, если их называли эмальерами или сравнивали с живописцами по фарфору. Термин «финифть» тоже постепенно вышел из употребления и сегодня его почти не употребляют.

Оконная эмаль
Одна из наиболее трудоёмких техник, требующих от мастера больших практических навыков. Своё название оконная эмаль получила из-за своего свойства заполнять сквозные отверстия: «окна» основы. Это создаёт интересные цветовые эффекты, что стало особенностью этой техники. Минус такой техники в том, что при рассмотрении изделия на просвет, теряется вся прелесть игры цветов.
Сложность оконной эмали – в многократном заполнении сырой эмалью окон, которому последует обжиг. Сложен также сам процесс обжига: температура должна находиться на грани начала плавления эмали, но не больше. Когда окна затягиваются достаточно толстым слоем, только тогда проводится последняя стадия работы: обжиг при более высокой температуре. В России эту технику впервые применили в XIX веке на фирме Овчинникова.

Живописная эмаль
Эта техника работы с эмалью требует не только мастерства и умения кропотливо работать, но и предполагает способностей мастера в области рисунка и живописи. Техника живописной эмали следующая: вначале выбирают основу, на которую наносят контрэмаль (слой эмали с обратной стороны). В основном – это тонкие пластины из меди. Пластину обжигают, чтобы тонкий металл не покоробился. Затем на лицевую сторону пластины наносят эмаль, которая будет служить фоном для изображения и снова обжигают. Затем специальными эмалевыми красками уже наносится само изображение или сюжет, в зависимости от задумки художника. Завершающая стадия этого нелёгкого и достаточно долгого процесса – обжиг живописного слоя. После этого на живописный слой наносят ещё один слой защитной прозрачной эмали и ещё раз окончательно обжигают.

Техника насеивание
Эта техника особенно характерна при изготовлении подносов, тарелок, настенных панно, и пр. Техника насеивания эмали получила широкое распространение в последнее время. По сути – насеивание эмали не так уж и сложно: в соответствии с сюжетом задуманного рисунка вырезается трафарет из тонкого картона, через который с помощью ситечка насеиваются порошки эмали соответствующих цветов в соответствующие места. Для того чтобы порошки разного цвета не смешивались, каждый слой закрепляют клеем, который наносят пульверизатором. Обжиг изделия не отличается от других техник.

Техника горячей эмали - Grand Feu или Tourquise (туркуаз)
Изделия из металла, украшенные эмалью – история, которая берёт своё начало с древнего Египта, Китая и Индии. Изделия, которые были выполнены с применением техники эмалирования, отличались безупречным качеством исполнения, тонкостью работы, многоцветием и изящностью. Ювелирные украшения, посуда и различная утварь поражают красотой и красочностью исполнения.
Если говорить про горячую эмаль, как о чисто техническом понятии – то это механизированное нанесение антикоррозийных покрытий на чугунные и стальные детали приборов, машин и различного промышленного оборудования. Однако как вид ювелирного искусства или прикладного ручного искусства – горячая эмаль – это техника, превращающая самые обыкновенные вещи в яркие, полные цвета и содержания изделия.
Искусство горячей эмали называют по-разному: туркуаз или гран фё. Однако все они означают одно: древний вид декоративно-прикладного искусства.
Единого мнения о месте зарождения технологии «горячая эмаль» нет. Одни исследователи утверждают, что технология «горячей эмали» появилась более 1000 лет назад в Китае, другие полагают, что «горячая эмаль» родом из IV века – время, когда Византийская империя переживала свой расцвет. Есть также исследователи, которые утверждают, что технология «горячая эмаль» пришла с востока в X-XI веках нашей эры. И только в одном учёные смогла прийти к единому мнению: техника «горячая эмаль» - одна из самых качественных старинных и престижных технологий в работе с эмалью.
Так, есть свидетельства, что китайские императоры следили за развитием этого искусства в XII-XIII веках, щедро поощряя развитие сочетания литья бронзы и горячей эмали. Так появилась голубая эмаль, которая в тот период визитной карточкой Китая (такой визитной карточкой, к примеру, в России была гжель). Горячую эмаль использовали для украшения различных предметов домашней утвари, палочек для еды, предметов интерьера, различных украшений. Постепенно технология развивалась, и мастера научились наносить горячую эмаль не только на бронзу, но и на медь. Появились различные оттенки эмали…

Grand Feu сегодня
Современная технология изготовления изделий с применением горячей эмали включает в себя несколько этапов. Так, на первом этапе изготовляется изделие из чистой меди. Чистая медь лишена примесей, которые могут отрицательно повлиять на качество изделия, именно поэтому мастера отдают своё предпочтение ей. Затем, на заготовке изделия при помощи пресса выполняются специальные углубления, куда потом наносят специальную смесь, которая содержит воду и окрашенный песок. После высыхания массы изделие помещают в печь, и обжигают при температуре 1000 градусов. Именно такая температура нужна для того, чтобы мелкий песок спёкся в стекловидную единую массу и прочно связался с металлом. После каждого обжига процесс нанесения эмали на металл повторяют, и так до тех пор, пока все цвета не будут «запечены».
Следующий этап – шлифование. Это тоже очень важный этап в эмалировании, ведь после обжига поверхность – неровная и стекло выступает над металлическими перегородками. В основном процесс шлифования происходит вручную шлифовальными кругами, что и делает изделия отличными друг от друга.

Grand Feu в часоделии
В часоделии - технология «горячая эмаль» называется grand feu (гран фё), что в переводе означает «горячая эмаль». Этот метод тот же что и клаузон: нанесение порошка эмали на металл с последующим обжигом.
Впрочем, неважно как называются все эти методы, самое прекрасное в эмальерном искусстве то, что мастерам часового дела с их помощью «горячей эмали» удаётся создавать удивительные цветные вставки на циферблатах, которые выглядят также роскошно и изысканно, как инкрустация драгоценными камнями. Да что там вставки! Некоторые часовые компании воспроизводят на своих циферблатах шедевральные полотна мировой живописи или портретного искусства!
Техника «горячая эмаль» придаёт часам роскошный и неповторимый лоск, позволить себе который могут не все часовые компании. Ведь эта техника требует особого мастерства, которое получено только своим опытом, и тончайшего вкуса вкупе с умением воплощать свои знания…

Эмалирование – хорошо потерянное искусство
Если полистать антикварные специализированные издания, может создаться впечатление, что эмальерные техники сегодня преданы забвению. Однако это - ошибочное впечатление. На самом деле пропорции и технологии – доступны практически всем: они публикуются в различных журналах, в интернете. Потеряно другое – мастерство. Именно его, как оказалось труднее всего восстановить.
Сегодня многие часовые компании поставили перед собой довольно сложную задачу: восстановить потерянное эмальерное искусство, что и удаётся с успехом некоторым. Эти компании превратили эмальерную живопись в свою отличительную черту (например, компания Bovet).
Сегодня эмальерное искусство вновь становится популярным в часовой индустрии, об этом ярко свидетельствуют выставки в Женеве и Базеле: эмальерный рисунок становится трендом.
Особенностью эмальерного циферблата, кроме всех прочих достоинств этого материала, становится также его единичность. Ведь миниатюрная живопись или портрет на вашем циферблате, выполненный с применением эмали, - это кропотливый труд мастера, который неповторим и, несомненно, достоин восхищения…

Современные «эмалевые» компании
Итак, эмальерное искусство, владение эмалевой живописью – сегодня удел энтузиастов, основой которого стал самостоятельно приобретённый опыт, выведывание секретов мастерства у оставшихся художников.
Так, в 60-ые годы в Советском Союзе главным специалистом по перегородчатой эмали клаузон Cloisonne считался Зураб Церетели (хотя он, конечно, создавал по этой технике не миниатюры, а монументальные фрески). Техника эмалевого рисунка довольно схожа с росписью по фарфору. Однако она требует более точных и мелких мазков и большего числа обжигов, после нанесения каждого оттенка.
Стоит отметить, что сегодня специализированных школ или курсов по эмальерной живописи в бывшем центре эмальерной живописи Женеве – нет. Конечно, возникает логический вопрос: где же берутся мастера, создающие прекрасные миниатюры, украшающие циферблаты?
Оказывается, что действующих художников, расписывающих циферблаты - очень мало. Так, некоторые компании, которые стали известными благодаря часам с эмальерной живописью – не всегда привлекают к работе мастеров. У некоторых марок – собственные секреты производства, которые позволяют не только экономить на стоимости процесса, но и на времени. Ведь, как известно – эмалирование – процесс небыстрый и серьёзный. Таким образом, создаются шаблоны: на светлый фон эмали наносится один элемент (например, птичка или цветок) не кисточкой и не вручную, а методом штамповки. Хотя, как отмечают специалисты – настоящий мастер-эмальер до такого не снизойдёт.
Существует также более «тонкий» вариант шаблона: гравировка Champleve, которая наносится тончайшим слоем на циферблат. Она намечает контуры рисунка, а остальное дорисовывает уже сам мастер. Рисунок дорисовывается вручную и мастеру приходится тратить достаточно много времени, чтобы «дорисовать» картинку. Однако среди истинных ценителей эмальерного циферблата и «циферблатной» эмальерной живописи такая «дорисовка» никак не сможет сравниться с целыми миниатюрами, полностью нарисованными вручную тончайшей кистью и обожжённой по всем правилам лучших мастеров эмальерной живописи.
Работа с эмалью – сложный процесс, требующий десятки часов работы: каждую секунду эмаль может потечь, испортив кропотливую работу. Однако в результате именно такой работы конечным результатом становится «вечное» изображение, обладающее неограниченной художественной ценностью. Миниатюристы создают идеальный красочный мир на небольшом циферблате…
Сегодня эмальерное искусство занимает особенное место в часовой промышленности. Многие крупные компании взяли на вооружение техники средневековых мастеров и сегодня представляют оригинальные изделия, которые претендуют на звание «шедевр». Так, часовые компании Patek Philippe, Jaeger-LeCoutre, Bovet, Cartier представляют настоящее обилие эмальерных миниатюр, которые по красоте и мастерству могут стать в один ряд со старинными изделиями…

P.S.
Если говорить, например, о больших часах, то их механика тесно связана со скульптурой, живописью и архитектурой. Однако мы говорили про наручные часы, которые унаследовали от карманных часов красоту и «часовую грацию», а архитектурные формы - от больших настенных «крупнокалиберных» часов.
Ювелиры, гравёры, художники-миниатюристы сделали для декорирования наручных часов и возвеличивания часового искусства не меньше, чем сами инженеры-часовщики. Так, например, неизвестно, кого можно назвать большим «часовщиком» в XVIII веке: неизвестного часового мастера, работающего в королевских мастерских Версаля и собирающего безликий механизм, или придворного ювелира, который оформлял механизм в великолепный и уникальный корпус.
Стоит всегда помнить о том, что часовое искусство изначально появилось «в комплексе», ведь если бы речь шла только о механике, наручные часы не были предметом, будоражащим воображение ценителей роскоши. И если заслуги создателя механизма в первую очередь известны коллекционерам и знатокам часов, то внешнее оформление хронометра видит каждый, кто хоть раз покупал оригинальные наручные швейцарские часы. Всё-таки слово часы ассоциируются в первую очередь с циферблатом, а не с механизмом. И здесь, конечно, важную роль играет материал, из которого и изготавливается пресловутый циферблат.
Эмаль можно назвать неотъемлемой частью Haute Horlogerie. Сегодня всё больше часовых компаний выпускают наручные часы с эмалевым циферблатом, начинают возрождать традиционное искусство эмальерных миниатюр, украшающих циферблаты и корпуса наручных часов.
Сегодня в лучших часовых салонах мира, наряду с привычными терминами Reserve de Marche или Tourbillon, звучат интригующие названия Champleve, Cloisonne, Grand Feu. Традиционные и, можно сказать, средневековые ценности возвращаются в современную часовую промышленность. Ведь ручная работа ценится намного больше: здесь большее внимание уделяют всевозможным техникам, которые выполняются только вручную.
Эмальерная живопись в некотором смысле похожа на часовую механику: как и создание часового механизма, эмальерная живопись требует концентрированного кропотливого человеческого труда, точности движений и мастерства, чтобы в конечном результате получить шедевр, поражающий воображение.
Как и часовая механика, эмальерная миниатюра – ценнейшее произведение искусства и полёт человеческой мысли, который практически не испытал на себе влияния технического прогресса. Благодаря эмальерному искусству мастера возвращаются в прошлое в буквальном смысле: профессиональные эмальеры пользуются теми же художественными техниками и инструментами, которыми пользовались предшественники 300 лет тому назад.
И, наконец, в сравнении с часовым механизмом, подлинность которого может вызывать иногда сомнения, то эмальерная миниатюра – вещь подлинная на все сто. Приобретая часы с эмальерной миниатюрой или живописью, Вы становитесь владельцем реальной ценности, которая может сохраниться на долгие годы. А долговечность – одно из главных достоинств эмали: она не стирается, не распадается под воздействием влажности и света, не меняет цвет и не выцветает. И если красота и истинная ценность механизма постигается не сразу, то эмальерная живопись – словно фасад часов, его видно с первого взгляда.

Часы Tourbillon Relatif New York от компании Piage
Наручные часы Piaget – аксессуары, интересные людям с совершенно с разными вкусами. В производстве компании – ювелирные изделия и наручные часы, с гармоничным сочетанием технической составляющей и изысканного дизайна.
Компания Piaget берёт своё начало с 1874 года. Основоположник компании - Жорж-Эдуард Пьяже, основавший свою мастерскую по производству высокоточных часовых механизмов в живописном швейцарском городке Ля-Кот-о-Фе. В начале своей деятельности мастерская просто снабжала механизмами крупные известные часовые компании. Со временем, однако, производство расширилось и вскоре часы Piaget стали символом исключительного мастерства, а собственная мануфактура компании начала свою деятельность в «часовой столице» мира – Женеве.
В 1957 году Piaget выпускает свой первый сверхплоский механический калибр с ручным заводом 9Р. В 2010 году компания выпускает коллекцию часов с титановым корпусом. После этого на выставке SIHH появляется ещё одна самая тонкая в мире модель часов с автоматическим механизмом Altiplano Ultra-Thin. Сегодня компания выпускает механизмы нового поколения 1200Р и 1208Р, толщина которых составляет всего лишь 2.35 мм, которые являются самыми тонкими в мире калибрами с автоматическим подзаводом.
В основном компании, выпускающие наручные часы разделяют свои коллекции на два типа: часы на каждый день и часы, которые могут быть интересны коллекционерам. Творческая же команда Piaget при разработке новых моделей учитывает обстоятельства, при которых будут носить часы этой компании. Поэтому мастера компании в последние годы своей работы делают особый акцент на трёх главных направлениях: ультратонкие часы Altiplano, ювелирные коллекции Miss Protocole (коллекция женских наручных часов со сменными ремешками и браслетами) и спортивные часы (коллекция Polo Forty Five).
Среди разнообразия продукции, которую представляет Piaget можно выделить особую модель – часы, посвящённые Нью-Йорк. Модель Tourbillon Relatif вдохновлённая городом, который становился музой и пристанищем для многих талантливых и знаменитых людей посвящена Нью-Йорку.
Представители компании отметили, что теперь поклонники мегаполиса смогут носить не только футболки с надписью I Love NY, но и наручные часы, посвящённые «большому яблоку». Хотя стоит отметить, что хронометр, посвящённый городу – уж точно не сравнить с футболкой, и не каждый сможет позволить себе этот аксессуар: часы Tourbillon Relatif выпущены ограниченным изданием всего лишь в три экземпляра.
Источником вдохновения для создания этой модели стала архитектура знаменитого города. Часы Tourbillon Relatif – не просто посвящение Нью-Йорку. Это – воплощение эмалевой миниатюры, представляющее самые значимые и знаменитые здания города.
Модель оснащена мануфактурным механизмом с ручным подзаводом Piaget 608P. Корпус хронометра изготовлен из 18-каратного белого золота. По бокам корпуса с одной стороны выгравирован панорамный вид Манхэттена с его двумя главными мостами, а с другого бока выгравирована панорама города и статуя Свободы. Технической особенностью калибра стало усложнение в виде парящего турбийона с титановой кареткой, который расположен на минутной стрелке.
Однако главным дизайнерским решением стал не драгоценный металл, из которого выполнен корпус, и не его оригинальная гравировка, и даже не мануфактурный механизм, ставший «сердцем» модели. Настоящим украшением часов стал чёрный циферблат, выполненный из эмали, техникой Grand Feu (гран фё). Между римскими цифрами дизайнеры модели расположили двенадцать самых высоких и знаменитых зданий Нью-Йорка. Чёрный ремешок часов выполнен из натуральной кожи крокодила. Простота и элегантность выполнения этой модели стала несомненной причиной такого успеха. Однако не забывайте о том, что часы достанутся только трём счастливчикам.

Часы Bovet – искусство эмальерной живописи
Продукцию компании Bovet можно охарактеризовать как изысканное пиршество для ценителей оригинальных аксессуаров. Каждая модель, выпущенная Bovet – произведение искусства в миниатюре. Над каждым изделием работают лучшие мастера гравировки, миниатюрной росписи и эмалирования.
Годом создания компании считается 1822 год. Однако история Bovet начинается с того момента, когда основатель компании Эдуард Бове по окончании университета вместе с братьями Фредериком и Альфонсо уезжает в Лондон, считавшийся в то время европейским центром часового производства и торговли, с целью улучшить навыки работы в сфере часовой промышленности.
В 2001 году основным акционером компании становится Паскаль Раффи, который с большим почтением относится к корпоративному наследию Bovet, возрождая вкус к традициям и эмальерным миниатюрам.
Как отмечает сам Паскаль, инициатива по возрождению связи с прошлым стала особой историей. На одной из первых встреч со своими основными дистрибьюторами Паскалю пришлось ответить на язвительный вопрос, что есть у Bovet действительно эксклюзивного. Тогда Паскаль попросил дистрибьютора просто выложить на стол часы двух различных марок, выключить свет и добавить потом свои наручные часы. После того как свет включили коммерсант смог опознать только свой хронометр, а марки других часов оказались под сомнением. Однако когда в импровизированном эксперименте приняли участие часы Bovet, то будущий дистрибьютор тут же марку.
Оказывается всё дело – в конструкции головки и оригинальном дизайне корпуса часов. С 1998 по 2000 годы Bovet производила часы с заводной головкой у метки 3-х часов. Однако обращение компании к стилю прошлых лет побудило дизайнеров искать оформление в стиле карманных часов: так, заводная головка переместилась на позицию «12» часов.
Руководство компании прокомментировало оригинальное решение дизайнеров следующим образом: «Мир начинает привыкать к карманным часам Bovet».
История с дистрибьютором стала одной из наглядных причин, побудившую Раффи оставить старинный и уже ставший традиционным дизайн заводной головки.
Многие модели часов Bovet отмечены различными международными наградами, которые они завоевали благодаря оригинальной дизайну корпуса: часы Bovet стали образцом высочайшего мастерства в деле создания высокоточных механизмов.
Однако есть ещё одна черта продукции этой компании, которая делает часы уникальными и неповторимыми, привлекающими внимание и делающими узнаваемым изделием среди других: миниатюрная живопись на циферблате, сочетающая различные техники эмалирования.
Мастера компании воплотили на небольшом пространстве циферблата одну из наиболее благородных форм изобразительного искусства: живопись на эмали. На металлическую поверхность (в основном предпочтение отдаётся золоту и меди) художник наносит белую эмалированную основу, которую после нанесения подвергают обжигу в печи. Иногда эмалированию подвергают также обратную сторону обрабатываемого металла, что предохраняет его от растрескивания и деформации. На белой блестящей поверхности художник создаёт миниатюрный портрет или пейзаж, который наносится с помощью тончайшей кисти или даже в некоторых случаях волоска. Изображение практически «собирается» с помощью пунктирных точек. Этот метод рисования называется пуантилистский. По мере нанесения слоёв изображения проводится обжиг в печи, а затем наносится завершающий этап: нанесение последнего слоя прозрачной эмали. После этого изображение тщательно полируется.
Создание циферблата по этой технике может занять до трёх месяцев кропотливой и напряжённой работы, ведь всего одно неверное движение может испортить все труды мастера-эмальера.
Коллекция Miniature Painting от компании Bovet – прекрасный образец эмальерного искусства, воплощённого на небольшом пространстве циферблата. Мастера Bovet работают по особой технологии, которая совмещает старинные традиции эмальерного искусства с современными методами, которые были получены в результате своих разработок. Каждая модель этой коллекции – красочный образ, рассказывающий уникальную историю.

Источник: http://www.pam65.ru/watchmagazine.php?pageId=40

Arceau Fleurs d’Indiennes от Hermes
 

Новая модель Arceau Fleurs d’Indiennes от бренда Hermes имеет круглый корпус из платины 750, диаметром 41 мм, водонепроницаемый до 30 метров. Сапфировое стекло расположено на лицевой стороне корпуса (с антибликовым покрытием) и на его задней крышке.
Особое впечатление производит циферблат, выполненный в филигранной технике перегородчатой эмали, с красочным рисунком, отображающим цветы Индии.
Модель оснащена автоматическим механизмом Hermes H 1928, диаметром 25,6 мм, толщиной 3,5 мм, состоящим из 220 деталей, на 32 камнях, с двумя заводными барабанами, балансовой частотой 28800 полуколебаний в час, запасом хода 55 часов, золотым ротором, функциями индикации часов и минут, посредством соответствующих центральных стрелок.
Ремешок матовый, из крокодиловой кожи цвета синего индиго, с платиновой застежкой.

Источник: http://watches.infoniac.com/hermes-a...nes-watch.html

Petite Heure Minute Dragon Majestic Beijing от Jaquet Droz
 

Швейцарский часовой бренд Jaquet Droz выпустил новую лимитированную модель Petite Heure Minute Dragon Majestic Beijing.
Новинка имеет круглый корпус из 18-каратного розового золота, диаметром 43 мм, водонепроницаемый до 30 метров. Сапфировое стекло на лицевой стороне корпуса и на его задней крышке. На эмалевом циферблате цвета слоновой кости, выполненном в технике "grand feu enamel" (горячая эмаль) имеются художественные изображения двух классических китайских императорских драконов (с парой рогов, десятью когтями и четырьмя зубами), а также с черными римскими цифрами и золотыми стрелками.
Модель оснащена мануфактурным автоматическим механизмом JD 2653, на 28 камнях, с балансовой частотой 28800 полуколебаний в час, запасом хода 68 часов, ротором из 22-каратного белого золота, с функциями индикации часов и минут (посредством соответствующих центральных стрелок).
Поставляется на коричневом ремешке из кожи аллигатора.
Лимитированный выпуск 88 экземпляров.

Вложение 188180

Источник: http://forums.timezone.com/index.php...=5938623&rid=0

Новые модели от W & F
 

Молодая чешская часовая компания W & F ("Wei & Friends"), размещенная в Праге, представила свои новые модели 800.1 (с серым рисунком на циферблате) и 800.2 (с коричневым рисунком на циферблате). Обе выпущены лимитированными тиражами по 8 экземпляров. Корпуса и часовые механизмы производятся, соответственно, в Германии и в Швейцарии, а отделка циферблатов и окончательная ручная сборка - в Чехии.
Круглый корпус из матовой нержавеющей стали, диаметром 44,5 мм, толщиной 12,0 мм, водонепроницаемый до 100 метров. Фиксированный безель на шести винтах. Заводная головка на 4 часах. Сапфировое стекло защищает белый эмалевый циферблат с рисунками дракона, выполненными вручную художниками Doris Oplova и Lalina Menslova в стиле мифов и легенд Древнего Востока и Китая. Стрелки с воронеными элементами.
Модель оснащена калибром W9811 (модифицированный ETA 6498 Elabore) или W9815 (модифицированный ETA 6498 SOPROD с PVD-покрытием) и выбирается в зависимости от предпочтений клиента. Функции индикации часов и минут (посредством соответствующих центральных стрелок).
Поставляется на черном каучуковом ремешке с застежкой-бабочкой из нержавеющей стали. В комплект также входит кожаный ремешок.
Цена моделей составляет 2800 евро.

Вложение 193180
Вложение 193181

По материалам:
http://www.wf-atelier.eu/en/#
http://forums.timezone.com/index.php...=5956855&rid=0

SIHH 2012: коллекция Metiers d’Art от Vacheron Constantin
 

История более чем 250-летнего развития часового дома Vacheron Constantin основана на философии преданности своему культурному наследию. Регулярно пополняемая коллекция Métiers d’Art призвана увековечить некоторые почти забытые древние промыслы, и в этом смысле она служит своеобразным мостом, соединяющим целые исторические эпохи. Каждая модель из коллекции Métiers d’Art – это точка пересечения прошлого, настоящего и будущего, квинтэссенция человеческого труда, который сначала породил традиционные ремесла, а затем обеспечил их преемственность из поколения в поколение.
Живопись, гравировка, скульптура и другие декоративные искусства – это целые миры, в которых человеческий талант и индивидуальность вплотную переплетаются с самим временем. Коллекция Vacheron Constantin Métiers d’Art служит воплощением фундаментальной связи часового дома с искусством. Каждая из линий этой коллекции – «Métiers d’Art – Les Masques», основанная при сотрудничестве с Музеем Барбье-Мюллера, «Métiers d’Art – Chagall & L’Opéra de Paris» и «Métiers d’Art – La Symbolique des Laques» – предлагает свой оригинальный взгляд на концепцию времени, в которой центральное место всегда отводится человеку.
В основу «Métiers d’Art – Les Univers Infinis», как и в остальных линиях, заложено стремление к творческому началу, благодаря чему тонкое часовое ремесло предстает перед зрителем в новом экспрессивном и современном обличии, в котором строгая математика сочетается с изысканной эстетикой.
Лейтмотивом новой линии стали репродукции мозаичных картин нидерландского художника Маурица Корнелиса Эшера. Миниатюрные композиции мастера мануфактуры создавали с привлечением сразу нескольких мастеров традиционных художественных промыслов: эмалевой росписи, инкрустации, гравировки и гильоширования.
В результате изображения на циферблатах новых моделей сочетают подчеркнутую геометричность форм с символизмом и динамичностью, сводя воедино, казалось бы, непересекающиеся творческие вселенные.
Проработке полутонов уделено особенное внимание, ведь именно соблюдение взаимной гармонии оттенков различных цветов позволяет добиться «равноправия» всех частей композиции. Создаваемые благодаря этому необычайные визуальные конструкции оказываются эмоционально крайне насыщенными, а привлечение традиционных промыслов к отделке часов позволяет по-новому взглянуть на мозаичную роспись и добиться потрясающего и завораживающего эффекта.
Вложение 205599
Сердцем трех новых моделей служит калибр 2460 с автоматическим подзаводом, отмеченный престижным Женевским клеймом. Он полностью спроектирован и собран мастерами дома Vacheron Constantin и отличается отменной надежностью и великолепной ручной отделкой, выполненной в соответствии с великими традициями женевского часового искусства. Сквозь прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла можно любоваться всеми элементами отделки: полированными гранями, ручной шлифовкой, мелкозернистой поверхностью платины, мостами с гравировкой Côtes de Genève и ротором с элегантным переплетенным гильошем.


Вложение 205600
На циферблате этой модели изображены летящие голуби. Композиция позаимствована с картины Маурица Корнелиса Эшера. Декоративный мозаичный узор создавался с привлечением целого ряда традиционных промыслов из мира тонкого часового искусства: гравировки, техники миниатюрной росписи по эмали, инкрустации драгоценными камнями и гильоширования.
Вложение 205601
Корпус, изготовленный из белого золота, идеально гармонирует с узким безелем, большим циферблат с элегантными стрелками. Циферблат являет собой произведение искусства, которое в процессе создания побывало в руках сразу четырёх искусных ремесленников, работающих в мастерских часовой мануфактуры.
Вложение 205602
Первым за дело берется гравировщик, который на основе циферблата из желтого золота намечает контуры голубей, после чего гравирует изображение, подготавливая его для эмальера под роспись по технике шамплеве. Эта кропотливая работа требует бесконечной сосредоточенности и точности, так как самовоспроизводящаяся симметрия композиции не должна содержать ни единого изъяна.
Вложение 205603
Затем подходит черёд эмальера. Ему приходится иметь дело с практически бесконечным набором цветовых оттенков и полутонов, которые возникают при совмещении эмали с оксидными пигментами, из которых, в свою очередь, можно составлять различные комбинации. Художник продумывает и комбинирует цвета, которые после отжига в печи гармонично сливаются в насыщенные фиолетовые оттенки. Перед окончанием работы эмальер покрывает фигурки фиолетовых птиц прозрачной эмалью. Для отделки белых голубей он использует матовый состав, который не скрывает гравировку, за счет чего создается удивительное ощущение визуальной глубины изображения.
Вложение 205604
После того как работа над эмалью окончена, будущий шедевр попадает в руки инкрустатора, которому предстоит украсить одного из голубей. Для этого используются бриллианты, которые благодаря своему блеску и игре света притягивают внимание и позволяют подчеркнуть всю грациозность птичьего полета.
Вложение 205605
Завершающий штрих вносит гильошир – повелитель рельефов – который усиливает визуальную глубину композиции на циферблате. Гильоширование – чрезвычайно сложный процесс, поэтому для эмалированных изображений он используется крайне редко, особенно при окончательной отделке. Мастер терпеливо и неторопливо наносит резьбу на твердую эмаль, и голуби словно оживают.


Вложение 205606
На циферблате этой модели из коллекции «Métiers d’Art – Les Univers Infinis» в изящных серо-синих тонах изображена стая плещущихся рыб. Мотив этой композиции, созданной с помощью гильоширования и эмалевой росписи клуазон, позаимствован из работы руки Маурица Корнелиса Эшера.
Изображение вырезано на основе из белого золота, а глаза рыб аккуратно выгравированы. Гильошир с потрясающей ловкостью и поистине творческой интуицией создает симметричный узор из микроскопических надрезов толщиной в десятую долю миллиметра. В результате на изображении появляются взаимно параллельные контуры, очерчивающие головы, хвосты и плавники рыб, туловища которых покрываются блестящей чешуей.
Вложение 205607
В свою очередь эмальер обводит контуры фигур и с помощью тонкой золотой проволоки намечает фрагменты, которые будут различаться по цвету эмали. Именно в этом и заключается суть эмалевой росписи по технике клуазон. После того,как эмаль нанесена на каждую рыбку, картина помещается в печь, разогретую до очень высокой температуры. Эту операцию художнику предстоит повторить несколько раз для того, чтобы цвета приобрели насыщенность. После окончательного отжига изображение подвергается полировке для сведения разделительных проволочек и эмали на один уровень и лакировке для придания циферблату блеска.
Вложение 205608
Вложение 205609
Вложение 205610
Вложение 205611
Вложение 205612


Вложение 205613
Циферблат этой модели изображает желтоватое морское дно с примостившимися на нём морскими звездами и раковинами, поверх которых «проплывают» изящные и легкие скелетонизированные стрелки. Переплетенная композиция из звезд и ракушек наделена изумительной перспективой, которая в зависимости от освещения по-разному передает анатомию морских жителей.
Изображение на циферблате, изготовленном с помощью гравировки и эмалевой росписи шамплеве, является репродукцией картины Маурица Корнелиса Эшера. Первым к работе приступает гравировщик, который «сухой» иглой обозначает на циферблате контуры раковин, а затем вырезает отдельные участки, создавая рельефную гравировку для последующей эмалировки по технике шамплеве.
Вложение 205614
После этого эмальер заполняет вырезанные полости эмалью, которая затем отжигается при температурах от 800° до 850°C. Эту процедуру проводят несколько раз, после чего изображение полируется и покрывается лаком. Заключительный штрих в композицию снова привносит гравировщик, в задачу которого входит обработка туловищ морских звезд. Эмалевая роспись по технике шамплеве требует идеального взаимопонимания между работающими в паре мастерами, ведь именно от согласованности их действий ключевым образом зависит окончательный результат.
Вложение 205615


Свое начало искусство мозаичной росписи берет в глубине веков. Оно последовательно развивалось многими цивилизациями и заняло прочное место в восточных культурах. В оригинале название этого декоративного приема происходит от латинского слова tessela, означающего «брусчатка» или «камень для мощения», что непосредственно связано с методом создания периодических узоров, в которых примыкающие друг к другу мотивы укладываются так, чтобы заполнить все отведенное пространство без зазоров. Первыми в ранг искусства мозаичную роспись ввели мавры в период с 700 по 1500 годы нашей эры. В то время ислам запрещал им изображать людей и вообще любые реально существующие предметы. Спустя века мозаичными узорами стали украшать гончарные изделия, ткани, ковры, деревянные скульптуры, предметы из дымчатого стекла и прочую утварь.
Кроме того, мозаичные узоры вызывали интерес у математиков, которые усматривали в них проявление творческого начала в науке и логике. Здесь можно упомянуть Архимеда, знаменитого грека, жившего в первом тысячелетии до нашей эры, который, помимо всего прочего, занимался изучением геометрии мозаичного представления изображений, а также астронома Иоганна Кеплера, обнаружившего несколько вариантов полигональных мозаичных построений, которые он описал в своем фундаментальном труде Harmonice Mundi («Гармония мира»). Одним из современных адептов мозаичного искусства является Мауриц Корнелис Эшер, творения которого позволяют понять и визуализировать разнообразные математические абстракции.
Вложение 205616


Свои работы нидерландский художник и гравировщик Мауриц Корнелис Эшер (1898-1972) строил на изящном сочетании архитектуры, перспективы и психологии восприятия пространства. Он был истинным гением, способным играть зрительными образами на грани здравого смысла и, поразительно сочетая безукоризненность исполнения с богатством воображения, изобретать новые трехмерные пространственные формы, физическое существование которых возможно лишь на плоскости.
Вложение 205617
Путешествие по Испании привило ему страсть к мозаичной графике, выдающиеся шедевры которой он увидел, когда осматривал мавританские узоры Альхамбры в Гранаде и мечети в Кордове. По сути, симметричная мозаика – это наглядное представление того, каким образом произвольная поверхность может быть разделена на соприкасающиеся фрагменты одинаковой формы (мотивы), которые покрывают её без зазоров. Идея о таких разбиениях вдохновила Маурица Корнелиса Эшера на работы по полной классификации и описанию разнообразных мозаичных изображений. Впоследствии эти эмпирические исследования вызывали восторг и восхищение у ученых, особенно у кристаллографов и физиков. Работа Эшера имеет крепкий математический фундамент, и в этом смысле она лежит где-то на границе между наукой и искусством. Возможность же использовать в качестве мотива не абстрактные геометрические фигуры, а изображения реальных предметов стала для великого художника настоящей страстью и служила неиссякаемым источником вдохновения на всем его творческом пути.

Источник: http://luxwatch.ua/news/view/1486

Hanami от Vacheron Constantin
 

Один из самых дорогих швейцарских брендов Vacheron Constantin представил новые часы, вдохновением для создания которых послужил японский обряд ханами – любование цветами сакуры.
Не так давно часовщики Vacheron Constantin приняли участие в престижной выставке Metiers dArt Days, проходившей в Италии и Франции. На «Дни художественных искусств» — так дословно переводится ее название — была представлена новая коллекция бренда с символическим названием Hanami.
Ханами Vacheron Constantin
Ханами – это не только прославленный во всем мире обряд любования цветущей сакурой. В точном переводе с японского это слово означает «восторженное созерцание цветов». Этой весной на выставке Metiers dArt Days представлены необыкновенно красивые модели известной линейки La Symbolique des Laques от Vacheron Constantin.
В новой коллекции Hanami можно увидеть несколько удивительно красивых эмалевых миниатюр. В модели Tsukimi — это наблюдение за лунным пейзажем сентябрьским вечером, а часы Yukumi отражают обычай созерцания падающего снега.
Каждая модель из этой коллекции получила два разных циферблата, на разработку которых художники потратили 7 лет. В результате они создали три символических пейзажа: цветущая сакура, плывущие облака и падающий снег.
Вложение 252968
Японская эмалевая миниатюра
При создании миниатюр на циферблатах художники использовали старинную японскую технику эмалевой росписи «маки-э», что переводится как «насыпанная картинка». В этой технике изображение создается при посыпании золотой или серебряной пудры на застывающую лакированную поверхность. Специальный черный лак для таких миниатюр получается из особого лакового дерева Rhus verniciflua, растущего в высокогорных областях центральной Азии и Тибета.
Ультратонкий механизм
Модели из новой коллекции Vacheron Constantin создаются в роскошном корпусе из белого золота. Циферблат разделен на две окружности. Эмалевая миниатюра расположилась с внешней стороны циферблата, а за работой ультратонкого механизма можно наблюдать на внутренней окружности.
Новое творение высокой механики от именитого бренда – ультратонкий скелетонизированный механизм калибра 1003, выполненный из золота 18 карат. Это самый тонкий в мире механизм с ручным подзаводом, толщиной всего 1,64 мм.За неимоверно красивой отделкой миниатюрного механизма можно наблюдать через прозрачные боковые крышки корпуса.
Цена на эти роскошные часы от именитого бренда пока не определена. Однако можно с уверенностью говорить о том, что перед нами настоящее произведение высокого часового искусства.

Источник: http://luxlux.net/chasyi-hanami-yapo...stantin-48571/

Classico Limited Edition Santa Maria от Ulysse Nardin
 

Новая модель Classico Limited Edition Santa Maria от швейцарского часового бренда Ulysse Nardin названа в честь флагманского корабля первой экспедиции Христофора Колумба к Америке в 1492 году.
Круглый корпус из 18-каратного белого (Ref. 8150-111-2/SM) или розового (Ref. 8156-111-2/SM) золота, диаметром 40 мм, водонепроницаемый до 50 метров. Сапфировое стекло установлено на передней стороне корпуса (с антибликовым покрытием) и на его завинчивающейся задней крышке. На циферблате размещено художественное цветное изображение корабля Santa Maria, выполненное в технике перегородчатой эмали. Для этого была использована миниатюрная сетка из золотой нити, длина которой составила более 500 метров, а толщина - не больше волоска. Именно в эту сетку заливались отдельные разноцветные фрагменты эмали, которые и создали целый рисунок. Для изготовления одного циферблата требуется более 50 часов кропотливой работы мастеров-эмальеров, в течение этого времени необходимо выполнить 26 различных технологических операций. На циферблате имеются, также, двенадцать круглых золотых часовых индексов и центральные стрелки (в том числе часовая и минутная с белым люминесцентным покрытием).
Модель оснащена автоматическим механизмом Ulysse Nardin 815, с запасом хода 42 часа, функциями аналоговой индикации часов, минут и секунд. Калибр официально сертифицирован COSC в качестве хронометра.
Поставляется на синем кожаном ремешке с золотой застежкой.
Лимитированный выпуск по 30 экземпляров в белом и розовом золоте.

Вложение 255154Вложение 255155

Источник: http://journal.hautehorlogerie.org/e...ta-maria-3550/

Galet Classic Ivoire от Laurent Ferrier
 

Компания Laurent Ferrier представляет новые часы Galet Classic Ivoire с циферблатом цвета слоновой кости, покрытым горячей эмалью [о предыдущей модели Galet Classic с золотым циферблатом синевато-серого цвета см. на нашем форуме здесь. Ego]. Этот способ эмалирования является одним из самых традиционных методов при производстве циферблатов, он заключается в использовании мелкого порошка во время обжига при высокой температуре. Такой способ производства требует профессионального и пристального внимания к деталям, в чем сложно упрекнуть модели из коллекции Galet Classic.
Много потрясающих элементов спрятано от взора окружающих внутри самих часов: турбийон, к примеру, можно увидеть только через прозрачную заднюю крышку корпуса, которая расположена таким образом, что остается неизменной независимо от времени суток. Эмалированный циферблат цвета слоновой кости скрывает плату из 18-каратного золота, которая используется в храповом механизме вместо более современной пружины рычага, и которую оценит каждый пользователь при заводе своих часов.
На циферблате представлены римские цифры, нанесенные вручную, углубленный маленький секундный счетчик со стрелкой в оправе из белого золота, тонкие часовая и минутная стрелки – и все это в корпусе из красного золота диаметром 41 мм.
Часы Laurent Ferrier Galet Classic Ivoire оснащены сертифицированным хронометром FBN 916.01, который был разработан, собран и выверен на часовых мастерских бренда. При полном заводе он гарантирует 80-часовой запас хода часов.

Источник: http://watchpaper.ru/2012/05/laurent...lassic-ivoire/

Arceau Pocket Amazones от Hermès
 

Компания Hermès представила новую уникальную модель карманных часов - Arceau Pocket Amazones (Ref. 038155WW00).
Круглый корпус из 18-каратного розового золота (весом 83,5 грамма), диаметром 43,0 мм, водонепроницаемый до 30 метров. Заводная головка на 2 часах. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием на передней и на задней стороне корпуса. Циферблат эмалевый, выполнен в техниках "grand feu" и "paillonné", с миниатюрным изображением двух всадниц (амазонок). Стрелки центральные, выполненные из золота.
Модель оснащена автоматическим механизмом Hermès H1928, диаметром 25,6 мм (11 ½ линий), толщиной 3,5 мм, состоящим из 220 деталей, на 32 камнях, с балансовой частотой 28800 полуколебаний в час (4 гц), запасом хода 55 часов, функциями аналоговой индикации часов и минут. Калибр отлично отделан и декорирован (в частности, вручную скошенные и полированные мосты, декорированный ротор из 22-каратного золота).
Коричневый ремешок из кожи гаванского аллигатора.
Модель выпущена в единственном экземпляре (Pièce unique).

Источник: http://journal.hautehorlogerie.org/e...amazones-3647/

Об эмалевых циферблатах моделей Ulysse Nardin
 

В сентябре 2011 года швейцарская мануфактура Ulysse Nardin объявила о приобретении компании Donzé Cadrans, которая с момента основания Франсисом Донзе в 1972 году специализируется на нанесении эмали на циферблаты часов. И такой шаг был вполне закономерен: вот уже четверть века Ulysse Nardin использует эмаль для украшения своих моделей, создавая поистине знаковые шедевры современного часового искусства.
Эмаль – это стекловидный материал, состоящий из кварца, шпата, каолина и оксидов металла в форме кристаллов. Последние могут входить в состав эмали сами по себе или добавляться мастером, и именно они придают эмали бесконечное разнообразие цветов. Затем смесь глазируется при очень высокой температуре. Весь этот процесс неразрывно связан с художественной обработкой металла, так как основой для эмали всегда выступает металлическая пластина (золотая, серебряная или медная).
Самое удивительное в эмали то, что ее сочные краски практически вечны, они не выгорают и не блекнут. Так, до сих пор остается неизменной колористическая гамма расписных эмалей XVII–XIX веков. Однако у этого благородного материала есть и один существенный недостаток: хрупкость. Реставрация поврежденных эмалевых рисунков, к сожалению, невозможна: при новом обжиге сгорают краски, а «холодный» метод восстановления, практикующийся в наши дни, малоэффективен, так как дополнения отличаются от оригинала по цвету и фактуре.
Champlevé
Выемчатая эмаль
Вложение 275026
При помощи стамески на циферблате вырезаются ячейки, которые заполняются стекловидной эмалью. Затем изделие обжигается до тех пор, пока эмаль не начнет плавиться. После того как поверхность остывает, ее подвергают полировке.
Cloisonné
Перегородчатая эмаль
Вложение 275027Вложение 275028Вложение 275029
Вложение 275030
Контур рисунка, который будет нанесен на циферблат, воспроизводится либо на самом циферблате, либо на бумаге. Тонкие нити золотой проволоки, чья ширина составляет лишь 0,07 мм – не толще человеческого волоса, сгибаются вручную и прикрепляются к контуру с помощью двух плоскогубцев. Мельчайшие детали также создаются с помощью золотой проволоки и помещаются внутри контура. Затем для каждой ячейки подбирается цвет, благодаря чему возникает эффект галереи. На циферблат наносится пять слоев эмали. Это делается для того, чтобы заполнились все цветные ячейки на циферблате, после чего он подвергается обжигу (при 800–1200 ºС) в печи в общей сложности пять раз и затем полируется. Такое множество цветных слоев создает ощущение особой глубины и объемности.
Flinqué
Эмаль на гравировке
Вложение 275031
Вложение 275032
Эта техника сочетает в себе гравировку и нанесение эмали. Ее главный эффект состоит в том, что эмаль кладется на гравированную поверхность, и чем тоньше эмалевый слой, тем явственнее проступает рельеф, создавая таким образом иллюзию объема. При обжиге эмаль плотно заполняет углубления и чуть прикрывает выступающий рельеф. Стекловидная масса может быть бесцветной или, наоборот, цветной, но всегда прозрачной. Объемность гравированного изображения прекрасно подчеркивается эмалевыми бликами, игрой света и тени. На создание одного такого циферблата требуется 54 процесса, 12 процедур горячей сушки и до 80 часов кропотливой ручной работы.

Источник: http://www.watchrussia.com/articles/rozhdennye-v-ogne

Vacheron Constantin с эмалевым циферблатом на аукционе Christie's
 

Эксклюзивные часы от швейцарского производителя Vacheron Constantin давно известны во всем мире. Достаточно вспомнить, что самые дорогие часы в мире «Tour De I'lle» выпущены именно этой маркой, самые необычные роскошные часы с браслетом вокруг запястья «Quai de I'lle» также выпущены компанией Vacheron Constantin.
Сейчас на часовом аукционе Chrisitie's в Нью-Йорке выставлены винтажные часы Reference 4270, выпущенные в 1953 году специально для американского рынка. Кроме их безусловной антикварной ценности часы отличаются эксклюзивном эмалевым покрытием, дизайн которого изображает блестящие золотые плавные линии, складывающиеся в изображение петуха, выполненные на циферблате с мозаичным переплетением бирюзового, голубого и светло-коричневого цвета.
Эмаль традиционно считается сложным в работе материалом. Создавая часы с эмалевым покрытием, мастера компании Vacheron Constantin использовали сложную технику, называемую техникой клуазоне, или перегородчатой эмалью. В этой технике изображение с помощью пинцета выкладывается из тонких золотых, бронзовых или серебряных нитей, а затем сплавляется в каркас, который держит эмаль. При каждом обжиге эмаль меняет цвет, поэтому большое искусство - угадать конечный цвет эмалевой пластины. Кроме того, малейшая ошибка в технологии процесса может привести к растрескиванию эмали. Разработка такой техники заняла несколько сотен лет.
За часы планируется выручить от 70 до 90 тыс. долларов.

Источник: http://www.luxemag.ru/jewellerynews/12575.html

О процессе создания эмалевых миниатюр у Bovet
 

Оценить по достоинству шедевр haute horlogerie может не каждый. Лишь избранные способны понять его сложную механику. А вот миниатюрный эмалевый рисунок на перламутровом циферблате, пожалуй, не оставит равнодушным никого. Правда, самое потрясающее в нем – отнюдь не изображение, хотя бы и созданное в оригинале кем-нибудь из великих. Больше всего потрясает техника исполнения. В совершенстве ею владеют мастера Bovet, создающие уникальные экземпляры для коллекции Art.
Миниатюрная живопись на перламутре требует исключительно острого зрения и твердой, очень умелой руки. В среднем роспись одного циферблата занимает около 250 часов, при этом для отделки перламутровой поверхности используется бинокулярная лупа.
1. Поиски визуальной гармонии
Конечно, перенести рисунок на циферблат часов без каких-либо изменений невозможно. Неизбежное отверстие в центре для стрелок требует соответствующей модификации композиции, и задача мастера – найти наиболее гармоничный вариант. Свою работу он начинает с вычерчивания циферблата со всеми деталями, включая отверстие для стрелок и часового круга (если таковой имеется), а затем создает точную карандашную схему в масштабе 1:5 на бумаге.
2. В решетку и сеточку
Перенос композиции на циферблат осуществляется с помощью так называемой решетчатой техники. Она предполагает создание специального экрана в виде горизонтальной или вертикальной решетки (ее форма зависит от структуры рисунка), который переносят на перламутровый циферблат в уменьшенном размере с помощью тончайшей кисточки. Так художник обретает контрольные точки и по ним начинает наносить рисунок. По завершении работ экран попросту удаляют.
3. Без куницы не справиться
Уже на этом этапе мастер может оценить цветовую палитру рисунка и приступает к подготовке гаммы красок и тонов, которые и сделают все изображение исключительным и уникальным. Главное здесь – особые кисточки из волосков куницы. Порой для создания одного художественного сюжета требуется от десяти до двадцати их видов.
4. Начать с самого сложного
Как уже было сказано выше, мини­атюрная живопись – тяжелейшее испытание для глаз. Иногда мастер проводит с лупой до 70 часов, а это значит, что начинать ему надо с наиболее трудного – самых сложных и кропотливых участков композиции. Так, например, при работе с портретом это прорисовка глаз и других черт лица.
5. Обрести доминанту
Чтобы найти нужную цветовую палитру, надо в первую очередь определиться с доминирующим оттенком всего изображения. Этот базовый цвет накладывается одинаковым образом в соответствующих местах. Такой первичный слой позволяет предохранить рисунок от просвечивания перламутра, особенно на самых тонких участках.
6. Тончайшая работа
После того как базовый цвет нанесен, мастер продолжает кропотливо накладывать краски, чтобы достичь требуемой градации оттенков. В самом конце наступает очередь чрезвычайно тонких живописных слоев, хотя общая толщина законченной композиции, как правило, не превышает 0,05 мм.
7. Предать огню
Для закрепления изображения циферблат отправляют в печь. Любопытно, что в процессе обжига происходит не только высыхание рисунка, но и удаление пыли, которая въедается в циферблат и может повредить изображение. А вот последующие сушки необходимы для предохранения от смешения красок. Обжиг осуществляется при температуре 100 °С и занимает 30–60 минут в зависимости от толщины свежего красочного слоя. Весь же процесс может повторяться до 60 раз, если того требует сложность изображения.
На заключительной стадии циферблат проводит в печи пять часов с целью окончательной подготовки к последнему этапу отделки.
8. Обрести блеск
Теперь рисунок надо покрыть тончайшим слоем прозрачного лака. Для того чтобы это сделать, мастеру необходимо полностью стерильное помещение – специальная мастерская, где частицы воздушной массы фильт­руются до 2 микрон. Удивительно, но 0,15 мм лакового покрытия наносятся в пять слоев. После чего циферблат опять отправляют в печь – сушка при температуре 120 °С занимает еще 24 часа. На следующих стадиях циферблат разравнивают до окончательной толщины и полируют. И все – новый эмалевый шедевр готов. Правда, теперь его надо превратить в объект haute horlogerie: сделать отверстие для стрелок и цифр, нанести соответству­ющие знаки и символы, отобража­ющие время.

Вложение 294211
Вложение 294212

Источник: http://www.watchrussia.com/articles/...gov-k-shedevru

Caprice Butterfly от Ulysse Nardin
 

Ulysse Nardin осчастливил "28 игривых гламурных женщин".
В этом году часовые производители с удовольствием украшают циферблаты своих новых моделей изображением бабочек. Чего стоят хотя бы дебютанты Baselworld-2012 Blauling, изящные летние Aerowatch или стимпанковские ArtyA!
Тем не менее, всех их с легкостью обходит корифей в искусстве нанесения эмали – Ulysse Nardin. Циферблат новинки Caprice Butterfly выполнен в технике Enamel Champleve: углубления в металлической пластине вручную заполняются цветной эмалью, излишки удаляются, и рисунок подвергается воздействию высокой температуры.
Три оттенка синего цвета, использованные в оформлении, идеально гармонируют с россыпью прозрачных бриллиантов (353 камня общим весом 3.8К). Венчает композицию ярко-красная ягодка – огненное пятнышко на тончайшем крыле бабочки.
Время показывают острые скелетонизированные стрелки, а часовые индексы отсутствуют, чтобы не мешать ценителям наслаждаться красотой. Циферблат защищен сапфировым стеклом. Заводная головка украшена жемчужинами.
Размеры корпуса из 18-каратного белого золота – 34x35.4мм. Задняя крышка прозрачная. Запас хода – 42 часа. Водонепроницаемость – 50м. Часы крепятся на синем кожаном браслете с раскладывающейся застежкой из 18-каратного белого золота.
Лимитированная серия женских механических часов Caprice Butterfly насчитывает 28 экземпляров.

Вложение 311528

Источник: http://timeway.ru/news/babochki_v_og...m_kolichestve/

Retrograde Calendar от Blancpain
 

Швейцарская часовая компания Blancpain выпустила новинку, в качестве дополнения к их женской коллекции, часы под названием Retrograde Calendar.
Корпус часов диаметром 36 мм выполнен из розового или белого золота. Циферблат часов сделан из эмали и иллюстрирует звездное небо. По всему «небу» раскинуты белые облака, а наверху синий циферблат отображающий фазы Луны, с бриллиантовыми звездами, там же находится и ретроградная апертура даты. Безель часов усыпан 40 белыми бриллиантами, общим весом 2,21 карата.
Прозрачная задняя крышка часов из сапфирового стекла демонстрирует работу мануфактурного механизма с автоподзаводом, калибра 2650RL. Blancpain Retrograde Calendar поставляются на белом ремешке из кожи крокодила. Предполагаемая стоимость часов — $ 40000.

Источник: http://libymax.ru/?p=50452

Year of the Snake от VACHERON CONSTANTIN
 

Швейцарская часовая компания Vacheron Constantin запустила (в составе коллекции Métiers d’Art) новую линейку Legend of the Chinese Zodiac. Последняя стилистически основана, как это и следует из ее названия, на 12-летнем китайском календарном цикле и объединяет в себе высокохудожественную отделку циферблата с Haute Horlogerie. Первой в этой линейке представлена модель Year of the Snake ("Год Змеи"), которая выпущена в двух вариантах: в платине (Ref. 86073/000P-9752) и в 18-каратном розовом золоте (Ref. 86073/000R-9751).
Новинка имеет круглый полированный корпус из платины или из 18-каратного розового золота, диаметром 40 мм, толщиной 12,74 мм, водонепроницаемый до 30 метров. На торце заводной головки, расположенной на 3 часах, имеется эмблема бренда - мальтийский крест. Сапфировое стекло защищает циферблат из 18-каратного розового золота, покрытый эмалью "Grand Feu" синего или бронзового цвета, с объемным изображением вручную выгравированной платиновой или золотой змеи в его центре, свернувшейся на листьях. Обращает на себя внимание отсутствие стрелок на циферблате.
Модель оснащена мануфактурным автоматическим механизмом Vacheron Constantin 2460 G4, состоящим из 237 деталей, диаметром 31,00 мм, толщиной 6,05 мм, на 27 камнях, с балансовой частотой 28800 полуколебаний в час (4 гц), запасом хода 40 часов, функциями индикации часов (в апертуре, расположенной между 10 и 11 часами), минут (в апертуре, расположенной между 1 и 2 часами), даты (в апертуре, расположенной между 4 и 5 часами) и дня недели (в апертуре, расположенной между 7 и 8 часами). Калибр отменно отделан, декорирован и отмечен Женевским клеймом ("Hallmark of Geneva").
Поставляется на синем или на коричневом ремешке из кожи миссисипского аллигатора с з застежкой из плптины или из 18-каратного розового золота в виде половинки мальтийского креста.
Лимитированный выпуск по 12 экземпляров каждого из вариантов модели. Они будут доступны исключительно в бутиках бренда.

Вложение 331859
Вложение 331861

Источник: http://www.worldtempus.com/en/news/t...hinese-zodiac/