|
|
Heuer.
Добрый. Сегодня Хоер на вальжу 72. Вот такой
https://i.ibb.co/x2L0YwL/DSC01336.jpg https://i.ibb.co/41FHhPG/DSC01337.jpg С виду изрядно уставший. Заводной головки с валом нет, корпус потерт, хотя и не сильно, комплект стрелок странный, люминофор почернел, циферблат ободран. Смотрим, что внутри https://i.ibb.co/jJZLhW7/DSC01338.jpg https://i.ibb.co/bvGH53m/DSC01339.jpg Тут все немножко грустнее, чем снаружи. Механизм ржавый и не комплектный. При разборке оказалось, что ось баланса со стороны моста все, отверстия барабана и центрального колеса разбиты. В общем, из разряда "пора выкидывать". Но выкинуть в любой момент можно и так не интересно. Интересно вытащить с того света. Механизм. Разобрал, отмыл, убрал ржавчину со стальных деталей. Сначала электролитическая очистка, а потом механически https://i.ibb.co/YTVRLFH/IMG-20240226-114116.jpg Там где было возможно, перешлифовал. Доделал недостающие или сильно погнившие винты, сделал три недостающих пружины. Фиксатор был собран из кусков и просто развалился, сделал новый. https://i.ibb.co/G7GVHRM/IMG-20240228-120820.jpg https://i.ibb.co/ZzzDPL9/IMG-20240228-120842.jpg Все стальные детали отникелировал (*). На балансе сделал новую цапфу. Спираль баланса была без завитка, но мост явно подразумевал обратное. Оформил завиток на спирали и она перестала скрести по балансу и биться о центральное колесо. В разбитые отверстия в мостах и платине сделал вставки, все собрал, настроил и все заработало. Тут вал с головой пока временные, для проверки работоспособности. Вал потом сделал новый, те, что у меня были оказались короткими. https://i.ibb.co/CKTF9Xk/DSC02464.jpg Циферблат и стрелки. Сначала отмыл с циферблата всю грязь и старый люминофор https://i.ibb.co/1JPw02p/DSC02467.jpg Привел в порядок мелкие стрелки, на стрелке накопителя минут сделал новый футор. Часовую, минутную и стрелку хронографа подобрал новые. Намешал люма, похожего на старый. Затонировал царапины на циферблате. Не как новый, но раздражения уже не вызывает. https://i.ibb.co/128NYTs/DSC02469.jpg Корпус. Сам корпус решили не трогать, он не сильно побит жизнью. Толко стекло в порядок привести. С крышкой оказалось немного грустнее. С виду вроде и не сильно погнила, но зато местами насквозь. Пришлось заваривать и делать отделку. Ну и что из этого получилось https://i.ibb.co/yRYfmFZ/DSC02501.jpg https://i.ibb.co/QQNxJS1/DSC02505.jpg https://i.ibb.co/sQK4yxD/DSC02509.jpg https://i.ibb.co/yYfPxP3/DSC02512.jpg https://i.ibb.co/6Z4Nkf5/DSC02513.jpg https://i.ibb.co/fMmQJgG/DSC02514.jpg https://i.ibb.co/JtwVpX8/DSC02523.jpg * Про никелирование. Я предпочитаю химическое никелирование. Ну во первых это проще, во вторых никель ложится равномерно, что актуально для деталей сложной формы, и в третьих такое покрытие (за счет содержания фосфора) значительно тверже чистого никеля. Раствор (в расчете на 1 литр) 1 В 900мл воды растворяем 30гр сульфата никеля 2 В этот раствор добавляем 15гр ацетата натрия 3 Далее в этот раствор добавляем молочную кислоту. Добавлять понемногу, контролируя кислотность. pH должна быть от 3 до 4, ни меньше, ни больше. Это самое сложное в приготовлении раствора, если будет меньше 3, то реакция не пойдет, если больше, то весь никель просто восстановится мгновенно по всему объему и выпадет в осадок. Контролировать кислотность бумажками в данном диапазоне отдельное искусство, по возможности лучше пользоваться нормальным pH-метром. 4 В отдельную емкость наливаем 100мл воды и растворяем в ней 20гр гипофосфита натрия 5 Отдельно взвешиваем 1 гр тиомочевины и растворяем в одном литре воды 6 Отмеряем 2мл раствора тиомочевины и добавляем в раствор гипофосфита натрия. 7 Добавляем в первый раствор второй. Готово. Выливаем раствор в ЧИСТУЮ термостойкую колбу и ставим на водяную баню. Рабочая температура 80 градусов. До 70 градусов реакция не идет, после 90 градусов покрытие становится рыхлым и никель может выпасть в осадок. завешиваем детали на тонкую стальную проволоку и в раствор минут на 5-7, больше не надо. В тот момент, когда раствор налили в колбу, поставьте отметку маркером, по мере испарения раствора, его нужно дополнять дистиллированной водой. Недостатком данного раствора является то, что никель осаждается не на все металлы. На цветмет (латунь, бронза, медь, нержавека) напрямую не ляжет. Еще важный нюанс - если у вас в детали есть втулки или посадочные отверстия и прочие моменты, где крайне важно сохранение точных размеров, то их лучше покрыть или залить лаком. А то зарастут. Ну и фотография радостно обрастающих никелем железок https://i.ibb.co/VN5FKr8/DSC02437.jpg |
Как всегда- просто великолепно! Отдельное спасибо за развернутое описание никелирования! Если можно, немного поподробнее о электролитической очистке (состав электролита, сила тока и напряжение).
|
Цитата:
Электролитическая очистка. Тут все достаточно просто. Берем щелочной раствор (собственно любой, пищевая сода, кальцинированная сода, гидрооксид натрия или калия), концентрация процентов пять-семь. Тот редкий случай, когда раствор нужно готовить на водопроводной воде, дистиллированная вода диэлектрик. Я беру старый советский зарядник на 6-12 вольт и в режиме активной нагрузки на минималках (6 вольт, сила тока на минимум) завешиваю детали в раствор (плюс на кусок нержавейки, минус на деталь) и иду заниматься какими нибудь другими делами. Ток само собой постоянный (ну так, на всякий случай). Процесс не быстрый. Но зато в отличии от химии не травит основу. Через час вынимаю, смотрю что очистилось и дальше в раствор. Можно пошкрябать аккуратно мягкой стальной или стеклянной кистью, чтобы смахнуть то, что уже разрыхлилось. Повторять процедуру, до достижения желаемого результата. Да, не быстро, но зато отверстия размер не меняют. Химия быстрее, но может растравить деталь и чем больше в ней углерода, тем быстрее растравливается. Если нет под рукой или в наличии источника тока, то можно практически тоже самое делать без него. Электрохимическая очистка. Берем щелочной раствор, не сильно ядреный (пищевая сода, кальцинированная сода) процентов 10 в водопроводной воде, деталь заворачиваем в обычную пищевую аллюминивую фольгу, в свертке прокалываем много дырок (для выхода газа) и кладем в раствор. Серьезные щелочи использовать не стоит (гидрооксиды натрия или калия), у них реакция с аллюминием слишком бурная. Можно вместо фольги взять цинковые гранулы, не принципиально. Но мне кажется, что не у всех они есть. Главным недостатоком является то, что нифига не видно, что там происходит (деталь завернута в фольгу) каждый раз нужно разворачивать, смотреть, очищать и перезапускать заново до получения результата. Да и газ может скопиться внутри, вытеснив всю жидкость. Но зато из подручных материалов и на кухне можно делать. Пс: важный момент! В данных процессах выделяются горючие газы (вода под действием тока разлагается на водород и кислород) по этому рядом не курить, костры не жечь пал травы не устраивать. Там конечно не много выделяется, но тем не менее. И вообще, работать оптимально под вытяжкой. Ну и само собой, работа с сильными щелочами в перчатках. |
lexei Большое спасибо за развернутый ответ! Все понятно; думаю такие "ингредиенты" и хотя бы зарядник у многих имеется в хозяйстве.
|
В свое время купил мощный блок питания, и честно говоря не знаю что б я без него делал.
И движок крутит, и паяльник, и телефон заряжает и мойку вращает и гальваника на нем. Типа такого |
lexei Ну крут,старик,крут ,что тут сказать ,пойду в чулан зубами скрипеть))
|
Алексей. спасибо. Очень интересный экскурс в технологии. Попробую повторить. Надо только химией немного подзакупиться. С электрикой проблем нет, есть мощный регулируемый источник. Хочешь напряжение стабилизирует, хочешь в режим стабилизации тока можно выставить. От 10 ма до 10 А.
|
Цитата:
|
Алексей, как всегда уровень!
Так же хочу сказать спасибо за информацию по никелированию. |
контент то что надо , пока жду конца ремонта хрона sekonda на 3017.
|
Так а что там на 3017 интересного? Стандартный широко распространенный механизм, запчасти на который не особый дефицит. Никакого смысла показывать на нем высший пилотаж нет. Сел и сделал часа за 2-3. Конечно, можно и там выпиливать фиксатор минутного счетчика, но с учетом их цены в 500-700 руб. это сродни мазохизму.
|
Цитата:
|
особенно после рукожопов которые полезли обслуживать его))) и внезапная несовместимость некоторых запчастей раннего и позднего 3017
|
Цитата:
|
Ну я знаю только одну крайне не очевидную проблему с люфтом в ранней версии промежуточного колеса в секундомере между секундным и минутным счетчиком. Из-за этого не удается нормально настроить работу секундомера. Но при этом обе версии совместимы, просто в более поздней версии люфт на порядок меньше. В остальном конструкция механизма осталась неизменной за все время производства.
Тему рукожопов можно даже не поднимать, фантазия этих людей бесконечна. Но, как правило, все удается поднять практически сразу, если знать как правильно регулировать секундомер. В базовом калибре накосячить что-то сложно. Если все детали и камни целы, то начинает работать нормально сразу. Наиболее частым дефектом является облом оси секундного колеса при попытке снять колесо привода секундомера и облом верхней цапфы баланса при его установке. Это все от криворукости. |
Дмитрий, а как же выдавленные камни при установке стрелок?
|
Цитата:
|
Ну это скорее проблема Полетов 2612 и все калибров 2356. Там камень на оси секундной стрелки с завода на соплях держится. На 3017 это редкость. Ну от излишнего усердия и отсутствия мозгов можно и член сломать.
|
| Часовой пояс UTC +3, время: 02:10. |