Контакты на плате чистил и резинки с той стороны которой они прилегают к плате (не помогло) , резинки прилипли к жки, боюсь отдирать - не повредятся ли токопроводящие дорожки на стекле индикатора?

Не повредятся, но резинки после этого в мусор.

Ребят, может кто подскажет, что за болезни могут быть у такой электроники? Батарейка AG10 1.5V 2шт, заряд в норме, ставлю не идут, подключаю аккумулятор 4V, идут, но через раз, два модуля, симптомы одинаковые?

После подключения питания надо замкнуть одновременно контакты 1 и 2 кнопок на плюс питания. Не пойдет - менять кварц и конденсаторы вокруг него, часто уходят в утечку.

Супер!) Спасибо, помогло.

Интересно, что на этой плате есть что-то похожее на место для лампочки и место для контакта кнопки, возможно были версии и с подсветкой.

Была такая задумка, даже корпуса с кнопочкой и соответствующей надписью на маске.:)
Посмотрите 115 пост в этой теме.

Опишите пожалуйста какой он был до этого. Вообще очень интересный момент, может кто знает суть из-за чего текут ЖКИ, (я так понимаю, это процесс появления чёрного разрастающегося пятна)? Может где-то тут на форуме есть подробная тема об этом вопросе?

Черное пятно - это то место, где между стеклянными пластинами по тем или иным причинам отсутствует слой жидких кристаллов. Поляризационные пленки перед и за пластинами ориентированы так, что пропускают свет, поляризованный во взаимно перпендикулярных плоскостях. В нормальном состоянии индикатора жидкие кристаллы поворачивают плоскость поляризации проходящего через них света на 90 градусов. Таким образом, свет, прошедший через передний поляризатор, пройдет и через расположенный за пластинами. В случае отсутствия ЖК, плоскость поляризации прошедшего через передний поляризатор света будет перпендикулярна плоскости пропускания поляризатора за пластинами. Свет через него не пройдет, а вы увидите черное пятно.
Причина отсутствия ЖК - нарушение герметичности индикатора. Могут быть разбиты пластины. При этом, если трещина нарушает целостность токопроводящих дорожек, вероятность успешного ремонта уверенно стремится к нулю. Также может быть "течь" где-то по периметру пластин - в месте их склейки. Опыт DW75 говорит о возможности ремонта в таком случае... IMHO должны быть весомые причины и весьма прямые руки, чтобы этим заниматься :)

Этот ЖКИ потёк из-за отсутствия 4-го винта и погнутой металлической пластины прижимающей его.
Со временем индикатор разгерметизировался и туда попал воздух кроме того с левой стороны был потерян межслойный контакт. Попробую восстановить его и, если получится, отпишусь здесь подробно с картинками.

max-73, спасибо, суть ясна. Получается, как я понимаю, дисплей с такой болезнью как в посте 250, "пипеткой" в жидкий кристалл опускать именно тем местом где почернело?
DW75, спасибо, с интересом понаблюдаем.

Индикатор из поста 250 к сожалению болен серьезнее, чем кажется на первый взгляд :( Обследование показало, что
а это означает, что капельницей здесь не обойтись...
Дело в том, что обычный пассивный ЖКИ представляет собой что-то вроде набора конденсаторов. Их обкладки образованы прозрачными проводниками, нанесенными на переднюю и заднюю стеклянные пластины. Изображение может быть отображено в тех областях, где проводники на одной пластине проецируются на проводники на другой пластине. Размер и форма сегмента, пиктограммы, определяются именно областью перекрытия двух проводников. Проводники на той пластине, где расположены контакты, могут быть непосредственно разведены по ней. Те же проводники, которые нанесены на вторую пластину, должны быть соединены с контактами, расположенными на первой пластине. Чтобы осуществить данное соединение, обе части проводника подводятся к одному участку на краю индикатора с небольшим перекрытием, и в месте перекрытия наносится маленькая капля токопроводящего клея. После сборки 2-х пластин в пакет, капля соединяет части проводника на верхней и нижней пластинах, образуя токопроводящий мостик. Эти мостики можно увидеть, присмотревшись к индикатору с лицевой стороны. Расположены они обычно на том краю индикатора, где находятся контакты, в начале и в конце их ряда. Выглядят как маленькие черные точки, количество - не менее количества общих проводников. (Точный цвет и расположение устанавливать осмотром. :) При осмотре учитывайте, что точки обычно спрятаны за край рамки вокруг индикатора, когда он находится в корпусе устройства).
С технологией лечения столь пострадавшего индикатора действительно интересно ознакомиться. Поэтому присоединяюсь к наблюдению :)

Ребят, может кто подскажет, можно ли плату Э-55, как-нибудь перемкнуть в Э-54?

Только ЧН-55, но не классическую Э-55.

Подскажите пожалуйста по такой Электронике.Батарейки новые, а цифры на индикаторе еле-еле видны. Что делать? Часы по состоянию - идеальные, видно долго лежали без эксплуатации и без батареек, контакты - как новые.

Проверить для начала ток потребления, должен быть 7..11 мкА. Если значительно больше - проверить на голой плате без индикатора. Если на голой плате норма - менять индикатор, нет - проверять чистоту платы и конденсаторы по питанию.
Если же норма и с индикатором - скорее всего выгорели поляроиды на индикаторе, подойдут любые с вертикальной и горизонтальной осью, например от 202.

В очках Polaroid все прекрасно видно.

Верхнюю поляроидную пленку менять (а возможно и нижнюю). Подойдут от любых ЖК дисплеев, важно только, чтобы у одной из них плоскость поляризации была направлена вертикально, у второй - горизонтально (у современных как правило +/- 45*). Хорошо подходят от советских часов наподобие Электроники 52 (только не от новых белорусских, там 45*), от поздних 202, 206. Если найдется большой кусок пленки - вырезать соответствующим образом относительно плоскости поляризации. Клеить любым прозрачным клеем, я обычно использую аквариумный силикон. Если удастся достать плёнку большого размера - вырезать по внешнему размеру дисплея и просто подложить под прижим, не приклеивая.

Раздербанил разбитый экран от Nokia 3310 (100 лет валялся в запчастях), отодрал верхнюю плёнку, она оказалась с клеем, как скотч. Вырезал из неё и наклеил сверху на старую плёнку. Вот:

Вау!!! Поздравляю с реанимацией!!!

Старую лучше было отодрать - она прилично поглощает свет.

Зы, модераторам форума. Почему тема называется именно "ремонт Электроники", а не "ремонт электронных часов" в принципе? Ведь устройство электронных часов практически одинаковое независимо от производителя.

Побоялся отдирать, чтоб не повредить индикатор. Кстати он позеленел после наклейки новой плёнки. Цифры чёткие и тёмные, я доволен. Спасибо за помощь.

А как эта модель Электроники правильно называется?

Неточно подобрана плоскость поляризации новой плёнки. Модель называется 3049 или Б6-02.

вопрос
 

Добрыи день. Ребят подскажите. принесли эл. часы на запчасти друг увидел и хочет что бы я сделал и отдал ему но в эл. часах я не разбираюсь. понятно что эти часы не представляют не какова интереса. но хочется разобраться причина в чем (на 1 фото индексация вот такая какие то иэроглифы но стоит нажать на кнопку подсветка фото 2 часы идут нормально и на жки хорошее показание времени и все функции работают. но как подсветка погаснет так снова не чего не понятно). батареика стоит новая. Спасибо

не какова?

ну да единственныи + водо не проницаемость ( проверено на небольшои глубине ) другу на рыбалку самыи раз.

Скорее всего там на платке гдето сопля короткое делает.
Или кнопки не отходят и находятса в положении - нажато.

нет кнопки не нажаты. даже если механизм не в корпусе все равно такая фигня.

Батарейка не на то напряжение стоит. Например вместо LR1130 поставили CR1225. Также возможно повреждение микросхемы.

Да, как будь-то повышенное напряжение питания. При включенной подсветке напряжение проседает и индикация приходит в норму. Какая батарея стоит?

спасибо. а на счет батареики это мысль. когда мне их принесли там стояла бат. СR1225 3V ( она севшая ) но она явно не родная т.к большая в диаметре и высокая. я купил и поставил CR1216 3V она в диаметре тоже по больше чем нужно а по высоте самыи раз. ( в магаз больше ни какои не было да и родная какая должна быть не знаю ) вопрос . может батареику надо не 3 вольтовую а 1.5 в ?

Должн подойти элемент366 или аналог. Объясню, почему так думаю. 1225- диаметр 12,5, толщина 2,5 - толстоват. 1216-диаметр 12,5, толщина 1,6 толщина нормально. Ищем соответствие среди 1,5 вольтовых: 366 - диаметр 11,6, толщина-1,6. Если размер 12 сильно вклик ' то нужно смотреть другие размеры. Думаю ход моих мыслей плнятен. Найдите таблицу соотвктсвия элементов питания с размерами и сами сможете подобрать нужный элемент.

Там должна быть LR/SR1130, G10. Гораздо менее вероятно - SR1120, G8. И никаких трех вольт!

батареику купил 1116 ( SR 1130 не подходит по высоте - не закрыть крышку ) поставил в часы . часы работают на жки нормальные цифры все функции работают ни чего не замыкает. всем Спасибо.

кто может подсказать: есть несколько дисплеев от наручных часов,а часов самих нет - отсюда вопрос ; как проверить ЖКИ без часов?

Смотрите на ЖКИ под разными углами. Увидите контуры цифр и прочих знаков - значит норм. Если увидите бесформенные пятна - ЖКИ раздавлен.
Можно ещё проверить при помощи источника питания (понижающий трансформатор, блок питания, зарядное) на 3-10 вольт постоянного или переменного напряжения. Подключаете один провод к источнику и водите по контактам ЖКИ, при этом элементы ЖКИ будут "включаться". Но эту процедуру проводите по быстрому, т.к. подобные напряжения, особенно постоянные, при длительном воздействии вредны для ЖКИ.
Розетку 220в не применять )))

Попадался ли кому-либо ЖКИ с маркировкой ЖКИ 2-6-9-4? Завод Элма, 1984-1986 гг., потом назывался ИЖЦ23-6/7.

Здравствуйте! Прошу помощи. Нашли старенькие часы электроника. Жене очень понравились. К сожалению, поставив батарейку, оживить их не удалось. Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться в Москве с ремонтом. Фотографию прикладываю. Заранее спасибо!

На эту модель не так просто достать запчасти, в отличие от более поздней тонкой.

У меня всё таки есть подозрения, что дело в контактах. Они пролежали в комоде лет 20-ть. По любому где-то нужно делать диагностику, а у меня руки под такую красоту не заточены :(