А вы уверены, что та скоба, которая стояла в часах изначально и та, что досталась вам - одна и та же?
По всему, в таких необычных, по вашим словам, часах мог быть ход Грахама. И совсем не обязательно со вставными паллетами. Он самый экономичный из анкерных ходов, поэтому и может сохранять незатухающую амплитуду на длинных маятниках.

П.С. Просмотрев тему с первой страницы, я не увидел ни одного фото вашей невезучей скобы.
Выкладывайте-ка сюда самый подробный порт-фолио вашей мучительницы.

Это не просьба. Это рекомендация модератора раздела.

Очень уж стала эта тема похожа на троллинг...

Вот именно, что не уверен, потому, что эти часы сразу (после разборки, чистки, мойки, сборки и смазки) не хотели работать. А работала ли та скоба, что там была или нет, я не знаю, ибо были ли на ней следы выработки я уже не помню. Вот если бы увидеть оригинальную скобу...

------- ДОБАВЛЕНО ЧЕРЕЗ 10 МИН --------

В том-то и дело, что я её не сфоткал до того как сломал и стал перетачивать, фотки до разборки есть и та скоба, что я пытался делать - тоже.

Что надо делать.
1. Забыть про гирю 3кг - такого быть не должно. Гири такого веса - при цепях с звеньями из 2-миллиметровой проволоки.
2. Посчитать передаточное отношение от минутного колеса к анкерному. чтобы убедиться, что длина маятника около 1 метра - правильная.
3. Выставить максимальную глубину хода, чтобы механизм надежно тикал от руки при нажатии на пальцем на 2-е колесо от анкерного. Жать, ясное дело, в правильную сторону. Уменьшить глубину хода на 0,1 мм - отодвинуть ось скобы от анкерного колеса. Механизм должен продолжать надежно тикать от руки. Это положение оси скобы соответствует наибольшей амплитуде качания маятника.
4. Снять с маятника линзу - облегчить маятник = уменьшить импульс, передаваемый анкерным колесом скобе и маятнику.
5. Повесить часы на стенку с гирей около 1 кг, повесить маятник и очень тщательно выставить выкачку = равномерность тикания в обе стороны качания маятника на слух. Именно на влух и никак иначе. Желательно - при минимальной амплитуде качания маятника.

Должны ходить. Потом поставить линзу маятника и облегчить гирю, но так, чтобы часы надежно ходили.

Учесть, что чем маятник длиннее. тем часы чувствительнее к правильной равномерной выкачке.
------------------

Если ходить не будут - дать по возможности больше фотографий механизма, чтобы оценить должный вес гири и маятника.
----------------------------
Увидел Ваши фото. Дайте еще фото блочных колес с цепями и пересчитайте, наконец, передачу от анкерного колеса к минутному.

P.S. Почиинить можно любые часы, тем более эти Ваши. Вопрос только времени и денег (вложенного труда).

У Вашего анкерного колеса от отсутствия смазки "скушаны" концы зубцов. Зубцы должны быть острыми - импульс скобе передзают именно острия зубцов. Затупленные же зубцы скользят и частично обкатываются по плечу скобы, передавая существенно меньший импульс.

Рекомендация.
Удлинить зубцы простучав полотно колеса молоточком на наковальне и восстановить надфилем остроту зубцов, стачивая только наклонную часть каждого зубца . Нудновато, но за пара часов справитесь.
Рядовая работа на крупных часах.
Недавно делал такую работу на анкерном колесе с остроконечными зубцами при ходе Грахама - 3/4 зубцов были сточены/загнуты острой каленой палетой - предыдущий мастер отодвинул или снял анкер не спустив заводную пружину...

P.S. Насчет числа зубцов между палетами и длины маятника. Вот передо мной "раздолбанный" Беккер с боем и секундной стрелкой 1870-1880 гг. Охват скобой 12,5 зубцов, длина маятника от подвеса до центра линзы 46 см. Механизм боя уже отладил, теперь занимаемся восстановлением оси анкера и дефектов передней платины. Потом буду долго и нудно палеты хода Грахама регулировать - предыдущий мастер и до них добрался - явно переточены...

Теперь можно составить представление о ваших часах и скобе.
1. Сырой металл анкеру не подходит, от слова совсем. Нужна листовая сталь. Плоскости импульса обязаны быть полированными.
2. Как уже заметил Sashun, зубцы ходового колеса сточены весьма основательно. Придётся оттягивать и затачивать каждый зуб, контролировать угол заточки и высоту.
3. Перепроверить цевки в трибах и все изношенные заменить на калёную сталь. В машине большая потеря мощности именно в колёсной системе. И, конечно, никакой грязи! Все цапфы шлифовать, до устранения следов износа. Сменить втулки в мостах. Это не трудно, можно родные перевернуть, они длинные.
4. Если заметно изношены зубья на полотнах остальных колёс, снять с осей и перевернуть. Или шлифовать каждый зубчик, до устранения следов износа.
5. Никто из нас не академик и не пророк. Начинайте работу качественно, с самого начала, это увеличит шансы на удачное завершение работы.

По этому поводу у меня есть одна мысль: напаять на концы паллет кусочки калёного металла, по типу того, как это сделано в наручных часах. Ибо гнуть скобу из калёной стали не получится, а калить сырую сталь у меня нет опыта и возможности (да и не всякую сталь можно закалить). Только для этого, как сказали выше, нужно сначала запустить механизм с временной скобой.

Так...
Я тоже попытаюсь дасть несколько советов.
По моему уже определились периодом и длины маятника. Теперь остается сделать так, что енергия в механизме не терялась, а возожно больше ее часть приходила к маятнику... Еще, нужно сделать спуск максимально еффективным и потери енергии в маятнике сделать возможно меньше.
Про цапф, подшипнков, цевок трибов и т.д. принимаю, что все ясно.
Но смотря на картинки скобы, которые показали в ответ на мое сообщение, прихожу к выводу, что Вам не ясно как надо построить скобу чтобы спуск был максиально еффективным. Посмотрите на рисунку:
1. Нужно нарисовать окружность с диаетром как внешний диаметр ходового колеса.
2. Отметьте точку на разстояние от центра окружности точно как разстояние между подшипниками ходового колеса и якоря.
3. Через етой точки нарисуйте допирательные к окружность. Точки, в которые ети допирательные касаются к окружность, надо связать с центром. ( я показал ети радиусы в синий цвет). Между етими радиусами заключается угол, который нужно измерить точно.
4. Нужно подсчитать или исчислить сколько зубцов ходового колеса заключаются в етот угол. Ето дадит ответ Вам на вопрос склько зубцов должна охватывать скоба...
На рисунке я показал и скобу. Та ее часть, которую показал в красный цвет, может иметь произвольную форму, она не скажется на работы спуска. Важны только окончания скобы, которые показал в черный цвет. Они должны заключать с допирательными примерно одинаковые углы.
Можете сделать чертеж в подходящий масщаб, чтобы было точнее определить угол и количество зубцов....

Нужно обратить вниание на потери енергии в маятнике. Сделайте подвес таким способом, чтобы в нем небыло никакое трение сколыжения, а только катания!!! Ето возможно, когда относительно тонькая проволока висит в широкую петлю. Еще, ооочень важно чтобы стержень маятника двигалася свободно в петлю поводка якоря и если разкачать его легко в направление от-к сетенке, он мог несколько двигаться свободно, не доходя до концов петли...

nevenbekriev, спасибо. Это уже ближе к телу. Только "допирательные" по-русски называются - касательные, хотя жителю Болгарии это прощается, главное - понятно и просто. Только на рисунке я вижу, что концы скобы немного входять во внуррь окружеости. Какая величина этих заходов?

Теперь насчет углов плеч якоря. На этих двух фото изображено одно и тоже, просто скобы имеют разный вид.
Стрелочками я обозначил рабочие поверхности палет. Обратите внимание, что входная палета - почти горизонтальна, а выходная - почти вертикальна . То, что входная палета на левом фото "кривая" - никакого значения не имеет.
Тут важно просто понять, что:
- сперва анкерное колесо давит острием зубца на входную палету, поднимает ее и с нее соскальзывает, палета через коромысло передает импульс маятнику;
- когда зубец соскользнет с палеты, анкерное колесо освободится, повернется на половину шага и упрется зубцом в рабочую поверхность выходной палеты (справа на фото);
- теперь тот зубец, который справа, упирается в выходную палету, давит на нее и качает коромысло в обратную сторону до тех пор, пока не соскользнет с выходной палеты. Анкерное колесо освободится, повернется на ВТОРУЮ половину шага и станет снова в положение на фото.
Не поленитесь и прочитайте еще раз, глядя на картинку.

1. Поскольку маятник должен качаться вправо и влево одинаково, на равные углы, то и время полукачаний маятника должно быть строго одинаковым. Именно поэтому так важна правильная выкачка - одинаковые интервалы времени между УДАРАМИ ЗУБЦОВ анкерного колеса об палеты - знакомые нам "тик-так". С Вашим длинным маятником выставить равномерное тикание , наклоняя механизм на стенке, нетрудно - интервалы между "тик" и "так" - большие и слышны отчетливо.

2. Работать должны обе палеты !!
Поэтому, при прямых плоских участках рабочих поверхностей палет нужно, чтобы оба рабочих угла давления зубцов на входную и выходную палеты на Вашей картинке http://forum.watch.ru/showthread.php?t=452580&page=4 были правильными и, по возможности одинаковыми.

К сожалению, при беглом поиске я не нашел картинку с описанием построения плеч скобы крючкового хода, надеюсь что Вы сумеете подобрать правильные углы просто прикладывая анкерное колесо к скобе и глядя на картинку - на ней углы очень близкие к правильным.

Это то, что я уже выставлял выше.

...и ещё, я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь ; )
Диаметр и количество зубьев ходового колеса анкерного спуска пропорционально зависят от длины маятника или от периода его колебаний и эта зависимость выражается формулой:
L=D²/n x 2
Где L - длина маятника
D - диамето ходового колеса
n - количество зубьев ходового колеса.
Другими словами, конечно длина маятника не вычисляется от параметров ходового колеса, но параметры ходового колеса вычисляются в зависимости от периода хода (соответственно от длины маятника) всей системы. И соответственно, при неизвестной длине маятника, эту длину можно приблизительно вычислить от размеров и кол-ва зубьев ходового колеса.