Возникла проблемка на моих ЧН-01. Вместо звуковых сигналов теперь слышны какие-то тихие щелчки. Когда это началось не помню. Батарейка новая. Часам года два. Посоветуйте как их вылечить, пожалуйста.

Версии...
1. Вылетел транзистор. Можно проверить мультиметром. Для этого его крайне желательно выпаять из схемы. Переходы база-эмиттер и база-коллектор должны звониться только в одном направлении, и не накоротко, а иметь некоторое сопротивление. Все остальные переходы и направления звониться не должны.
2. Накрылась микросхема. Проверять осциллографом сигнал на базе транзистора.

Для полноты картины не помешает прозвонить дроссель на предмет КЗ или обрыва.


зы: Кстати, есть интересная тема по часам этой серии... http://forum.watch.ru/showthread.php?t=70604

:eek: Спасибо за дельные советы, друг! Побежал скорее покупать новые часы. А то пока идет наша переписка счет за электричество превысит их стоимость :D

Т.е. вы надеялись восстановить их работоспособность магическим нажатием комбинации кнопок? :)

Ну-у о комбинации я и не мечтал. Так контактик какой подогнуть, или на крайняк спиртиком его протереть:rolleyes:...

Если б контактик, он бы, скорее, похрипывал и громкость бы пропадала. Но можете попробовать, чем черт не шутит )

Щелчки вместо звука - вылетела катушка. И только она.

Форумчане, есть такая проблема с "Электроникой 5-206 Литий" : поставил батарейку - на дисплее отображается
случайный набор цифр и ничего не меняется. Подскажите пожалуйста , какие конкретно контакты нужно закоротить для принудительного запуска. Возможно часы неисправны , но внешне в хорошем состоянии.
Помогите кто может! Заранее спасибо!

Вот тута http://forum.watch.ru/showpost.php?p=972753&postcount=2 в разделе Ремонт строка Жмём на кнопки, управление часами >> /Секретные фишки часов "Электроника"/ пост №2

Подскажите, как исправить дефект второй цифры? Не высвечивается правый верхний сектор.

Между платой и дисплеем находятся резиновые полоски, они обеспечивают контакт (резина имеет токопроводящие прослойки).
Попробуйте почистить дорожки на плате, резинки по обеим плоскостям и дисплей, в тех местах, где он контактирует с резинкой. Просто промыть ватной палочкой и спиртом. С резинками и дисплеем будьте осторожнее, резинки должны иметь ровную контактную поверхность, а на дисплее - не увлечься и не повредить едва заметные напыленные на стекло дорожки.

Протираю резину, контакты на ЖКИ и на плате спиртом. Если есть коррозия или окисление на плате, то тру стёркой. Иногда протирка не помогает по причине дубовости резины, то слегка выгибаю (по направлению к ЖКИ) по вертикальной оси металлическую пластину, прижимающую ЖКИ.
Если не помогло, можно проверить ЖКИ. По всем контактам ЖКИ быстро провожу одним щупом на который подаётся переменное напряжение (50-100Гц) 3-5 вольт от генератора звуковых частот или со вторичной обмотки сетевого трансформатора. Если все сегменты индицируются, то ЖКИ нормальный, если нет, то его надо менять.

Разобрал, протер все контакты спиртом - все осталось по-прежнему. Дорожка от неработающего сектора ведет именно в то место, где находится скол на верхней стороне жки. Кажется кто-то ковырнул отверткой.
И еще вопрос: нижняя резинка осталась на плате (при вытаскивании жки, верхняя осталась приклеена к самому жки. Так и должно быть? И что будет, если резинку полностью отсоединить? Встанет ли она на свое место при сборке?

Можно поподробней про щуп и вторичную обмотку, я не понял как это, честно говоря....

Ага.:) Может быть по разному.

Ничё не будет. Протрёте потом спиртом её и контакты

Встанет. Только обратите внимание на то, что поверхность резины, обращённая к ЖКИ, гладкая, а к плате - продавлена по форме и расположению контактов. Внимательно рассмотрев, можно определить какая резина откуда, сверху или снизу. Вот и ставьте всё как было, не меняя местами и не переворачивая.

Щуп как щуп, подобный как у мультиметров - пластмассовая ручка и металлическая иголка, от неё провод на штеккер. Да тут хоть кусок провода и гвоздь, дело не в щупе.
Возбуждение сегментов жки осуществляетя переменным напряжением без постоянной составляющей. При работе с постоянным напряжением у них снижается длительность работы в разы. В общем ломается.
Для тестирования ЖКИ на коленке и в полевых условиях берём блок питания с постоянным (в данном случае не страшно, т.к. тестируем быстро) или переменным напряжением 3-5 вольт, можно и больше, но сегменты будут такие черные, что аж дорожки к ним станут видны. Подключаем щуп (один) к + или к одному из выводов с переменным напряжением и иглой щупа ведём по контактам ЖКИ, с одного контакта на другой, затем на третий и т.д. Сегменты при этом один за другим чернеют. Ежели сегменты задубели:D то фиг они будут индицироваться.
Вот рисунок для лучшего понимания

Вот фотке для наглядности. 2 вольта постоянного напряжения. Вместо щупа маленький зажим-крокодил с проводом идущим к блоку питания. Загораются сразу все сегменты одного столбца.

На заметку тем, кто меняет смд-транзистор в часах, ставя на замену выпаянный из какой-нибудь платы и не знает, где у него коллектор, а где эмиттер и где в этом всём база.
Смотрим на рисунок из даташита.
Как правило, в большинстве транзисторов 1- база Б, 2- эмиттер Э, 3 - коллектор К. Как правило, чаще попадаются транзисторы структуры NPN.
Берём транзистор, ставим красный щуп мультиметра (прибор включен на соответствующем положении) на вывод базы, черным (СОМ общим) щупом тыкаем в оставшиеся два вывода. Если прибор покажет сопротивление на каждом из них, то перебрасываем щупы, черный на базу, красным тыкаем. Если прибор показывает бесконечное сопротивление, то: 1) транзистор структуры NPN, 2) его переходы база-коллектор и база-эмиттер исправны.
В качестве контрольного выстрела тыкаем щупами в выводы коллектора и эмиттера, затем перебрасываем щупа и снова туда тыкаем. В обоих случаях, если прибор показал бесконечное сопротивление, то транзистор исправен. Ежели нет, то откладываем транзистор в сторону.
В посте выше, на первой фотке видна бумажка.
Первые две строки:
КР Б NPN
Ч Б PNP
Это значит, что если красный щуп мультиметра на базе тестируемого транзистора, то транзистор структуры NPN, если чёрный щуп на базе, то PNP.
В последней строке на бумажке написано БК < БЭ .
Это значит, что показываемое мультиметром во время проверки p-n -переходов сопротивление перехода БК меньше сопротивления БЭ, пусть и чуть-чуть иногда (единицы ом), но как правило. Соответственно, там где меньше и будет коллектор.

Базу исправного транзистора можно отыскать и не имея представления, где она примерно расположена. Ставим один щуп на любой вывод. Другим щупом тыкаем в остальные выводы и если на этих выводах прибор покажет сопротивление, то под первым щупом и будет база. Если нет, то переставляем первый щуп на другой вывод и повторяем процесс, возможно меняем щупы местами.

Если сопротивления переходов БК, БЭ, КЭ незначительны (несколько ом), ноль, десятые доли ома, то они пробиты и транзистор не исправен.
Сопротивление КЭ всегда должно быть бесконечным.
Сопротивление БК, БЭ в одном из положений щупов всегда должно быть бесконечным.

В теории - да, но есть несколько "но"...

К примеру, при проверке сопротивления стрелочным прибором ТЛ-4М, вы обнаружите, что у него щупы "+" и "-" имеют обратную полярность, а значит транзисторы n-p-n и p-n-p будут звониться с точностью до наоборот.

Если вы прозваниваете переходы транзистора цифровым мультиметром, то настоятельно рекомендуется перевести его в режим прозвонки полупроводников, как правило он отмечен на селекторе режимов значком диода, часто его совмещают с режимом "пищалки". Ибо в режиме измерения сопротивления напряжение на щупах обычно не превышает 0,3 В и этого будет недостаточно, чтобы открылся p-n переход кремниевого прибора (за исключением диодов Шоттки).

Вообще, корпус SOT-23, изображенный на картинке выше, весьма распространенный, и в нем может быть все, что угодно: биполярный транзистор, полевой транзистор, диодная сборка (! может звониться, как и биполярный транзистор), резисторная сборка, супервизор питания, источник тока, стабилизатор напряжения и т.д.
Так что, прежде чем выпаивать, советую по коду на корпусе опознать (через тот же гугл), что же это за элемент.

Например здесь есть таблица кодов маркировки разных элементов... http://ua1zh.narod.ru/smd/select.htm
Там выбираете первую букву или цифру с которой начинается код, а далее смотрите по таблице:
Code - то что написано на приборе
Device - собственно, то, что представляет из себя прибор
Package - тип корпуса
и далее краткое описание прибора

Дык и имел ввиду цифровой мультиметр, включенный в режим прозвонки переходов, совмещенный на некоторых приборах с пределом до 2 кОм.
Да, в данном случае проблемку составит диодная сборка. Всякие остальные полевые и т.д. сразу отметаются, ибо показания мультиметра будут стрёмные:D не те, в общем, что при тесте биполярного транзистора.
Часто обозначений на корпусе нет вообще. Я бы дал пару ссылок на форумы по изготовлению пробника на атмеге для того, чтобы дифференцировать транзисторы, диодные сборки и т.д., но это выходит уже за.. за..
Вобщем, человек, впервые разобравший Электронику :eek: , чтобы кое-как поменять транзистор :mad: ,наврядли будет заморачиваться на дополнительные девайсы. Тут хоть бы мультиметр был.:rolleyes:

Впрочем, у диодных сборок, общий анод/катод, как правило, тоже находится не в том месте, где у транзисторов база... ) Опытный пользователь отличит )

А вот полезный совет как правильно чистить плату в тяжёлых случаях! Наличие паяльника обязательно!!
http://forum.watch.ru/showpost.php?p...7&postcount=11

Кстати, мне приходилось такое делать на 3049. Не мог найти причину высокого потребления до 100 мкА. Пока не выпаял два диода возле контакта под батарейки и не почистил под ними.

У 3049 16 микроампер с дисплеем - это норма или аномалия?

Многовато, но еще терпимо. Плата без дисплея сколько берет?

Подскажите что с кварцевыми часами... Секундная стрелка пол круга идет нормально, пол дёргается(вперёд на несколько секунд, назад), сами часы не отстают.

Какая модель часов?

Invicta 10711

Если в часы попала вода, и разъело дорожки, не спешите выбрасывать микросхему, возможно она еще вполне работоспособна.
Все, что вам нужно - на фото. Многожильный провод с диаметром жил 0,05...0,1 мм (в зависимости от ширины дорожек) для восстановления длинных разрывов. После пайки плату тщательно промыть спиртом.
Если руки не дрожат, 25 Вт паяльник тоже вполне сгодится :) Три крайние дорожки справа на фото.

Думаю, что можно использовать плату ремонтируемых или специально для этого предназначенную (исправную плату от часов "Электроника 5"). С нее легко можно снять прямоугольные напряжение частотой 64 Гц и напряжением 2,5 В ("родные" для ЖКИ) для проверки ЖКИ. Современный аналог батарейки СЦ-21 (3 штуки) находится во многих китайских зажигалках с фонариком. Поэтому, проблем с элементом питания не должно возникнуть.

Нужен не просто прямоугольник, иначе это будет то же самое, что и питать индикатор постоянным напряжением.
Для ЖКИ по правилам нужно подавать разнополярные импульсы (переменное напряжение, как сказано выше). Т.е., например, на общий электрод индикатора подаете "+", а на сегмент "-", а в следующем цикле наоборот- "-" на общий и "+" на сегмент. Поэтому желателен генератор прямоугольных импульсов с двумя выходами: прямым и инверсным - к ним индикатор и подключаете.

Чем жки тестировать по принципу годен/не годен - всё равно, генератором, батарейками или блоком питания. У многих людей даже паяльника нет по причине суеверного страха перед ним, не то что генератора разнополярных импульсов.

Ремонт.
 

Может есть у кого ЖК на эту электронику.

Ааааааа!! Сбылась мечта. Всегда ломал голову как пришпандорить ЖКИ со стеклянными выводами к плате, когда нет резины и скотча с дорожками. Смотрим по ссылке как чел бореться с ЖКИ от старой настольной электроники http://radiokot.ru/konkurs/12/
В архиве эта статья в mht. Как по мне, это самый толковый вариант. При наличии увеличительного стекла можно и к наручным часам жки прикрутить. Способ, в принципе, не новый, но отработана и показана в цветных картинках технология!

Как эксперимент- интересно, конечно, но трудоёмко на грани фанатизма и явно не для наручных часов, IMHO (если не дружишь с бинокулярным микроскопом).
Кроме того, я так и не понял, чем гарантируется надёжный контакт выводов со стеклом.
Или приклеил контактолом, залил эпоксидкой, подождал сутки, а потом- опа!, насколько ножек не контачат... :mad: => уникальный ЖКИ - в мусор.
IMHO, проще (и безопаснее для ЖКИ) - купить на барахолке убитый тетрис и приспособить резинки от него.

Умилило заключение:
Снимаю шляпу! И не лень человеку было, ради китайских-то калькуляторов.
Разве что ради какой-нибудь редкостной "яйцеловки" можно было бы попробовать...

P.S. И как потом эти приделанные ноги паять на плату часов (да той же яйцеловки...), если контактные площадки платы уже наркыты этим ЖКИ :confused:
Похоже, способ адекватен только для устройств, где относительно просторно с местом и желательно - только один край ЖКИ имеет выводы.

Б6- 202 с намёком на подсветку, но плата обычная 30350. Покажите пожалуйста, как выглядит плата с лампочкой в заводском исполнении.

Скажите пожалуйста, есть у меня электроника 77м у неё ЖКИ растекся. собственно для восстановление мне нужен донор жки 77м или подойдет от кого то еще ?

От обычной 77А подойдет.

я так не умею((((( мне в сервисе сделали http://proservice.kiev.ua/remont-chasov-v-kieve/

Есть вот такая электроника. Не работает сигнал-мелодия. На кнопки нажимал, будильник запускал, звука нет. Что может быть?
Вложение 335530

Вложение 335531