Кстати, красные - это возможно Б6-402, а по ссылке - Б6-401.

это да. заранее неизвестно. Но когда есть следы в виде темного налета на пластмассе изнутри, котрый отмывается с большим трудом - косвенно говорит о годах, проведенных в работе. да и снаружи по корпусу понятно - много мелких царапинок говорит о бережной, но долгой эксплуатации.

нет, мои именно с автоматической регулировкой яркости, как серые. синие без регулировки - там видно.

Вот-вот, и я того же мнения.

А вот этого не замечал. Стекло чистое, кроме пятен геттера есс-но, а свечение - слабое.

В "Электронике 12-41" ИВЛ2-7/5 стоит. И все эти индикаторы,какие я видел выгоревшие - выгорают в центре. Т.е. единицы часов и десятки минут - еле-еле видны, а десятки часов и единицы минут - ещё вполне себе ничего. Подозреваю, схема включения (или параметры питания) индикатора у них неудачная (слишком сэкономленная?).

Кстати, охотно верю, что устройства конца 70-х - начала 80-х более живучи, чем конца 80-х - начала 90-х. По многим причинам.
И Союз тогда гораздо лучше себя чувствовал по всем параметрам, и ОТК построже был и схемы ещё разрабатывали по всем правилам ВПК, без цели сэкономить.

P.S. Мне вот интересно, а нет ли современных импортных ВЛИ, совместимых с этими?
Что-то мне подсказывает, что при широком распространении практики клонирования западных образцов в советской электронной промышленности...

Попались мне часы «Электроника» с секундами которые отображались не полностью, некоторые сегменты не загорались, вскрыл часы , добрался до самого дисплея, оказалось что он поколот по краям и токопроводящие резинки просто на контакты не попадают, при близком рассмотрении дисплея увидел остатки токопроводящих дорожек на дисплее, осталось сделать так чтобы резинка попала на дисплей, просунул сложенный в двое кусочек бумаги между резинкой и пластмассовым гнездом куда она вставляется , получилась небольшая дуга в сторону дисплея установил дисплей, вставил батарейку, все сегменты стали отображаться верно.

Рад, что Вам удалось! Всё-таки они заработали!

P.S. Классика (поздне и пост-)советского жанра,- "После сборки - обработать напильником!" ;)

Также, живо напоминает советские понятия "конец квартала" и "конец года", когда блаженно спавшие/пьянствовавшие весь отчётный период заводы начинали срочно "делать план", ударными темпами гоня полубрак, на который ОТК (того же завода) естественно, смотрел "широко закрытыми глазами" и признавал "годным к эксплуатации".

Раз пошла такая пьянка, вот матчасть настольных электроник (в т.ч.радиоконструкторов Старт). Их было в основном 3 вида: на КМОП ИМС серии К176 (ИД2,3, ИЕ4,12,13,17,18 и т.д.), на КМОП БИС КР145ИК1901, на БИС КР1016ВИ1. Были ещё на ИМС К1035ХЛ01, но на них у меня ничего нет, да и не попадались такие. В архивах схемы часов из разных радиотехнических журналов, как промышленного изготовления, так и авторские разработки. Но принципы работы и управления от этого не меняются. В архиве по доработкам - авторские схемы по модернизации и расширению функционала вышеуказанных часов. Есть там схемка для продления ресурса индикаторов.

Здраствуйте! Если не туда написал- извините. Вот у меня вопрос: что сделать с часами (Электроника), перед тем как их положить на долгое хранение? Так сказать "законсервировать", хочу пару штук купить, пока они не пропали из продажи, и спрятать на потом)))) Теоретически, как я понимаю, от времени может испортиться батарейка и кварц- значит нужно только достать батарейку, и желательно положить их в сухое место, а насчёт кварца походу никак....

Подскажите, правильно ли я думаю...)

Насчет батарейки - однозначно. В тех часах, которыми запасся я :rolleyes:, стояли батарейки, изготовленные шаловливыми китайскими руками - некий vinnic, к тому же не серебряно-оксидные, а щелочные. Так что, или следить за ними и менять при первых признаках разряда, или сразу извлечь.
А с кварцем вряд ли Вы что-то сделаете... Храните, как говорится, в сухом и теплом месте :)

p.s. Я бы всё-таки поменял батарейку, и пусть бы шли. Заодно, ЦНХ настроил бы (там, где она есть, конечно).
p.p.s. От времени всё может испортиться :)

Вынуть батарею, часы положить в металлическую коробку, т.к. в случае ядерного взрыва, металл экранирует механизм часов от сильного электромагнитного излучения. Батареи лучше хранить при минусовой температуре. Хим. процессы в них тогда замедляются. На счёт хранения в жидком азоте не скажу, не пробовал.

Спасибо! А вот интересно, при ядерном взрыве они навсегда выкючатся, или выключатся но после будут работать?..)

Это зависит от расстояния до эпицентра.

Нужен совет опытных элекронщиков!
При разборке 30351 (замена жки) выпал изолятор, один такой-же стоит на подсветке, изолирует контакт от корпуса, а этот куда пристроить?:confused:

Навсегда выключатся. Сильный электромагнитный импульс наводит в проводниках высокое напряжение. В результате пробивает изоляцию, транзисторы, микросхемы, трансформаторы и т.д. А вот электронные лампы вроде бы будут работать. В зависимости от мощности взрыва, накроется аппаратура на расстоянии до нескольких десятков километров от эпицентра. Ну это ещё зависит от чувствительности аппаратуры. Утюг, думаю, будет работать.:D
Делайте запасы не Электроник, а утюгов, ну или вот таких ламповых часиков >>>

У меня в подобных часах оба изолятора стояли в контактах подстветки

А что значит оба? В этой модели вроде бы используется только один изолятор. Или он двойной?

Всем спасибо! Ну вариант остаёться один- свинцовая шкатулка...)))) Или, как вы написали, лампы...

Часи по ссылке конечн чёткие, но хотелось бы чего нить поменьше...)) и зачем так много остальных ламп-то?

При аккуратной разборке трех моделей 30351, один изолятор остается в контакте подсветки, а второй на столе:).

В моих 30351 типа двойной. Наверное, для надежности. Техника то ссср'овская, а не буржуйская малобюджетная.

Понятно.;)
Как-то, на мой взгляд, в этой модели инженеры и схемно, и конструктивно немного перемудрили с реализацией подсветки.

дополню сообщение уважаемого WhiteLion к посту #1 - про токопроводящие резинки... для ЧН01-04 не пробовал.

берём ЖКИ от "больного" и полностью удаляем резинки (примечание - к индикатору они как бы приклеены, но очень слабо и с этой стороны они глянцевые), но не выбрасываем сразу...
в качестве донора находим китайскую монтану, вытаскиваем потрошки и аккуратно отсоединяем от платы индикатор с резинками, которые так же аккуратно "отклеиваем"... далее, с помощью линейки и скальпеля, обрезаем резинки по длине, используя используя как шаблон резинки "больного"... затем со стороны (ВНИМАНИЕ!!!), прилегавшей к плате обрезаем по высоте с небольшим припуском...
теперь можно производить сборку - укладываем на плату пластик, кладём на место отражатель и рассеиватель, аккуратно вставляем на места резинки так, чтобы глянцевые стороны оказались вверху, на них кладём сам ЖКИ и прижимную пластину, далее вкручиваем шурупы и следим чтобы не переусердствовать - если срезали по высоте мало, то легко можно раздавить ЖКИ...
собираем и запускаем:)
толщина резинок китайских "доноров" точь-в-точь соответствует нашим стандартам;)

Уважаемый Doomych, описанный Вами метод безусловно хорош. И если нет новых оригинальных резинок, лучше, наверное, и не придумать.

Беда только в том, что его можно применить далеко не ко всем моделям Электроники.

И ещё один момент. Если у меня в коллекции, например, сейчас около полусотни часов и в большинстве из них требовалось в своё время восстановить контакт между дисплеем и платой, то сколько на это ушло бы Монтан? Правильно, достаточное количество Монтан ушло бы на энто дело. ;) Дорого и нерационально.

Поэтому такой способ я отбросил почти с самого начала и начал искать альтернативное решение проблемы. И вскоре оно было найдено. :)

Да! Я тоже неоднократно использовал такой метод. И в основном - успешно.
Правда, первый раз перестарался и обломал-таки ЖКИ. :(
И именно из-за толщины.
Монтановские резинки - чуть толще электрониковских.
Их, конечно, можно "с пердежом" всунуть в электрониковскую обойму.
Но не остается никакой свободы для адаптации резинки к расстоянию между платой и ЖКИ.
И если с высотой резинки чуть переборщить - быть беде :mad:

Теперь я присобачился резать монтановские резинки по толщине на пополам более-менее равномерно. Полученные резинки оказываются заметно тоньше родных. Но это не критично! Обрезаю по длине и высоте (по высоте - с некоторым запасом), вкладываю в обойму (свободно!), а чтобы не слишком уж болтались - добавляю по толщине по полоске плотной бумаги соостветствующих габаритов (высота бумажной полоски должна быть меньше высоты резинки!). Таким образом (если не дрогнет рука при порезке), одна убитая монтана, кои довольно несложно найти у нас на барахолке по 5-10 грн., может вернуть к жизни пару Электроник!

IMHO, оно того стОит.

И ещё раз приходится констатировать "Фэ!" советским технологиям (увы :( ). Ведь монтановским резинкам - лет ненамного меньше, чем электрониковским - а поди ж ты, эластичности и проводимости не теряют...

Да, увы... Помнится, в игрушках вроде "Ну, погоди" такие же стояли. Можно было свежевыпущенную игру разобрать и... не собрать. Не помогали ни тщательная очистка спиртом, ни подкладывание бумажек :( С зеброй же от китайского "Тетриса" (у нее еще боковые слои из резины розового цвета для прочности были), этот индикатор достаточно было несильно прижать пальцем - и всё работало :)

если у Вас огромная коллекция, то Вам остаётся только по-сочувствовать;)
конечно, в таком случае, речь не идёт о промышленных масштабах по восстановлению... а резинки подходят не только от монтан, но и от остальных пластиковых собратьев( только там как правило одна штука)... некондицию, от которой желают избавиться некоторые продавцы, можно иногда купить буквально за копейки:), а бывает и так, что просто отдают "в нагрузку" - как хорошему покупателю:) можно кинуть клич по знакомым - почти наверняка окажется, что у них валяются китайские поделки( среди детских игрушек можно ТАКОЕ откопать иногда!!!)

Уважаемый Doomych, я в курсе всего этого, ибо не вчера начал собирать и попутно восстанавливать Электронику.:)
Ещё раз повторюсь, Ваш метод (и более продвинутая его версия от уважаемого Shai Alyt NEMO), безусловно, хорош. Просто я им уже практически не пользуюсь. И, в основном, по идеологическим соображениям.;) Да и приноровился я своим способом восстанавливать контакт резинок. Теперь вопрос, а кто же будет донором, для меня не стоит в принципе.:)

метод, в большей степени, был обращён к начинающим( т.е. таким, как я сам;))
если бы я не заглянул в Вашу тему, то очень долго, наверное, решал бы эту задачку - где всковырнуть подобную деталь( в детстве я не был отъявленным ломастером, да и подобные вещи появились в годы моей юности, когда ломать было уже не интересно и жалко;))...
зато теперь мой пытливый!? ум, ускоренными темпами, восполняет этот пробел в воспитании:D

Речь, я так понимаю, не о воспитании (надеюсь, тут у Вас всё в порядке), а об опыте. А опыт - дело наживное. Если есть желание сделать что-нибудь своими руками, включится и пытливый ум, появится и опыт. Вы, уважаемый Doomych, двигаетесь в правильном направлении.;)

да-да... но всё равно воспитание начинает грызть внутри, когда нужно что-то разобрать - жалко и муки совести:D;)

Вот именно поэтому я и отказался от того, чтобы использовать в качестве донора Монтану и им подобные часы, пусть самого затрапезного китайского производства. Это, так сказать, и есть мои идеологические соображения.:) Ибо давать вторую жизнь одним часам и тут же гробить другие, пусть даже худшие по качеству и исполнению, я не могу, совесть не даёт и рука не поднимается.;)

:D +100500:)

___

145ИК1901... ведь это была целая эпоха...

Несколько слов о правильном пользовании ручкой. Особенно если силушку девать некуда, здоровье пышет, кулаки чешутся и боевая подготовка на отлично. Слабое место этой ручки - поворотный механизм, а именно латунная гильза внутри. У неё имеется тонкий перешеек. Ну дык вот, сидю я как-то, мечтаю, и ручку, значит, кручу. То задвину стержень, то выверну его обратно. Вобщем, полёт нормальный. И так получилось, что усилие не расчитал, да и не заметил, что стержень уже выдвинул. И, значит, выдвигаю его дальше по инерции. Так и скрутил эту гильзу в самой тонкой её части на две запчасти.
Поэтому как докрутили до нЕльзя, дальше не вращать!!!!!
Пришлось аккуратно разогнуть завальцованную часть сверху и высыпать из ручки отломанную часть гильзы и выкрутить её вторую часть. Обе части спаял. Дальше она вставляется обратно так, чтобы пазы были под продавленными направляющими и вращая ту часть ручки которой двигаем стержень, закручиваем гильзу обратно. Разогнутую вальцовку после сборки я обратно не загибал. Ручка и так работает корректно.

Часы на базе ИМС КА1035ХЛ1, КА1016ХЛ1, КР1016ВИ1, КР145ИК190, КР145ИК1911. Дополнено схемой Электроника 12-41А и статьёй по их разборке/ремонту
А тут ну совсем ликбез по пайке и пальникам http://licrym.org/index.php/%D0%9F%D...B9%D0%BA%D0%B0

В одной из тем я обещал рассказать о "химическом" восстановлении "резинок"
Сегодня провел такой эксперимент.
Результат великолепный. Вмятин от контактов не осталось. Резинка снова стала мягкой и эластичной, но я ее чуть передержал в растворе и оне незначительно увеличилась в длине. Но это не страшно. Просто время обработки надо подобрать опытным путем, а я ее продержал около 1,5-2 мнут.
Теперь о химии: Это специальная жидкость, применяется в полиграфии для восстановления резиновых валов печатных машин.

Поставляется она в 5-ти литровых емкостях, но вам такого количества хватит восстановить резинки всех когда либо выпущенных часов ;)
достаточно будет 5-10 грамм на всю жизнь. Достаточно найти знакомого печатника и он такое количество отольет бесплатно :D

Еще для справки: старый клей с поляризационной пленки проще смыть уайт спиритом. Лучше брать импортный, он не такой вонючий.

Идея очень интересная! :cool:
Озадачился поисками подобной жидкости...
К сожалению, знакомых полиграфов-полиграфычей у меня нет.

А обычным карасином не пробовали, случаем? От него вроде, тоже резина разбухает.

И ещё одно сомнение - не усохнет ли разбухшая от растворителя резинка обратно (и достаточно быстро)..?

Обычным "карасином" долгое время пользовались печатники для смывки печатной краски. От него резина на валиках "стекленеет". Жидкость, о которой я писал, восстанавливает свойства резины на длительное время. Обратно она "сядет" через значительное время, но не сразу.
В своем совете я забыл написать, что после обработки желательно выдержать резиновый контакт на воздухе в течение 6-16 часов или промыть спиртом, чтобы убрать следы восстановителя, т.к. я не знаю, как он будет действовать на печатные контакты дисплея.

Нужно поискать способ упаковки этой жидкости, тогда я смогу выслать ее тем, у кого проблемы со знакомыми печатниками :)

На моих часах стал Английский язык на днях недели, то есть вместо ПН ВТ СР ЧТ ПТ стали английские буквы. Как вернуть Русский язык ?

Часы Лидер 08

Купите для этой цели в автомобильном магазине жидкость для восстановления сальников АКПП и рулевых редукторов. Резинки будут как новые и хватает надолго, причем, без вреда для резины (специально для этого разработана). Как пример, когда были проблемы с течью использовал продукт фирмы Hi Gear.

Правая нижняя кнопка+правая верхняя кнопка