Нет, не деформация. Это как раз и есть завиток Бреге.
В принципе, можно и не снимать. Если только после исправления не выявятся еще дефекты, и витки будут концентричными, и будут находиться в одной плоскости. И, да, после того, как заправите волосок в градусник, нужно будет добиться игры волоска в штифтах градусника.

То есть такой баланс предусмотрен для узлов с коротким градусником, и в другом узле, где градусник длиннее, он уже работать не будет? В тех узлах наружный виток спирали уже не должен будет идти поверх предыдущих витков, то есть наружный будет на одной плоскости с внутренними?

Ага, сначала заправить, потом подогнуть отогнутый штифт. А что это значит - игра волоска в градуснике? Волосок вообще может в градуснике касаться штифтов - может ли создаваться трение о них, или лучше этого избегать?

Ну да, так и есть. И, естественно, узлы с плоской и брегетированной спиралью различаются по высоте.
волосок при работе должен ходить от штифта к штифту. Если же он будет прижат к одному какому-то штифту, это может привести к изменению точности хода при изменении положения механизма. Поэтому
должен быть установлен необходимый зазор между штифтами - если не ошибаюсь, полторы толщины волоска. Если же зазор будет слишком велик - может не хватить хода градусника, чтобы убрать отставание.

Ответы на все Ваши вопросы можно найти в книгах. Особенно рекомендую скачать и прочитать Де Карля, Харитончука, Пинкина. Вот ссылка: http://www.german242.com/books/books.htm

книги читаю параллельно, сейчас как раз Харитончука

Всё про волосок написано здесь:
http://www.awac.ru/books/decarle-wa.pdf
Правда на английском. На русском не выходила эта книга.

Спасибо за ссылку! Книга очень душевная, она мне еще не попадалась.

Доброе время суток!
Заказал часы SEIKO PRESAGE SSA031.
Механизм 4R39
В инструкции указана точность хода +45−30 секунд в сутки.
То есть часы могут в один день отстать на 30 сек, а на следующий убежать на 40?
Возможно ли их отнести мастеру и добиться хотя бы +10-10 ?

Если бы все было так просто, то на заводе бы в ноль регулировали часы. Но есть два вида проблем с точностью:
1. Позиционная зависимость. В разных положениях часы имеют разный ход. Например, в одном положении бегут на 20 сек, а в другом отстают на 10.
2. Амплитудная зависимость. Любые часы меняют ход в зависимости от степени завода пружины. При размотке все начинают немного отставать, т.к. падает амплитуда колебаний баланса.
Завод дает усредненную предельную точность отклонения суточного хода, которую он гарантирует. Т.е. при любом положении часов, при любом графике завода часы должны в -30+45 укладываться. А в одном положении при ежесуточной заводке в одно и то же время практически любые часы можно в 4-5 сек. вогнать. Только толку от этого мало, стоит их повернуть и точности конец.

Тогда не понимаю.
Вот, в эотй теме:
http://forum.watch.ru/showthread.php...B9%D0%BA%D0%B0
человек радуется, что настроил +/- 2 сек. в день при beat error 0 - 0.2.
Это значит, что пока лежат на полке, то показания +-2, но стоит надеть, и точность убежит на пару минут?

На пару минут не убежит. Отставать на более 30 сек/день или спешить больше чем на 45 сек/день не будут.

На пару, не на пару, но точность хода часов "на полке" и "на руке" различается, иначе и быть не может. Тут немного в другом дело. Видели, как рыбаки уловом хвалятся? Так вот, думаю, мы все в душе немного рыбаки. НАШИ часы - самые точные! Я одно время таскал Swatch, кварцевые, довольно точно ходили, спешили на секунду в 2 месяца. И вот товарищ один хвалится часами: "Секунда в секунду ходят"! Сравниваю - 15 минут разницы!!! Врут, говорю, часы-то. Так я, говорит, уж и не помню, когда подводил их, на той неделе еще.
Так что, на точность хода часов зачастую накладывается наше субъективное восприятие этой точности.
А Seiko Ваши скорее всего и так в этот диапазон и так уложатся.

Часы идут в положении циферблатом вниз, при перевороте циферблатом вверх во время переворачивания начинают идти значительно громче, с неким пристукиванием, а при положении циферблата вверх идти перестают. В чем может быть проблема? Накладной камень баланса и пружинка вроде в порядке.

Цапфы оси баланса проверяли?

Кроме цапф проверьте осевой зазор анкерной вилки, не цепляет ли копье вилки за импульсный камень, рожки за двойной ролик

Чем лучше снимать стрелки - пинцетом, отвертками, и каковы наиболее практичные способы защиты циферблата от возможных повреждений при этой процедуре? Можно ли при разборке в целях чистки-смазки механизма часовую стрелку не снимать вовсе, снимая циферблат вместе с нею и часовым колесом?

лучше всего использовать такой инструмент
Вложение 258459
Вложение 258460
Для защиты циферблата можно вырезать кусочек бумаги с вырезом под ось стрелок
Вложение 258461
Если не уверены, что сможете снять часовую стрелку не повредив или погнув ее, то оставьте вместе с часовым колесом на циферблате
Еще инструменты для снятия стрелок
Вложение 258465

Для лучшей чистки советуют часы полностью разобрать, тогда все детали можно промыть,а главное проверить на исправность. Были случаи что часы работают, но видно их надо чистить и при осмотре колес находил источенность цапф и выпавшие зубья,а на платине проверял штифты(например штифт рычага ремонтуара,т.е.переводной)

Для снятия стрелок удобно пользоваться специальным пинцетом-съемником. Такой пинцет(см.фото) для больших часов я купил у ювелиров, а для наручных часов сделал из пинцета для выщипывания бровей.Как пинцет сделан описано в разделе "ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДНОГО НЕБОЛЬШОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА" лот№139. В этом разделе найдете очень много полезного.

Вопросы по смазке (разумеется, чайниковские-надо быть в теме раздела:)):
1. при сборке колесной системы, необходимо смазывать как цапфы осей колес, так и опорные камни, или можно ограничиться выбором смазки одного компонента (или цапфы только, или камни)?
2. Смазка камней, имеющих накладные пружинки, обязательно предполагает их демонтаж, или можно ограничиться, скажем, после чистки платины, их смазкой без съема - изнутри, цапфами осей (например, камни анкерного колеса - уж очень миниатюрные, с такими же пружинками, не снимать, а снимать (разбирать) камни (бушоны) баланса только?
3. Можно ли эти бушоны с накладными камнями демонтировать-чистить-смазывать до сбора механизма - просто в платине, или мостах, или все же лучше при собранной уже колесной системе, и установленном балансе?

1. смазываются как правило камни с уже вставленными в них цапфами колес при собранном или частично собранном механизме, так легче видеть, сколько масла нужно дать в конкретный камень. Масла не должно быть слишком много, оно должно быть в лунке камня и не должно быть на горизонтальных поверхностях камня. Иногда удобнее смазать цапфу, если камень труднодоступен или не имеет масленки (лунки), и иногда приходится смазывать камень до вставки в него цапфы, если в процессе сборки камень будет закрыт чем-то.
2 нужен демонтаж накладных камней анкерного колеса (но есть исключения, в Патеках накладной камень анкерного колеса несъемный, и узел промывается в сборе)для их чистки, смазка же возможна в собранном виде, для этого капелька масла дается в вогнутую часть сквозного камня и цапфой "проталкивается"вовнутрь, когда масло "коснется" накладного камня, сила поверхностного натяжения сама засосет все масло из лунки сквозного камня в промежуток между камнями.
3. бушоны необходимо снимать для чистки, потом смазывать и ставить в платину/мост, потеки масла на бушонах не допускаются, масло должно быть сосредоточено между сквозным и накладным камнями в виде "кружка"
Для разных узлов используется разный тип масла, для легконагруженных быстро вращающихся цапф(ось баланса, анкерное, секундное колеса) - жидкое масло, для тяжелонагруженных - более густое, для ремонтуара - густое масло или смазка.
И да, в наручных калибрах с анкерным ходом(коих подавляющее большинство) цапфы оси анкерной вилки не смазываются, то есть камни и цапфы анкерной вилки должны быть абсолютно чистыми и сухими, палеты вилки смазываются специальным маслом для палет

то есть последовательность операций может варьироваться - сначала смазывать, и потом ставить, или сначала ставить, а потом уже смазывать? Но удобнее, я так понимаю, второй вариант, указанный Вами в пункте 1, за исключением отдельных случаев? Спасибо за доходчивый и исчерпывающий ответ!

Демонтаж и чистку бушона можно производить уже при сборке механизма, предварительно вставив в него уже очищенную цапфу соответствующей оси, в процессе сборки ангренажа, или цапфу втавлять в уже очищенный (и смазанный) ранее бушон? В первом случае, не произойдет ли какое-либо, хоть и незначительное, "загрязнение" цапфы оси?

ничего не понял.
Бушон (бушоном я называю деталь из противоударного устройства узла баланса, сквозной камень в конусной металлической втулке и накладной камень) демонтируется при разборке механизма, потом моется (как и другие детали) , потом камни бушона проверяются на чистоту, потом бушон смазывается, для этого накладной камень кладется плоской стороной кверху, придерживая его пинцетом, по центру камня дается капелька масла, далее накладной камень с капелькой масла по центру накрывается втулкой бушона со сквозным камнем, масло распределяется в промежутке между камнями, готово, бушон смазан.
Нижний бушон я закрепляю на платине в начале сборки механизма, верхний - в конце сборки, когда мост баланса и баланс уже на месте
Вложение 259450
Вложение 259452
сборка бушона
Вложение 259453
после сборки бушона нужно убедиться, что масло правильно распределилось, оно должно быть видно через накладной камень в виде кружка по центру

Подскажите, пожалуйста, что делать с часами, которые работают без батареек (от движения руки), если они встали? Можно ли самостоятельно их привести в чувство?

С отделением баланса от моста на старых конструкциях нет вопросов - открутил винт и колонка свободна , а вот на ЕТА - ских мех-ах колонка выталкивается как на Востоке из "прищепки"-градусника ?, а устанавиливается на место принудительно разжимая крепление колонки что бы опять баланс оказался в сборе с мостом ? , как лучше технически это делать кто поделится опытом ?

Крайне не желательно! К доктору.

Посмотрите, например здесь http://forum.watch.ru/showthread.php?t=15908&page=2 , пост №19. Я поступаю проще: упираю прищепку в забитую в деревянный брусок иглу. Можно еще вставить снаружи в прищепку заточенную под отвертку иглу, а после инсталляции колонки на место, аккуратно ее вытащить. Способов масса.

Достаточно тщательно промыть мост баланса в сборе с балансом, но со снятым бушоном и правильно просушить. Правильность установки балансовой пружины - это 75% точности работы часов.

Это точно! Разборка узла баланса (кроме бушона) нужна только при замене оси, спирали или рихтовке спирали. При чистке механизма достаточно промывки узла в сборе.

Как лучше промывать узел в сборе - просто обмакивая его, или можно применять кисточки для чистки? Лучше для этого использовать бензин, или ацетон, может быть? И какова технология правильной просушки?

Понял спасибо , раньше я отверткой разжимак прищепку и в образовавшийся зазор вставлял сек.стрелку и колонка свободно вынималась , вобщем понял кто как главное результат , благодарю за реакцию.

удалить

Как промывать зависит то степени загрязнения, если оно слабое достаточно прополоскать узел в бензине, при сильном в бензине или изопропиловом спирте с применением мягких кисточек из натурального волоса.

да , совсем упустил из внимания , на ЕТА 28 92 например таким способом колодку из прищепки не вытащить...попытаюсь что то придумать что бы так же легко проходил этот процес как с прищепкой на Востоке...

Как раз на ЕТА2892 и других механизмах с этахроном колонка вынимается и ставится обратно намного легче, чем в востоке. С помошью тонкой отверточки, вставленной между колонкой и вилочкой регулятора колонка вынимается, ширина лезвия отвертки должна быть такой, как показано на картинке
Вложение 262430
Вставляется назад тоже легко, например с помощью деревянной палочки с плоским концом.
При установке колонки (обычно это удобнее и безопаснее делать с балансом и мостом установленными в механизм) нужно проследить чтобы в положении равновесия баланса(в покое) спираль находилась ровно посередине между рожками градусника, для этого можно повернуть колонку в нужную сторону, потом сдвинуть рожки градусника путем поворота колонки градусника, зазор между рожками и спиралью должен быть минимален

благодарю за подробное описание процесса снятия колонки , уст. выкачки спирали и про зазор градусника , но тем не менее этот способ снятия и уст. колонки не самый безопасный т.к. все это происходит на весу ( баланс в сборе с мостом стоит в мех-ме) и вся процедура должна быть на максимальной концентрации как при "разминировании" , на Востоке как я раньше писал - после разжатия прищепки заклинивал ее сек.стрелкой , но теперь уже давно пользуюсь приспособлением , там мост с балансом укладываешь на столик приспособления в положении - баланс вверху , далее сам мост фиксируется не подвижно и крутим винт , овальной формы зуб движется как на супорте и входит в прищепку разжимая ее - быстро , легко , безопасно так же и ставится все назад , на сайте я видел фото подобного по принципу приспособления - человек переделал перевес-машинку под это дело , у меня это устройство в несколько раз меньше , будет вариант сделать снимок хорошего качества выложу фото , т.к. пока т/ф 2пикселя , вот примерно такого принципа приспособление но для ЭТА в голове уже сформулировал , будет время займусь , так как присп. которое для Востока для ЭТА не подходит , спасибо еще раз за то что уделил внимание...

Как раз процедура безопасна, просто попробуйте, только при снятии колонки отведите градусник от нее подальше. Путем вставки лезвия отвертки и его поворота колонка спирали выжимается из вилочки-держателя.
Ставится все в обратном порядке: в механизм ставится баланс, накрывается мостом, мост фиксируется винтом, далее спираль пропускается между штифтами градусника и колонка спирали вставляется в рожки вилки регулятора выкачки
Вложение 262685

Посмотрите в темах: "Вопросы начинающих" и "Изготовление одного.....", там есть, как профессиональные ,так и самодельные варианты данных приспособ.

И еще раз спасибо , я конечно так все и сделал т.е. прислушался совета , надо было не много откорректировать волосок по концентричности , т.к. отставали на 15 сек. в сутки это много , перед этим заменил пружину хода - поставил от Сейки (по причине отсутствия новой ) по параметрам как раз подходит и еще причину обнаружил - сам барабан хода за счет выработки в одном месте при полном заводе слегка касался своего моста , собственно это не так уж существенно для частоты колебаний , насколько я понимаю если баланс и система спуска идеальны , то даже при плохом ангренаже будет сохраняться изохронность колебаний т.е. точность . Временно накрылся ППЧ-7 и регулировать приходится по секундомеру и вот в процессе всего этого и обнаружил что спираль баланса несколько не концентрична , что конечно же может влиять на точность т.е. не допустимо ну и возникла необходимость отделения баланса от моста в чем ты мне и помог , еще раз спасибо .