Как известно, годовой тираж Patek Philippe составляет чуть более 40 тысяч экземпляров наручных и карманных часов, четверть из которых приходится на дамские кварцевые модели. Общее число составляющих для такого производственного объема достигает приблизительно 15 миллионов! Львиная доля этой «мелочевки» изготавливается на новых площадях: так, одних лишь колес здесь вытачивают аж 400 (!) видов. На каждое, даже самое мелкое колесо уходит от 40 до 6о (!!) операций, в том числе завершающая ручная полировка в так называемом Beauty Center («Центре Красоты»), Такой тщательный и основательный подход к деталям во многом объясняет качество конечной продукции и, конечно же, ее впечатляющую цену. А если кому нужны дополнительные аргументы, то приведем еще один пример: каждый готовый механизм тестируется в семь этапов общей продолжительностью 18 дней, и столько же времени занимают проверки каждого собранного и отрегулированного экземпляра часов, после чего успешно прошедшие все тесты часы маркируются двумя литерами РР - Patek Philippe Seal. Этот корпоративный «знак качества» был введен в 2009 году и сильно расстроил многих претендентов на лидерство в Высоком часовом искусстве, а также нанес ощутимый урон доселе безупречному имиджу «Женевского клейма».
РР Patek Philippe Seal. Этот корпоративный «знак качества» был введен в 2009 году и сильно расстроил многих претендентов на лидерство в Высоком часовом искусстве
Сплит-хронограф с вечным календарем Ref.5004J
10-дневный турбийон Ref.5101R
Chronometro Gondolo Ref.5098R
Men's Aquanaut XL Ref.5167A
Хронограф с годовым календарем Ref.5960R
Однако, думается, Стерны не ставили перед собой цели дистанцироваться от стремительно устаревающего и превращающегося едва ли не в общее место Geneva Seal, а лишь хотели подчеркнуть и обосновать исключительность своей продукции. Можно долго рассуждать на тему оправданности и объективности подобных оценочных стандартов, но нет никакого сомнения, что в случае с Patek Philippe Seal это был исключительно удачный ход, повысивший и без того заоблачный престиж бренда. В целом же и частностях производственные помещения Patek Philippe ничем не отличаются от цехов соседской Piaget или Vacheron Constantin: ничего экстраординарного вроде взъерошенных Гюйгенсов с платиновыми штангенциркулями вы там не увидите, И, тем не менее, побродив по этажам, вы как-то незаметно для себя проникнетесь самобытной философией почтенного предприятия и до эйфории надышитесь царящей в нем атмосферой благородного превосходства. Это гарантировано. Говоря о солидной производственной базе в План-лез-Уате, не стоит забывать, что мануфактурная целостность Patek Philippe обеспечивается не только местными мощностями. Помимо штаб-квартиры и нескольких мелких женевских ателье (корпута, браслеты) в состав империи Стернов входят также шесть партнерских предприятий за пределами кантона Женева: Calame (корпуса), Poli-Art (полировка) и SHG (инкрустация) в Ла Шо-де-Фоне, Cadrans Fluckiger (циферблаты) в Сент-Имье, Allaine (установка механизмов в корпуса) в Алле и Betakron (финальная отделка, декорирование, изготовление стальных деталей) в Юре. Камни поставляет фабрика La Pierette. находящаяся в равных долях собственности у Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre и Rolex, а спирали закупаются в «сыром» виде у Nivarox и доводятся до нужной кондиции (завиток Бреге и так далее) на месте.
Еще одним направлением деятельности РР традиционно остаются кремниевые эксперименты, ведущиеся совместно с Институтом микротехнологий при Университете Невшателя (IMT), федеральным Технологическим институтом Лозанны (EPFL) и Швейцарским центром электроники и микротехнологий (CSEM). Два года назад компания представила новейший спуск Pulsomax с колесом из патентованного кремниевого сплава Silinvar и «силинваровой» же спиралью Spiromax, по точности, как было заявлено, не уступающий анкерному, а по надежности и долговечности превосходящий его. В последнее время разговоры о кремнии немного поутихли - видимо, в связи с определенными сложностями, возникшими по истечении двух лет испытаний в режиме реального времени, - однако, по утверждению руководства, ежегодно Patek Philippe продолжает выпускать порядка зоо наручных хронометров с силинваровой начинкой и планирует в обозримом будущем увеличить это число до нескольких тысяч. Поживем - увидим.
Крест Калатрава - символ одноименного испанского рыцарского ордена XII века. Символом Patek Philippe он стал в конце 1890-х, а, так сказать, на авансцену вышел в 1932 году с подачи свежеиспеченных хозяев предприятия братьев Стернов. Едва освоившись на новом месте, они запустили в серию Ref.96 Calatrava: стальной трехстрелочник с малым секундным счетчиком в положении «6». Можно сказать, именно с него начался победоносный «крестовый поход» бренда за чистоту и простоту дизайна в Высоком часовом искусстве.
Настоящая Calatrava выглядит именно так
Всего на сегодняшний день в шести регулярных коллекциях РР (Calatrava, Aquanaut, Nautilus, Ellipse d'Or, Gondolo и Twenty-4) и лимитированных линейках ювелирных, художественных, сложных и сверхсложных часов насчитывается около 200 версий. Все они традиционно лишены имен собственных - за исключением коллекционных титулов - и, как правило, обозначаются номерными референциями. Поклонники марки обожают эту нумерологию и отлично в ней ориентируются, а у генерального менеджмента на сей счет есть свои веские аргументы. Так, Тьерри Стерн считает, что «Калатравой» вправе называться только простые трехстрелочники, тогда как у версий с дополнительными функциями из означенной линейки должны быть свои имена, или, что проще и солиднее, референции. И, похоже, такой подход действительно устраивает всех.
А если кого-то не устраивает, то это сугубо его личная проблема. Patek Philippe остается сегодня, пожалуй, единственным производителем, свободным от общественного мнения, а также модных тенденций и актуальных дизайнерских веяний. И в этом его сила. Так, здесь принципиально не открывают турбийоны со стороны циферблата (якобы из-за пагубного влияния солнечного света на смазку) - и тем не менее, 10-дневный турбийон Rcf.5101R, выполненный в стилистике ар-деко, считается одним из самых красивых и желанных на рынке haute horlogerie. Здесь запросто оперируют казалось бы, навсегда канувшими в лету корпусными размерами - и штучные изделия вроде сплит-хронографа с вечным календарем Ref-5004J в корпусе диаметром 36,7 мм или однокнопочного сплит-хронопэафа Ref.5959P диаметром 33 мм (!) раскупаются еще на стадии сборки. Кто еще может себе позволить такое? Думается, никто.
Мал, да удал! Однокнопочные хронографы Ref.5959P диаметром 33 мм (!) раскупаются еще на стадии сборки
Легендарные часы - Patek Philippe Sky Moon Tourbillon
Patek Philippe Star Caliber 2000
|
