Ремонт оси баланса
 

Здравствуйте!

Решил восстановить ось баланса на карманниках( сломана одна цапфа).. хочу запрессовать новую. Токарника у меня нет, есть квил с приводом под цанги ,технологию примерно представляю..а как осуществить :confused:
После стачивания и отпуска, как выбрать центр? Как засверлить правильно..что бы не уйти.. Новую "вставку запрессовать( проблема..) или можно посадить на фиксатор?

Пока только обдумываю...может вообще не по этому пути иду. Направьте, буду признателен!

Плюньте на это дело. Проще новую ось найти или выточить, чем засверливаться. Ось каленая и без отпуска никакое сверло не возьмет. Т.е. конец придется по любому отпускать. Для засверливания есть специальные машинки, по типу цапфополировальных, только на втором конце вместо столика полировочного конус внутренний с отверстием под сверло. Т.е. крутится ось, а сверло неподвижно. Это обеспечивает удовлетворительную центровку. Сверлить желательно твердосплавным перьевым сверлом Mascott или аналогичным со специальной смазкой. Засверливаться не меньше, чем на 0.5 мм. Дальше можно сверлить уже обычным спиральным сверлом. Я стараюсь засверлиться на 1 мм, чтобы был меньше бой. Обычно сверлят сверлом 0.25 мм. Его же хвостовик и ставим вместо цапфы на красный фиксатор. Если есть сверла в ассортименте, то лучше сверлить 0.23, а запрессовывать 0.25. Далее в любом варианте шлифовка до рабочего диаметра 0.10-0.12. Лучше сначала затупленным алмазным надфилем, затем окончательная доводка арканзасом и полирфайлем. Каленый хвостовик сверла с трудом берет даже победитовый резец, самокал просто будет шкрябать о поверхность не оставляя следов, так что работать только алмазом и камнями. Не забудьте подогнать цапфу по длине и закруглить кончик с помощью того же арканзаса. Работа муторная и требует массу инструмента. На коленке не получится сделать. По трудоемкости сопоставима с проточкой новой оси. Я стараюсь подбирать новую ось из своих больших запасов и если потребуется, подгонять посадки под двойной ролик и колодку волоска. Самые принципиальные размеры - длина от нижней цапфы до посадки обода, диаметр под посадку обода и общая длина оси. Эти параметры принципиальны, остальное легко подогнать хоть вручную с помощью алмазного надфиля. Незначительный бой на конусе под двойной ролик или на цилиндре под колодку волоска на работе часов практически не сказывается. Там главное все посадить туго на свои места. Так получается практически заводское качество.

Дима ,испугал наверно начинающего мастера этим рассказом .Конечно же нельзя работать с осями узлов, не освоив всего остального .
Положено новую ось запресовать в битый узел и все тут ,а новую нашел, или на станке проточил ,или руками крутанул в клюбе из высоких и потолще .Значения не имеет .Всякая халтура там не проходит.
Читайте специальные темы по проточке осей,на других родственных форумах, в темах ремонт и реставрация, много раз там все эти вопросы освещались конкретно

Как-то так:
http://www.youtube.com/watch?v=OWt8NXyjjTA

Спасибо,очень наглядно.

Фигня все это. Самого интересного не показал. как он будет туда запрессовывать новую цапфу и что будет делать потом. Сверлил сверлом о.25 по уже отпущенному металлу, каленое так никогда в жизни не просверлится. Это только первые 20% работы. Все остальное мной описано подробно. Опыт показал, что так имеет смысл от безысходности ремонтировать только колеса ангренажа, там где проблема не в оси или цапфе, а в изготовлении нового триба, что на коленке и даже токарном станке не сделаешь, особенно на наручку. Естественно, что на Победу такой дурью маяться никто не будет, а вот на ту же Стрелу 3017 приходится так изгаляться с секундными колесами, если сломана передняя часть оси под стрелку, деталей просто не найти. Там прокатывает засверловка и запрессовка нового конца оси. Только все равно приходится проходить на станке ось после запрессовки. т.к. надо все точно вогнать в размер камня и отполировать. На балансе проще новую ось выточить, по времени меньше займет, да и качество будет на порядок выше. С запрессованной цапфой очень трудно добиться соосности двух цапф, даже на токарном станке.

А кто занимается ремонтом осей балансов??? Мне надо для карманников восстановить парочку.

ишь какой )))
я вот то же писал такое пару лет назад тут ))
а теперь вот сам поменял все эти оси.

намек понятен? ))))))

Намёк понятен Drill машину уже купил!))) Притом 2 купил. Далее на ебее за 1000 р купил пакет с испорченными балансами. Ща думаю все будет огонь.... В первую минуту сломал сверло, теперь вот пытаюсь понять где их покупать, обычные же не подходят.

Вложение 1213549

Вот хоть вы убейте меня не понимаю я часовых людей! Это я знаю как делать, но ни кому не скажу. Я лично не много чего знаю, но то что знаю готов рассказать. Потому как считаю, что людям, которые увлекаются часами надо друг другу помогать.

Вложение 1213557
Короче у меня было 3 Drill машины, одну револьверного типа подарил знакомому. У нас в России их называют цапф машина, почему не знаю. Пару штук видел в мешке продают. На ебее данная история 100-200 баксов встанет если наткнётесь.

Вложение 1213559Вот свёрла забабахался снимать. Короче они как копьё выглядят.

Вложение 1213562
Вот это съёмник для стрелок и для ролика с импульсным камнем. Честно говоря когда открыл посылку чуть не упал от его могучего размера. Стоит сия штуковина с доставкой баксов 100. Колесо баланса ей не снимешь, а ролик этот съёмник аж в дугу сгибает. Крутая штука.

Вложение 1213564
Вот эта штуковина как раз цапфы полировать.

Стоит она так же 100-200 баксов.

Вложение 1213565
Далее купил у мужика, который работал на заводе ЗИМ эти бруски ясеня оббитые кожей и ещё каким то материалом. Сказал что это называется Финагель. Как я понял об это на заводе полировали цапфы. Есть ещё какая то резинка, вот она прям впереди мира всего. Сказал, что эта резинка по научному называется как то на Р.... Я прогуглил, но поиск результатов не дал. Другой часовщик посоветовал втихоря свиснуть у жены резиновую пилку, которой она ногти финишно полирует.

А да! И в одной старой книге вычитал, что не сверло вместо новой цапфы раньше вбивали, а струну от рояля. Вот это я понимаю уровень интеллигентности старых часовщиков!

------- ДОБАВЛЕНО ЧЕРЕЗ 10 МИН --------

Ну и хочу напомнить! Вначале ось надо как я понял нагреть. Некоторые один конец держат пинцетом для охлаждения, другие на тот конец который греют медную трубку надевают, а тот который холодным должен быть в тиски зажимают. Понял я одно. Должна быть горелка, бор машина, и золотые руки. Лично я дальше закупки инструмента ещё не двинулся.))) горелку подбираю теперь и свёрла ищу где взять.

столько уже потрачено денег ))
возможно, было бы проще купить часовой станок и ось выточить?
замена цапфы более тонкая работа, как мне кажется....
часовой станок - основа, к нему есть приблуды и для полировки и для снять ролик легче и т.д.

Неужели Вы все это за такие денги покупали? У Вас ЧБ и это немножко пугает...
Я кое-что показал здесь
http://forum.watch.ru/showpost.php?p...&postcount=113
Прочитайте всю тему несколько страниц вперед и назад, там есть и про сверла
Я с удовольствием поделюсь своими знаниями. Если вопросы - все объясню. Но все таки Вам будет нужен станок. Может и простой, "швейцарский" с неподвижными центрами.
Если сверла хорошие твердосплавные, тогда ось отпускать не надо. Струна для рояля подходит, но они слишком толстые. Лучше использовать струну для гитары, сталь та же самая - 65Г

Здравствуйте, часто читаю сообщения на форуме, много дельных советов, по ним и учусь.
Часовая болезнь у меня давно, собираю всякий хлам и пытаюсь восстановить.
Во многих часах битые оси баланса. Собрал небольшой токарник и пытаюсь точить оськи.
Вопрос по материалу для осей.
Пробовал из иголок подшипника ШХ 15, быстро садится резец и ось наверное будет более хрупкой.
Сейчас пробую из "серебрянки" У-7 или подобная диаметром 4 за одну установку, предварительно закалил и отпустил.
Подскажите пожалуйста из чего лучше точить.

Не покажете станочек? Очень интересно..

Конечно покажу, если это уместно в данной теме.Вложение 1215928

Лучше из У7, а еше лучше из У10А. Закалять в воду, потом отпустить до соломенного или красноого цвета. Если резцы не так хорошие и быстро затупляются, можно отпустить до синего цвета.

------- ДОБАВЛЕНО ЧЕРЕЗ 14 МИН --------

А что, Вы сами сделали? Очень хороший! А цанги какие?

Станки я делаю сам, на снимке он не доделанный.
Одна проблема, он не имеет задней бабки.
Видел,как Вы поджимаете куском твёрдой древесины, попробую применить Ваш опыт.
Цанги у меня самодельные, с биением до 0.1 мм. Для точных работ не подойдут, точить надо за одну установку.
Изначально сделал приспособление для высверловки сломанных цапф, но идея точения цельных осей мне нравится больше.
Ещё раз большое спасибо за участие.

[quote=nevenbekriev;3419915]Лучше из У7, а еше лучше из У10А. Закалять в воду, потом отпустить до соломенного или красноого цвета. Если резцы не так хорошие и быстро затупляются, можно отпустить до синего цвета.

Подскажите пожалуйста, а как отпускать например до синего цвета? Я попробовал греть на латунной пластине до синего цвета, если просто нагреть и дать остыть на воздухе, то цвет уходит. Фиксация цвета происходит только если остужаю в воде. Не получается довести цапфу до нужного диаметра. Начинаю полировать и она обламывается :(, Что то делаю не так :confused:
С Уважением!

Нужно для правильного протекания процесса отпуска, чтобы латунная пластина была большая и толстая, с целью чтоб нагрев получался очень медленный и температура возрастала очень постепенно, в течении нескольких минут. Только тогда возможно получить точный цвет побежалости. При достижении цвета, возможно деталь отстранить от плиты или опустить в воду, но если цвет после отстранения от плиты продолжает меняться, значит нагрев был очень быстрым и действительная температура была выше чем нужно.
Может сталь не хорошая, но может и что-то в процессе полирования не так. А что, не ломается при точении, а при полировании. Каким способом полируете?

Точил из у10а, полировал арканзасом на приспособлении к токарному станку, пробовал так же сточенным надфилем с алмазной пастой.

Можно показать фото приспособления?

Станок АТМ-3
Вложение 1217585Вложение 1217586
Вложение 1217587

Да, это как задняя бабка цапфенстанка. А навстречу в шпинделе что стоит? Можно все вместе как уже собрано на станке и готово для полирования?

Есть вот такая приспособа:
Вложение 1217624
Но ей работать пока не умею, ось зажата в цанге. Может так нельзя? Но тогда надо собирать баланс и ставить в это приспособление.

Именно так. Полировка при помощи такого приспособления делается только после того как обод баланса уже посаден на оси , как на цапфенстанке. Нужно научится держать баланс на месте при помощи полировальника пока он вращается, иначе улетает

А если ось в цанге, то так нельзя?

Если ось в цанге, тогда возможно полировать прямо без никакого приспособления. Только полировальнииком. Но тогда усилие прилагаемое при полировании должно быть намного меньше и качество и еффект полирования не такие как полагается.

А приспособление надо лучком крутить? И я пробовал ставить собранный баланс в это приспособление, так он своей цапфой туда уж больно глубоко проваливается.

Без приспособления, тоесть вообще без приспособления? Как бы на весу?

Да, идея работать лучком. Возможно сделать так, что сам станок вращал баланс, но ето только когда нет никакое биение центра когда он вращается. Можно сделать такой специальный центр фромой цанги и приточить на верху углубление с отверстием под цапфы.
Может етот центр для крупных балансов. Можно сделать другой для более мелких
Без приспособления - когда ось в цанге. Вообще без приспособления. Просто упирается полировальник на цапфе и двигается вперед-назад. Нужно прилагать некоторое усилие , иначе ничего не получится. Можно полировальник держать под цапфу и нажимать его снизу вверх, так хорошо наблюдается процесс. Нужно поекспериментировать чтоб накопися опыт.

Вот так под цапфу я тоже пробовал и все равно ломаю, вот я и подумал, может процесс закалки неправильно делаю да и руки видимо еще до нужного места не доросли :D. Мне главное понять правильность процесса, делать так как положено. И Спасибо Вам огромное за то, что помогаете правильными советами!
Посмотреть процесс вживую мне негде.

Процесс такой , нагрели до красна и в масло (а не в воду) .Отпуск делать можно в домашней духовке на 220 град держите минут 15.

Процес закалки - зависит от навыков. Некоторые закаляют в масло и потом не отпускают, но зависит от того какое масло. Идея чтобы твердост получилась как положено из за не очень быстрого охлаждения, которое случается в масле. Все зависит и от толщины заготовки, как твердо закаленный слой получается только на поверхности и если заготовка толстая, может окажется что цапфы получатся мягкие.
Другие закаляют в воду. Нужно в ней добавить немножко соли (10%), так избегается образование микротрещинок на поверхности. Твердост так максимальная что можно получить из стали и тоже слой закалки максимально толстый. Но если сталь хорошая, твердость и хрупкость такие, что если уронить заготовку, она может сломатся. Обрабатывать точением нельзя. Поетому нужно отпустить. Цвет отпуска зависит от качество и марки стали. Нужно что сталь могла точится и остаточная твердость была достаточной. Если приточить цапфу и попытаться ее сломать, она должна погнутся на 20-30 градусов прежде чем сломатся. Ето можно использовать как критерием для правильной термообработки.
В домашней духовке гистерезис терморегулятора огромный и температура может отличаться примерно на +/- 20 градусов от заданной.

Спасибо! Я так и делал, нагревал на газовой плите до красна и в масло. Потом очищал от нагара и на латунной пластине нагревал до синего цвета и в воду.

Не, ну на 20-30 градусов согнуть цапфу:eek: У меня градусов 5 и хана.

Это ничего , 20* тут особои погоды не делают. Это неглубокий отпуск , главная задача снять напряжения в металле ...

Ну, значит или очень твердая, или очень много перегрели при закалки и качество ухудшилось. Но если твердая, очень трудно будет точится, только твердосплавными резцами
Когда сталь хорошая, когда сломаеш - структура разлома мелкозернистая, серая одинаковая повсюду. Если перегреть, тогда в разломе крупнокристалическая структура, качество стали понижается, она легко ломается.

Да, после закалки точится тяжело, штихель садится быстро.

А до какого диаметра желательно точить цапфу резцом?

Вложение 1217870
Моя первая попытка выточить ось по образцу со сломанными цапфами. Правда еще не каленая и цапфы толстые, причем одна погнулась :rolleyes:

Закаленную деталь не точат резцами на производстве , только шлифовка.

Смотрится отлично!
Если толщина цапф должна быть примерно 0.12, тогда оставляю 0.13 - 0.14. Проверяю при помощи камней с известным диаметром отверстия.
Закалка после точения не делается! Только полировка (воронение) цапф, ето ведет к их упрочнению и утвердению. Закалка - только перед точением.
Я в производстве не знаю как все ето делают, но в условиях мастерской ето есть традиционный путь. Я могу сказать что провел много експериментов и они только потвердили, что в учебниках все правильно написано...