Коллекционирование - это болезнь...

[Андрей Бабанин]

Сейчас это не так, появилось новое поколение часовщиков, изготавливающих детали, многие секреты выкладываются в сеть.

[uhrolog]

Так лучше?

[uhrolog]

Забыл написать - толщина прутка 1,5 мм. Сталь "голубая". У10А. Отпущенная. Диаметр цапф ~ 0,1 мм. Ось пока не отрезана, чтобы сделать цапфы еще тоньше.

[Андрей Бабанин]

Я рекомендую сразу в размер все делать - это даст возможность избежать ошибок с центровкой в будущем. То есть берем старую правильную ось, обмеряем примерно диаметры, а длины просто прикладываем вольтом (две оси навстречу друг другу прикладываются). Можно весьма точно определить длину лишь на глаз. Я длины вообще никогда не меряю у осей, только диаметры, и то, чтобы быстрее доточить до места подгонки. Сперва точу верх оси, обращаю внимание на место будущей цапфы и посадку обода. Делаю очень примерно, затем четко определяю верх полочки и точу цапфу и посадку под обод. Проверяю цапфу по камню моста баланса, втыкая кончик оси с внешней части, не внутренней и подгоняю резцом до 1,1 диаметра, затем камнем шлифую до хорошего попадания в отверстие с небольшим натягом, при этом камень делает сразу галтель, затем прохожу полировником, полируя ось прямо в цанге. Полировник под цапфой, чтобы видеть плоскость обработки. При параллельном размещении полировника вся плоскость обработки шлифуется сразу. Далее полировка оси полировником с зеркальной поверхностью, он дает зеркальный блеск цапфе.
Посадка под обод считается готовой, если обод стал надеваться на треть, при этом стенки оси в месте посадки ровные , не шероховатые. Тогда запрессовка будет прочной. Затем формируем посадку под волос. Выверяем по высоте, опираясь на высоту колодки с волоском. Далее декоративные подрезки, полировка стенок посадки под волос, части оси между цапфой и посадкой под колодку. Формируем при необходимости подрезку в этом месте, а также подрезаем будущую ось в месте расклепки обода. Тогда же и замеряем высоту места напрессовки обода. Неплохо ее сделать высотой 1,1 толщины обода в месте напрессовки. Подрезку важно сделать качественно, острым тонким резцом, тогда распрессовка оси на ободе будет приятным занятием. итак получается отфинишенная половинка оси, полностью подогнанная под часы (лишь цапфу имеет смысл сделать немного длиннее для компенсации возможной ошибки с замером (обычно я делаю цапфу на 10-20% длиннее, чем родная).
Далее пруток так и остается в цанге - точим нижнюю часть оси. Весьма точно можно поймать длину оси и высоту тарелки под обод. Находим будущую цапфу и делаем максимально тонкой под подгонку. Обычно здесь даю припуск в процентов 20 к толщине. Посадку под двойной ролик делаю приблизительной, также с припуском в 10-20% - то есть 0,55-0,6мм вместо 0,5 мм к примеру.
Далее ось отрезаю и зажимаю за поясок под запрессовку обода. Проверяю центровку. довожу нижнюю цапфу в размер шлифовкой, после полирую полировником. Далее подгоняю двойной ролик так, чтобы он на 1/5 часть своей посадки не доходил до тарелки. Место перехода тарелки в нижнюю часть оси делаю под небольшим обратным углом, чтобы двойной ролик гарантированно касался краев тарелки, а не центра. Кстати также делаю обратный угол и в месте напрессовки обода - обод касается лишь краев тарелки, а не центра. Это дает жесткость конструкции, исключает ряд ошибок с позиционированием деталей. Если калибр хороший, не ковырянный, то нижнюю цапфу контролирую по камню в мостике, а не плате, они одинаковые в заводских калибрах.
Далее надеваю слегка обод на ось, ставлю в механизм, мостик оставляю без накладного камня. В этом случае хорошо видно, насколько ось длиннее. Обтачиваю цапфы по длине, пока кончик оси не станет с камнем заподлицо. Далее собираю накладной камень на мост, проверяю легкость вращения баланса в опорах. При вращении при смене положения механизма скорость вращения не должна падать. Если падение скорости вращения не связано с положениями, значит ось выполнена правильно, не затирает в камнях. Далее сборка баланса, контроль биения обода в плоскости и в плане. Затем ставим двойной ролик и проверяем перевес баланса. Финально ставим колодку с волосом, правим плоскость волоска, ставим в мост, проверяем концентричность витков, положение волоска в пространстве между ободом и мостом. Вуаля!

[nevenbekriev]

Сообщение от uhrolog

Уважаемые Мастера, взялись учить, так лечите! Имею ряд вопросов:

1. Оси балансов точат из стали "голубой" (У10А). Как известно эта сталь относится к инструментальным, из нее можно даже метчики и сверла изготавливать. В ней 10% углерода... Обрабатывать ее сложно, она очень твердая. Вы пишете про безумно твердые резцы, затачиваемые на алмазных кругах...

ВОПРОС: а почему заготовку нельзя на период обработки "отпустить"?

Нагреть и медленно охладить? Временно снять голубую закалку. Ведь тогда ее обработка превращается в дело легкое и несложное.

2. Предположим что мы отпустили заготовку и сталь стала намного мягче. При этом она не изменила своего химического состава и осталась той же У10А...

ВОПРОС: Почему после обработки готовое изделие опять нельзя закалить?

Я попробовал - после закалки сталь снова стала голубой и очень твердой.

Нагреть и остудить в масле.
(Когда я работал в далеком 1966 году на производстве и имел 4-й разряд слесаря-инструментальщика, то мы именно так и поступали при изготовлении даже самых ответственных деталей с будущей военной приемкой. Иначе бы мы фрез и сверел не напаслись бы...).

Буду благодарен за пояснения, которые думаю многим принесут пользу!

Николай, может я ошибаюсь, но мне кажется, что ты понимаеш неправильно понятие "голубая сталь" "Сталь" - ето ясно, она У10, только в ней 1% углерода. Но "голубая" значит, что она была твердо закаленной и потом ее отпустили до голубого цвета побежалости. При такой термообработки уже сталь не так твердая, у нее еще есть некотороя твердость, но скорее она становится что на болгарском называем "жилав", но не смог наити перевода...Она уже не хрупкая, ее возможно несколько изогнуть прежде чем сломать, можно несколько расклепать. Она обладает износостойкость, но если обработать ее поверхность локальной пластической деформацией, поверхность становится твердой как стекло.

Есть два способа для изготовления оси для баланса.
Первый - приточить ось из мягкой стали грубо, потом ее закалить и тогда обточить ее окончательно и наконец - обточить и обработаъть цапфы.
Второй - обточить ось прямо из голубой стали, тогда не будет нужно закаливать и отпускать ничего.
Нельзя изготовить всю ось окончательно из мягкой стали, как потом не будет очень просто ее закалить. Когда проводится нагрев для закалки, в поверхностный слой сгорает углерод и вообще свойства стали теряются. А когда говорим о цапф - у них поверхностный слой - ето вся цапфа! Чтобы закалить готовую ось, ее будет нужно нагревать в отсуствии кислорода, иначе углерод в цапф сгорит и цапфы станутся хрупкими.
Еще, мягкая сталь не очень хорошо точится на станке. Стружка липнет к резцу и поверхность не может получиться гладкой. Еще, мягкая сталь легко гнется и нельзя приточить длинные тонькие участки. Ето как когда точиш красную медь по сравнению с твердой латуни. Медь намного мягче латуни, но латунь точится намного легче меди и поверхность легко получается гладкой А точить медь - просто ужас... Точно таким образом голубая сталь точится намного лучше мягкой, только нужны хорошие резцы.

[uhrolog]

Спасибо огромное, Андрей Юрьевич! Я делал далеко не все так, как рекомендовано. Буду изменять очередность операций. Я точил всю ось сразу, а потом подгонял. Оказывается лучше по этапам... Да, так проще! Полуось вставил, покрутил, и все сразу становится понятно по нижней части оси. А на верхней чего? Там только одна пружина... Мудро!

У меня ситуация немного другая - вольтом прикладывать нечего. Родных осей не досталось. Накидали для комплекта балансов от разных калибров. Винтики золотые, цапфы целые, а короткая... От чужого механизма. Там продавец в Лейпциге будто вытаскивает их из ящика пригорошнями и продает кучками что попало...

Поэтому если с диаметрами все понятно, то длины приходится определять по месту. Измеряя и составляя чертеж.
Общая длина оси от камня в платине до камня в мостике... Расстояние от камня до анкера. Расстояние между щечками ролика... Расстояние от нижнего камня до места крепления баланса... И так далее.

К тому же у меня нет нутрометра - такой хитрый крохотный штангенциркуль с вывернутыми в наружу губками. Поэтому ползаю со стрелочным микрометром вокруг механизма долго.

Длину при точении измеряю чаще всего самодельными калибрами - пластинками с калиброванными язычками - на 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, и 2,5 мм... В принципе удобно. Пробовал применить для этого циркуль, но точность меньше...

Сперва мне приходится точить "модель" - иногда даже из латуни, без достаточной проработки деталей, дабы проверить: встанет/не встанет... И лишь потом, уточнив чертеж, точу основную стальную ось, и тщательно ее подгоняю.
От того у меня и уходит по нескольку дней. Тут не просто ремонт сломаной оси, а угадай - какой она была...

Невен, спасибо! Я перевел "жилав" - жилистый, жесткий, тягучий... С процентным содержанием углерода в стали, я, конечно, ошибся: ты прав - 1%!
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/U10a

У меня пруток из Германии. Купленный в фирменном старинном пакетике - на нем было написано "голубая сталь для точения осей и др." Фирма какая-то была указана... На цвет они были некоторые голубыми, а некоторые коричневыми. Как лаком покрытые. Когда я взял голубой пруток и вставил его в патрон, то у меня его не смог резать даже абразивный камень от дремеля. Он просто не оставлял на нем никаких следов. Ну, разве что, мелкие царапинки. Тогда я его нагрел даже не до покраснения, а до более плотной синевы в побежалости. Он тотчас начал точиться даже штихелем. При этом сломать его даже в самом тонком проточенном месте все равно было трудно. Только подрезка. Посмотри на фото, что сверху, там вся ось держится на тоненькой цапфе, а не гнется она и не ломается. Значит, качество стали сохранилось... Потом изделие можно и закалить, но мне кажется, что в этом нет особой необходимости. Она все одно очень твердая!

Есть еще и такое наблюдение: при точении все одно деталь будет нагреваться от резания. Значит, отпуск все равно происходит, но уже при обработке... Разве не так?

Спасибо за советы. Очень ценно! Я думаю, очень и очень многим.

[STEAMLAINERE141]

Я купил на ебей сандвик-голубая сталь. Так она мягкая как пластилин. Точить невозможно.

Нагреваю большой газовой горелкой( предварительно обернув проволокой) до ярко красного свечения,

Потом опускаю в баночку с маслом машинным. Это закалка. Теперь она имеет такую твёрдость,

что самый лучший напильник по ней просто скользит. Полирую , и бросаю в ванночку с латунной стружкой.

Медленно нагреваю, до получения голубого цвета-это нормализация. Всё, теперь точу. Очень легко точится,

и в тоже время довольно прочные оси/валы получаются.

При точении ,хорошо и правильно заточенными резцами, деталь абсолютно не нагревается.

[nevenbekriev]

Сообщение от STEAMLAINERE141

Я купил на ебей сандвик-голубая сталь. Так она мягкая как пластилин. Точить невозможно.

Нагреваю большой газовой горелкой( предварительно обернув проволокой) до ярко красного свечения,

Потом опускаю в баночку с маслом машинным. Это закалка. Теперь она имеет такую твёрдость,

что самый лучший напильник по ней просто скользит. Полирую , и бросаю в ванночку с латунной стружкой.

Медленно нагреваю, до получения голубого цвета-это нормализация. Всё, теперь точу. Очень легко точится,

и в тоже время довольно прочные оси/валы получаются.

При точении ,хорошо и правильно заточенными резцами, деталь абсолютно не нагревается.

Все правильно, только синяя сталь должна быть закаленной и отпущенной до синего цвета еще до продажи. Дело в том, что даже если купить ее из Бержона, теперь она приходит из Индии или Пакистана и поетому ее качество - лотарея. Так что я изпользую ролики из роликоподшипников. Они каленные, нужно отпустить до сиинего цвета и все. Можно взять из автосервизов - когда заменяют карданы, они выкидывают старые подшипники, а вних очень подходящие ролики.

Если при точению стружка или хуже - деталь нагревается до получения цветов побежалости, значит резцы неподходящие или неправильно заточенные, или скорость вращения детели очень большая

[uhrolog]

Купленный в фирменном старинном пакетике - на нем было написано "голубая сталь для точения осей и др." Фирма какая-то была указана...
======================
Спасибо, напомнил. Именно Бержерон. Для точения неких пиньонов...

Перед продажей не отпускали, видимо. Твердая, как алмаз. На стекле черточки оставляет.

[uhrolog]

Посмотрел проволоку Ст.У10А. Да ее навалом, оказывается в продаже любых нужных диаметров. Цена 38 рублей за 1 кг. Продают в розницу. Производят в Екатеринбурге. Отправляют почтой.