Сшил себе броги

[DDONN]

Давно хотел заиметь броги, но что имелись в продаже или очень дорогие или не нравились. Изучив вопрос производства обуви , потренировавшись на кошках (полуботинки дерби и ботинки) наконец то решился сшить броги.
Если интересно могу выложить практически весь процесс пошива)
ПС Не реклама)))

[EvgeniiR]

Отлично! Давайте процесс

[DDONN]

Что то криво постится, не все картинки показывает

Окей, и так пошив)). Дотошно изучал вопрос, и решил что лучше всего буду шить из кожи растительного дубления, как наименее безвредная при контакте с телом, в отличии от той же хромовой, соли хрома, думаю, здоровья не прибавят)).
По той же причине использую латексный клей который наношу через шаблон в виде сетки, как это модно говорить "чтобы нога дышала" а не была как в колоше))
1. Итак приступим), так как мы шьём руками, по всем правилам, то не плохо бы было сделать обувь удобной), поэтому перво - наперво снимаем мерку с ноги. Тут нам потребуется 3 (можно и 2) размера, пучки, взъём и подъём через пятку и форма следа.



2. Далее правим колодку по снятым меркам с припусками под суточное изменение стопы и динамическую деформацию, в носочной части для пальцев оставляем свободное пространство и придаём желаемую форму носу.



3. Обклеиваем колодку малярным скотчем, важно обклеить без натяжения, если где то плохо ложится лучше надрезать, складки допускаются.



4. Наносим основные линии, это линия середины колодки (через гребень колодки, как бы делит колодку на 2 части) и линию кальцаты (линия между 2мя наивысшими точками боков колодок). Далее приступаем к творчеству, рисуем то что хотим видеть в итоге. Это методика хороша при индивидуальном пошиве, сразу видно что будем иметь в итоге, Миланская технология, типо).



5. Снимаем скотч с колодки, это будет наша развёртка с нанесённым дизайном. Делаем корректировку. На фото не полная корректировка, ещё в пятке нужна, поспешил с фото.



6. По развёртке строим выкройки, я делаю с картона или ватмана. Припуски под шов делаю 8-10 мм, под затяжную кромку 15-20 мм, по мурзилкам пишут что подл затяжную кромку можно меньше, но я перестраховываюсь, так сказать припуск на рукожопость) На фото выкройки для верха, для подклада не фотал, при построении выкроек для подклада важно учесть чтобы шав верха и подклада не накладывались друг на друга, иначе будет тереть ногу.



7. По выкройкам раскраиваем кожу и подклад, я использую кожу 1.2-1,5 мм растительного дубления, важно учитывать линии растяжения, иначе обувь быстро потеряет форму и превратиться в калошу. На фото опять раскроены только детали верха, без подклада.



8. В местах где детали сшиваются между собой срезаем край кожи (шерфовка, брусовка) чтобы шов не выделялся и не давил ногу, край должен выходить в 0, при сшивании получится 1 толщина кожи, а не 2, большой + к комфорту. Опять только верх, с подкладом всё тоже самое.



9. Делаем перфорацию, в вконтакте продают готовые пробойники для брогирования, но я делал простыми пробойниками диаметром 3 и 1 мм.
10. Сшиваем детали, важно делать всё симметрично, иначе при затяжке будет большой геморой. Так как машинки я не имею, то шью руками, + к надёжности и долговечности))). Отверстия под шов делаю самодельным пробойником выполненным из перьевого сверла, шаг 2 мм, зуб 0.6 мм, нитки вощёные, шов забивается воском и хорошо держит воду. На фото собранный верх с пришитой подкладкой, пятка из замши.



11. Готовим затяжную стельку, вырезаем с чепрака или воротка 2,5-3,5 кусок по контуру следа колодки с припуском около 1-1,5 см, хорошо смачиваем и провяливаем, размещаем по следу колодки и натягиваем хорошо фиксируя гвоздиками по контуру и в центре и обстукиваем. Ждём какое то время пока высохнет.
12. Немного увлажняем край и срезаем лишнее, добиваемся ровного и аккуратного контура, шкурим, можно и тяп ляп отрезать, но мне внутренний перфекционист не позволяет, внутри под вставной стелькой будет видно не ровность))).
13. Этап так этап, не даром совпало с пунктом 13 в повествовании, т.к у меня нет настоящего инструмента для вырезания губы, делаю эту операцию простым косячком, самая не любимая операция я бы сказал))))) Суть, вырезать в половину толщины на толстом чепраке возвышение куда будет пришиваться рант и верх.
14. Прокалываем отверстия по всему периметру изогнутым шилом, можно и в процессе шитья накалоть, но так удобнее. В разных методиках эту операцию делают по разному, кто то только до талии прошивает, кто то до каблука, я предпочитаю по всему периметру прошить. Итого около 90 *2 дырочек)))
15. Сушим
16. Приступаем к предварительной затяжке, как говорят к посадке. Выполняю это на "мокрую", цель растянуть кожу и придать форму колодки, возможно придётся повозиться чтобы все элементы дизайна были на своих местах. Язык и по канту прихватываем гвоздиками чтобы была нужная высота и расположение. Верхний край берцев и кант должен быть на своём месте, иначе будет тереть ногу. Выжидаем время, 2-3 дня. На фото тут стелька до вырезания губы, посадку чуть раньше делал на втором чтобы одинаковое время выстаивались.
17. Готовим подноски и задники, чепрак растишка 2-2,5 мм, мочим, вялим, околочиваем немного и вырезаем по форме задника и подноска.
18. Вынимаем гвозди и смотрим что у нас вышло с верхом, всё устроило, смачиваем, затягиваем отдельно от верха подклад, тянем как следует чтобы вытянуть хорошо кожу, фиксируем гвоздиками.
19. Ставим подносок и пятку, прихватываем гвоздями и хорошенько растягиваем и фиксируем гвоздями, немного подсушиваем и остервенело околачиваем чтобы кожа уплотнилась по максимуму, окончательно сушим и ещё всё хорошенько обстукиваем. После шкурим всё, придаём носу желаемую форму и сглаживаем переходы, чтобы пальцем не ощущался стык подноска и задника с подкладом. Не обязательная операция, но я делаю, между подноском и задником приклеиваем кусочек не тянущейся ткани, шириной около 25 мм, так называемые "бочки", исключают деформацию обуви при длительной носке.
20. Через шаблон мажем подносок и задник латексным клеем и затягиваем верх на мокрую, отставляем. ждём когда всё высохнет.

Продолжение чуть позже)))

[DDONN]

21.После затяжки даём время отдохнуть, запомнить форму так сказать, при этом околачиваем периодически немного уплотняя кожу и убирая все неровности.
22. Красим, я использовал проф краску Kenda Farben, в данном случае цвет Mogano, т.е красное дерево.
23. Опять всё околочиваем, по появляющемуся блеску выявляем все неровности и ещё раз околачиваем, этим можно заниматься пару дней)))
24. Жируем, использую копытное масло. Даём впитаться хорошенько.
25. Мега матерный этап, пришиваем рант, суть в том чтобы кривым шилом пройти через губу, кромку подклада и верха и выйти в рант и продеть нитку и затянуть седельным швов с "узелком" Узелок не даст располстись шву даже если половина стяжков перетрётся лет через 20))) Да, нитка пропитывается спец составом или воском.
26. Срезаем лишнее от верха и подклада, ровняем всё.
27. Ставим супинатор (геленок) метал, можно дерево. Фиксируем его кожей.
28. Заполняем пустое пространство пробкой, некий амортизатор и со временем примет форму ноги, ещё плюсик к комфорту. Раньше считалось что такой наполнитель снимает усталость и помогает при головных болях, не берусь утверждать))))))))))))
29. Ровняем всё в плоскость.
30. Готовим подошву и флики для каблука. Для этого берём кожу растишку толщной 4-5 мм, вымачиваем хорошо, сутки провяливаем и выколачиваем.
31. Приклеиваем подошву
32. Нарезаем канавку под нитку, можно спрятать нитку , но я не стал заморачиваться так как всё равно планировал ставить профилактику.
33. Прокалываем отверстия через рант и подошву и выходим в прорезанный канал, хорошо затягиваем, шьётся седельным швом с узлом.
34. В области пятки подрезаем выступ и приступаем к набору каблука.
35. Первый флик каблука равняем и срезаем немного под углом чтобы выдержать плоскоть каблука, для того чтобы каблук опирался всей поверхностью.
36. Приклеиваем последующие флики до нужной высоты, пробиваем деревянными гвоздиками.
37. Стеклуем и приклеиваем набойку каблука и профилактику.
38. Обтачиваем урез подошвы и каблука, стеклим.
39. Приколачиваем набойку каблука гвоздями
40. Обрабатываем срез подошвы, красим пропитываем восками до нужного вида.
41. Снимаем технологические затяжки с места шнуровки, прокрашиваем что не прокрасилось.
42. Финишируем кожу, использую сначала жидкие воски от Kenda Farben, затем ещё околачиваем, ещё раз мажем восками. Даём высохнуть сутки. Далее полируем карнаубским воском. На фото готовых брог они после недельной носки и новый глянец наносить было лень))
43. Забываем о них на 1-2 недели. можно дольше, кожа привыкает к колодке и принимает форму.
44. Снимаем с колодки, примеряем, радуемся, постим на форум что получилось))))))

ПС. Обувного образования не имею, кожевенного и швейного тоже, по образованию инженер электрик со специализацией IT технологии в энергетике))) Пошиву учился на ютубе, по советским и буржуйским книгам. До пошива обуви был опыт пошива из кожи галантереи, ремней, обложечек, бумажников, всё на уровне хобби.

[Navigator1970]

Сообщение от DDONN

Сшил себе броги.

DDONN планируйте развивать дело ?

[DDONN]

Сообщение от Navigator1970

DDONN планируйте развивать дело ?

Пока однозначно не могу ответить)) В процессе пошива, допустим когда пришиваю рант, на языке вертятся одни маты и мелькает мысль "да чтобы я, да хоть раз ещё взялся шить обувь, да не вжисть" , а когда отпускает вроде хочется ещё чтонибуть сшить, вроде как любимое хобби))))

[Lazy Student]

DDONN, спасибо, что поделились работой и описанием процесса.

Проясните, пожалуйста, несколько моментов. Интересно сугубо из соображений общего развития с точки зрения потребителя готовой обуви )) Буду приводить номера пунктов, в которых это описано.

2) В учебниках были конкретные значение припусков на суточное изменение и деформацию стопы?

Как считают необходимое свободно место в мыске?

7) Что такое линии растяжения?

19) Вы могли бы на фотографии готовой обуви показать те места, в которых проходят текстильные ленты (бочки)? Вот только на днях этот вопрос на форуме всплывал )

30) Не совсем понимаю, для чего делают выколачивание. Механически выравнивается толщина путём сминания волокон? В процессе ещё и свойства кожи как-то меняются?

38) Почему стекло используют? Оно позволяет получить результат, который недостижим абразивами? Или здесь под "стеклим" понимается что-то другое?


Пробовали хотя бы примерно подсчитать затраты времени непосредственно на работу без учёта технологических пауз на всякую сушку и привыкание к колодке?

[DDONN]

2) В учебниках были конкретные значение припусков на суточное изменение и деформацию стопы?

Как считают необходимое свободно место в мыске?

Да в книгах есть средние значения изменений размеров стоп, стоя, стопа на 2-3 мм длиннее, шире на 3 мм, пучки на 7 мм и взъём на 5 мм, чем если бы она была без нагрузки. При хотьбе и беге длинна увеличивается на на 10-15 мм, пучки на 10 мм. После длительной хотьбы, к вечеру остаётся остаточная деформация в длине на 5 мм, пучки 4 мм. Также размер меняется в зависимости от высоты каблука, чем выше каблук тем короче стопа из за изгиба в плюсно-фаланговом сочленении. Еще оказывает влияние на размер точки опоры стопы, при опоре стоп на внутренние пучки, длинна стопа больше на 8 мм, обхват на 5 мм.

В мыске минимум 15 мм.

7) Что такое линии растяжения?

Ну так как кожа когда то принадлежала животному, которое двигалось с определённым характером движений)) разные участки шкур имеют разную направленность и характер растяжения, самое сильное растяжение поперёк шкуры и в районе живота( пола), чепрак (спина) менее всего рястягиваеться в продольном направлении и умеренно в поперчном, вороток (плечи и шея) тянется наиболее сильно в диагональных направлениях. Для того чтобы получилась качественная обувь,необходимо учитывать куда тянется разный участок шкуры и следить чтобы все растяжения приходились строго поперёк колодки, иначе через год будем иметь калошу или некрасивые заломы по союзке. Также важно с какой части шкуры выкраивать определённые детали обуви, например на союзку годится только чепрак, как самая крепкая и наименее растягивающаяся часть, исходя их этого накладываются ограничения по полезному испоьзованию шкур, если кроить по всем правилам, остаётся очень много отходов что сказывается на стоимости.

19) Вы могли бы на фотографии готовой обуви показать те места, в которых проходят текстильные ленты (бочки)? Вот только на днях этот вопрос на форуме всплывал )

во вложении фото, по аналогии также и внутренний бочёк.

30) Не совсем понимаю, для чего делают выколачивание. Механически выравнивается толщина путём сминания волокон? В процессе ещё и свойства кожи как-то меняются?

Меняется структура кожи, становится жёсче и плотнее, менее подвержена износу.

38) Почему стекло используют? Оно позволяет получить результат, который недостижим абразивами? Или здесь под "стеклим" понимается что-то другое?

Используют стекло, как дешёвый и доступный способ, надломил и имеем очень острое и резючее остриё. Стекло используют вместо абразивов по той же причине, почему мы бреемся, а не наждачкой убираем щетину, цель срезать волокна, а не "размочалить" и пригладить)))

Пробовали хотя бы примерно подсчитать затраты времени непосредственно на работу без учёта технологических пауз на всякую сушку и привыкание к колодке?

Чистая работа, примерно 100 - 120 рабочих часов. Это без использования механизации.

[Lazy Student]

DDONN

Спасибо за подробные ответы!

2) Правильно понял, что в мыске минимум 15 мм свободного места относительно той цифры, которая получается при замере стопы сидя? Или это уже от замера стоя?

[DDONN]

Сообщение от Lazy Student

DDONN

Спасибо за подробные ответы!

2) Правильно понял, что в мыске минимум 15 мм свободного места относительно той цифры, которая получается при замере стопы сидя? Или это уже от замера стоя?

Да, всё верно, опираться на положение сидя.

------- ДОБАВЛЕНО ЧЕРЕЗ 21 МИН --------

Пока было желание и время (сижу с ребёнком на больничном)))))))), закончил брату на день рождения дерби, нога весьма проблемная, мучился всегда с подбором обуви, в юношестве пересмотрел фильмов с ван дамом и пробовал ломать деревья ногами Итого широка нога, нестандартный взъём и разбитые суставы в пучках и немного разные ноги..... На вид не очень гармоничные, но очень удобные для него, не сильно удалось уйти от вида "гавнодавов" но брат доволен))) Размер 43, мягкая растишка, пятка замша, ручной шов, рантовое крепление.