Как удалять и клеить стекломаски?

[7400N]

Меня тут много раз за это материли, но я вклеиваю на ПВА.

И ни разу ничего пока еще не выпадало,

Огромный плюс что 1) можно все уляпать клеем и водой потом отмыть. 2) клей водорастворимый и краску на маске им испортить невозможно (если она конечно сама по себе не шулешится) и 3) простой демонтаж, подогрел над носиком кипящего чайника, клей потечет, и выколупал без повреждений.

Можно вклеить на БФ, он на спиртовой основе. Но отмочить не повредив маску потом все равно не удастся.

Можно вклеить на эпоксидку. Которая 1:1. Но там мало того что не повредив маску ее вытащить не удастся, еще и отскабливать остатки от корпуса силой придется. То есть манипуляция практически одноразовая.

[Surok]

Сообщение от 7400N

Меня тут много раз за это материли, но я вклеиваю на ПВА.

И ни разу ничего пока еще не выпадало,

Мне тоже несколько часовщиков в Минске советовало так делать. Но из корпусов с нитридом титана у меня потом стекла выпадали, не держатся вообще.

[siealex]

Меня тут много раз за это материли, но я вклеиваю на ПВА.

Только не канцелярский ПВА, а что-то вроде Dragonfly для потолочных панелей.

[oreh]

Сообщение от siealex

Только не канцелярский ПВА, а что-то вроде Dragonfly для потолочных панелей.

Так это вроде как совсем разные классы клеев?

По поводу эпоксидной смолы - для эластичности можно добавить пластификатор.
Типа вот такого http://polymax10.ru/catalog/plastifikator-deg-1-500-gr/ Удалить остатки стекломаски, приклеенной на эпоксидку, можно, нагревая до 90 градусов феном. Либо заморозить из баллончика и покрошить аккуратно отверткой. Понятно что стекломаске при таком демонтаже не выжить, а вот корпус от механических повреждений спасет.

[siealex]

Так это вроде как совсем разные классы клеев?

В составе Dragonfly указан поливинилацетат, то бишь ПВА.

[oreh]

И еще 5 копеек в пользу ПВА (правда не совсем обычного) и против БФ - ссылка с форума моделистов, у них такая же проблема с приклейкой уже окрашенных деталей на моделях.
"В четвертом номере журнала было опубликовано описание жидкости "Clear Fix" от Humbrol. Рад представить вашему вниманию ею конкурента... "Kristal Klear" значительно качественнее Humbrol'овского продукта и область его применения можно значительно расширить. "Clear Fix" (Humbrol) представляет собой всем хорошо известный БФ-6, только очищенный, растворяется спиртом и имеет привычку разъедать нитрокраски.
"Kristal Klear" - тоже хорошо знаком нам всем под именем клей ПВА, в данной своей ипостаси, конечно. Тщательно очищенный и абсолютно прозрачный после высыхания. Разводится он обыкновенной водой, и никаких красок не растворяет.... В жидком виде белый и не прозрачный (как любой ПВА) "Kristal Klear" после высыхания натягивается идеально ровной и совершенно прозрачной поверхностью с ярким бликом, и не образует характерных для Humbrol дефектов - линз, пузырьков и утяжин. Адгезия отличная ко всем материалам, кроме полиэтилена.... "Kristal Klear" разводится водой до необходимой консистенции и не теряет своих свойств. Конечно, усадка при этом увеличивается (сколько воды нальете, столько и испарится). После высыхания водой не растворяется."
Речь об этом идет:
https://www.hobbydelux.com/mi09/

------- ДОБАВЛЕНО ЧЕРЕЗ 10 МИН --------

Сообщение от siealex

В составе Dragonfly указан поливинилацетат, то бишь ПВА.

Там оказывается Dragonfly, Dragon и Superdragon - разные составы. Надо смотреть на маленькую надпись вверху и вид логотипчика
ЗЫ А производитель один.

[AVP720]

Сообщение от RisenSV

Тоже как то задался вопросом полировки (шлифовки) минеральных стекол, появилась одна простая идея и решил попробовать что к чему. Тут как раз подвернулась известная электроника (207), и в подходящем состоянии для эксперимента.
В общем как было :
Вложение 1012165 Вложение 1012166

И как стало :
Вложение 1012167 Вложение 1012168 Вложение 1012169

Как видно если бы не сколы то получился вполне хороший результат.

Восстановил уже не одно минеральное стекло, пробовал различные варианты шлифовки. На двух последних добился практически идеальных результатов.
В общем - никаких дремелей и полировальных кругов на начальных этапах, иначе получите неровную поверхность, царапины как бы расползаются вширь, образуя бугры и ямы. Ну, если у Вас конечно не спецоборудование. Только ручками. Начинаем с 1000 наждачной бумаги (лучше водостойкая ЗМ, используют маляры для полировки лакокрасочного покрытия, на любом авторынке найдете). Наждачку - на ровную поверхность, в идеале стекло, желательно закрепить в натянутом состоянии. Наждачку лучше всего намазать алмазной пастой 7/5 микрон, с повышенным содержанием алмазов. Я использую на водорастворимой основе, с ней лучше работать и проще отмыть. Периодически наждачку смачивал водой, буквально 2-3 капли хватает. Абразив с нее стирается, если использовать алмазы, довольно быстро, образуя суспезию, которую периодически взбадривал несколькими каплями воды. Вот эта суспензия как раз и работает отлично. Кстати, пробовал варианты - просто наждачка, просто алмазная паста разных зернистостей (14/10, 7/5) - получается медленнее в разы. В результате получаем идеально ровную матовую поверхность без видимых глазу следов царапин. Тщательно ОТМЫВАЕМ в проточной воде и фейри, в том числе и руки. Попадут алмазы этой фракции при переходе на более мелкую - все испортите. Далее переходим на 2000 с той же алмазной пастой, или можно 3/2 микрон. точим перпендикулярно предыдущему слою до полного исчезновения поперечных рисок, должны остаться только в том направлении, в котором вы работаете. ОТМЫВАЕМ. Поверхность уже не совсем матовая, но риски еще видны. Переходим к ледующему этапу. Лист обычной офисной бумаги для принтеров, обязательно чистую и новую, без пыли и грязи, закрепляем как и наждачку на стекле, алмазная паста 3/2. Сразу предупрежу - не пытайтесь полировать на чистом стекле - риски будут более глубокими, прийдется вернуться к 1-2 этапу. Опять меняем направление на 90 градусов, до исчезновения поперечных рисок. Отмываем стекло и руки. И наконец последний этап - бумага и паста 0/1. Вот на последнем этапе можно применить и дремель вместо бумаги, но только не с войлочным, а мягким шерстяным кругом. Я использовал обычную зубоврачебную бормашину и соответствующими насадками.
В общем - результат практически новое стекло. Если очень сильно ловить зайчики в отраженном искусственном свете, различить единичные риски при хорошем зрении или под лупой можно конечно. но если просто смотреть на часы - выглядит как новое стекло.
Возможно можно добиться результата, чтоб и под лупой не разглядеть, но это нужны еще более тонкие пасты нужны.
Весь процесс, с использованием комбинации наждачки с алмазной пастой занимает максимум часа 3-4. Когда раньше просто наждачкой пробовал - дня 2-3 по 3-4 часа. Процесс конечно трудоемкий, но на некоторые сейки с электронной индикацией начала 80х стекла родные не достать, от слова совсем. А у меня весьма редкие экземпляры были, вот им и полировал.

[AVP720]

Фото до полировки не сделал к сожалению, но поверьте, были потрепанные жизнью. Примерно таким же способом полирнул и металл, потом частично отсатинировал. Выкладываю фото после приведения часов в порядок.

[AVP720]

Да, кстати, белые точки и "запятые" - это пылинки . Остались небольшие сколы по краю стекол, но в живую их видно гораздо меньше, чем на фото, в глаза практически не бросаются.

[Pachoche]

Снова перечитал всю всю ветку.
Про полировку - понятно.
Про клей - не совсем. Да, двухшприцевая эпоксидка. Некий "Дракон", которого не смог найти в продаже. Подойдёт ли Master Klein (есть на Wildberries) взамен "Дракона"? Поливинилацетат 100%.
Про отслоение краски от стекла - никакого решения. Прогрев краски и аккуратное прижатие к стеклу не помогут?