Три икса - XXX – Хофбург, Хоэнзальцбург, Хофбраухаус

[Cu Dhub]

Что изменилось.
Как написал в свое время Ежи Лец: «Я снова оказался в Вене. Б..ь, как же я изменился!»
У меня та же проблема. Вена не изменилась ни капельки.
Вон – австрийский парламент с громадной статуей Афины перед входом. Австрийцы говорят, что «мудрость этого парламента находится снаружи». Услышав этот баян, один проходивший мимо киевлянин вздохнул: «Везет… У вас хоть снаружи»…

В шесть часов вечера в небе щелкает выключатель, и одновременно захлопываются двери всех магазинов. С криками: «Ай! Я не купил тапочки, которые присмотрел для тети Песи!» надо обращаться в центральную прачечную Вены. А она тоже закрыта, ибо шесть часов. Второй небесный щелчок раздается в 19.00. С ним умирают многие крутые кафе и даже некоторые рестораны. А и то, чё сидеть, если магазины закрыты? Остаются только уличные забегаловки в центре. В 24.00 вырубается основной рубильник. С ним останавливается вся жизнь. Закрывается и заколачивается досками все, где наливают, накладывают и подают, пропадают с улиц люди, перестает расти трава.
Аллес.
В полночь клево выйти на Стефаниенплац с бутылкой виски в руке и почувствовать, что это все – твое.
Я пробовал.
Европу, если будет охота, не надо завоевывать танками. Туда надо приезжать после 24.00 и просто жить. Вы никому не будете мешать. Вас просто никто не увидит.
Про все в Вене не напишешь. Я уж, чтоб не вампучить, про Шёнбрунны с Бельведерами и разнопрочими Хоффбургами пополам с Хундертвассерами писать не буду. Попробую что-то менее баянистое. Тем, кто не был, пригодится точно, а тем, кто был – пригодится «а вдруг».
В путешествии также приняли участие PAM 321, STEINHART Silver Edition (история обретения которого описана здесь: (http://forum.watch.ru/showthread.php...08#post1437008), STEINHART Tulip и присоединившийся в дороге WEMPE (аншлюс WEMPE к часам-путешественникам отдельно описан здесь: http://forum.watch.ru/showthread.php?t=130420).

Бельведер, как известно, бывает Верхний и Нижний. В смысле один немножко на горе, второй - слегка под. Народ, погуляв по парку, охренев от увиденного, и охренев вдвойне от осознания личной причастности к пейзажу, выходит из ворот нижнего Бельведера (в горку выходить лениво ибо) и идет налево (центр города с пивом и сувенирами там ибо). А вот идти надо как раз направо. Буквально через сто метров, по адресу Rennweg 8, случается одна из старейших пивоварен Вены. (Для ориентира – напротив магазин с вывеской «OMEGA», под которой вывеска SEIKO). Здесь варят свое пиво, гонят свой шнапс и жарят свои ребрышки. Ну не свои, а своих свиней конечно. Как всегда: на улице раухен, в помещении – нищт раухен. По ценам: порция жареных ребер (одного блюда на двоих хватит, останется даже ранее упомянутой тете Песе в пакетике унести) – 13.90 евро. Вяленая оленина (так, чтобы чем-то заняться, пока принесут ребрышки) – 7.90. Большой чесночный тост (черный тонкий хлеб, обжаренный в масле, потертый чесноком, посыпанный зеленью, порезанный на куски, положенный на тарелку и принесенный прям к столу) – 3.50. Что еще? А! Вот что надо брать: монастырская сковорода. Грибная смесь с телятиной – 13 евро, на евро дороже – охотничья сковорода. То же самое, но вместо телятины – дичь. Дикая до ужаса свыня. Кабан. И все это под брусничным соусом. Одна сковорода естся вдвоем. Из того, что обязательно нужно взять – суп-крем с чесноком и беконом, а также баварский пивной суп с сыром. Что-то в районе трех евро одно и другое. Шнапсов четыре: абрикосовый, грушевый, вишневый и фруктовый. Берем абрикосовый (марилиен) - он самый афигенский. Как видите, основную часть работы (выбор) я уже сделал. Тем, кто поедет следом, останется самая малость. В общем, натолкнувшись один раз на этот оазис щястя, полностью называемый Salm Brau Klosterbrauerei, вылезать оттеда не хочется. Потому все вечера безоглядно были отданы на откуп Сальму. Порции шнапса, правда, детские. 20 грамм – 2.50. Только рот пачкать. Выход один – надо брать маленькие порции, но много. И не забыть пиво для запивания. Как говорят австрийцы: «Bier ohne Schnapps – Geld auf den Wind». Ну, мне показалось, что они говорят именно так.
Сальм знаменита еще и тем, что рядом находится русское посольство. Всех толстых бобров, приезжающих из Москвы с проверкой пожарного состояния кабинета посла, ведут именно в Сальм. В посольстве Сальм называют «Наша столовка».
- А чё, пацаны, погнали в столовку?
- Так Кремль вроде отчет требовал… Срочно!
- В столовке появилось сезонное пиво! Хер с ним, с Кремлем!
- Вы что?! Как можно?! Хотя… А и вправду, хер с ним, с этим Кремлем. Пошли!
Надо сказать, дипломатические номера машин в посольстве, как и многое в этой жизни, устроены по принципу деления на светло-фиолетовых и темно-фиолетовых. Номер начинается на букву W. Потом идет буква D – дипломат. Потом – код страны. Россию в Австрии знают под номером 54. Итак, WD 54083 – едет обычный российский дипломат. WD 5474 – уже необычный. Волшебный. У него номер короче. Понятно, что волшебный дипломат – начальник обычного. Получается немного странно для русского менталитета: чем короче - тем круче. Ой, а вот поехала WD 547! Не иначе, как военный атташе или второй посол поехали по девкам. Сам посол выезжает на машине с номером WD 54. Коротко и понятно. 54. Россия. Россия едет. Интересно, какому послу посчастливилось ездить на машине с номером WD 40? То-то другие послы над ним смеются, поди, чмарят бедолагу.
А тут, анадысь, вообще странный номер встретил. WWW 1. Не иначе, как Цукерберг или Билл Гейтс приехали пивком заправиться.
Неподалеку от посольства, Сальма и Бельведера находится «наш Алеша». То есть, Алеша, конечно, стоит в Болгарии, а в Вене – наш собственный, венский Алеша. Памятник поставлен в 1945 году и содержится с тех пор в безукоризненной чистоте. На ротонде, чтоб никто не сомневался, написано про освободителей от «НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ». Видимо, потому австрийцы и лояльны к памятнику, ибо про австрийско-фашистских захватчиков там ни полслова. Австрийцы, между прочим, на самом деле радовались как дети, когда наши пришли. Аншлюс был поперек горла многим. (И Георг Риттер фон Трапп из «Звуков музыки» тому пример). Но через прицел ППШ немцы и австрийцы выглядят одинаково. Да и кинематическая схема австрийских и немецких женщин совершенно идентична. Так что у австрийцев еще неоднократно появлялся повод подумать о своей радости. Но! Памятник, как я уже писал, содержится, как могила любимого-дедушки миллионера. Никто ничего никуда не переносит, не требует убрать и так далее. Наверное, австрийцы не понимают чего-то важного, чего понимают в Прибалтике.
Но фу! Отвлекся!

Вся Вена сошла с ума по поводу коктейля Aperol Spitzer. Это такая оранжевая фигня, состоящая из содовой со льдом, сухого белого вина и итальянского ликера Aperol. Этой оранжевой отравой давятся все, ежеминутно, за каждым столиком. Чтобы на меня не показывали пальцем, поступаю аналогично. Сижу, давлюсь. Вкусно, дроблена канитель. Особенно, когда в Вене открывают небесные солнечные кингстоны до отметки +38. Иногда вместо воды и вина в Аперол сразу льют сухое шампанское. Это называется Аперол Проссеко, потому стоит дороже, хотя на вкус хуже. Но в любом варианте Аперол – обязательное условие. Это - визитная карточка, это – здрасьте, как дела и до свидания в одном флаконе. Это тренд, это модно, это не обсуждается. Когда заходишь в кафе, у тебя интересуются, будете ли вы аперол с венским шницелем, аперол с колбасками, аперол с пивом или, как истинный гурман, аперол с аперолом? И уж потом, на закуску, в качестве десерта – бокал аперола. Ну, как-то так. Сезонное сумасшествие.
Аромат аперола перебивает только аромат фиакра. Фиакр – это не коктейль. Хотя как сказать. Здесь, за собором у фиакров лежбище. Круг по Рингу на фиакре – 90 евро. Я пока не готов. К тому же, у меня есть подозрение, что 90 евро будут ждать с меня, а не предлагать мне. Фиакр состоит из нескольких вещей: повозки, кучера, лошади и запаха. Запах лошадь возит с собой, в привязанном к заднице кожаном мешке. Нет, конечно, по-маленькому (по-маленькому – это два ведра мочи под ноги на полном скаку, брызги в стороны, красота), ежели лошадка хочет пи-пи, хлюпается прямо на асфальт. Маленькое еще ладно. А вот большое лошадь более-менее осторожно складывает в пришнурованном чистюлями-венцами лошадином горшке. Когда солнышко, еще можно терпеть. А вот когда подморосит небольшой дождь, большое превращается в очень большое. В коктейль Аперол Пферде. В солнечном варианте приближение фиакра предугадываешь за квартал. В моросящем виде – за два. Но хватит о конском ранете, ренклоде и прочем семеренко. Смотрим фотографии, а потом

[Cu Dhub]

Стефаниенплатц. За спиной – улица Грабен и чумной столб, прямо перед мордой – кафе «Аида» и уходящая вдаль улочка с названием Зингерштрассе. Влево – собор св. Стефана и улица Ротентурмштрассе. Вправо уходит Кэрнтнерштрассе. Вот на этом перекрестке, как правило, и толпятся разнокалиберные туристы, отличающиеся национальностью, цветом, толщиной денежной котлеты и количеством ног. Тут - все, кто не ползает с авоськами по Марияхильферштрассе в надежде купить какую-нибудь хрень подороже.
Два километра магазинов на Марияхильферштрассе описывать неинтересно, долго и выгонят с работы. Поэтому ограничусь вышеуказанным перекрестком с прилегающими к нему улицами.
Итак, впереди - Зингерштрассе, где под номером 3 находится отель «Ройал», а внутри, в комнате под номером 13, нахожусь я. Расположение отеля идеальное. Это как если поставить раскладушку на Красной площади. На стене – табличка, сообщающая о том, что в этом здании останавливался какой-то венгерский гуманист, который к настоящему времени, понятно, превратился в недвижимость. Вопрос в том, когда он это сделал. Ибо родился гуманист в 1531 году, а усоп в 1584. Стало быть, останавливался он в здании где-то в этом промежутке. И более того, остановиться уже тогда было где. То есть, достаточно винтажное местечко. Несмотря на это, цены крайне демократичны, особенно, если заранее. Но обратим свой взор теперь влево, на Ротентурмштрассе. Про собор св. Стефана расскажут путеводители и интернет, а я - немного про часы. Часовой ведь форум?
Прямо напротив собора торчит витрина с бижутерией и часами. Это отель Almaz с одноименным магазином. Мудрые австрияки засунули к дорогим сверкающим бронзулеткам часы розлива Jacob&Co, Graham, Alan Zilberstein и U-Boat. Ну, то есть все то, у чего есть существенный разрыв между своим местом в этой жизни и своими представлениями о своем месте в жизни. Цены приятно бодрят, почище Аперола. Но не Грэхем или Юботы заставляли меня вернуться к витрине еще и еще. Там, в сверкающей глубине, притаились, как инвалид в переходе, два чудо-механизма Devon. Нет, на картинках, я конечно, это видел, но вживую… Это - (цензура)! Это просто полный - (цензура)!!! Помните, был такой перекидной металлический настольный календарь? Харьков его производил и Ленинград в свое время. Помните? Вот это оно и есть, только в наручном варианте. Если отвинтить такой календарь от подставки, сделать ремешок из шины мопеда «Верховина», то это оно вот и будет. Только это чудо стоит 15 с гаком штук евро. Куча тросиков, ленточек, колесиков. Все шевелится, движется, как на съемочной площадке порнофильма «300 спартанцев против Али-Бабы и 40 разбойников». Ужос смертный. Целевая аудитории – хипхопер-миллионер. Подкостюмник под смирительную рубашку. Ессно, это мои имховости.
Справа от этой витрины имеем другую, большую круглую витрину, заваленную Ингерсолами. Такое впечатление, что вот только час назад они пересекли цыганско-австрийскую границу. Вообще, что радует, часовые бренды расположены так, что не повторяют ассортимент ближайших часовых магазинов. Но хватит любоваться Ингерсолами и Девонами, пойдем влево, мимо Стефана, по Ротентурмштрассе. Если идти прямо, можно выйти к Дунаю. Точнее, к обводному каналу. Не выходя на Шведенплац, справа получаем часовой магазин. Немножко фотографий с ценами и без. Может, кому-то пригодится. По мне, так самое интересное затихарилось не здесь, а на Грабен и Кэрнтнер. Топаем обратно, на

[Cu Dhub]

Тот, который был за спиной в самом начале. По-немецки – канава. Ров. Поворачиваемся к канаве лицом и немедленно получаем слева бутики Омеги и Патек Филиппа. Пофотографировал витрины, чтобы было понятно, чего и почем тут продается. Дальше по Грабену справа – очень правильный магазин «Uhrmachermeister Rudolf Hubner». Не бутичный вариант, но представлены многие любимые мной марки. Снова пофотографировал, через пять минут из дверей выскочил мордоворот-сцыкурити с пивным парашютом, привязанным к животу. Поскольку я уже закончил фотосессию и давился напротив дверей магазина Аперолом, охраннику ничего не оставалось, как злобно косить на меня лиловым глазом, который, очевидно, организовал ему предыдущий турист, которому запрещали фотографировать. Пивного мордоворота с подбитым глазом для истории тоже снял.
Далее по Грабену случается Wagner – тоже один из правильных часовых магазинов. Затем, на повороте налево – Картье и Бреге. Чуть далее справа находится Demel. Часов тут нет, но есть другая редкость. Demel - одна из самых крутых (опять же, по их представлению о себе) кондитерских Вены. Здесь продаются засахаренные фиалки и маргаритки. Тут же – знаменитый (видимо, своим названием) торт Захер. Нет, Захер, конечно, продается во многих местах, но только в Demele вам подадут его без улыбки, с широко разведенными пальцами и брезгливо оттопыренной нижней губой. Вам нужен Захер? Вы нам пох..р…
Все же берем Захер, берем засахаренную флору, возвращаемся на Стефаниенплац и сворачиваем направо, на Кэрнтнерштрассе.
Разучим поэтапно. Давайте скажем вслух: Картер. Получилось? Усложняем: Картнер. Следующий этап – Карнтнер. Затем - Кэрнтнер. Ура? Молодцы! А теперь на выдохе Кэрнтнерштрассе! Вот здесь тоже полно часовых магазинов. Такое впечатление, что сюда приезжают все те, кто интересуется «скока время». Часы, часы, конфеты, тряпки, конфеты часы. В промежутках, как я уже говорил, все сидят и набуздыкиваются аперолом. Где-то тут изо дня в день сидит Детина. Детина имеет угрюмую рожу, волосатые руки-ноги и ляжки футболиста. На теле – ни единой царапины или следов проказы. Детина угрюмо сидит на земле, поставив табличку «I’m hungry», и готов вырвать кадык всем, кто этому не верит.
- Смотри, Катя, дядя пишет, что он – венгр, - объясняет девочке с висящими мимо стакана аперола соплями толстая тетя. Голодный венгр, ага. Его заждались на БАМе, по нему плачут Магнитка и ДнепроГЭС, а этот карапуз сидит и натирает пердельную косточку напротив бутика Сваровски на Кэрнтнерштрассе. Фотографирую карапуза. Он косится.
- Щас он от голода встанет, - говорит жена, - и набьет тебе морду.
Но видимо, карапуз отрывается от планеты только за деньги.
Кстати, о Сваровски. Сваровски, кроме блестючек, торгуют часами. Например, есть такой хрон - OCTEA, который у моёй жены есть (хорошая фраза получилась). Только он у нее есть на коже, а хотелось на металлическом браслете. Во всех бутиках мне говорили, что браслет купить невозможно. Только с часами. Бутики лгали. Правильная последовательность такая: заходим на сайт Сваровски, пишем истерические письма по всем доступным адресам. Далее приходит правильное письмо от Кристины Швайцер из Инсбрука. Она связывается с заводом, и тот передает браслет в один из венских бутиков. В моем случае – Кэрнтнерштрассе, 8. Там есть русская девчонка с нерусским именем Малика. Звоним ей, договариваемся, когда она будет, приходим, как белые люди, меняем браслет.

Если пойти от бутика Сваровски налево, там будет Weihburgstrasse. Под номером 27 здесь обосновался оружейный магазин, в котором работает много народа, включая двух русских – Дмитрия и Марию. Именно тут, если что, можно заказать и купить запчасти к популярной в России игрушке STEYR M-A1. Шо и было сделано. Кстати! Тут же, неподалеку, нашелся забавный отель с рестораном. Он должен был быть! Его не могло не быть! На всех центральных улицах продают конфеты с Моцартом, магниты с Моцартом, тарелки с Моцартом. Звучит музыка Моцарта. Тошнит от Моцарта. А тут отошли чуть в сторону – опа! Вот он! Ресторан Сальери! Наконец-то… Идем

[Cu Dhub]

Тут происходит еще один правильный магазин Wagner, попавший в объектив вместе со своим содержимым, и совсем правильный магазин на Кэрнтнерштрассе, 41 с названием Wempe. Вемпа неожиданно сильно и безысходно понравилась. После страдания длиной в 15 минут Wempe Zeitmaster присоединился к коллекции часов-путешественников. Но это уже отдельная история, про то написано в соответствующем разделе.
Кэрнтнерштрассе заканчивается Венской оперой. Если идти дальше прямо, упремся в отражающуюся в воде Карлскирхе, от нее чуть левее случится «наш Алеша», за ним – Бельведер, который (если обходить памятник слева), приводит к уже описанным ребрышкам, охотничьим тарелкам из кабана и пиву. Это я почему про ребрышки во второй раз? Потому что около Венской оперы находится интереснейшая достопримечательность – музыкальный сортир. Он как раз в переходе от оперы через Ринг (что-то типа Садового кольца, но приятнее).
Сортир. С музыкой. Около писсуаров – стилизованная барная стойка и настоящее пианино. На кабинках написано «ложа» и стоит номер. И, конечно, Моцарт. Забавно, надо сказать. Сидишь и делаешь под классика свое грязное крещендо вперемежку с фортиссимо. Вот, возвращаясь от ребрышек к Стефану, этот домик Моцарта может зело пригодиться. Один раз просто очень сильно пригодился. Вход 70 центов. Лишь бы не было теперь условного рефлекса на Моцарта. Говорят, культуру народа понимаешь через кулинарию. Австрийцы использовали дополнительный метод, обратный первому. Сегодня суббота, потому проходим по переходу прямо, и попадаем на

[Cu Dhub]

...

[Cu Dhub]

Он же – Naschmarkt. Можно пешком, а можно на метро U4 выйти на станции Kettenbruckengasse. Но только в субботу, и только пораньше, часов этак в восемь. В 11 утра наваливает народ и начинается полный (цензура). Кучи всякого барахла, тряпок, статуэток. Паноптикум ненужных вещей. Есть часы. Почему-то, когда берешь лупу и смотришь часам в задницу, продавцы тут же виновато улыбаются, разводят руками, и что-то говорят по-немецки о великой стране с названием Китай. В одном месте нашел винтажный-развинтажный бронзовый старинный будильник. Цифер слегка пошел паршой, вдавленность на корпусе. Видимо, сам Франц-Йозеф бросил как-то в башку слуге, вот и помялось чутка. Ну, просто цаца. И на ходу. И недорого. Всего 10 евро. Антик, говорю? Йа-йа, антик!!! На соседнем ряду – еще один такой же антик, однояйцевый близнец. Даже парша на том же самом месте. И вдавленность. Видимо, у Франца-Йозефа было два будильника. Не, три, вон еще один. И там дальше еще парочка…
Перед блошиным рынком растянулся рынок Непреходящих Пищевых Ценностей. Пускать сюда людей нельзя. Это место развращает. Ибо хочется немедленно черешню размером с абрикос, абрикос, размером с попугая и мелкие-премелкие помидоры размером с нашу красную смородину. Здесь немедленно возникает желание схватить в ладошки зеленый кокос из холодильника с воткнутой в самое ядрышко, в самую писечку, трубочкой. Здесь тебе нальют (о, подлость!) за деньги шнапса или молодого вина, исходящего алкоголическими пузыриками. Тут исходишь зудом от возможности оставить пару-тройку-десять-сто евро в ресторане NORDSEE. Но про это чудо, нордзее, разговор дальше, А сейчас немного в том же стиле про

[Cu Dhub]

Три часа на рэйлджете от Вены – и вот он Зальцбург. Сольгород, город-побратим Соликамска. Стандартный набор туриста повторяется из раза в раз: очередная фотография на фоне китайцев, за которыми угадываются очертания дома, где родился Моцарт, дефиле по замку и парку Мирабель и Голденгассе (узенькая такая улочка), увешанной средневековыми гербами. Даже у американской котлеты «Макдональс» есть свой стилизованный герб. Основное туристическое бабло остается здесь. Неподалеку от Golden Gasse живет Alt Markt. Странно, но у дома с адресом Alt Markt 10a сегодня никто не фотографируется. А надо бы, ведь это – самый маленький дом в Зальцбурге. Ширина его – полтора метра. Он там где-то внизу, на приаттаченных фото. Это не подъезд, это отдельный дом. Жить в нем можно только вдоль.
Ассортимент магазинов старого города стандартный: шнапс, Моцарт, конфеты, Моцарт, шмотки, Моцарт. Изредка попадаются и часовые магазины, но это скорее случайность. Брать часы в Зальцбурге я бы не стал. Одно дело, когда тебя заводит внутрь венского бутика сушеный лосось в костюме и запонках стоимостью в московскую квартиру, и совсем другие мысли, когда менеджер одет в кожаные национальные штаны, открывающие пухленькие, накачанные свежим пивом тирольские волосатые ноженьки с трогательным пластырем на коленке. Нет, пройтись – да. Брелок – хрен с вами - куплю. Остальные денюжки – фига. Потрачу с умом. Потрачу так, что весь Зальцбург задохнется от зависти и зайдется томным австрийским стоном. Хоэнзальцбург (крепость такая, охраняющая с давних времен город, и пушки свои почему-то на этот самый город направляющая) не в счет. Это святое, это как Мавзолей. Сколько раз приезжаешь в Зальцбург, столько раз и марш на гору! Полюбуйся красивым видом (а он действительно красив) и выпей, скотина, наверху свою порцию аперола.
А деньги, потраченные с умом, виделись как-то иначе. Например, в виде самой известной пивоварни в Зальцбурге – Stiegl Brau Welt. Этих самых Штиглей в Зальцбурге – как шоколадок у фашиста. Но Брау Вельт – один, на BRAUHAUSSTRASSE, 9. Они там сами варят, у них там музей пива, ресторан, пивной дворик – в общем, сплошное слюноотделение. К тому же основанная в 1492 году пивоварня (Колумб Америку открывал, а они, подлецы эдакие, «Штигль» строили») праздновала столетие нового сорта пива. Отрезвление от посещения наступало поэтапно. Для начала выяснилось, что ехать к пивоварне туда и обратно удобнее всего на своей машине – с автобусами не очень гут. Своя машина - это мудро. Но можно поехать и на такси. Обслуживающий персонал настолько любезен, что продавцы из венского Демеля кажутся родной мамой. Есть дворик, народу тоже немного. И официанты носятся как угорелые. Только их траектории пролегают мимо столиков с посетителями. Официанты показывают друг другу какие-то счета, забегают в одну дверь и тут же выбегают с озабоченным видом из другой, чтобы немедленно забежать в третью. Меню и общение – только на немецком языке и только быстро, быстро, нет времени! Время появилось сразу после того, как был сделан заказ. Время, зевая, ползало по столу, ковыряло пальцем сучки, поглядывало на часы, а затем и на календарь. Заказ принесли ровно перед тем, как время собралось плюнуть на все и заснуть в пепельнице. По существу: минус - пиво только светлое, плюс - сортов много. И на траве, и на цветах, и на бабушкиных онучах. Взяли сорт «Парацельсум» и «Специальное». Весь вечер убеждали себя, что они чем-то отличаются, находили несуществующие нотки, послевкусие, округлость, отрыжку, проверяли на свет и считали пузырики. В качестве наказания оставил официанту чаевых в три раза больше, чем планировал. Небеса, чтобы наказать за гордыню, сделали так, что после вопроса официанта «это мне?!» и моего ответа «а кому ж еще», выяснилось, что одна бумажка в руках официанта лишняя. Была бы сотня, я бы забрал. Но десяточку, скрепя бумажник, оставил. (Типо, патсан). Ладно, думаю. Запомнит, что русские - богатые идиоты, будет следующих обслуживать более вежливо. Я снова ошибся. Интерес со стороны официанта был потерян в ту секунду, когда он застегнул кошелек. В общем ну его, этот Штигль. Сами пусть приезжают на своих машинах и пьют.

Вот что вкатило – так это гора с названием Унтерсберг. Находится она к югу от Зальцбурга, километрах в 10. Доехать можно автобусом с номером 25 от Хауптвокзала (Центральнобанхофа). А зачем доехивать? А затем, чтоб вскарабкаться с помощью канатной дороги на 2000 метров и позырить вниз на Зальцбург и прочие окрестности. В руке шнапс (берем с собой), пиво (покупаем здесь), на морде очки (чтоб не обгореть), и легкая дамская курточка для любителей легких дамских курточек. Горы, альпийские луга, красота. Именно здесь растут конфеты Альпенлибе, именно здесь с деревьев осыпаются шоколадки Альпен Голд. Вот тут хорошо, тут красота, сюда – обязательно.
Последняя остановка перед отбытием на Родину –

[Cu Dhub]

Встреча коротка, как замыкание, и бурна, как сумасшествие. В Мюнхен приезжаешь с чувством, что засунул руку в свой карман и нашел там ровно то, что и ожидал. Отель хороший, недалеко от вокзала, в престижном турецком квартале. За углом – два публичных дома. «Бэйби! Халло!» - прыгают привокзальные страшные (мнение в оценке с женой разошлись, но остался вариант супруги - "страшные") проститутки, и, когда высовываешься в окно. Сколько раз высовываешься, столько они и прыгают. Отличный район. В Москве таких навалом. Кстати, говорят, китайцам тоже очень нравится Москва – тихо, чисто и людей мало.

Для тех, у кого мало времени, В Мюнхене существуют только три дороги. Все начинаются в центре, у Мариенплац. Становимся к основной религиозно-административной постройке (старая ратуша) левым боком и всматриваемся в другую постройку (новая ратуша), торчащую впереди. В ратуше арка. Если идти долго и прямо, попадешь на берег реки Изар, за которым имеется здание немецкого технического музея – дойчемузеум. Запоминаем направление, ведь дома чего-то придется рассказывать, как провел время, куда делись деньги, почему приперся пьяным. В музее был. Нет вопросов. В музей не идем, а после арки поворачиваем направо. Это Виктуалиенмаркт, мюнхенский рынок. Точек, которые нужно посетить обязательно, три, запоминаем:
1. Если идти прямо по дороге, вдоль рынка, внимательно всматриваясь в ряды, расположенные слева, обязательно случится прилавок со шнапсами. Выбор сортов невелик – яблочный, яблочно-грушевый, грушевый. Но это честный домашний шнапс, делающий из Робокопа Мэри Поппинс и наоборот. Грушевый дороже, но он лучше. Проверено неоднократно.
2. Вторая точка – майский столб. Такая высокая хрень бело-голубого цвета, на которой висит другая хрень разноцветного цвета. По-моему, описание достаточно точное. К тому же внизу будут фотографии, поясняющие мысль. Так вот, у этого самого майского шеста есть палатка, которая кроме овощей торгует еще и вином. Это единственное место, где я видел спаржевое вино. Даже немцы, у которых дедушки были другие немцы, а не жители СССР, говорят, что про спаржевое вино ничего не слышали. А оно – вот оно. Продается здесь. В мае сезон спаржи, поэтому, увидев спаржевое вино в мае, удивился, но не очень. Увидев в августе, удивился сильно. Лежит и ждет своего покупателя. Вино терпеть не могу, но попробовал. Очень мягкое сухое белое вино со вкусом в 7 евро.
3. Третья точка, обязательная для посещения – небольшая палатка около ресторана NORDSEE. Здесь очень большое количество шнапсов. На этикетке яблоко – из яблок. Груша – из груши. Трава – на травах. Даже шнапс из гномов есть – вона гном на этикетке. Но в этой палатке пацаны торгуют не своим товаром, в отличие от точки №1. По шнапсу я предпочитаю именно первую точку. Хотя когда-нибудь я доберусь и до мышей. То бишь, до гномов.
Кстати, обещал про ресторан NORDSEE, оно же Северное море. Достаточно примечательная контора. Она существует в разных ипостасях. На вокзалах труженики Нордзее продают что-то закусочного плана, в городах - это чистой воды мумушный фастфуд, в котором, однако, вместо блинов с грибами можно нахомячиться креветочным шашлыком, устрицами и лобстерами. А вот на рынках эта скромная организация распрямляется в полный рост и предлагает туристам сожрать все, что водится в море. Включая глубоководную мерзость типа рыбы-удильщика (морской черт по-ихнему) и прочую зубастую, щупальцеобразную и жаброторчащую гадость. Сильно удивился, не найдя в ассортименте потрошеных аквалангистов.
Но вернемся к развилке у арки ратуши. Третий и последний путь уж в который раз лежит в Хофбраухаус. Есть такое строение в немецком квартале туркоговорящего Мюнхена. Здесь тринкен, танцен унд зинген эврибади. Кто был в Хофбрау меньше раз, чем был в Мюнхене, вызывает у меня чувство легкого недоумения. Еще Володя Ульянов с Плехановым, Засулич, Крупской и рядом революционных собутыльников выпускали в первую свою эмиграцию на обратной стороне меню Хофбрау газету «Искра». Логотип Хофбраухауса (придворной пивоварни) – «НВ». Революционно настроенные туристы убеждали себя, что это сокращение от слов «Народная воля».
- Ну что, таваг'ищи! – говорил руководитель революционно-туристической группы, - К наг'одовольцам?
- К ним! – радовался Плеханов, - Начнем с литра темного для передовицы, а потом продолжим мартовским светлым на второй полосе.
- Хорош подкалывать, - обижался Мартов.
Руководитель группы задорно и картаво смеялся, отчего появлялись озорные ямочки на мостовой, и все шли к народовольцам. В Хоффбраухаус. Платила Крупская.
С первого же своего посещения это место поражает русскую душу до самой ее глубины, дна и нижней ступеньки. Здесь море пива и ни разу не напыськано. И никто не выплевывает на пол выбитые зубы. Все, начиная с татуированных панков и заканчивая слегкаживыми бабушками, которые уже засобирались на встречу со своими родителями, сидят мирно, пьют пиво и общаются. Девки в национальных костюмах разносят соленые крендели – «брецли» (и их задницы никто не собирает в мозолистую шахтерскую жменю), официанты снуют между рядами ласково и неотвратимо, как щуп проктолога в отверстии богатого пациента. Над всем этим великолепием возвышается Самый Главный Официант Или Как Его Там. Он снабжен очками и лысиной, что помогает ему ходить весь день и смотреть, чтоб все было пучком и торчком.
Герр Тимофеев – официант.
- Гебен зи мир бите айн меню ауф инглиш шпрахе.
- А лучше на русском, верно? – улыбается герр Тимофеев.
Только после этого я и замечаю, что на бейджике написано: "герр Тимофеев".
Минуту спустя за соседний столик пришла дюжина немцев, и герр Тимофеев притащил им 12 бокалов пива. По литру. По шесть емкостей в каждой руке. Я, чесслово, охренел, о чем вежливо сказал герру Тимофееву. И пожалел, что не успел сфоткать. Герр Тимофеев сказал в ответ, что 12 кружек – фигня. Его личный рекорд – 17 литровых кружек за раз. Если закажу 17 порций пивка - увижу. Сто евро – дорого за снимок, так что я был вынужден поверить герру Тимофееву на слово, а вы – мне. После Хофбрау очень сильно соскучиваешься по слову «проголодался», а на сосиски и стилизованные под них предметы не можешь смотреть минимум неделю. Вот и я чахну над последней тарелкой с лэдервюрстом, посыпанной тертым кэзе.
- Ну что, убирать, или еще поборемся? – ласково интересуется герр Тимофеев.
Убирай, дорогой, убирай. Ибо пора и мне убираться домой. Ждет меня самолет зеленого цвета, похожий на летающий пакет сока J7.
В аэропорту с немецкой стороны случилась одна хитрость, о которой я не знал. Таксфри возвращают только тем, кто покупал товары в системе Global Blue. Чеки, на которых стоит любая другая налоговозвращающая контора, например, Tax Free World Wide, вежливо советуют засунуть в задницу. Или отправить в соответствующую налоговозвращающую контору по почте, что одно и то же. В общем, как в анекдоте про Деда Мороза в Анголе: «Я даю подарки только тем деткам, которые хорошо кушают».
Все. Тут сказочке конец.

Небольшой постскриптум.
По приезде в Домодедово аэропорт прибытия тоже удивил. Машины в аэропорту еле шевелились. Как оказалось, это потому, что въезд в аэропорт где-то за полтора километра до него был наглухо перекрыт «Газелью» и накачанными барбосами, которые отправляли все машины куда-то в сторону, на бесплатную стоянку. С трудом, но понять это было можно. Однако рядом с первой «Газелью» стояла вторая, перекрывающая ВЫЕЗД из аэропорта. Организм, у которого при проектировании природа перепутала размеры мозга и кулаков, загонял машины через объездную дорогу ОБРАТНО В АЭРОПОРТ. Дорога за «Газелью» была свободна аж до Москвы, но внебрачное дитя Гомера Симпсона неустанно размахивало верхними ногами, загоняя машины обратно. Так что пришлось просить пропустить нас домой. Ну, не так чтоб сильно просить… На хрен послать тоже пришлось. Взглядом посверлили, но на всякий случай пропустили. Мало ли кто на этих самолетах из-за границы летает? Еще окажется начальством… Или того хуже. На часовом форуме напишет.

[PaulZ]

Именно такие россказни и подталкивают к мысли...
Может все таки выправить себе загранпаспорт и рвануть в "загранку"...
Спасибо, Ростислав!
пойду в ОВИР...
а насколько сложно сейчас получить "выездную визу"?

[Cu Dhub]

Сообщение от PaulZ

насколько сложно сейчас получить "выездную визу"?

Пусть по этому вопросу болит голова у турфирмы. Тут как бы все при деле. Покупаешь сам билеты на аэроплан туда-обратно, выбираешь города, гостиницы, поезда.
Гостиницы и поезда заказываешь в конторе, а визу они тебе сами нарисуют - ты же у них тур заказал! (Хотя в том туре никого, кроме тебя не будет).