Итоги BaselWorld и SIHH 2008 года

[Ego]

Почему в прошлом году новинок было больше, вполне понятно. Если кто-то забыл, то напомню, что следующий SIHH состоится всего лишь через полгода - в январе. Он станет еще больше и лучше. Не сомневаюсь, что главные сенсации женевцы готовят нам в качестве новогоднего подарка. Ну а пока ознакомимся с сенсациями апреля.

IWC Grand Complication Ref. IW3770
До 1990 года только карманные часы внушительного размера имели право носить титул Grand Complication. Тогда-то мастера IWC, готовясь отмечать в 1993 году 125-летие мануфактуры, выпустили первые наручные часы высшего класса сложности: минутный репетир с вечным календарем, уникальным лунным календарем (требующим корректировки не раз в 2 месяца, а лишь раз в 122 года), хронографом, цифровым индикатором лет, веков и тысячелетий, а также автоподзаводом. Это была прелюдия к созданию IL Destriero Scafusia (Боевого коня из Шаффхаузена), которые считаются одними из самых сложных часов в мире. Я уже писал о великолепной винтажной коллекции из 6 бестселлеров, которую IWC выпустила в этом году в честь 140-летия. Удостоились ремейка и Grand Complication. В 42,2-миллиметровом корпусе высотой 16,3 мм кроется сложнейший механизм IWC 79091, состоящий из 659 деталей. Часы имеют с 21 функцию, а 12 важнейших узлов и разработок имеют патент. Grand Complication выпущены лимитированной серией 150 экземпляров (по 50 штук в корпусе из платины, розового и желтого золота). Это по-прежнему самые удобные из сложных часов. Новая версия при весе 166 граммов имеет завинчивающуюся заводную головку и даже водонепроницаемость 10 метров.



Patek Philippe Annual Calendar Ref. 5450
Patek Philippe презентовала очередную версию годового календаря Annual Calendar Ref. 5450, оснащенную на сей раз новым спуском Pulsomax, который представляет собой значительно видоизмененный швейцарский анкерный спуск. Спусковое колесо, волосок и вилка изготовлены из сплава силинвар (Silinvar) на основе кремния. Детали из этого материала практически не реагируют на температурные перепады, что повышает точность хода. Анкерная вилка не имеет традиционных рубиновых палет. Их роль выполняют так называемые интегрированные палеты - по сути кончики анкера, имеющие необычную форму. Как утверждают создатели, новый спуск передает энергию значительно эффективнее и не нуждается в смазке. В ближайшие годы компания собирается оснастить новым спуском все свои механические модели. Так как впервые спусковое колесо из силинвара было применено в модели Annual Calendar, новый спуск дебютировал в этой же модели. Ref. 5450 будет выпущен в корпусе из платины. Серия ограничена 300 экземплярами.



Cartier Santos Triple 100
Революционный взгляд на циферблат представили дизайнеры легендарного французского ювелирного и часового дома Cartier. Легким движением вращаем заводную головку бело-золотого полностью инкрустированного бриллиантами корпуса Santos, и наш циферблат превращается из классического сначала в клетчатый дизайнерский, а затем и в ювелирный с изображением тигра. У нас эти часы должны стоить около 260 тысяч евро.



Zenith Zero-G Tourbillon
Турбийон реально повышает точность только интерьерных часов, где он навсегда зафиксирован в вертикальном положении. В современных наручных часах - это просто очень престижное и красивое усложнение, не оказывающее на точность практически никакого влияния. Компания Zenith решила усовершенствовать турбийон. Каретка Zero-G Tourbillon всегда стремится занять горизонтальное положение, как авиационный гироскоп - прибор, информирующий пилота о положении самолета относительно горизонта. В какую бы сторону вы не повернули кисть, каретка в считанные секунды вновь займет строго горизонтальное положение. Конечно же, гиротурбийон создан на базе фирменного автоматического калибра El Primero с частотой 36 000 пк/час и запасом хода свыше 50 часов. Из-за сложнейшей колесной трансмиссии, связывающей модуль гироскопического турбийона с колесной передачей механизма, мастерам пришлось сместить циферблат к отметке «11 часов».



MCT Sequential One
Молодая компания, которой руководят мастер-основатель Денис Жиге и Джанлука Майна, возглавлявший в течение двух лет часовое подразделение Harry Winston, в первый же год своего существования представила концепт-часы с уникальной индикацией времени. Минутная стрелка в них вовсе не ретроградная, как это может показаться. Когда она подходит к отметке «60», поворот на 90 градусов против часовой стрелки совершает минутная шкала, открывая таким образом очередное окно с индикатором часов. Цифры в окошке показаны с помощью продолговатых металлических брусков треугольной формы. Бруски поворачиваются одновременной с минутной шкалой. Компаньоны назвали эту индикацию «секвентальной» (то есть «поочередной»). Индикатор секунд расположен с обратной стороны корпуса, рядом с микро-ротором автоподзавода и модулем, накапливающим в течение часа энергию, которая необходима для поворота минутной шкалы и часовых брусков. В течение года будет выпущено 99 экземпляров концепта.



de Grisogono Otturatore
Основатель и владелец компании de Grisogono Фаваз Груози создал не менее восхитительный концепт под названием Otturatore. Владелец этих часов может выбирать в зависимости от собственного настроения или актуальности усложнения любую функцию на циферблате. Нажимаешь на кнопку у отметки «2» или «4 часа», и циферблат совершает поворот на 60 градусов, открывая или боковой секундный циферблат, или календарь-дату, или индикатор запаса хода, или лунный календарь. Механизм вращения прост и надежен: прочный четырехконечный стальной рычаг и стоппер - ломаться нечему. Диск с окошком вращается как по часовой стрелке, так и против нее.



Источник: http://style.rbc.ru/luxury/2008/05/16/53652.shtml

[Ego]

Сообщение от Ego

Встретил на лестнице, ведущей в бизнес и пресс-центр, президента IWC Джорджа Керна: идет одинокий, никому не нужный и не интересный, будто начинающий журналист, ей Богу. Наверное, пытался аккредитоваться как деловой партнер. Но бэйджика на шее не было. «Хочу, прогуляться, - сказал он. - Посмотреть, что другие компании на витринах представили». Пришлось ему покупать билет на свой счет, как, впрочем, и коллегам из A.Lange & Sohne, которые наведались в Базель с той же целью.

Демократично, ничего не скажешь...

[Ego]

Апрельские швейцарские выставки часового и ювелирного искусства в Базеле и Женеве оставили двоякое впечатление. С одной стороны, участников стало больше, их стенды роскошнее, а вечеринки помпезнее. Но с другой, лично я в этом великолепии ощутил, что часовщики и ювелиры взобрались на высокую гору и теперь думают, как с нее спуститься с наименьшими потерями.

Сенсационных новинок и свежих мощных трендов, способных задать тон на несколько лет вперед, было мало. Более того, сначала показалось, что по сравнению с прошлым годом нет ничего нового. Все компании продолжают выпускать часы в радикально черных корпусах с черными циферблатами. Не менее популярны комбинации красного золота с тем же черным цветом. Повсюду часы из керамики и карбона, со сложными циферблатами и вовсе без них. И без того огромные корпуса становятся еще больше. Активно эксплуатируется тема яхт, самолетов, авто, черной икры, бриллиантов... Витрины стендов становятся все более похожими друг на друга и по содержанию, и по форме. В этом нарочитом отказе от поиска новых идей и форм явно ощущается боязнь ошибиться. Создается впечатление, что большинство игроков на рынке мыслят так: «Ну и пусть мой модельный ряд похож на конкурентский. Клиенты все равно берут. А тут еще вечный лидер  американский рынок  просел. Вдруг за собой и остальных потянет? Когда банки падают один за другим, заправить бак бензином стоит 100 долларов, цены на жилье растут, люди не покупают дорогие часы. А значит  незачем вкладываться в разработки. Лучше приберечь деньги».
Не мог не сказаться на креативности основной массы часовых брендов и ощутимый дефицит не только механизмов, на который жалуются даже президенты брендов всемогущей Swatch Group, но и циферблатов. Такого количества нарисованных (в компьютерных программах) часов в пресс-релизах мне встречать еще не приходилось. А может, презентация нарисованных прототипов тоже относится к нежеланию рисковать? Посмотрим на реакцию. Если соберем приемлемое количество заказов  запустим в производство.
На фоне лихорадочно роскошного Базеля сдержанный шик Женевского салона высокого часового искусства выглядел эффектно. Но отсутствие идей ощущалось и здесь. Правда, сдержанность брендов Richemont Luxury Group, которые составляют большинство экспонентов в женевском Palexpo, объясняется более благородными причинами. Механизмов и циферблатов у них хватает. Просто очень уж впечатляющим был прошлый год. Множество замечательных, стильных и сложных новинок еще только начинает поступать в продажу. К тому же следующий SIHH состоится через полгода, в январе. Он станет больше и лучше. А поэтому хочется думать, что, несмотря на впечатляющие новинки от Jaeger-leCoultre и Montblanc, Parmigiani и Girard-Perregaux, Piaget и Panerai, главные сюрпризы готовят к Новому году. И все же без сенсаций и без наметившихся интересных трендов не обошлось. Начнем по традиции с сенсаций.

Patek Philippe. Annual Calendar Ref. 5450 Первую сенсацию преподнес тот, кому это положено по статусу,  гранд часового искусства Patek Philippe. Компания презентовала очередную версию годового календаря Annual Calendar Ref. 5450, оснащенную на сей раз новым спуском Pulsomax, который представляет собой значительно видоизмененный швейцарский анкерный спуск. Спусковое колесо, волосок и вилка изготовлены из сплава силинвар (Silinvar) на основе кремния. Детали из этого материала практически не реагируют на температурные перепады, что повышает точность хода. Анкерная вилка не имеет традиционных рубиновых паллет. Их роль выполняют так называемые интегрированные паллеты  по сути кончики анкера, имеющие необычную форму. Как утверждают создатели, новый спуск передает энергию значительно эффективнее и не нуждается в смазке. В ближайшие годы компания собирается оснастить новым спуском все свои механические модели. Так как впервые спусковое колесо из силинвара было применено в модели Annual Calendar, новый спуск дебютировал в этой же модели. Ref. 5450 будет выпущен в корпусе из платины. Серия ограничена 300 экземплярами.

Girard-Perregaux. Constant Escapement Concept Мастера независимой мануфактуры Girard-Perregaux также внесли вклад в развитие часового дела, представив концепт-часы с принципиально новым спуском Constant Escapement. В названии спуска обыгрывается имя одного из основателей компании Констана Жирара и оригинальный способ решения вечной проблемы часовщиков  постоянной силы (т.е. зависимости колебаний баланса от силы завода пружины). Вместо традиционного волоска Girard-Perregaux использует тончайшую пластину из кремния, которая изгибается и передает импульсы на вилку. Пластина закреплена в кремниевой рамке. Пластина толщиной 20 микрометров совершает два колебания за один полуоборот балансового колеса. Монокристаллическая структура пластины обеспечивает точнейшие и на редкость стабильные импульсы и не позволяет ей «уставать». Концепт пока существует в одном экземпляре, который проходит тестирование.

Zenith. Zero-G Tourbillon Турбийон повышает точность только ин- терьерных часов, где он зафиксирован в вертикальном положении. В наручных часах это просто престижное и красивое усложнение, не оказывающее влияние на точность. Компания Zenith решила усовершенствовать турбийон. Каретка Zero-G Tourbillon всегда стремится занять горизонтальное положение, как авиационный гироскоп  прибор, информирующий пилота о положении самолета относительно горизонта. В какую бы сторону вы не повернули кисть, каретка в считанные секунды займет горизонтальное положение. Конечно же, гиротурбийон создан на базе фирменного автоматического калибра El Primero с частотой 36 000 пк/ч и запасом хода свыше 50 часов. Из-за сложнейшей колесной трансмиссии, связывающей модуль гироскопического турбийона с колесной передачей механизма, мастерам пришлось сместить циферблат к отметке «11 часов».

MCT. Sequential One Самые актуальные ныне часы  это модели с новой индикацией времени. Как, например, МCT Sequential One. Молодая компания, которой руководят Денис Жиге и Джанлука Майна, два года возглавлявший часовое подразделение Harry Winston, в первый же год своего существования представила концепт-часы с уникальной индикацией времени. Минутная стрелка в них вовсе не ретроградная, как может показаться. Когда она подходит к отметке «60», на 90 градусов поворачивается минутная шкала, открывая окно с индикатором часов. Цифры в окошке показаны с помощью металлических треугольных брусков. Они поворачиваются одновременно с минутной шкалой. Компаньоны назвали эту индикацию «секвентальной». Индикатор секунд расположен с обратной стороны корпуса, рядом с микроротором автоподзавода и модулем, накапливающим в течение часа энергию, необходимую для поворота минутной шкалы и часовых брусков. За год будет выпущено 99 экземпляров концепта.

de Grisogono. Otturatore Основатель и владелец компании de Grisogono Фаваз Груози создал не менее восхитительный концепт под названием Otturatore. Владелец этих часов может выбирать в зависимости от собственного настроения или актуальности усложнения любую функцию на циферблате. Нажимаешь на кнопку у отметки «2» или «4 часа»  и циферблат совершает поворот на 60 градусов, открывая или боковой секундный циферблат, или календарь-дату, или индикатор запаса хода, или лунный календарь. Механизм вращения прост и надежен: прочный четырехконечный стальной рычаг и стоппер. Диск с окошком вращается как по часовой стрелке, так и против.

Jaeger-leCoultre. Reverso Gyrotourbillon II Часы Jaeger-leCoultre Gyro-tourbillon I в круглом платиновом корпусе вошли в историю как первый двухосный турбийон. Вторая дополнительная ось помогала сферической каретке турбийона удерживаться в горизонтальном положении. И вот теперь гиротурбийоном обзавелась и Reverso  титульная модель Jaeger-leCoultre. Новейший гиротурбийон роднит с прежней версией лишь подвижность сферической каретки. Gyrotourbillon II представляет собой сдвоенный турбийон с двумя каретками. Внутренняя вращается с большой скоростью и совершает один оборот лишь за 18,75 секунды. Большая внешняя каретка вращается с традиционной скоростью  один оборот в минуту. У второй версии гиротурбийона иная спираль  она сделана из вороненой стали, имеет цилиндрическую форму и необычное, прогрессивное крепление кончиков. Колесо баланса стало больше, что позволило значительно повысить точность. Значительно улучшен узел заводного барабана. Калибр JLC 174 имеетчастоту 28 800 пк/ч, ручной завод и запас хода 50 часов. Он так красив, что дизайнеры сделали циферблат прозрачным. Модель выйдет лимитированной серией в 75 экземпляров. Все они будут иметь платиновый корпус 55 х 36 мм, высотой 15,8 мм.

Тимур Бараев


Источник: http://www.yachting.su/item/2135

[basel888]

Единственный итог - это поднятие цен на 10 процентов минимум((

[Ego]

Главные сенсации Базеля и Женевы 2008

Боязнь ошибиться, недостаток механизмов, корпусов и циферблатов, корпоративное мышление одних и желание получить немедленную прибыль других привело к тому, что на апрельских швейцарских выставках в Базеле и Женеве было мало сенсаций и даже новинок. Но не менее важной причиной дефицита свежих мощных трендов, способных задать тон промышленности на несколько лет вперед, стало то обстоятельство, что нынешний апрель стал последним, когда крупнейшие мировые швейцарские выставки часового и ювелирного искусства BaselWorld в Базеле и Salon International de Haute Horlogerie в Женеве проходили в одно и то же время. С будущего года они расстаются, можно сказать уже окончательно: теперь уже не только концептуально и территориально, но и во времени. И один из самых актуальных вопросов звучал так: «С кем вы, мастера часовой культуры?»

Долгое время BaselWorld гордился своей демократичностью, не в пример SIHH, куда посторонним вход вообще заказан - с улицы в женевский Palexpo не попадешь ни за какие деньги. «В Женеве вы по любому будете 18-ми после 17 брендов Richemont Luxury Group», - внушало своим клиентам руководство выставки в Базеле. Многих такая перспектива (особенно в то время) не устраивала. Однако после сенсационного приобретения концерном LVMH одного из самых ярких брендов последних лет Hublot, стало ясно, что базельской демократии пришел конец. Отныне выставка также предназначена для концернов Swatch Group (Breguet, Blancpain, Omega, Rado, Longines, Tissot и другие), LVMH (Zenith, TAG Heuer, Hublot, Dior), Movado Group (Movado, Concord, Ebel, Hugo Boss), PPR (Gucci и компания), Sector Group, Festina Group, японских многобрендовых гигантов Seiko и Citizen... Только великолепные и самодостаточные Patek Philippe, Rolex, Chopard, Ulysse Nardin, Harry Winston, Corum, да еще несколько компаний пока способны не теряться за огромными стендами гигантов. По просьбе концернов (надо же им где-то размещать свои новые марки) нынешней зимой на обоих этажах зала №1 была проведена натуральная «зачистка» территории. Говорят, проходила она в достаточно жесткой форме. Кого-то вытеснили в ювелирный Холл 2, а других и вовсе в Конгресс-центр отеля Sheraton через дорогу. Вот после этого-то многие независимые компании всерьез призадумались: "А, может, все-таки лучше быть энными после элитных брендов одного лишь Richemont, чем после 7-8 концернов пожиже (многоуважаемый LVMH не в счет)".

Руководство Swiss Exhibitions, которой принадлежит подряд на проведение BaselWorld, во главе с Рене Каммом бодрится. Но даже на торжественной пресс-конференции по случаю открытия выставки темы раскола избежать не удалось. «Мы с оптимизмом смотрим в будущее, - заявил Камм. - Уповаем на то, что престиж выставки в Базеле очень высок, на лояльность клиентов, верность обычных посетителей, чье огромное количество несравнимо выше. И на поддержку журналистов, которым создаем лучшие условия для работы».
Табуированных слов «Женева» и «SIHH» он не произнес, но их присутствие читалось между строк очень отчетливо, как и резкое недовольство активностью конкурентов. Встретил на лестнице, ведущей в бизнес и пресс-центр, президента IWC Джорджа Керна: идет одинокий, никому не нужный, будто начинающий журналист, ей Богу. Наверное, пытался аккредитоваться, как деловой партнер. Но беджика на шее не было. «Хочу прогуляться, - сказал он. - Посмотреть, что другие компании на витринах представили». Пришлось ему покупать билет за свой счет, как, впрочем, и коллегам из A.Lange & Sohne, которые наведались в Базель с той же целью. В Женеве с каким-нибудь Патриком Хайнигером (президент Rolex) такое вряд ли произошло бы. Женевцы бонтонным манерам обучены куда лучше. Если уж мне и приходилось видеть в устланных коврами залах Palexpo Филиппа и Тьерри Штернов (Patek Philippe), Тьерри Натафа (Zenith), Северина Вундермана (Corum), Рольфа Шнидера (Ulysse Nardin) и других «базельцев», то всегда в сопровождении персонального гида в лице шеф-дизайнера Richemont Group Джампьеро Бодино, а то и в компании самого владельца концерна Йохана Руперта.

Впрочем, петь заупокойную Базелю рано. Размеры и важность выставок все еще несравнима. 106 800 человек и 3000 журналистов побывали на BaselWorld, в то время как на SIHH были допущены всего 14 000 гостей и 1450 журналистов. Более того, если раньше Женева поражала элитной роскошью экспонентов и их продукции, а Базель - мощью и креативом крупнейших участников, в этом году, осмелюсь заявить, салоны чуть не ли не поменялись местами. BaselWorld научился быть роскошным. Однако роскошь эта оставила двоякое впечатление. С одной стороны, участников стало еще больше, их стенды еще роскошнее, а торжественные вечеринки еще помпезнее. С другой, лично я в этом блеске вдруг отчетливо ощутил признаки лихорадки. Часовщики и ювелиры взобрались на очень высокую гору, и теперь думают, как бы с нее спуститься с наименьшими потерями. Сенсационных новинок и свежих мощных трендов, способных задать тон промышленности на несколько лет вперед, было мало. Поначалу даже казалось, что по сравнению с прошлым годом нет вообще ничего нового. Все компании дружно продолжают выпускать часы в радикально черных корпусах с черными циферблатами. Не менее популярны комбинации красного золота с тем же черным цветом. Повсюду часы из керамики и карбона, со сложными циферблатами и вовсе без них. И без того огромные корпуса становятся еще больше и заметнее. Активно эксплуатируется тема яхт, самолетов, авто, черной икры, бриллиантов и прочих атрибутов элитной жизни... То есть все, о чем я пишу на протяжении уже нескольких последних лет. Витрины стендов становятся все более похожими друг на друга как по содержанию, так и по форме. В этом нарочитом отказе от поиска новых идей и форм явственно ощущается боязнь ошибиться. Вложишь деньги в разработку нового, а публика возьмет и отвергнет. Лучше приберечь деньги на черный день.

Кстати, активная скупка крупными концернами независимых компаний также способствует всеобщей унификации: клановое мышление всегда стереотипно, общо и безлико. Все более активную роль на рынке играют и таинственные инвесторы, которые также активно скупают часовые компании и при этом тщательно охраняют собственное инкогнито. Часто за неизвестными спонсорами скрываются нефтяные и металлургические короли и концерны, для которых часовое и ювелирное искусство могут быть как вложением средств, диверсификацией бизнеса, так и обыкновенным хобби. Люди, быстро сделавшие деньги в других отраслях, приходят в часовой бизнес с аналогичными целями и действуют привычными им методами, ожидая быстрых результатов и денег. Во главе такой компании можно поставить даже гуру часового искусства, но, находясь под финансовым и психологическим прессом инвесторов, он не создаст ничего действительно нового. Потому что у него просто нет времени смотреть в будущее: результат нужен уже сейчас! Ситуация знакомая. Напоминает процессы, происходящие ныне в российском футболе и других популярных видах профессионального спорта.

Ну и, конечно, сказались на креативности основной массы часовых брендов реально ощущаемый дефицит не только механизмов, на который жалуются даже президенты брендов всемогущей Swatch Group, но и циферблатов. Такого количества в буквальном смысле нарисованных (правда, в компьютерных 3D-программах) часов в пресс-релизах мне встречать еще не приходилось. А может презентация нарисованных прототипов тоже относится к полному нежеланию рисковать? Презентуем, посмотрим реакцию клиентов, а там посмотрим. Соберем приемлемое количество заказов - запустим в производство. Не соберем - значит, не судьба...

На фоне лихорадочно роскошного Базеля, сдержанный шик Женевского салона высокого часового искусства выглядел особенно эффектно. Ни одной жалобы на дефицит механизмов или чего-либо еще. А что жаловаться, если из всех брендов RLG только Cartier, Van Cleef & Arpels и Baume & Mercier не имеют собственных мануфактур. Все остальные (A.Lange & Sohne, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Vacheron Constantin) обеспечены прекрасно. Равно как и соседи ришемоновцев по SIHH - Audemars Piguet, Girard-Perregaux, JeanRichard, Parmigiani и Roger Dubuis. Когда ты обеспечен всем необходимым, творить легко и приятно. Стоит ли удивляться после этого, что именно модели из SIHH составили большую половину сенсаций и трендов. А ведь в Женеве выставлялись всего лишь 17 брендов против 2087 в Базеле! Ну и вспомните, насколько яркой была та же женевская экспозиция в прошлом году, на которой сенсаций и судьбоносных новинок было еще больше!

Почему в прошлом году новинок было больше, вполне понятно. Если кто-то забыл, то напомню, что следующий SIHH состоится считайте всего лишь через полгода - в январе. Он станет еще больше и лучше. Не сомневаюсь, что главные сенсации женевцы готовят нам в качестве новогоднего подарка. Ну а пока ознакомимся с сенсациями апреля.

[Ego]

IWC Grand Complication Ref. IW3770
До 1990 года только карманные часы внушительного размера имели право носить титул Grand Complication. Тогда-то мастера IWC, готовясь отмечать в 1993 году 125-летие мануфактуры, выпустили первые наручные часы высшего класса сложности: минутный репетир с вечным календарем, уникальным лунным календарем (требующим корректировки не раз в 2 месяца, лишь раз в 122 года), хронографом, цифровым индикатором лет, веков и тысячелетий, а также автоподзаводом. Это была прелюдия к созданию IL Destriero Scafusia (Боевого коня из Шаффхаузена), которые считаются одними из самых сложных часов в мире. Я уже писал о великолепной винтажной коллекции из 6 бестселлеров, которую IWC выпустила в этом году в честь 140-летия. Удостоились ремейка и Grand Complication. В 42,2-миллиметровом корпусе высотой 16,3 мм кроется сложнейший механизм IWC 79091, состоящий из 659 деталей. Часы имеют с 21 функцию, а 12 важнейших узлов и разработок имеют патент. Grand Complication выпущены лимитированной серией 150 экземпляров (по 50 штук в корпусе из платины, розового и желтого золота). Это по-прежнему самые удобные из сложных часов. Новая версия при весе 166 граммов имеет завинчивающуюся заводную головку и даже водонепроницаемость 10 метров.

Patek Philippe Annual Calendar Ref. 5450
Patek Philippe презентовала очередную версию годового календаря Annual Calendar Ref. 5450, оснащенную на сей раз новым спуском Pulsomax, который представляет собой значительно видоизмененный швейцарский анкерный спуск. Спусковое колесо, волосок и вилка изготовлены из сплава силинвар (Silinvar) на основе кремния. Детали из этого материала практически не реагируют на температурные перепады, что повышает точность хода. Анкерная вилка не имеет традиционных рубиновых палет. Их роль выполняют так называемые интегрированные палеты - по сути кончики анкера, имеющие необычную форму. Как утверждают создатели, новый спуск передает энергию значительно эффективнее и не нуждается в смазке. В ближайшие годы компания собирается оснастить новым спуском все свои механические модели. Так как впервые спусковое колесо из силинвара было применено в модели Annual Calendar, новый спуск дебютировал в этой же модели. Ref. 5450 будет выпущен в корпусе из платины. Серия ограничена 300 экземплярами.
Cartier Santos Triple 100
Революционный взгляд на циферблат представили дизайнеры легендарного французского ювелирного и часового дома Cartier. Легким движением руки вращаем заводную головку бело-золотого полностью инкрустированного бриллиантами корпуса Santos, и наш циферблат превращается из классического сначала в клетчатый дизайнерский, а затем и в ювелирный с изображением тигра. У нас эти часы должны стоить около 260 тысяч евро.
Zenith Zero-G Tourbillon
Турбийон реально повышает точность только интерьерных часов, где он навсегда зафиксирован в вертикальном положении. В современных наручных часах - это просто очень престижное и красивое усложнение, не оказывающее на точность практически никакого влияния. Компания Zenith решила усовершенствовать турбийон. Каретка Zero-G Tourbillon всегда стремится занять горизонтальное положение, как авиационный гироскоп - прибор, информирующий пилота о положении самолета относительно горизонта. В какую бы сторону вы не повернули кисть, каретка в считанные секунды вновь займет строго горизонтальное положение. Конечно же, гиротурбийон создан на базе фирменного автоматического калибра El Primero с частотой 36 000 пк/час и запасом хода свыше 50 часов. Из-за сложнейшей колесной трансмиссии, связывающей модуль гироскопического турбийона с колесной передачей механизма, мастерам пришлось сместить циферблат к отметке «11 часов».
MCT Sequential One
Молодая компания, которой руководят мастер-основатель Денис Жиге и Джанлука Майна, возглавлявший в течение двух лет часовое подразделение Harry Winston, в первый же год своего существования представила концепт-часы с уникальной индикацией времени. Минутная стрелка в них вовсе не ретроградная, как это может показаться. Когда она подходит к отметке «60», поворот на 90 градусов против часовой стрелки совершает минутная шкала, открывая таким образом очередное окно с индикатором часов. Цифры в окошке показаны с помощью продолговатых металлических брусков треугольной формы. Бруски поворачиваются одновременной с минутной шкалой. Компаньоны назвали эту индикацию «секвентальной» (то есть «поочередной»). Индикатор секунд расположен с обратной стороны корпуса, рядом с микро-ротором автоподзавода и модулем, накапливающим в течение часа энергию, которая необходима для поворота минутной шкалы и часовых брусков. В течение года будет выпущено 99 экземпляров концепта.
de Grisogono Otturatore
Основатель и владелец компании de Grisogono Фаваз Груози создал не менее восхитительный концепт под названием Otturatore. Владелец этих часов может выбирать в зависимости от собственного настроения или актуальности усложнения любую функцию на циферблате. Нажимаешь на кнопку у отметки «2» или «4 часа», и циферблат совершает поворот на 60 градусов, открывая или боковой секундный циферблат, или календарь-дату, или индикатор запаса хода, или лунный календарь. Механизм вращения прост и надежен: прочный четырехконечный стальной рычаг и стоппер - ломаться нечему. Диск с окошком вращается как по часовой стрелке, так и против.


Источник: http://style.rbc.ru/luxury/2008/07/10/60192.shtml

[kaenmorte]

Zenith Zero-G Tourbillon - очень интересные часы

[Ego]

Экзотическая механика

Сергей Апресов, Дмитрий Мамонтов
Июнь 2008

В этом году мы посетили крупнейшую международную часовую выставку BaselWorld, ежегодно проводимую в Швейцарии, и теперь можем с уверенностью порекомендовать тебе, какие часы стоит носить в этом сезоне. Свои модели на выставке представили все ведущие дизайнерские брэнды, такие как Dolce&Gabbana, Calvin Clein, Chanel и Prada. Основные тенденции 2008 года  это увеличение размера циферблата и рост популярности розового золота и бриллиантов в мужских моделях&



Разумеется, это шутка. Кому как не «Популярной механике» знать и помнить о том, что часы  это прежде всего величайший плод инженерной мысли. Оттого что функция времени в наши дни присутствует на любом мобильнике или микроволновке, часовая механика не потеряла актуальности, а лишь перешла из категории предметов первой необходимости в разряд произведений искусства. О самых невероятных изобретениях в области часового производства расскажет наш репортаж.


Может ли механизм помнить?

Без сомнения, самую захватывающую инновацию в области часовой механики посетители BaselWorld 2008 могли увидеть на стенде компании Maurice Lacroix


Эмоциональный дизайн Memoire 1 призван подчеркнуть инновационный характер хронографа


Механизм хронографа с функцией памяти Maurice Lacroix Memoire 1 содержит 537 деталей


Механизм Memoire 1 построен по многоуровневой системе. Уровень сцепления отвечает за подключение стрелок и компонентов памяти к базовому механизму с правильным взаимным расположением. Находящийся над ним уровень молоточков переводит стрелки в нужные положения при смене режимов


Механизм Memoire 1 построен по многоуровневой системе. Уровень сцепления отвечает за подключение стрелок и компонентов памяти к базовому механизму с правильным взаимным расположением. Находящийся над ним уровень молоточков переводит стрелки в нужные положения при смене режимов. Верхний уровень сброса возвращает стрелки в нулевое положение. Расположенный в самом низу базовый механизм Memoire 1 также заслуживает внимания с точки зрения примененных инноваций



«Мы поставили перед собой цель вписать свое имя в историю часовой механики, совершив технологический прорыв, подобный изобретению механического хронографа или турбийона»,  говорит директор по развитию Сандро Реджинелли. Хронограф Maurice Lacroix Memoire 1 демонстрирует принципиально новый вид усложнения  механическую память. В отличие от обычного хронографа, он имеет всего три стрелки (если говорить точнее, то две  минутную и секундную, так как за указание часов отвечает прозрачный диск с цифрами). Основной циферблат работает в двух режимах  «часы» и «секундомер». При нажатии на заводную головку часы переключаются из time в chrono, что подтверждается индикатором режимов на циферблате, и все три стрелки переходят в нулевое положение. Нажав на кнопку запуска, мы включаем секундомер. Та же кнопка останавливает стрелки, фиксируя временной отрезок. Нажав на кнопку сброса, мы возвращаем стрелки в нулевое положение. Повторное нажатие на заводную головку переводит часы в режим time, и стрелки вновь указывают нам точное текущее время. Самое интересное, что переключать режимы можно даже во время работы секундомера. Пока мы наблюдаем текущее время, механизм помнит хронометраж, и наоборот  в режиме секундомера в памяти хранится время.

Девять сердец памяти

В 1844 году швейцарский часовщик Адольф Николь решил задачу возврата стрелок хронографа в нулевое положение, запатентовав кулачок-эксцентрик в форме сердечка. Когда молоточек давит на сердечко, оно поворачивается до тех пор, пока давление не придется на ближайшую к оси вращения точку. Эта точка как раз и соответствует нулевому положению стрелки. Классический хронограф содержит три сердечка  по одному для каждой стрелки. В хронографе Maurice Lacroix таких сердечек девять.

Центральный элемент механизма Memoire 1  башня памяти. Всего таких башен три: первая отвечает за часовую стрелку, вторая  за минутную и третья  за секундную. Каждая башня делится на несколько уровней. Нижний уровень содержит колесо привода базового механизма. Это ведущее колесо для всей башни. Следующий уровень относится к секундомеру и включает колесо и кулачок. Большое колесо, расположенное выше, приводит стрелку, а установленная на нем сателлитная система с собственным кулачком отвечает за память времени и позволяет колесу и кулачку двигаться независимо. Еще одно сердечко отвечает за сброс всех стрелок в нулевое положение.

Когда мы переключаем часы в режим секундомера, кулачок сброса переводит стрелку в нулевое положение. При этом кулачок памяти времени продолжает вращаться в соответствии с текущим временем, несмотря на то что сама стрелка остается неподвижной. Запустив отсчет, мы приводим в движение не только стрелку, но также колесо и кулачок памяти секундомера. Если мы переключим часы в режим времени, молоточек соприкоснется с колесом памяти времени и поставит стрелку в нужное положение, после чего к ней подключится базовый механизм. В то же время колесо и кулачок памяти секундомера продолжат замер. При переводе часов в режим секундомера молоточек ударит по кулачку секундомера и стрелка продолжит отсчет с нужного места.

Многоэтажный механизм

Механизм Memoire 1 построен по многоуровневой системе. Уровень сцепления отвечает за подключение стрелок и компонентов памяти к базовому механизму с правильным взаимным расположением. Находящийся над ним уровень молоточков переводит стрелки в нужные положения при смене режимов. Верхний уровень сброса возвращает стрелки в нулевое положение. Расположенный в самом низу базовый механизм Memoire 1 также заслуживает внимания с точки зрения примененных инноваций. К примеру, заводная пружина, запаса хода которой хватает на четыре дня, намотана справа налево и вращает механизм в противоположную сторону по сравнению с классической конструкцией. В противоположную сторону вращаются все колеса базового механизма  ведь в передаточном механизме появляется дополнительная ступень, башня памяти. Вольфрамовый ротор автоподзавода заводит пружину при движении в любую сторону. Его скромный размер позволяет рассмотреть необычный парящий баланс  сапфировый круг с золотым ободом.

Зеркало души

Эмоциональный дизайн Memoire 1 призван подчеркнуть инновационный характер хронографа. Ступенчатый корпус, выполненный из белого золота, символизирует многоуровневое строение механизма. Значительную часть циферблата занимает смотровое окно, через которое можно наблюдать работу секундной башни памяти. По внешней части циферблата размещены цифры часового колеса. Первоначально предполагалось, что в его роли выступит сапфировый диск, однако он оказался недостаточно прочным и легким. Поэтому специалисты Maurice Lacroix применили сложный материал на минеральной основе, заимствованный из автомобильной промышленности. На руке прототип хронографа смотрится очень эффектно, однако нажимать на кнопки инженеры компании пока не советуют. «К сожалению, на BaselWorld мы привезли не совсем рабочий образец Memoire 1,  говорит президент Maurice Lacroix Филипп Мерк,  пока что прочности механизма переключения режимов хватает лишь на 30 нажатий, после чего один из рычагов ломается. Мы планируем решить эту проблему в ближайшее время, применив особый прочный материал. Ожидается, что Memoire 1 появится в продаже в апреле 2009 года и будет стоить примерно 300 000 франков».

[Ego]

Ход твердый как камень

Компания Ulysses Nardin in представляет концепт Innovision, демонстрирующий современные возможности применения кремниевых технологий в часовом производстве


Ulysse Nardin Sonata  в них нашли применение практически все инновационные технологии Ulysse Nardin: волосок, спусковое колесо и все детали анкерного механизма спуска выполнены из кремния.



В деталях

Концепт Innovision с 2001 года наглядно демонстрирует все технологические достижения компаний Mimotec, Ulysse Nardin и Sigatec, связанные с применением кремния в часовых механизмах


Freak Blue Phantom  это шедевр технического искусства, посвященный технологическому феномену Freak

В далеком 2001 году выпуск часов Ulysses Nardin Freak стал потрясением для мира высокой механики. В этих часах весь механизм фактически располагался на минутной стрелке и совершал полный оборот вокруг своей оси один раз в час. Стрелка двигалась за счет расположенной на ее конце шестерни, упирающейся в кольцо с внутренними зубцами диаметром во весь циферблат. «Путь к созданию Freak оказался очень непростым,  рассказывает Стефан Хубер, глава российского представительства Ulysse Nardin.  Обычный латунный механизм был слишком тяжелым, для того чтобы традиционная система спуска справилась с работой. Мы пробовали алюминий: крылатый металл оказался слишком мягким, что незамедлительно сказалось на точности хода». Справиться с непростой задачей помог легкий и жесткий материал кремний, производством деталей из которого занимается фирма Sigatec, созданная усилиями компаний Mimotec и Ulysse Nardin. С тех пор технологии применения кремния в часовых механизмах шагнули далеко вперед.

Соната в тональности Si

В отличие от концептуального Innovision, который не производится серийно, и эпатажного, хотя и роскошного Freak, явно адресованного весьма экстравагантным любителям часов (название говорит само за себя), Ulysse Nardin Sonata  это удобные и функциональные часы для реальной жизни. При этом в них нашли применение практически все инновационные технологии Ulysse Nardin: волосок, спусковое колесо и все детали анкерного механизма спуска выполнены из кремния. В Sonata нет камней и рубиновых палет, часы не требуют регулярной смазки. В арсенал усложнений Sonata входят большая дата, функция обратного отсчета и дополнительный часовой циферблат для второго часового пояса. Часовые пояса практически мгновенно переключаются одним нажатием кнопки. Изюминка Sonata  будильник с великолепным мелодичным звучанием. Он выполнен по той же технологии, что и репетиры (наручные часы с боем),  в часах скрывается гонг, который хорошо виден сквозь прозрачную заднюю крышку. Поэтому Sonata не трещит, как большинство наручных будильников, а деликатно будит владельца мелодичным боем

Freak в синем костюме

Freak Blue Phantom  это шедевр технического искусства, посвященный технологическому феномену Freak. Металлические детали Blue Phantom, в том числе мосты механизма, покрыты синим титановым сплавом, нанесенным с помощью ионного распыления. Толщина покрытия составляет 1 микрон. Там, где это было необходимо, толщина мостов была уменьшена на 2 микрона, чтобы вместе с покрытием они приняли свой прежний размер. Кончики часовой и минутной стрелок покрыты люминесцентным составом.



Сделано в Японии

Тихая революция Spring Drive


Seiko Kinetic


Все детали, кроме ротора автоподзавода, в механизме Spring Drive вращаются только в одну сторону, причем стрелки  гладко и без рывков. Компания продвигает эти часы под лозунгом «Тихая революция» (The quite revolution), поскольку они не тикают (игра слов, переводится также как «тихое вращение»)


Seiko Spring Drive  попытка совместить чисто механические часы с точностью кварцевых (0,51 секунда в сутки). Ни батареек, ни аккумуляторов в часах системы Spring Drive нет, есть только небольшой генератор, питающий схему контроля точности. Механизма спуска тоже нет, его заменяют «парящее колесо» и система электромагнитного торможения. Такая органичная интеграция механики и электроники прекрасно подпадает под определение «мехатроника»


Японская компания Seiko хорошо известна в часовом мире своими инновациями. Достаточно вспомнить, что на ее счету такие часовые достижения, как первые в мире кварцевые часы (1969), первые в мире электронные часы с ЖК-дисплеем (1973), первые в мире многофункциональные электронные часы (1975), первые сверхточные часы с двойным кварцем (1978), первые часы с телевизором (1982), первые «вечные» автокварцевые часы (1988), первые часы, работающие от тепла тела (1998), и еще множество других инноваций. Сейчас компания делает основную ставку на две свои технологии: Spring Drive в премиум-сегменте и Kinetic в массовом.

Автокварцевые часы Kinetic

«Вечные» часы, предназначенные для массового рынка. Seiko Kinetic  своеобразный гибрид кварцевых часов со стрелками, приводимыми шаговым мотором, и механических с ротором автоподзавода, вращающим, впрочем, не заводную пружину, а электрический генератор. Энергия запасается в аккумуляторе, который обеспечивает запас хода в несколько месяцев (в зависимости от модели). С 1988 года, когда эта технология была представлена публике, было продано более 8 млн часов Kinetic.
В 1998-м компания Seiko представила часы с функцией Kinetic Auto Relay, которая позволила значительно увеличить запас хода. Auto Relay работает очень просто: в случае, если владелец не носит часы более трех дней (это определяется по «простаиванию» системы автоподзавода), стрелки перестают вращаться, хотя на уровне внутренней памяти часы и календарь продолжают идти. В таком режиме экономии электроэнергии часы могут существовать до четырех лет. Но стоит взять их в руки и качнуть несколько раз из стороны в сторону  и стрелки автоматически повернутся в нужное положение. Еще одна технология из этой серии  Kinetic Direct Drive, дающая возможность ручного завода часов Kinetic (в дополнение к автоподзаводу, конечно). Вместо того чтобы качать часы из стороны в сторону, можно, как в старое доброе время, покрутить заводную головку (при этом стрелочный индикатор запаса хода кратковременно показывает «зарядный ток»).

Тихая революция Spring Drive

Эту технологию компания начала разрабатывать в 1977 году. Подготовка первого прототипа затянулась до 1982 года. Второй прототип появился на свет в 1993 году, и наконец, только в 1997 году технология была анонсирована, а в 1998-м  представлена на выставке в Базеле. Серийная версия с ручным заводом появилась в 1999 году, а в 2005-м была официально представлена серийная версия с автоподзаводом.

С точки зрения механики схема часов Spring Drive очень оригинальна. Собственно, эти часы нельзя назвать чисто механическими (в них есть электронные элементы), как и традиционно кварцевыми (никаких шаговых моторов или батареек). Как и во многих других часах, ротор автоподзавода передает вращение на заводную пружину, которая обеспечивает запас хода в 72 часа (столь большой запас обусловлен применением специально разработанного сплава Spron 510). Система автоподзавода, кстати, тоже оригинальная, с использованием детали, которую японцы придумали в 1959 году и назвали Magic Lever («волшебный рычаг»),  простая и эффективная.

Обычного спускового механизма с балансом и волоском в Spring Drive просто нет. Зато есть парящее колесо (glide wheel), на котором размещен ротор (постоянный магнит). Он и приводит в движение стрелки (через систему шестерен, разумеется). Казалось бы, вращение парящего колеса ничем не ограничено и оно может разгоняться до высоких скоростей  какая уж тут точность! В первую секунду после старта так и происходит, а затем вступает в работу электроника. Пара катушек, сердечники которых выполняют функцию статора, во-первых, выдают питание на электронную схему, сравнивающую скорость вращения парящего колеса с эталонным кварцевым генератором (Tri-Synchro Regulator). А во-вторых, по команде этой самой схемы катушки осуществляют электромагнитное торможение ротора, в результате чего колесо вращается со стабильной скоростью  ровно восемь оборотов в секунду. Через систему передач это вращение передается на стрелки, плавно бегущие по циферблату.

[Ego]

Короли усложнений

Основателей компании Urwerk Феликса Бомгартнера и Мартина Фрая можно с полным правом назвать магистрами высокой механики


В смотровых окнах на задней крышке UR-202 можно рассмотреть две небольшие турбины.


С первого взгляда на часы Urwerk UR-202 далеко не каждый сможет определить по ним время


Циферблат часов Urwerk 103.08 также напоминает карусель: на центральной каретке вращаются четыре диска, на каждый из которых нанесены три цифры с обозначением часов

С первого взгляда на часы Urwerk UR-202 далеко не каждый сможет определить по ним время. В центре циферблата располагается огромная карусель с тремя вращающимися сателлитами. Из каждого сателлита показывается кончик стрелки. Лишь нижняя часть циферблата размечена минутной шкалой, которая делится на три прямых сектора: от 0 до 15, от 15 до 45 и от 45 до 60 минут. Чтобы узнать время, нужно взглянуть на сателлит, обращенный к минутной шкале. Цифра, обращенная к стеклу, показывает часы. Выдвигающаяся из сателлита стрелка указывает минуты. Индикатор справа помогает различать день и ночь, указатель слева показывает фазы луны.

Одно из самых невероятных усложнений UR-202  телескопические минутные стрелки. Приведенная в действие стрелка не просто проходит над минутной шкалой. Своим кончиком она точно касается края шкалы, аккуратно обводя каждый из прямых секторов. Механизм управления длиной стрелки требует беспрецедентной точности изготовления. Выталкивающие стрелку кулачки изготавливаются с точностью до тысячной доли миллиметра. При изготовлении учитывается даже толщина слоя смазки  5 мкм.

Веселая карусель

Циферблат часов Urwerk 103.08 также напоминает карусель: на центральной каретке вращаются четыре диска, на каждый из которых нанесены три цифры с обозначением часов. Чтобы узнать время, необходимо посмотреть, какая из этих цифр находится ближе всего к минутной шкале, расположенной в нижней части циферблата. Это и будет текущий час. Вращаясь на большой каретке, цифра пройдет вдоль всей минутной шкалы, указывая минуты. Задняя крышка 103.08 носит гордое имя «панели управления» и содержит точные стрелочные указатели минут и секунд, индикатор запаса хода и винт точной регулировки хода. Вариация 103.08 TiAlN отличается покрытием из алюмонитрида титана (Titan Aluminum Nitride) толщиной менее 4 мкм, которое не только придает металлу золотистый оттенок, но также по твердости приближается к сапфиру. Такие часы практически невозможно поцарапать.

Турбочасы

В смотровых окнах на задней крышке UR-202 можно рассмотреть две небольшие турбины. Раньше часовщики нередко использовали сопротивление воздуха, чтобы ограничивать частоту боя в напольных часах и репетирах. Бомгартнер и Фрай решили возродить эту традицию. В Urwerk UR-202 турбины делают вращение ротора автоподзавода более плавным. Расположенный между турбинами переключатель позволяет выбрать один из трех режимов подзавода: без ограничения скорости (когда нужно срочно завести часы), с ограничением скорости (чтобы исключить резкие движения ротора, уменьшающие срок службы механизма) и полную блокировку автоподзавода. Воздух циркулирует внутри герметичного водонепроницаемого корпуса часов по замкнутому контуру, организованному с помощью воздуховодов.


Безумное время, безумные часы








Литиево-алюминиевый сплав, из которого изготовлены платина и мосты механизма DeWitt UX-1,  это высокотехнологичный материал уникальных качеств, широко применяемый в аэронавтике. Его применение позволило максимально облегчить механизм и обеспечить надежность конструкции толщиной 16,04 мм, в состав которой входит 458 деталей. Общая масса всего механизма UX-1 не превышает 27 граммов

В наши дни турбийоном никого не удивишь. На BaselWorld 2008 мы стремились увидеть истинное новаторство, эпатаж, стремительный полет фантазии и инженерной мысли. И нашли часы с электростартером и механическую пародию на электронный дисплей

Часы DeWitt WX-1 Concept (в некоторых источниках их называют также Incognito 2008, иногда добавляя Steampunk) в прошлом году побили рекорд благотворительного аукциона Only Watch в Монако  они были проданы за Є400 000, причем самое интересное, что на момент продажи самих часов еще просто не существовало! DeWitt WX-1 созданы часовым мастером Жеромом де Виттом в сотрудничестве с французским архитектором Жаном-Мишелем Вильмоттом. Компания утверждает, что стиль часов связан с аэронавтикой, автомобилями или морскими просторами  но, как нам кажется, более точным будет отнести эту модель к стимпанку.

Детали механизма  заводные барабаны, колеса, каретка турбийона, указатель запаса хода и устройство завода  расположены соосно не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной. Внешне механизм напоминает автомобильную коробку передач. Турбийон у DeWitt парящий: каретка крепится к платине только в нижней части, позволяя наблюдать механизм во всей красе, не перечеркнутый верхним мостом. Стрелок у WX-1 нет, указание времени осуществляется двумя дисками, причем минутный вращается по часовой стрелке (которой на самом деле, как уже было сказано, нет), а часовой  против. Диски приводятся оригинальной системой зубчатых колес с подвижными осями, опирающейся на шесть роликов. Циферблат вынесен из корпуса часов, внутри которого находится сам механизм (впрочем, его тоже можно выдвинуть). В отличие от любых других часов, в WX-1 указатели и механизм отделены друг от друга и соединяются специальной трансмиссией.

Платина часов и мосты изготовлены из литий-алюминиевого сплава, корпус  из ванадиевых, титановых и алюминиевых сплавов (и покрыт розовым золотом). В результате массу механизма удалось снизить до 27 г, а корпуса  до 191 г (при таких размерах норма  примерно 600 г). Кстати, механизм состоит из 458 деталей, а корпус  из 370! На передней стороне часов находится заводная головка, а на задней  два резервуара, напоминающих реакторы. В одном из них размещается механизм турбийона, а в другом& прячется специальная маленькая электроотвертка, с помощью которой заводят эти удивительные часы. Ее приводит в действие литиевый аккумулятор, который можно подзаряжать от сети или даже от USB-порта. Управляемый электроникой двигатель совершает 60 оборотов в минуту и развивает крутящий момент до 10 ньютонов на 1 мм. Кстати, запас хода WX-1 при полном заводе внушает уважение  504 часа (21 сутки). Впрочем, при таких размерах это неудивительно. Этого удалось добиться, разместив на одной оси целых пять заводных барабанов.