Цитата:
Сообщение от Alexgotvald
приведите хотя бы один пример "звенящей резкости" с пояснениями где и что конкретно "звенит"
Можно взять, например, фотографии, расположенные по приведенным Вами ссылкам.
И про просветленную оптику еще. И про больше света.
|
Раз Вы настаиваете.) Предупрежу заранее - все нижеизложенное, мое личное мнение. В том смысле, что я не лекцию читаю, а говорю по памяти и из собственного опыта. Но. Мои повседневные занятия отнюдь не связаны с фотосъемкой, потому память в деталях может подводить.)
Звенящая резкость приятна в портретах, предметке и макросъемке.
Говорим про макро, поскольку Ваши фото тяготеют к ней, собственно предметка это частный случай макро, как и вся подобная рекламная съемка. В макросъемке важно количество света, чем больше - тем лучше. Просветленная оптика - качественные фикс (фиксированное фокусное расстояние) линзы с высокой светосилой, к примеру 1,2 - 1,4. Линзы с переменным фокусным расстоянием при макросъемке как правило мылят, т.е. не дадут звенящей резкости.) Свет у вас есть, но нужно понимать, какой режим на зеркалке вы настраиваете, снимаете надеюсь при приоритете выдержки? Какая экспопара в этот момент настроена, надо смотреть чтобы фон хорошо подсвечивался вспышкой, экспериментировать. Добиваться максимального результата.
Видно что в технику вложены большие деньги, теперь нужно заставить эту технику приносить исключительный результат.
В портрете звенящая резкость нужна на глазах, на зрачках. Можно конечно добиться чтобы каждая пора, каждая родинка и каждый волосок был в резкости, но это лишнее, важней плавный (или сравнительно резкий) переход от зоны резкости к зоне замыленности. Скажем зрачки резкие, а нос и уши уже размыты. Предметка, если позволите, это нечто среднее между макро и портретом.))) Конечно же в плане резкости. В предметке важен свет, но не количество как в макро, а грамотное распределение, подсвечивание фона, цветовые акценты, мягкость и т.п. Ну само собой грамотное расположение предметов, а-ля натюрморт.)
Съемка часов осуществляется макрообъективами, как я уже говорил она больше тяготеет к макросъемке (нечто среднее между предметкой и макро, но ближе к макро). Удобней делать среднефокусными, к примеру 60мм, светосильными, к примеру 1,2 объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Замечательно если это будет профессиональная техника, у Кэнона к примеру это "эльки" с красной юбкой. Это означает что при производстве данного объектива применяются современные технологии, он более качественный и соответственно дорогой.
Фокус лучше ловить вручную не доверяя автомату, тогда можно четко выбирать точку на которой фокусируешься. Т.е. сфокусировался на том элементе, который к примеру по правилу золотого сечения ты хочешь выделить в своей композиции, следовательно все остальные элементы уйдут в зону нерезкости, создавая красивое боке и подчеркивая то, что изначально задумал подчеркнуть. В часах это может быть к примеру логотип или резная секундная стрелка или что угодно, зависит от желания фотографа.
При макросъемке нежелательна любая шевеленка, следовательно если не доверяешь рукам, выцеливая тонкую грань зоны резкости (а фотограф как и любой человек устает, и с каждым новым снятым кадром, есть вероятность что следующий кадр будет хуже из-за усталости), можно использовать штатив.
Снимать макро в пасмурный день плохо, не хватит света. В пасмурный день хорошо делать портреты.)
Почему говорю про пасмурный день и количество света - мне больше нравится использовать естественные источники света типа солнца, тогда фото получается более жизненным. При съемке глубокого макро от вспышки никуда не деться, она необходима. Но нужно понимать куда направлять поток света. Если в лоб, будет хуже чем автоматом мыльницы. Если в потолок, свет может рассеяться и его не хватит. Можно пользоваться экспонометром, замерять количество света в месте съемки объекта, а затем арифметически высчитать какая должна быть диафрагма и какая выдержка. Но как правило на глазок, оценив первые несколько кадров. Свет можно распределять используя новомодные приблуды типа всевозможных башмаков, "лопушков", кстати любимое изобретение Розова, и прочей фигни.)
Количество света при макро очень важно, чем больше, тем лучше. Но если есть смесь макро с предметкой, важно не переборщить со светом, обилие этого света на концентрических вспышках на объективе может сделать рисунок излишне холодным, мертвым, плоским, пришпилить его к плоскости, убить тени и плавный переход от зоны резкости к зоне нерезкости. Красиво когда на часах (на циферблатах) видны мельчайшие детали, грани, тени, переход от полированной поверхности к сатинированной и т.п. Лучше обратиться к первоисточникам так сказать и почитать мастеров фотохудожников, которые дают грамотные советы как снимать макро и предметку. Их лучше читать, а не смотреть приведенные примеры фото. Кстати Розов, считаю, один из лучших фотохудожников, снимающих предметку, и притом хорошо объясняющих свои действия. Наставник. Делает удивительные фотокартины буквально на коленке, без привлечения дорогущей фототехники, грубо говоря фотомыльницей и зажигалкой подсвечивающей фон.)
Азы фотографии конечно нужно знать, фокусное расстояние, выдержка, диафрагма, экспопара, все это не пустой звук. Даже в наше время, на одном (двух, трех и пр.) автоматическом режиме не выедешь. Там же можно почерпнуть, у корифеев фотохудожников.
Приводить фотографии в пример не буду, считаю ни к чему. Их много на специализированных сайтах, форумах. Да и у нас встречаются. Все что думал, постарался пояснить словами.