О часовом рынке США

Может я от жизни отстал а давно CK вошло в состав swatch group???
:roll:

[Ego]

Сообщение от xXx

когда CK вошол в состав Swatch Group?

В 1997 году.

[Oleg Mikhnich]

To xXx: Не пугайтесь- не весь CK, а часовой фэшн бренд. Есть такая практика: известные дома моды, или массовые фэшн-бренды предоставляют часовым фирмам права на производство часов под своей маркой, причем дизайн разрабатывают эти самые "дизайнерские" фирмы . Так например Sector Groupвыпускает часы Valentino, Cavalli, Moschino, а фирма Fossil, если не ошибаюсь, - DKNV, Disel. Сами Диоры и Сен Лораны, Кальвины Кляйны к непосредственно производству аксесуаров, парфюма, одежды зачастую не имеют отношения, оно размещается на фирмах, серьезныхпроизводителях данного рода продукции. Они принимают участие в разработке коллекций,маркетинговой политики бренда, все остальное дело менеджеров фирм производителей. Как говорил Остап- бензин ваш-идеи наши.

[Luckystar]

То, видимо, рейтинг "не родных" часов. Вот и тимекса нет

[Ego]

Новый рекорд Tourneau

Компания Tourneau, ведущий американский ритейлер в сфере часового бизнеса, сообщает о переезде своего Нью-Йоркского магазина (кстати, входящего в Книгу рекордов Гиннеса как самый крупный часовой магазин в мире) в башню Macklowe Properties.

Новый Tourneau будет еще больше предыдущего - его площадь составит около 1.1 км кв, на ней разместятся более 8 000 моделей часов, включая часы таких брендов, как Cartier, Breguet, TAG Heuer, Breitling и собственная линия часов Tourneau.

"Мы счастливы приветствовать Tourneau в нашем здании", - заявил Уильям Маклоу, CEO Macklowe Properties, - "мы надеемся, что Tourneau по достоинству оценит преимущества своего нового расположения и наше сотрудничество будет долгим и успешным".


Источник: http://timeseller.ru/watchnews/2008/...ews_18297.html

[Ego]

Главный производитель Японии механических часов выходит на американский рынок

Orient крупнейший производитель в Японии механических часов объявил о об официальном входе на рынок Соединенных Штатов.

Orient крупнейший производитель в Японии механических часов объявил о об официальном входе на рынок Соединенных Штатов. С историей произходящей с 1901 года, компания сейчас производит более чем 2 миллиона часов ежегодно и известна во всем мире ее способностью ставить роскошные особенности - такие как индикатор запаса хода за треть цены у сопоставимых марок (таких же азиатских, с европейскими ценами и сравнивать то страшно). Сейчас Orient принадлежит корпорации Seiko.

Экономия за счет роста производства Orient позволяет нам производить часы с рекордным соотношением цена / качество, говорит Mark Kim, Главный Марктинговый Чиновник из PURI-TIME, американского дистрибьютора Orient. Наши клиенты платят 300 $ за автоматические часы оценочной стоимостью 1 000 $.

С одной из самых низких норм дефекта в промышленности, и редкой функциональной широтой производимых механизмов, Orient в состоянии поставить редкую смесь качества, стиля, и ценности. Есть ниша там для потребителей, которые хотят возможные, сложные часы, но не могут позволить себе потратить тысячи долларов, сказал Ким.



Источник: http://www.oclock.info/business/read...id=22&aid=3415

[Ego]

В первой половине XX века швейцарские часовые компании, чтобы завоевать рынок США, готовы были отказаться от своего европейского происхождения. Сегодня мы наблюдаем обратный процесс: швейцарские марки возвращаются в Старый Свет, а американские стремятся обрести новую родину.
Настоящие авиаторы, конечно, уважают американских летчиков Чарльза Линдберга и Амелию Эркхарт мужчину и женщину, первыми совершившими беспосадочный перелет через Атлантику (Линдберг в 1927 году, Эркхарт в 1932-м). Однако среди пилотов это подвигом не считается. Дело в том, что Линдберг и Эркхарт летели из США в Европу, используя попутные атлантические ветры. Лететь против ветра дело во много раз более сложное.
Истинными героями у летчиков являются ирландец Джим Моллисон и англичанка Берил Маркхэм, которые в 1932 и 1936 годах соответственно совершили перелет из Европы в Америку. Правда, официально их полеты опять-таки не считаются безусловными рекордами. Моллисону не хватило горючего до заявленного пункта назначения Нью-Йорка, и он был вынужден приземлиться в канадском Нью-Брунсвике. Маркхэм тоже чуть-чуть не дотянула до нью-йоркского аэродрома, приземлившись на мысе Бретон в Нова Скошиа. Однако воздушный путь над океаном был преодолен.
Эта история наглядно демонстрирует, насколько путешествие с востока на запад сложнее противоположного. И касается это не только авиации или мореплавания. Так, путь швейцарских часов в США можно назвать самым извилистым и трудным во всей истории часового дела, как будто на пути европейских часовщиков и вправду вставали атлантические ветры.

Ненавистный Swiss made
Два заветных слова Swiss made в начале ХХ века мало что значили для жителей Нового Света. Дело в том, что во второй половине XIX столетия американцы чуть было не похоронили швейцарскую часовую промышленность. В 1859 году Эдуард Ховард основал в Уолтхэме, штат Массачусетс, новую часовую фабрику, получившую громкое название American Watch Company. Новаторство заключалось в том, что Ховард стал выпускать часы машинно-конвейерным способом. Идея оказалась настолько успешной, что за пять лет количество производимых часов выросло с 14 до 118 тысяч в год. Более того, часовые фабрики, использующие машины Ховарда стали расти, как грибы: в 1864-м появилась Elgin, в 1869 Illinois, в 1877 Hampden, в 1879 Waterbury и в 1872 Hamilton. Сама AWC позже была переименована в более скромную Waltham.
Поначалу европейцев не слишком беспокоила активность американцев: они не верили, что часы можно собирать не вручную. Однако американские товары, более точные, дешевые и легко ремонтируемые благодаря взаимозаменяемым деталям, вскоре начали выдавливать швейцарские с мирового рынка. С 1860 по 1876 год экспорт швейцарских часов упал на 74%: с 18,3 до 4,8 миллионов франков. Это заставило европейских производителей серьезно обеспокоиться и послать в США своих представителей, чтобы быстро перенять прогрессивную технологию. Но если на рынке Старого Света в конце XIX века часовщикам из Швейцарии удалось спасти свое лицо, то в США для них практически все было кончено: местные потребители считали швейцарские часы неоправданно дорогими, а главное, недостаточно точными и надежными по сравнению с местными, отечественными.
Продавать в конце XIX века в США часы с маркировкой Swiss made было делом совершенно неблагодарным. Поэтому швейцарские производители шли на все, чтобы скрыть происхождение своих часов. Для этого даже создавались мифические, якобы американские компании, которые считались производителями, хотя на самом деле занимались импортом. Ставя свое клеймо на часах, компании New York Central Watch, Ohio Watch, Pennsylvania Watch продавали швейцарскую продукцию.
Настоящие американские производители естественно возмутились и написали жалобу в Сенат о том, как швейцарцы дурят отечественного покупателя. В результате появился закон 1885 года Dingley Tariff Act, согласно которому на всех импортируемых часах необходимо было указывать их реальное место производства. Швейцарцы, серьезно рассчитывающие завоевать перспективный американский рынок, были готовы пойти на все, чтобы избавиться от "сомнительного" Swiss made. Поэтому в начале ХХ века начался Великий исход швейцарских марок на запад: Dingley Tariff Act допускал американское происхождение у товаров, собранных на территории США и из частично американских деталей (ничего не напоминает?).
Так в США появились сборочные фабрики швейцарских марок Bulova, Benrus, Gruen, Longines-Wittnauer и Concord. В часах устанавливались швейцарские механизмы, однако собирались они в США, что быстро обеспечило маркам успех и узнаваемость среди американцев. В результате эти компании даже перевели свои штаб-квартиры в Новый Свет и вообще отказались от европейского происхождения, хотя многие так и продолжали закупать механизмы в Швейцарии.

Патриотичный космос
С 1920-х годов и до Второй мировой войны швейцарцам удалось вернуть мировую пальму первенства в деле производства часов. Этому способствовали и Великая депрессия в США, и технические достижения самих швейцарских производителей, сумевших во многом опередить американцев. Поэтому после войны, когда США обрели статус мировой державы, население стало стремительно богатеть, начали развиваться технические отрасли, требовавшие точных приборов (в первую очередь космические исследования), вроде бы ничто не могло помешать швейцарским маркам начать активную экспансию в США. Даже основанный в 1942-м на месте умирающей Waterbury бренд Timex, который "брал" дешевизной часов благодаря замене стали и камней на алойные сплавы, не мог соперничать со швейцарцами в надежности, точности и престижности.
Однако теперь на пути швейцарских часов в Америку встал& патриотизм. Наиболее характерная история, с которой столкнулись европейский часовщики в США во второй половине ХХ века, связана с космическими программами NASA.
Во время первой программы "проект Mercury" наручные часы не входили в обязательную экипировку астронавтов, а предлагались лишь как дополнительное оборудование для контроля приборов измерения времени на борту. Соответственно выбор моделей зависел от желаний самих астронавтов. Так первые космонавты Грисом, Шеппард и Гленн часов вообще не носили, а Скотт Карпентер надевал Breitling Navitimer. Предпочтение астронавты отдавали хронографам, чтобы засекать длительность той или иной операции, поэтому их внимание привлекла выпущенная в 1959 году модель Omega Speedmaster Professional с тремя счетчиками, люминесцентными стрелками, водонепроницаемым корпусом и антимагнитной защитой.
В 1962 году Уолтер Ширра впервые надел Omega SP во время полета корабля Sigma 7. В том же году с закрытием проекта Mercury и запуском Gemini и Apollo в NASA оценили необходимость наручных часов для космонавта и стали искать модели, которые выдержали бы все тесты на работу в космических условиях. Как известно, такими часами стали Omega Speedmaster, они в итоге и были объявлены официальными часами NASA.
Но все оказалось не так просто. Американские часовые производители, в первую очередь уже забывшая о своем европейском происхождении Bulova, написали жалобу в Сенат, апеллируя к закону Buy American Act, принятому в 1933 году. Этот закон, призванный поддержать отечественного производителя в период Великой депрессии, гласил, что все правительственные программы должны отдавать предпочтение американским товарам, каковыми считались изготовленные в США, и не менее 51% цены которых приходилось на американские детали.
"Швейцарские часы в космос не пройдут", утверждала Bulova, и ее поддержало большинство сенаторов. Сама Bulova в начале работы проекта Mercury не имела собственных хронографов, однако к запуску Gemini и Apollo компания уже достаточно подготовилась, имея в активе не только электрические Accutron Astronaut (их брал на борт Гордон Купер в одной из последних миссий проекта Mercury, чтобы сравнить с Omega, астронавт сделал выбор в пользу последних), но и вполне обычные хронографы с ручным заводом, которые на начало 1960-х были признаны NASA наиболее подходящими для космоса.
Даже после успешного приземления на Луну в июле 1969 года Армстронга и Олдрина с Omega SP Bulova продолжала бомбардировать правительство петициями о том, что в американском космосе должны быть только американские часы. В декабре 1972 года, когда должна была состояться последняя высадка Apollo 17 на Луну, Bulova все-таки добилась права представлять свои часы в этой миссии. Однако астронавты заявили, что раз уж им навязывают Bulova, они все же наденут еще и Omega "для страховки".
Патриотично настроенные сенаторы настаивали, что часы должны соответствовать всем правилам Buy American Act и в конце концов добились того, что это требование подписал сам президент. В августе 1972 года состоялся официальный конкурс на звание часов NASA среди "американских" брендов: из 16 компаний, соревновавшихся за право стать официальными часами астронавтов, 10 были швейцарскими и одна японской (Seiko).
Для того чтобы соответствовать Buy American Act, им всем пришлось организовать сборочное производство в США, а также закупать детали у американских производителей. Именно так поступила Omega. Корпуса для Speedmaster были изготовлены фирмой Star Watch Case из Луддингтона, штат Мичиган. Стекла доставлялись из Швейцарии.
Сборка корпусов, циферблатов и стекол производилась на фабрике Hamilton в Ланкастере, штат Пенсильвания, после чего часы привезли в Бьенн, где Omega установила собственные механизмы, а затем в разобранном виде снова отправили в Hamilton, где была произведена окончательная сборка и тестирование. И на часах Omega появилась желанная маркировка made in USA.
Еще интереснее поступила Bulova. Дело в том, что к этому времени у самой американской из американских часовых марок уже не было собственного производства в США. Поэтому компания закупила 16 механических хронографов у Universal Geneve, после чего разобрала их в собственной лаборатории и снова собрала, заменив некоторые части корпуса, но оставив нетронутыми механизмы.
Когда этот трюк вскрылся, Bulova оправдалась тем, что затратила 23 тысячи долларов на изготовление новых станков для "оптимизации процесса сборки часов". Эти затраты на R&D формально дали право хронографам Bulova соответствовать 51% стандарту Buy American Act. История поучительна тем, что R&D, которое часто и в глаза никто не видит, отличное прикрытие для современного Swiss made.
Как бы то ни было, тесты NASA опять выдержали только модели Omega, собранные на заводе Hamilton, и именно они отравились в последний полет Apollo 17 на Луну.

По пути Линдберга
Buy American Act оказал огромное влияние на часовой рынок США: чтобы участвовать в любой правительственной программе, относящейся к армии, морскому флоту, авиации (куда стремилась попасть Breitling), часы должны были обязательно изготавливаться в США. Поэтому надо помнить, что, например, Blancpain Fifty Fathoms, взятые на вооружение американскими подводниками, - это не те самые Fifty Fathoms, что были созданы на фабрике Blanpain-Rayvile в Виллерет. Швейцарцы лишь продали лицензию на технологию, а собирались часы уже в США под другой маркой. Сборочные и тестовые подразделения в Америке имели Breitling, Rolex (часы, продаваемые в США, выпускала American Rolex Company) и Girard-Perregaux. Buy American Act был отменен только в 1996 году, когда США подписали соглашение с ВТО о свободе тендера госзаказов.
Но после того как рухнули последние бастионы, стоявшие на пути швейцарских часов в США, начался процесс обратной миграции. И следовать дорогой Чарльза Линдберга оказалось значительно проще. Марки, которые тратили десятилетия на то, чтобы стать американскими, буквально за какие-то два-три года возвращают свое швейцарское происхождение. Более того, американские компании изначально с не меньшей быстротой обретают новую родину в Европе. Например, Longines, которая никогда не отрекалась от европейского происхождения, просто закрыла свои американские филиалы, оставив Wittnauer без первой части названия.
Осиротевшую марку тут же приобрела Bulova, которая, так и не обзаведясь полноценным американским производством, наконец, перестала этот факт скрывать. Более того, теперь часы Bulova и Wittnauer собираются в Швейцарии с местными механизмами. Переезд в Швейцарию совершила даже исконно американская марка Hamilton. Правда, она уже давно принадлежала Swatch Group, но перенести штаб-квартиру и производство из Ланкастера в Бьенн решилась только в 2005 году, когда стало понятно, что завоевывать мир сподручнее из Европы, чем из Америки.
Последней о своих швейцарских корнях вспомнила компания Concord. Несмотря на то что она является частью американского концерна Movado Group, два года назад, после почти 70-летней эмиграции, отмеченной громкой, но чисто американской известностью (Concord носили три американских президента, а часы Concord Delirium в США считаются самыми тонкими в истории часов), марка полностью сменила руководство, место производства и концепцию. Теперь это роскошные механические экземпляры класса "люкс" с запатентованными усложнениями, настоящий швейцарский Haute Horlogerie.
Сейчас, когда потребительский рынок США переживает спад, атлантические ветры оказываются многим на руку. Вопрос в другом: если когда-либо ситуация переменится, какие усилия придется приложить швейцарским производителям, чтобы вновь пересечь Атлантику?

Источник: http://www.timeseller.ru/rubric/rubr...=26&oldSub=348

[Авиатор]

В очередной раз браво отечественным переводчикам!

"Алойные сплавы" - это сильно!

[Ego]

Американская мечта

текст: Вячеслав МЕДВЕДЕВ

Искать, кому на Руси жить хорошо, нас отучил еще Некрасов.Что ж, давайте попробуем посмотреть подальше за океан. Как живет американский ритейлер?



Америка... Крупнейший в мире рынок часов и ювелирных изделий. Рынок, на котором даже самый бедный клиент богаче большинства представителей нашего среднего класса. Многие годы США, как магнит, притягивали к себе наших сограждан. А давайте попробуем сравнить: как живется вам, обычному российскому предпринимателю, и. скажем, владельцу среднего американского ювелирного магазина где-нибудь на Среднем Западе? Тем более что выходящий в США журнал InStore дает нам такую возможность.
Его аудитория владельцы независимых ювелирных магазинов, т.е. в каком-то смысле наш ЧБ и InStore коллеги. Уже второй год издание проводит среди своих читателей опрос о различных аспектах их работы. В конце 2007 года на анкету, содержащую 100 вопросов, ответили более чем 750 читателей.
Конечно, «ювелирка» и часы несколько разные товары. Но ювелирный и часовой бизнес в большинстве стран мира сильно пересекаются между собой. Чаще всего под словом jeweler (ювелир) подразумевается магазин, продающий как украшения, так и часы. Россия одно из очень немногих исключений, когда в стране отдельно существуют часовые магазины. Скорее всего, и мы через какое-то время придем к такой же схеме. Так что информация об американском рынке в какой-то степени может помочь спрогнозировать будущее. А может, кто-то из читателей решит перенести свой бизнес в страну бигмаков?

ПОРТРЕТ ЮВЕЛИРА
Если в России про роль и важность малого бизнеса много говорят, но мало что реально делают в его поддержку, то в США он действительно является важнейшей составляющей экономики. Во всяком случае значительная часть розничной торговли, и ювелирных магазинов в том числе, относится именно к малому бизнесу.
Абсолютное большинство опрошенных журналом InStore (87%) владеет одним магазином и лишь 4% имеет 3 и более торговые точки. Как правило, ювелиры это владельцы бизнеса в первом поколении (56% опрошенных), однако каждый пятый магазин принадлежит уже третьему или четвертому поколению семьи. В отличие от России, где среди владельцев магазинов очень много людей достаточно молодых, в возрасте до 40 лет, большинство американских ювелиров оказались существенно старше доля людей до 40 лет составила лишь 14%, а половине опрошенных перевалило за 50. Образовательный же уровень, в отличие от возраста, у американцев ниже: лишь чуть больше 20% участников исследования имеют высшее образование.

МАГАЗИН
Собственниками торговых площадей являются 40% ювелиров, остальные свои помещения арендуют. Наиболее популярным вариантом расположения здесь считается магазин на торговой улице к таковым относятся 36% торговых точек. Немного меньше, 28% салонов, разместились в моллах. Специфика США проявляется в том, что более 20% ювелирных магазинах расположены в собственных отдельно стоящих зданиях. В России такое можно встретить только в регионах в Москве это невиданная роскошь.
Американские ювелирные салоны имеют значительные, по нашим понятиям, размеры. На диаграмме 1 видно, что более половины торговых точек занимают площадь от 100 до 250 кв. м и лишь 17% менее 100 кв.м. Большие помещения позволяют не только разместить товар, но и найти место для собственного мастера-ювелира он есть в 84% точках.
По числу посетителей, заходящих в магазин, американские ювелиры находятся где-то между российскими часовщиками и ювелирами: клиенты есть, но об очередях говорить не приходится. Треть опрошенных заявили, что в среднем у них бывает от 25 до 50 человек в день, 61% живут скромнее до 25 посетителей.

БЕЗ ПЛАНОВ
Интересно, что портрет владельца магазина, который складывается по результатам опроса, не очень хорошо совпадает
с нашим представлением об «американской мечте». Принято считать, что житель США стремится стать супербогатым, создать супермощную корпорацию, стать во главе мира и т.д. Участвовавшие же в исследовании ювелиры настоящие трудяги, энтузиасты своего дела, работающие не столько за доллар, сколько за идею и радость общения. Почти 80% ответов на вопрос «Что является самой приятной частью вашей работы» пришлось на три варианта: «помогать клиентам отмечать важные моменты в их жизни», «быть хозяином самому себе», «чувствовать себя частью общества». Понятие «деньги» в этот список включили лишь 4% опрошенных. Абсолютное большинство владельцев магазинов сами регулярно работают в торговом зале, обслуживая клиентов.
Но окончательно миф про «американскую мечту» разбивается об вопрос «Как вы представляете себе будущее своего бизнеса?» 40% опрошенных не имеют вообще никаких планов относительно своего магазина. Четверть собирается оставить его детям, пятая часть надеется продать. И лишь 16% владельцев хотели бы превратить его в значительный коммерческий проект.

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
Но бизнес есть бизнес, и наших читателей наверняка больше всего интересуют финансовые показатели американских магазинов. Получить представление об оборотах салонов поможет диаграмма 2. Заоблачных цифр мы здесь не видим. Средняя торговая точка дает выручку в диапазоне $250 000 $1 000 000 в год. Если взять среднюю сумму в полмиллиона и поделить ее на 12, получим месячную выручку в районе $40 000, или миллион рублей. Для многих российских часовых салонов такие цифры не кажутся большими.
Еще интереснее посчитать эффективность использования торговых площадей (диаграмма 3). Лишь половина магазинов генерируют оборот более $4000 на кв.м. в год. Четверть магазинов имеют выручку от $2500 до $4000 на кв.м в год. Сравните со стоимостью аренды, которая в торговых центрах даже большинства областных городов России уже переваливает за $2000 в наших условиях американцам пришлось бы туго.

ЗА МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Интересно, что американцы смотрят на мир несколько шире наших предпринимателей. Спросите владельца российского магазина, кто твой основной конкурент, и если не в 100%, то 80% назовут совершенно конкретного Андрея, Сергея или Ирину. Опрошенные журналом в числе конкурентов также назвали прежде всего других независимых ритейлеров. Но таких ответов было не 100%, а лишь 32%, т.е. меньше трети. Сетевые салоны получили в этом «рейтинге» 19% голосов. А вот Интернет 23%. Остальные 26% голосов автодилеры, продавцы мехов, агентства путешествий и прочие. Разумеется, не остались забытыми и телемагазины, и покупки во время отпусков-путешествий.
Казалось бы, меха, морские круизы и кольца совсем разные товары. Почему ювелиры включили их в список своих конкурентов? Потому что все они претендуют на кошелек потребителя, вернее, на ту его часть, что остается после обязательных платежей и расходов.
Кстати, без боя сдаваться интернет-торговцам офлайновые ювелиры не собираются. Свои сайты имеют почти 80% магазинов. Чаще всего они выполняют роль рекламного представительства в Сети. Однако около 14% используют их как электронный каталог и примерно столько же как полноценный коммерческий инструмент. Причем поддерживать сайт в актуальном состоянии норма для американцев. 31% ювелиров обновляют свои сайты ежемесячно, еще 16% раз в неделю или ежедневно.
Среди других популярных инструментов рекламы журналы (33% опрошенных именно их назвали в качестве канала, на который тратится большая часть их бюджета), директ-мейл, радио, телевидение. Наиболее эффективным каналом для привлечения клиентов в магазины в США считается директ-мейл и каталоги. В условиях высокой конкуренции без рекламы не проживешь: треть магазинов тратит на рекламу 610% своей выручки, 42% торговцев 25% оборота. Опустить рекламный бюджет ниже 2% рискует только один из шести магазинов.

СВОБОДА ВЫБОРА
Как уже говорилось, чаще всего ювелирные магазины относятся к малому бизнесу, и многое их владельцам приходится делать самостоятельно. Только 16% опрошенных отметили, что больше всего своего времени уделяют стратегии, маркетингу и планированию. Остальные полностью поглощены текучкой. Более чем у 40% владельцев бизнеса основное время тратится на работу в торговом зале. Оставшиеся 44% в качестве занятий, отнимающих больше всего сил, называют учет и закупку товара, бухучет, управление персоналом.
Хозяин бизнеса свободный человек и вроде бы волен заниматься тем, что он любит или что очень хорошо умеет делать. И можно предположить, что владельцы магазинов и правда сами стоят за прилавком из-за того, что им нравится работать с клиентами. Но взгляните на диаграмму 4. Опрос проводился осенью 2007 года, когда экономическая ситуация в США была довольно сложной. Однако отвечая на вопрос «Что является для вас источником наибольшего стресса?», лишь 29% опрошенных поставили на первое место экономическую неопределенность. Самым страшным в работе 30% владельцев магазинов является управление финансами, а для 21% работа с персоналом... Вот тебе и свобода выбора!

СТРАШНЫЕ ЛЮДИ
Чем же так страшен персонал и сколько его? Помимо босса, в среднем ювелирном магазине работает 25 человек, а в 28% магазинов более 6 человек. Схему «хозяин + один помощник» используют 23% ювелиров. Основные варианты оплаты труда принятая в США почасовая ставка (43%) или оклад + комиссионные (30%).
Жалуясь на инфляцию и растущие расходы на оплату труда, российские предприниматели часто сетуют, что сложившийся уровень зарплат не соответствует эффективности работы персонала. А как обстоят дела в США? Диаграмма 5 дает представление о средней выручке, генерируемой продавцом. Около 40% из них приносит своему боссу менее $100 000 в год, или менее $8 000 в месяц. Прямо скажем не густо. Но это в среднем. Если взять лучших (диаграмма 6), картина становится веселее. А теперь сравним с диаграммой 7 общая зарплата того самого «звездного» и соответственно очень эффективного продавца съедает 1020% приносимой им выручки. Зарплата менеджера магазина примерно на треть выше, чем у продавца.
Если опять вспомнить средние обороты магазина, то становится отчасти понятной логика владельцев, из-за которой они проводят львиную часть времени в торговом зале это позволяет им экономить на персонале. В результате на самого владельца приходится значительная доля продаж (диаграмма 8). Диаграммы 9 и 10 дают представление о занятости человека, чья «американская мечта» осуществилась.
Но зарплата только часть расходов на персонал. Вторую составляет так называемый «соцпакет». Оплачиваемый отпуск американских продавцов отнюдь не велик: у большинства он всего 2 недели в год. Больший срок оплачивают лишь 15% персонала ювелирных салонов. А 13% из них если и отдыхают, то исключительно за свой счет. Зато различными видами страховок и пенсионных схем, компенсациями на дантистов и окулистов обеспечены все постоянные сотрудники.
До стабильности персонала также далеко. 28% владельцев заявили, что они увольняли кого-то за последний год. В половине случаев причиной была низкая производительность, но встречаются и такие мотивы, как продажа секретов конкурентам, кражи. По своей инициативе работники увольнялись в 36% магазинов. «Переманивание» персонала, хорошо известное нашим часовщикам, похоже, не является большой проблемой для американцев: только 11% уволившихся перешли на работу в другую ювелирную фирму. Основными же причинами ухода стали более привлекательные условия в другой отрасли или конфликт с другими сотрудниками магазина.
Недостаточная эффективность персонала вполне может быть связана с его слабой подготовкой. Большинство ювелиров не проводят какого-то специального обучения сотрудников, кроме как по методу «смотри и учись». Да и сами владельцы не очень-то склонны к учебе. Так, лишь 13% из них прочитали за прошлый год более 5 книг по бизнесу.

НЕВЕДОМЫЕ ЦИФРЫ
Почти 60% владельцев ювелирных салонов сами ведут бухучет. По идее. это должно бы соседствовать с хорошим пониманием финансового состояния своего магазина. Увы, практика опровергает теорию. Разумеется, базовые показатели бизнеса знают все владельцы. Но вот серьезным анализом экономики мало кто занимается. Так, четверть ювелиров затруднились ответить, какая выручка приходится на квадратный метр площади их магазина. На более сложный вопрос «Какова рентабельность капитала по валовой марже (GMR0I)» не сумели ответить уже 41% опрошенных. Правда, это значительно лучше, чем в 2006 году, когда таких было 57%. Те же, кто знает этот показатель (он отражает то, сколько денег в течение года приносит вложенный в товар доллар), говорят, что эта цифра находится в районе $0,5 1,5. Причем значительно чаще ниже $1, чем выше. Это довольно мало: для сравнения, тот же доллар, вложенный в молоко или женскую одежду, обычно приносит более $2.
Маржа в среднем по всем товарам лежит в рамках 5060%. Наибольший оборот дают изделия с бриллиантами, свадебные украшения (диаграмма 11). Интересно, что 15% выручки приносит сервис наверное, наши читатели были бы счастливы, если бы смогли достичь таких показателей. Среди основных трендов опрошенные отметили бешеную популярность изделий из белого золота.
Работу ювелиров с неликвидами организаторы опроса сравнили с поведением собаки на сене. Почти 40% магазинов ждут 2 года, прежде чем уценить непродающуюся вещь, четверть год, еще 18% принципиально никогда не проводят распродаж и не снижают цену. Но уж если американцы устраивают распродажи, то по-честному: треть из них готова понизить цену сразу на 2650%.

КУДА ДЕТЬ $250 000?
В отличие от российского часового рынка, американские ювелиры работают преимущественно на своих деньгах. Четверть опрошенных заявляет, что у них вообще нет долгов (диаграмма 12). Еще у 40% их сумма сопоставима с месячной выручкой.
В этом разрезе интересны данные диаграммы 13. На вопрос «Что бы вы сделали, если бы у вас появились $250 тысяч?» треть опрошенных ответили, что раздали бы долги. На втором месте оказался вариант «положу в банк» видимо, не все предприниматели верят в свой бизнес. Среди «прочего» оказалось очень много различных вариантов решений: «закуплю больших бриллиантов», «выкуплю долю партнера», «уеду на Карибы».

ПОПРАВКА НА ВЕТЕР
Если сопоставить приведенные InStore цифры с наблюдениями автора предыдущей статьи об Америке, получится примерно следующая картина. Владелец независимого ювелирного магазина в США не молодой и не шибко продвинутый предприниматель. Он не ставит перед собой глобальных целей в духе создать империю магазинов или заработать миллиард. Для него магазин не столько бизнес, сколько часть жизни. Он занимается этим, потому что привык каждый день приходить в магазин, сидеть за прилавком или столиком, общаться с покупателями. Финансы, бухучет, планирование, работа с персоналом все это ему абсолютно чуждо и вызывает колоссальную головную боль. Куда приятнее и проще самому обслуживать клиентов, большинство из которых он хорошо знает, т.к. они принадлежат одному и тому же национальному или религиозному сообществу. Этот бизнес действительно держится на клановости и традициях, а не на финансовых планах.

Разумеется, анализируя результаты опубликованного в InStore опроса, нужно делать поправку на аудиторию. Журнал ориентирован на одиночные независимые магазины, и опрос отражает ситуацию именно в этом сегменте. Между тем, в США есть и сети, причем весьма крупные. Так, английская группа Signet имеет в Америке более 1300 ювелирных магазинов. Есть брендовые сети та же Tiffany. Понятно, что там подходы к работе и показатели будут другими.
Также нельзя в чистом виде переносить информацию о ювелирных магазинах на часовой рынок. Опрошенные говорят, что часы дают им в среднем 5% оборота. Между тем, есть сети и магазины, в которых доля часов значительно выше.
И даже с учетом этих ограничений информация о самом большом рынке мира весьма интересна. Хлеб нигде и никому не достается легко. И глядя на данные опроса, жизнь американских ритейлеров перестает казаться легкой и беззаботной. Видимо, ответ на вопрос «Кому где жить хорошо?» придется искать дальше.

Часовой бизнес №4 2008

Источник: http://timeway.ru/articles/amerikanskaya_mechta/

[Ego]

АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ

текст: Лиза ЕПИФАНОВА

«Я уже 15 лет работаю на американском рынке, но до сих пор не понимаю, как у них тут все устроено. А вы хотите за три дня разобраться. Даже и не пытайтесь!» так прокомментировал выставку JCK Las Vegas президент Armand Nicolet Роландо Брага.

"Чем устраивать такую выставку, лучше не устраивать никакой», был категоричен господин Брага. Но тут же добавил: «Это на наш, европейский, взгляд, избалованный Базелем и Женевой. А на самом деле JCK Las Vegas необъяснимым образом выполняет все поставленные перед ней задачи».
Да, JCK Las Vegas это далеко не Базель, но тем не менее одна из самых эффективных и успешных ювелирно-часовых выставок, обслуживающая огромный американский рынок. И даже швейцарские и итальянские производители, хотя и несколько удивлены обстановкой JCK, признают: выставка работает.
Более того, она сумела оттянуть на себя клиентов и участников, казалось бы, непоколебимого конкурента: самой известной американской выставки JA New York. Последняя, хотя и проходит в более «правильном» месте Нью-Йорке, крупнейшем американском мегаполисе, деловом центре континента, где расположены офисы большинства часовых компаний, тем не менее год от года все хиреет и хиреет. Часовые компании отказываются участвовать в JA: те, кто ориентируются на международный рынок, как, например, Fossil, уходят в Европу, остальные выбирают Лас-Вегас. Почему же этому, по большому счету оторванному от цивилизации, месту удалось стать не только меккой развлечений и азартных игр, но и превратиться в лидера и главного ньюсмейкера американского часового бизнеса?
Секрет успеха JCK, сумевшей стать главным событием в выставочном расписании американской ювелирно-часовой индустрии и значительно ослабить позиции более старой и раскрученной выставки JA New York, как раз в том, что она и не пыталась стать «американским Базелем», а с самого начала ориентировалась на нужды своих клиентов местных, американских, дистрибьюторов и владельцев магазинов. Пример JCK наглядно демонстрирует простую истину: каков рынок такова и выставка. И чтобы эффективно этот рынок обслуживать, она вовсе не должна пестрить многоуровневыми стендами и блистать, как глянцевый журнал.

ДЛЯ СЛЕПЫХ И ЛЕНИВЫХ
Первое впечатление о JCK складывается уже при виде охранников, флегматично дремлющих у входа. Выставка мероприятие вроде бы закрытое, ориентированное на профессионалов, но тут, кажется, никому нет дела до того, куда и зачем ты проходишь. Контролеры на входе, в бизнес- и пресс-центрах пребывают в постоянном анабиозе и лениво смотрят на проходящих полуприкрытыми глазами, напоминая худших представителей отечественной ВОХР
Ситуация немного проясняется, когда тебя награждают выставочным бейд-жиком размером с большую салфетку, занимающую большую часть груди, что, кстати, пару раз оказывалось весьма кстати, во время поедания кошерного хот-дога. На этой салфетке, зашитой в целлофан, гигантскими буквами написаны имя и фамилия владельца, компания, на которую он работает, а для верности снизу приклеена яркая цветная полоска, обозначающая род занятий, например, пресса красная, а байеры синяя. Таким образом, уже за двадцать метров отчетливо видишь, с кем имеешь дело, и охране на выставке не нужно даже поворачивать голову: огромные пропуска прекрасно видны и в полусне.



Это удобно не только для контролеров. Бейджики-салфетки на JCK заменяют визитные карточки, ведь читать трехсантиметровые буквы прямо на груди собеседника намного удобнее, чем вглядываться в кусочек картона. Визитки у них тут, впрочем, тоже есть. Правда, далеко не у всех, и чаще всего местные производители и владельцы брендов достают карточки откуда-то из заднего кармана, где они хранятся вперемешку с квитанциями за парковку и мятыми долларами.
Крупные буквы, цветные полоски выражают типично американское отношение к жизни: любой сервис должен быть ориентирован на тугодумов с плохим зрением. Мне, например, это очень понравилось. А что такая забота совершенно не украшает элегантный деловой костюм так их на JCK практически и не встретишь. Те же европейцы, впервые приезжающие на американские выставки, делают совершенно неверные выводы об ограниченности и бедности местных дилеров, которые вовсе не считают зазорным прийти на деловую встречу в 10-долларовой рубашке, шортах и сандалиях.
Неформальная обстановка, когда многие подтягиваются на выставку только к полудню, уже успев позагорать у бассейна в отеле, в сочетании с полуотстроенными стендами, большей частью представляющими собой просто сдвинутые дисплеи, приводят к тому, что общение на JCK проходит легко и непринужденно. На запросы о предварительных договоренностях о встречах и интервью представители большинства компаний отвечали мне примерно так: «Вы подходите к нашему стенду, где-то там обязательно будут бродить все менеджеры и президент». Поэтому большинство бесед протекают стоя либо за столиком одного из многочисленных кафе, где уютные домашние хозяйки в черном половниками накладывают невероятно дешевую кошерную еду.

ЦАРИЦА СУББОТА И ЕЕ ПОДДАННЫЕ
Самое сильное впечатление выставка JCK на стороннего наблюдателя может произвести в субботу. Обычно именно на этот день приходится пик деловой выставочной активности. На JCK же в субботу посетителей было совсем мало. Более того, пустыми оказались и большинство стендов! Разгадка феномена нашлась довольно быстро, стоило лишь подойти к самому большому (двухэтажному!) стенду корпорации E.GIuck. Он был обмотан желтой лентой, какая используется при полицейских расследованиях, на которой было написано: «Извините, мы закрыты по причине шаббата».
Это один из парадоксов американской часовой и ювелирной индустрии: люди сознательно готовы терять деньги, оплачивая пустой выставочный день, в то время как многие партнеры из Европы приезжают именно с расчетом сделать все дела в субботу, не разрывая свою рабочую неделю.
«В США ювелирный и часовой бизнес держат в основном представители диаспоры ашкенази, объяснил дилер Grovana в США, редкий неиудей, встреченный мною в субботу. На втором месте итальянцы, поэтому у нас очень сильны позиции итальянских марок. Им тут даже проще прорваться на рынок, чем швейцарцам. Между прочим, некоторые еврейские дилеры работают в субботу. Но по выставке ходят представители общины и проверяют, кто соблюдает шаббат, а кто нет. Конечно, это личное дело каждого, но такому человеку начинают меньше доверять».
Клановость, закрытость и консервативность основа монолитности американского рынка, которая позволит ему по-прежнему оставаться лидером потребления часов и украшений, несмотря на различные финансовые кризисы. Соблюдение ряда правил и ритуалов, приверженность партнерам и следование договоренностям, даже устным, здесь считается важнее прямой выгоды. И организаторы JCK понимают эту породу бизнесменов и их клиентов, для которых консерватизм важнее любого показного новаторства.
До ювелирно-часового рынка затяжной кризис в американской экономике (если он будет затяжным) докатится не раньше, чем через несколько лет. На витринах киосков так и остается нераспроданным тираж газеты Real Estate, люди теряют деньги, дома, работу. Но украшений и часов в этом году они покупают не меньше, а, по единодушному мнению всех производителей, даже больше, чем раньше. Потому что привыкли.

WHAT HAPPENS IN VEGAS, STAY IN VEGAS
Популярность итальянских брендов в США сразу бросается в глаза. Меня поразил отдельный павильон крупнейшей итальянской выставки VicenzaOro. Он был организован в соответствии с американскими стандартами, к которым уже успеваешь привыкнуть: грустные однообразные стенды, сколоченные из белого пластика. Офис организаторов, то есть самих представителей VicenzaOro, закрыт. Только на столе выложено несколько буклетов и визиток для тех странных людей, которые почему-то решили поближе познакомиться с «континентальной» выставкой. Видимо, сами итальянцы не видят большого смысла рекламировать здесь собственную выставку все равно большинство посетителей JCK до нее никогда не доберутся.
Зато количество интересных дизайнерских брендов итальянского происхождения со швейцарскими или японскими механизмами ценового диапазона от 200 до 1500 долларов превосходит все, когда-либо виденное в Базеле. Например, часы I.T.A, шикарные мотоциклетные хронографы огромного размера K&Bros и трен-довые модели с покрытием из розового золота и черной керамики с милым названием Paparazzi, которые производит итальянская компания Emas, существующая с 1934 года. K&Bros и Paparazzi новые бренды, которые производители решили сразу вывести на американский рынок, минуя Европу. Потому что здесь они будут продаваться наверняка.
Многие известные швейцарские производители основные деньги делают на том, что изготавливают, естественно анонимно, сразу несколько часов марок private label, специально заточенных под американский рынок и нигде больше в мире не представленных. Их можно увидеть только на JCK. Как говорится, что случилось в Вегасе, остается в Вегасе.

Например, часы марки с суперпредставительным названием Beverly Hills Polo Club, на мой взгляд, весьма привлекательного минималистского дизайна, из приличных материалов, с золотым PVD. Стоимость в розницу от 200 долларов. Эти часы, и не только, производит (в Китае, естественно) одна швейцарская компания, которая в Базеле продвигает совсем другую марку, относящуюся к значительно более высокому ценовому диапазону и гордящуюся своим историческим наследием. И таких примеров много. Вместо того чтобы рассказывать американцам о часовой мануфактуре, затерянной в юрских горах, этим швейцарским компаниям проще выпустить совершенно иной продукт, соответствующий рекомендациям американского дистрибьютора относительно цены и даже названия. Так, один из редких дилеров, побывавших на BaselWorld, отозвался о ней следующим образом: «Там, конечно, просто огромная выставка. И большинство марок, представленных на ней, мне совершенно неизвестны, а потому неинтересны».
Восхитил стенд Кристиана Це. ювелира из Пасадены, решившего выпустить свою первую линию часов. Коллекция замечательная, называется Prismatic: круглые корпуса целиком покрыты бриллиантами, сапфирами и топазами разного узора (самый запоминающийся Union Jack из красных и голубых сапфиров), под которыми прячутся светодиоды с индикацией времени. На вопрос, слышал ли он о Diamond Friction от TAG Heuer. господин Це определенно ответил «нет». И это неведение совершенно не мешает ему быть счастливым. Скорее наоборот, беда России, которая всегда была слишком близка к Европе, в том, что она отягощена излишними знаниями.
Стоят эти Prismatic от 2000 до 5000 долларов копейки за настоящие ювелирные изделия! И он как ювелир не имеет никаких проблем со сбытом. Украшения Christian Tse давно и успешно продаются в сети Neumann Marcus, и пристроить к ним витрину с оригинальными часами того же бренда минутное дело.
Здесь, в Штатах, многое значат личные знакомства и связи. И Кристиану Це из Пасадены или Джону Силковицу из Вермонта намного проще представить свои товары что в сетях типа Neumann Marcus или Blue Nile, что у мелких частных ритейлеров, чем самой распиареннои марке из Швейцарии.
Понимая специфику США, представители швейцарских компаний стараются американский рынок своими требования особо не дергать, во всем полагаясь на местных представителей. Глава одного крупного швейцарского бренда рассказал, что когда он впервые приехал на JCK Las Vegas посмотреть, как дистрибьютор продвигает его марку, то вместо стенда увидел стол, на котором вперемешку были вывалены часы. За столом сидел американский партнер, бойко общавшийся с ритейлера-ми (для которых даже не нашлось стульев) на манер уличного торговца. На возмущенные требования швейцарца прекратить это безобразие и немедленно выкупить нормальный стенд дистрибютор очень удивился: «Все в порядке. Так надо».
В результате швейцарцы по-своему сопротивляются растлевающей атмосфере JCK устраивают свою параллельную выставку Swiss Brands, очень закрытую, на которую пускают дилеров и клиентовтолько по именным приглашениям. Журналистов туда не пускают вообще, а всех пришедших просят как минимум иметь костюм.
Swiss Brands это камерные московские показы коллекций в бутиках, номинально объединенные временем проведения выставки. Но не все швейцарские производители понимают смысл в проведении этого мероприятия, и многие отказываются в нем участвовать. Да, закрытость и камерность это хорошо, но не до такой же степени! Зарегистрироваться на Swiss Brands сложнее, чем на женевской SIHH, даже о месте ее проведения не оповещает ни один плакат, флаг или указатель в городе.



Совладелец одного из ювелирных магазинов в Филадельфии Роберт Иннес, который в Лас-Вегасе посещает сразу четыре проходящих мероприятия (помимо JCK и Swiss Brands, он также отправился на выставку Luxury в другом отеле и заодно зашел в антикварный салон), поделился впечатлениями от закрытого показа у Gucci: «Я там ощущал себя, как в Европе. Там наливают шампанское, а официант разносит тарталетки на тарелочках!» Правда, господин Иннес в Европе никогда не был и вряд ли соберется, несмотря на наличие жены-итальянки, семье которой и принадлежит ювелирный бизнес. Жена не любит долгих путешествий, да и для него самого поездка в Лас-Вегас это целое событие. А что там в Европе? Страшно...

НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК
Пообщавшись с участниками и посетителями JCK, можно составить вполне определенный портрет американского часового ритейлера. Скорее всего, это смурной еврей-ашкенази или итало-американец в третьем поколении, который пришел в бизнес благодаря, а не вопреки: открыть часовой магазин, имея связи в семье и диаспоре не слищком трудно. Этот ритейлер очень спокойный, он любит свое дело, но не любит перемены. Сказать, что он мало путешествует, слишком слабо.
Эти малопутешествующие, консервативные (никто из встреченных на выставке не собирался голосовать за Барака Обаму; JCK это место, где практически не встретишь чернокожих и латиноамериканцев) предприниматели собираются посетить часовую выставку. Что они выберут, с учетом того что одного путешествия в год для них достаточно?
Как уже было сказано, большинство из них не поедут в Базель. Это дорого, далеко, неудобно, кругом все незнакомое, к тому же нет особого смысла: заказы они все равно будут делать у местных представителей. Остаются Лас-Вегас и Нью-Йорк, где два раза в год по-прежнему проходит куда более известная, долгоживущая и именитая выставка JA New York Show. Вроде бы Нью-Йорк центр деловой активности в США, офисы и представительства большинства американских производителей и дистрибьюторов также расположены именно в Нью-Йорке или окрестностях, в крайнем случае на Восточном побережье.



И тем не менее с появлением JCK Las Vegas выставка JA начала неумолимо сдавать позиции. Например, вице-президент E.GIuck Марк Оденхаймер сообщил, что марки его концерна в JA не участвуют, хотя офис компании расположен в Лонг-Айленд Сити, в двух часах езды от Нью-Йорка. Не принимает участие в JA и американское представительство Binda Group со своими D&G, Breil и Ducati, чей офис находится во Флориде. «Вы считаете JCK жалкой? усмехнулся господин Оденхаймер. Видели бы вы JA. Сейчас там остались только ювелирные марки, причем не самые раскрученные».
Причина проста: ритейлерам не очень нравится ездить в Нью-Йорк. Летом там жарко, зимой холодно, на улицах слишком много людей, не самых дружелюбных. К тому же нью-йоркская выставка не отвечает запросам продавцов, она позиционируется именно как выставка, а не рабоче-обучающая площадка. В то же время на JCK огромный отдел отдан фирмам, предлагающим сопутствующие товары и услуги: упаковка, сервис, оформление магазина. А официальная программа JCK забита всевозможными семинарами, презентациями и тренингами (последнее американцы очень любят, а если им еще и предлагают пройти обучение бесплатно, так просто млеют от восторга). Тут уж не до красоты стендов и наличия свободных стульев! Зато можно пощупать каждую модель, схватить за рукав нужного тебе человека и не отпускать его, пока он не ответит на все вопросы. Например, сам президент компании E.GIuck, про которого в России ходят слухи, что он очень стар и почти отошел от дел, лично ходил вокруг стенда своей компании и за руку здоровался со всеми региональными дилерами. Выглядел при этом очень бодро.
В результате у посетителей получается примерно такая программа. С утра загорают у бассейна в отеле (в Вегасе с гостиницами нет особых проблем, а для участников JCK предоставляется существенная скидка), затем на шаттле едут в прохладный павильон, обходят друзей и знакомых, посещают интересные мероприятия. Надоест заглянут в находящееся совсем рядом роскошное казино Venetian с целой «улицей» бутиков. И даже если кто-то проявит твердость характера и не сбежит до вечера к рулетке и шопингу. то после пяти его ждут сплошные вечеринки с коктейлями, все той же рулеткой и знаменитыми танцевальными шоу Лас-Вегаса.
«Лас-Вегас маленький город, город-праздник, причем ориентированный на средний класс, к которому и относится большинство ритейлеров. Это люди достаточно закомплексованные и беззащитные. А тут они находят именно то, что нужно: дружелюбную атмосферу и массу развлечений за вполне приемлемые деньги. Неудивительно, что JCK год от года пользуется все большим успехом. Ведь владельцам магазинов нужны не только товары. Им еще хочется и повеселиться хотя бы раз в год», считает Марк Оденхаймер.
Наверняка и он не выдает всех секретов выставки. И посетители из Европы, приходящие в ужас от неразберихи, отсутствия видимой организации, убогих стендов и странных брендов, тоже правы, выражая недоумение, граничащее с презрением.
Но ведь JCK Las Vegas Show делается вовсе не для них, а для местных, для представителей торговли крупнейшего в мире рынка часов и украшений. И организаторы, оценив потребности посетителей, без сожаления пожертвовали многими правилами выставочного этикета ради вещей более важных для местных дилеров. А когда выставка работает настолько эффективно, то даже пафосные швейцарские марки, подумав, находят в ее рамках свою, пусть и несколько неожиданную, нишу.

Часовой бизнес №4 2008

Источник: http://www.timeseller.ru/rubric/rubr...=26&oldSub=348