|
Заказанная статья или все таки "пузырь" скоро может лопнуть.
Начну с того что имел в пользовании Часы Panerai 351, при этом они оставили очень яркий след от владения ими. Внешняя красота шоколадного циферблата с золотыми стрелками, читаемость, приятные хлопоты по смене ремня- все это вызывало неподдельные эмоции, которые могут доставить далеко не все часы. Но в связи с семейными обстоятельствами, пришлось продать.. Ну да ладно . В просторах интернета встретил очень интересные статьи которыми хотел поделиться с сообществом . Сайт был переведен и я с него просто накопирую вырезки. Конечно же фото вставлять не стану ссылки на оригинал если надо пришлю. Наблюдения автора интересны. Начнем : В своем последнем посте Instagram я раскрыл хорошо охраняемый секрет. Новый калибр P.9200, используемый в недавно представленном семействе хронографов Panerai, представляет собой базовый хронограф ETA 2892-A2 с хронографическим модулем Dubois Dépraz. Этот тревожный эпизод открыл настоящую банку с червями.
Новые хронографы Panerai были представлены на выставке Watches and Wonders в апреле 2021 года. Сегодня линейка насчитывает в общей сложности пять моделей, четыре из нержавеющей стали и одна из золота 18 карат. На стальных моделях (PAM01109, PAM01110, PAM01218 и PAM01303 Luna Rossa) механизм скрыт за прочной задней крышкой. Золотая версия (PAM01111) оснащена задней крышкой с “дисплеем”, но механизм едва виден за тонированным сапфировым стеклом, украшенным причудливым волнистым рисунком. Если бы я хотел угадать, я бы сказал, что единственной причиной, по которой Panerai оснастила золотую версию “прозрачной” задней крышкой, была экономия драгоценного золотого материала.
Учитывая название P. 9200, все ведущие часовые ИЗДАНИЯ предположили, что новый механизм был собственного производства, поскольку Panerai традиционно использовала приставку OP для обозначения калибров, поставляемых извне. Хорошим примером из недавней истории может служить OP XXXIV, который приводил в действие ряд моделей Luminor Due и Submersible. OP XXXIV были изготовлены часовым механизмом Manufacture ValFleurier, собственным производителем механизмов Richemont. Richemont - группа компаний класса люкс, владеющая Panerai и несколькими другими часовыми брендами, такими как Cartier, Jaeger LeCoultre, Vacheron Constantin, IWC и др.
Говорят, часовая мануфактура ValFleurier совместно с группой экспертов Richemont разработала вышеупомянутый калибр для бренда начального уровня Richemont Baume & Mercier, где он продавался как Baumatic BM12-1975A. Интересная особенность этого варианта, OP XXXIV, заключается в том, что Panerai совсем недавно отказалась от названия. Сегодня, и это важно, тот же самый механизм носит название P.900 и представлен в разделе собственных механизмов Panerai.
Возвращаясь к часам и чудесам, Panerai никогда не раскрывала, что хронограф P.9200 был калибра ETA, и компания также не упоминала, что он был поставлен извне. В результате почти все крупные часовые блоги ошибочно сообщили, что P.9200 был новым механизмом собственного производства. На данный момент любая серьезная компания обратилась бы к блогам, чтобы прояснить ситуацию, но по какой-то причине Panerai этого не сделала.
Перенесемся на несколько дней назад, когда я наткнулся на интересный комментарий в официальном Instagram Panerai. Кто-то спросил, является ли новый механизм P.9200 собственным. Panerai подтвердила. Я слышал о проблемах, связанных с последней версией часов P.9010, в которых больше нет функции "взлом секунд", останавливающей секундную стрелку при нажатии на заводную головку. То, что начиналось с дешевых защелкивающихся задних крышек и пружинных стержней, похоже, превратилось в бесконечную нисходящую спираль понижений, поэтому я подумал, что было бы интересно рассмотреть P.9200 поближе.По словам надежного источника в компании, бутикам Panerai с самого начала было дано указание называть P.9200 механизмом собственного производства. Это указание исходило с самого верха. Есть несколько подтвержденных случаев, когда бутики сообщали покупателям о новых хронографах P.9200, которые являются ”мануфактурными“ или ”собственными" механизмами.
Через Google я наткнулся на фотографию задней панели PAM01111 из 18-каратного золота, опубликованную на Hodinkee, где механизм относительно хорошо виден сквозь нелепо оформленную заднюю крышку дисплея. Это линии - волны или черви? К моему полному удивлению, калибр явно был плохо обработан ETA или Selitta (швейцарский клон ETA). Как это могло ускользнуть от Hodinkees? Нажмите на картинку ниже, чтобы поближе рассмотреть отделку. Впоследствии я открыл веб-сайт Panerai и нашел фотографию задней панели, но прозрачное стекло было сильно затемнено (внизу слева), в отличие от изображения Hodinkee. После настройки яркости в Photoshop я смог отчетливо разглядеть марки ETA 2892-A2. Механизм собственного производства, да?
ETA 2892-A2 сам по себе не является хронографическим механизмом. Для того, чтобы стать хронографическим механизмом, требуется модуль Dubois Dépraz chronograph. Соединение этих двух устройств является стандартной модификацией. Механизмы ETA 2892 высшего качества с модулем DD можно купить на ebay за 585 долларов США. На P.9200 нет декоративной отделки, такой как Côtes de Genève или Perlage, поверхность просто обработана пескоструйной обработкой. Я полагаю, что при покупке оптом напрямую у производителей установленная цена на них значительно меньше 585 долларов США, вероятно, где-то около 300 долларов США. Наличие такого механизма в часах стоимостью 10 или 27 тысяч долларов США можно сравнить с открытием капота вашего Porsche 911 только для того, чтобы обнаружить, что в нем установлен 3-цилиндровый двигатель Peugeot.
На следующем снимке показано сравнение хронографа 70330, который стоит около 3 тысяч долларов США, и хронографа PAM01111 стоимостью 27 тысяч долларов США. На обоих часах установлен один и тот же ETA 2892-A2 с модулем хронографа Dubois Dépraz. Но в то время как Tudor имеет высококачественную Elaboré версию ETA 2892-A2, механизм в PAM01111 имеет базовую отделку, напоминающую о скандале с PAM318 (умопомрачительная история, погуглите).
Имейте в виду, что Tudor - это, по сути, Rolex, но с недорогим механизмом. Panerai, с другой стороны, является часовым брендом, который существует только с 1997 года. Знаменитые винтажные часы, использовавшиеся итальянским военно-морским флотом в период с 1935 по 1968 год, на самом деле были часами Rolex Oyster. Верно, Rolex поставлял не просто механизмы, как часто заявляют, Rolex поставлял часы целиком (см. Рисунок ниже). История, рассказанная Richemont Panerai, по большей части вымысел. О боже, я только что понял, что, должно быть, звучу как заезженная пластинка. После моего Instagram-сообщения об истинной природе P.9200, aBlogtoWatch немедленно обновили свои статьи о новых хронографах. Другие крупные часовые ИЗДАНИЯ не стали дополнять свои статьи новой доступной информацией. Легко может сложиться впечатление, что они больше заботятся о защите интересов отрасли, чем о тщательном информировании своих читателей. При обычных обстоятельствах подобная история вызвала бы настоящий скандал, но в медиа-среде, которая, похоже, контролируется крупными элитными конгломератами, возмущение было относительно небольшим.
После обращения к Hodinkee – не один, а дважды в течение 72 часов после презентации, - они, наконец, добавили важнейшие детали механизма ETA. Revolution убрала слово “собственный” из статьи Вэй Коха, но пока воздержалась от указания точного движения. Часовой блог Horobox из Турции, который позиционирует себя как “Turkish Watch Authority”, описал P.9200 как “разработанный и произведенный собственными силами”. Horobox и Panerai очень близкие друзья с 2015 года. После обращения к основателю Horobox Сердару Оалу он быстро опроверг это ошибочное утверждение, но отказался упоминать механизм ETA. “Panerai называет это P.9200. Я верю, что все в порядке”, - сказал Сердар. Нет, на мой взгляд, это не нормально. Люди имеют право знать, что они получают за свои кровно заработанные деньги, но печальная правда в том, что эти издания не имеют никакого чувства ответственности перед своими читателями. Их единственная цель - угодить индустрии.
Как упоминалось ранее, калибры внешнего производства обычно имели префикс OP, за которым следовал номер калибра римскими цифрами (например, OP XI = ETA 6497-2). С другой стороны, собственные механизмы Panerai всегда можно идентифицировать по префиксу P., за которым следует номер калибра (например, P.2002). Часы OP XXXIV часовой мануфактуры ValFleurier были последним часовым механизмом Panerai, не принадлежащим компании, и, соответственно, последними, которые имели приставку OP. Интересно, что Panerai совсем недавно переименовала OP XXXIV. Сегодня он известен как P.900 и указан как собственный механизм. Поскольку это точно такой же механизм, как и раньше, нельзя не задаться вопросом, как он вдруг стал соответствовать критериям ”собственного производства". Глубокое изучение этого конкретного калибра ValFleurier выявило кое-что очень интересное. Первоначально разработанный как Baumatic BM12-1975A для бренда начального уровня Richemont Baume & Mercier, высокотехнологичный механизм с кремниевой технологией имел потрясающий запас хода в пять полных дней (120 часов). Помимо силиконового спускового механизма и балансира, механизм также оснащен силиконовой пружинкой. Вскоре консорциум, состоящий из Rolex, Patek Philippe и Swatch Group, разработавшей технологию силиконовой пружины совместно со швейцарским исследовательским институтом CSEM, подал жалобу на нарушение патентных прав. В результате силиконовую пружину Baume & Mercier больше нельзя было использовать, что привело к созданию новой версии механизма, известной как Baumatic BM13-1975A.
Baumatic используется не только в ряде моделей Panerai, но и в часах IWC Pilot. IWC - еще один знаменитый "Дом” Richemont. Интересно, что как у Panerai, так и у IWC версии Baumatic автономность составляет всего 3 дня. Как Panerai, так и IWC утверждают, что механизм ”собственного производства". IWC заявляет на своем веб-сайте:
Как вы можете видеть, термин “собственное производство” в Richemont group используется очень вольно, почти инфляционно. “Собственный” означает, что механизм был разработан, произведен и собран часовым брендом почти на 100% на их собственном заводе, но, как мы видим на примере этого конкретного калибра, “собственный” - это просто модное словечко. Здесь представлены калибры “in-group”, в основном аналогичные ETA, но от Richemont. Но если ETA является исторически важным брендом, восходящим к 1856 году, который благодаря своим доступным механизмам несколько десятилетий поддерживал жизнедеятельность большей части швейцарской часовой индустрии после разрушительного кварцевого кризиса 1970-х годов, то ValFleurier, как и Richemont Panerai, является искусственной конструкцией, созданной с нуля с единственной целью - производить механизмы, оптимизированные для получения прибыли, для элитного конгломерата.
Представлены и другие калибры ValFleurier. Например, часы Cartier 1904-SP MC, цена которых составляет 29,22 MB в часах Montblanc, 1100P в часах Piaget и 1326 в некоторых моделях Vacheron Constantin. Использование термина “собственные” для всех этих механизмов, мягко говоря, вводит в заблуждение.
Если заглянуть поглубже в кроличью нору, то легко может сложиться впечатление, что Panerai не разрабатывала ни один из своих собственных механизмов. Первым так называемым собственным механизмом Panerai был P.2002 2005 года выпуска. 8-дневный выпуск был разработан и произведен компанией, которая вскоре станет часовой мануфактурой ValFleurier. Да, механизм был эксклюзивным для Panerai, но не собственного производства, поскольку Panerai не имела опыта в этой области. Все механизмы после выпуска 2002 года выпускались в одном и том же месте – ValFleurier. Фанфарами “собственного производства” с самого начала были smoke and mirrors.
Анджело Бонати, бывший генеральный директор Richemont Panerai, любил хвастаться тем, что Panerai был единственным брендом, создавшим столько собственных калибров за короткий промежуток времени:
“Немногим другим часовым производителям удалось разработать и сделать восемь собственных калибров полностью работоспособными и доступными всего за семь лет”.
Легко разрабатывать “собственные” калибры, когда работа поручена узкоспециализированной компании; и у вас есть финансовая поддержка ведущей инвестиционной группы. Как однажды выразился знаменитый Paneristi, “Все это производство - промышленная ложь!” Согласно полученной информации, во внутренних документах Panerai сотрудникам предписывалось никогда не отвечать журналистам подробно о “собственных” механизмах и возможности того, что они на самом деле не являются собственными.
Большинство собственных механизмов Panerai имеют интересные коды, такие как VML, VNK, VOL или VXJ на своих основных пластинах, буквы, которые, что интересно, также можно найти на механизмах других брендов Richemont, таких как Baume & Mercier, IWC, Vacheron Constantin, Piaget и Cartier. Эти коды являются датами ValFleurier. Как мы узнали, на самом деле нет. Невшатель - это всего лишь глянцевая сборочная линия, все важные детали которой поставляются узкоспециализированными компаниями, входящими в группу Richemont. Собственные, полностью выполненные Panerai… это всего лишь пустые слова. Кроме того, что означает это постоянное понижение рейтинга? Пониженная водонепроницаемость, защелкивающиеся задние крышки, пружинящие планки, пропущенные секунды взлома, нераскрытые ETA-механизмы. Разве высокое часовое искусство не должно быть роскошью? Роскошь как избыток, изобилие? Есть ли излишество в том, чтобы отказаться от маленького рычажка, который останавливает колебания балансира? Есть ли изобилие в создании модульных механизмов, в которых используются одни и те же компоненты для всех калибров, всех брендов? Это напоминает мне Aston Martin DB7 с его задними фонарями Mazda 323 F и множеством переключателей Ford Scorpio. Печальное развитие событий.
Читать без фото не совсем удобно . Можно ли вставить ссылки на сторонний сайт?
__________________
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ НЕ ЕДЯТ МЕД ... ОНИ ЖУЮТ ПЧЕЛ!
|
26.11.2023, 17:45
Похожие темы
