Боевые часы

[Ego]

Понятия «часы» и «война» связаны между собой так тесно, что они, можно сказать, близнецы-братья. Если бы не войны и не оружейное производство, возможно, наручные часы так бы и не изобрели

ДЕДУШКА И ВНУК

Пожалуй, самая «боевая» марка в истории часового дела - это Breguet. Конечно, современные часы Breguet трудно представить себе на поле боя надетыми на мускулистую руку какого-нибудь десантника. Однако именно основатель марки Авраам-Луи Бреге первым придумал модель, ставшую непременным спутником офицеров в походах во время военных кампаний Наполеона. Это были так называемые «каретные часы», которые компактно складывались во время путешествия и затем легко устанавливались на любой поверхности благодаря раздвижным створкам. Такой фактически «складной» хранитель времени был надежнее карманных часов, и изобретение Бреге быстро полюбилось большинству офицеров, совершавших дальние переезды в карете. В мирное время каретные часы стали неотъемлемым аксессуаром каждого путешественника.
Примерно через сто лет, с началом Первой мировой войны, часы Breguet вновь вернулись «в строй» - на этот раз благодаря праправнуку мастера. Луи-Шарль Бреге - один из пионеров авиации. Сконструированные им самолеты Breguet были довольно известны в первой половине XX века. А самолет Breguet XIV вошел в историю авиации как один из лучших французских военных двухместных самолетов того времени. Именно на такой машине перевозил почту Антуан де Сент-Экзюпери. С 1922 года и до 70-х годов все самолеты Breguet комплектовались специальными авиахронометрами Breguet. Именно поэтому марка Breguet (а до 70-х она считалась французской маркой) была выбрана в 1950 году министерством обороны Франции, чтобы выпускать военные наручные хронографы с механизмом Туре 20, разработанным на мануфактуре Dodaine в Безансоне. Dodaine, в свою очередь, приобрела лицензию на трехкнопочный механизм хронографа у Longines-Francillon, которая представила такие часы в 1936 году.



Наручный хронограф Breguet Type 20 стал официальными часами французских ВВС, ВМФ и CEV (Centre D'Essai en vol, Тренировочный летный центр). В 1954-м лицензию на производство военных часов с механизмами Туре 20 приобрели марки Boullier и Auricoste, а в 1960-м - Dodaine и Airain. Все они производили военные хронометры до 70-х годов, когда разразился кварцевый бум. Сегодня из всех сохранившихся моделей именно Breguet Type 20 считаются самыми престижными и важными для коллекционеров.
Итак, сфранцузскими военными все более или менее ясно: ВВС и ВМФ обслуживали в основном Breguet, морской спецназ носил модель Fifty Fathoms (в названии «50 морских саженей» указана водонепроницаемость часов - до 92 метров), которая в 1953 году была совместно разработана фабриками Blancpain и Lip. Асуществуютли часы, созданные специально для знаменитого Legion Etranger? К сожалению, нет. Официальных часов Иностранного легиона не существует. Все, что производится под этим логотипом, не более чем private label, рассчитанный на поклонников часов military.

КОЛЬТ, РЕМЕШОК И ГРИЛЬ

Настоящее превращение часов из статусного аксессуара офицера и джентльмена в функциональный предмет боевой экипировки начало происходить во второй половине XIX века. Это можно рассматривать как курьез: вначале оружейные технологии пришли в часовое дело, и только затем часы появились на поле боя. Первый шаг стал возможен благодаря американцам. Общеизвестно, что они первые додумались использовать в часовом производстве конвейер и взаимозаменяемые детали. Но идея появилась не просто так, а была прямо заимствована у оружейников, а точнее - на фабрике револьверов Кольта. В 1867 году на выставке в Филадельфии были представлены первые часы, сделанные по «технологии Кольта», что заставило швейцарцев, страшно испугавшихся конкуренции, перестроить фабрики и перейти на серийное производство. Шаг к войне был сделан.
Первые же наручные часы для своих офицеров заказал германский император. В1879 году Вильгельм I посетил Торговую выставку в Берлине, где увидел экспериментальную разработанную Girard-Perregaux модель на ремешке, который полагалось застегивать на запястье. Впрочем, сами производители не слишком серьезно отнеслись к своему изобретению. Но прусскому императору оно так понравилось, что он сразу заказал на фабрике 1000 экземпляров для Германского имперского флота, а в 1880-м уже 2000 морских офицеров были экипированы наручными часами. К сожалению, оригинальных часов история не сохранила, только в архиве Girard-Perregaux остались некоторые изображения. Известно, что модели выпускались в золотом корпусе, чтобы избежать коррозии от соприкосновения с морской водой, а циферблат был защищен плотной решеткой. Чтобы узнать время, надо было отжать замок, располагавшийся на отметке «6 часов», и поднять решетку.
Несмотря на императорский заказ, вплоть до Первой мировой войны стандартными часами офицеров по-прежнему считались карманные. Хотя в 1903 году немецкий предприниматель Ханс Вильсдорфуже вовсю торговал часами Rolex на ремешке, а бразильский авиатор Сантуш-Дюмон рассекал небо в наручных часах, сделанных для него Луи Картье, массовое производство наручных часов освоили... сами массы.
Когда мировой кризис разразился, стало очевидно, что для офицеров XX века и их кителей и тренчей карманные часы категорически не подходят: в тренче их просто негде было хранить, а из обычного кармана они выпадали. И офицеры начали сами приваривать к корпусу второе кольцо и пропускать сквозь них ремешок, чтобы привязывать часы к запястью. Такой тип часов получил название «офицерские» часы, или часы «тренч». А чтобы защитить стекло от ударов и падений, те же офицеры сами стали заказывать у часовщиков, чтобы они закрывали его решеткой. Военный тренд быстро подхватили несколько фирм, которые стали выпускать специальные наручные часы для офицеров с защищенным циферблатом.
Решетки, которыми закрывали корпус, можно разделить на несколько видов: самый распространенный - простая решетка, придуманная еще Girard-Perregaux, затем «гриль» (такие модели изготавливала компания Cimier), «колесо» (эти часы делала марка Waltham) и «радиатор», в котором решетка состояла из двух половинок с прорезями на манер автомобильного радиатора. Кстати, одна из последних моделей, выпущенных маркой A. Dunhill в прошлом году - Parody Stone, - представляет собой ремейк классических офицерских часов начала XX века с решеткой-«радиатором».
Безусловно, Первая мировая война стала причиной двух серьезных изменений в часовой индустрии. Во-первых, наручные часы решительно вышли из тени карманных. А во-вторых, правительства разных стран, наконец, озаботились тем, чтобы создать специализированные часы для регулярных войск и, главное, выработать нормативы для таких часов.

WWW И «ШИРОКАЯ СТРЕЛА»

На войне мелочей не бывает. И вся продукция, которая создается для армии, должна удовлетворять очень высоким требованиям по безотказности и способности работать в самых жестких условиях. Вибрация, которую ощущает рука пулеметчика, превосходит ту, что создает отбойный молоток. В момент, когда истребитель совершает вираж, перегрузки в несколько раз превосходят силу тяжести. В тропиках Вьетнама и в Анголе живут бактерии, которые разъедают минеральное стекло, делая его матовым. И часы, предназначенные для солдат, должны не просто выживать, но и точно показывать время в любой из этих ситуаций. Поэтому военные шаг за шагом стали формировать свои требования к часам.



Еще до возникновения Всемирной паутины, в середине 40-х годов, британское министерство обороны разработало систему требований для военных часов ВВС и ВМФ, которая получила аббревиатуру WWW (Wrist Watch Waterproof). Требования были несложными: часы должны были обладать водонепроницаемостью до 30 метров, но проверенной в гидрокамере. Помимо этого, корпус должен быть выполнен из нержавеющей стали и снабжен завинчивающейся крышкой с прокладками. На циферблате часов должны быть нанесены арабские цифры, и на отметке «6 часов» обязательна секундная стрелка. Марки, которые получили клеймо WWW: Buren, Cyma, Eterna, Grana, Jaeger-LeCoultre, Lemania, Longines, IWC (несмотря на то что у IWC Mark X крышка захлопывалась). Omega, Record, Timor и Vertex) - стали официальными поставщиками британского министерства обороны до 70-х годов. Помимо того что на крышке каждых из таких часов была выгравирована маркировка WWW, каждой марке присваивались собственная буква, которая также гравировалась на задней крышке. Например, у Longines это была F, у Omega - Y, а у IWC - М. Это позволяло защитить сертифицированные брэнды от тех, кто только прикрывался военным лейблом.
Все часы, которые выпускались для нужд английской армии или гражданских служб, снабжались знаком Broad Arrow на циферблате (символ представляет собой стрелку, направленную вверх; это официальное клеймо Британского правительства и чуть ли не самая старая торговая марка). Поэтому, например, модель Omega Speedmaster BroadArrow - это дань памяти тем временам, когда марка создавала хронографы для Британского Морфлота.
WWW задала и определенный стандарт военным циферблатам. С 40-х годов для армейских часов используются только арабские цифры, поминутная разметка и боковая секундная стрелка. И именно военные спецификации ввели в обиход черные циферблаты - поскольку на них хорошо видно люминесцентное покрытие. Военные циферблаты делятся на два вида: классический MoD (разработанный в британском министерстве обороны) и NATO. В последнем секундный циферблат крупнее и частично закрывает цифры 5 и 7. Кстати, именно так можно отличить настоящий циферблат NATO от подделки и новодела: в современных часах секундный циферблат «срезает» чуть ли не половину от соседних индексов.

РАННЯЯ ПТАШКА

В 70-е, после наступления эры кварцевых часов, необходимость в сотрудничестве с часовыми мануфактурами у государств практически отпала. В частности, англичане в 1972 году разорвали контракты со швейцарскими производителями и организовали собственную компанию - CWC (Cabot Watch Company), которая начала производить часы для всех родов войск, в основном, конечно, с кварцевыми механизмами. Впрочем, сегодня CWC тоже подняла планку и стала выпускать хронографы с Valjoux 7750. Приобрести часы CWC можно двумя способами: или вступить в Британскую армию, или купить у единственного в стране дилера. Как написано в гарантийном талоне, работоспособность часов CWC подтверждает само правительство Ее Величества, а на задней крышке можно увидеть гравировку Broad Arrow.
Подобная же компания, финансируемая за счет государства, была создана в конце 60-х и в США. Она получила название MWC (Military Watch Company) и стала выпускать часы с циферблатом и ремешками типа NATO (последнее означает ремешок из нейлоновой ткани черного цвета) или Navy (оливковый цвет), которыми экипировались солдаты, в частности, отправлявшиеся на войну во Вьетнаме. Впрочем, сами солдаты вместо официальных MWC предпочитали другую модель.
Фаворитом вьетнамской кампании стала модель Early Bird Ранняя пташка от мануфактуры Ollech&Wais. Для начала 70-х часы были очень «продвинутыми»: с 24-часовой разметкой, второй часовой зоной на вращающемся безеле и WR до 200 метров.
Взлет Timex связан с моделью Trooper, которую Ингерсолл придумал для солдат во время Первой мировой войны. Во Второй мировой войне отличился Hamilton, который выпускал часы для морского спецназа Frogman и танковых дивизий. Ас началом космической программы наступил звездный час Bulova - первых высокоточных камертонных часов, которые с 1966 года стали фирменным аксессуаром офицеров [енштаба. Сегодня же американские военные и спецназовцы предпочитают часы японского производства: они удобные, недорогие и неубиваемые.

ЧАСЫ НАСТОЯЩЕГО ШПИОНА

Удивительные часы Джеймса Бонда, которые убивают и лазером, и ядом и вдобавок экипированы встроенным телевизором, знакомы, пожалуй, всем. Но самый знаменитый реальный британский шпион - Лоуренс Аравийский - носил совсем другие часы.
Одной из первых марок, которая по контракту стала работать на британское правительство, стала женевская West End & Со. Не исключено, что ее владелец Арнольд Амштуц специально так переименовал марку (она основана в 1887 году), когда во время Первой мировой войны стал поставлять часы британским офицерам. Особой популярностью West End пользовались в Индии и на Ближнем Востоке, где Амштуц приобрел собственную сеть дистрибуции. Самой популярной военной моделью West End была Sovar Prima (слово «совар» с хинди так и переводится - «военная»), которая была снабжена стрелочкой Broad Arrow. Согласно биографам Томаса Эдварда Лоуренса, прозванного Аравийским, медиевиста и британского шпиона на Ближнем Востоке, именно такую модель он носил до самой своей смерти в 1935 году.

текст: Лиза ЕПИФАНОВА

"Часовой бизнес" №5 2007

Источник: http://www.timeseller.ru/rubric/rubr...=26&oldSub=399

[Ego]

Точность города берет

Авторитетные часовые компании всегда принимали участие в обеспечении вооруженных сил специальными механизмами для активации различных устройств, занимались разработкой и выпуском точных приборов для военной техники, специальных систем управления войсками и оружием. Естественно, что многие наручные часы, особенно в военные годы, также разрабатывались с учетом требований военных или исполнялись в характерном военном стиле.
Например, известная модель часов Cartier Tank была создана известным мастером Луи Картье, возможно, под впечатлением «бронированного чудовища»  принципиально новой защищенной броней боевой машины, наводившей ужас на противника. Прототип часов появился в 1917 году, то есть в период выпуска французом Луи Рено эффективного танка, ставшего прообразом современных боевых машин. Поступив в продажу в 1919 году, часы Tank de Cartier до настоящего времени являются одними из самых продаваемых в мире.
В наши дни часы военного образца неизменно находятся в зоне внимания часовщиков. Они остаются популярными и пользуются неизменным спросом у покупателей. Широкую гамму моделей часов военного стиля представляет, например, швейцарская фирма European Company Watch (ECW). Марка из Жанто выпускает изделия, обладающие яркой индивидуальностью и особым «военным характером». Всем своим видом часы ECW выражают стойкость, силу и несокрушимость. В моделях трех семейств  Panhard, Legionnaire и Armada  дизайнеры компании имитируют профиль танка, символа прочности и надежности. При этом прочность и надежность для ECW  это не только элемент эстетики, но и свойство механизмов, которые разрабатывались с учетом точности хода и широты области применения.
Помимо фирм, использующих армейский стиль в оформлении своих часов, есть бренды, прославившиеся конструктивными новшествами, которые были в свое время продиктованы требованиями военных. Интересное и нетрадиционное решение применила компания Jaeger-LeCoultre, когда в 1931 году по просьбе британских офицеров, служивших в Индии и увлекавшихся игрой в поло, часовщики разработали модель Reverso. Офицеры просили придумать для них часы с небьющимся стеклом. Но мастера пошли по другому пути и создали уникальную модель. Ее особенностью стал переворачивающийся корпус, который скрывал стекло циферблата и, тем самым, защищал его от повреждений при случайном ударе. По сей день Reverso различных модификаций  самые популярные часы бренда Jaeger-LeCoultre.


О прямом или косвенном влиянии армии на производство наручных часов говорят многочисленные факты. Однако больший интерес представляет непосредственное сотрудничество военных ведомств в разработке и испытании моделей, предназначенных для военнослужащих различных родов войск, спецподразделений или людей, деятельность которых связана с экстремальными ситуациями.

Испытано военными водолазами

Cartier Tank



AVIS ECW F41

Jaeger-LeCoultre Reverso Platinum № 2

Итальянская марка Panerai получила широкую известность благодаря часам для военных водолазов. В 1935 году Постоянная комиссия при военном министерстве получила задание подобрать модель часов, существующих на рынке, которая максимально соответствовала бы жестким требованиям 1-го отряда подводников военно-морского флота Италии. Подразделению специального назначения были необходимы водонепроницаемые часы с исключительной читаемостью всех показаний в условиях ограниченной видимости и даже при отсутствии света (например, при погружении на большую глубину или при работе в мутной воде). Специальный заказ на разработку таких часов получила фирма Guido Panerai & Figlio  традиционный поставщик королевского флота, работавшая с военным ведомством с 1864 года.
Предложенная вскоре заказчику модель получила название Radiomir. Она отличалась повышенной водостойкостью и исключительной надежностью благодаря использованию механизма с ручным заводом производства Rolex. Для циферблата был выбран черный фон, светящиеся метки и стрелки. Первоначально испытывали циферблаты с задней подсветкой на батарейке, но вскоре от них отказались в пользу радиоактивного радия. Окончательный вариант циферблата имел многослойную конструкцию. Основная пластина полностью покрывалась радием, а сверху располагался слой черного металла с вырезанными в нем часовыми метками и цифрами. Все показания читались исключительно. Свечение было настолько ярким, что нередко из предосторожности приходилось прикрывать циферблат подручными средствами. В последующих моделях радий заменили составом на основе трития, а модель получила имя Luminor. На циферблатах первых часов Panerai практически не было надписей, кроме цифр. Делалось это для того, чтобы затруднить определение государственной принадлежности их владельца во время проведения секретных операций.
После многочисленных жестких испытаний на прочность и надежность в марте 1936 года Radiomir включили в список обязательного снаряжения Отдела специальных вооружений, ставшего тем временем автономным и известным под условным названием «X флотилия MAS». С 1938 года он стал получать первые серийные Radiomir Panerai.
Впоследствии фабрика Panerai получила беспрецедентный по тем временам статус  официального поставщика офицерского состава военно-морского флота Италии.
Современные часы Panerai выпускаются с автоматическими механизмами и механизмами с ручным заводом. Корпус с особой системой крепления заводной головки или без нее изготавливается из платины, золота или стали. Некоторые модели украшены бриллиантами или гравировкой. В коллекциях часы с простыми функциями и дополнительными: будильника, индикации второго часового пояса и хронографа. Водостойкость от 30 до 1000 метров.
В начале 50-х годов прошлого столетия министерство обороны и Французское военно-морское командование поручило двум морским офицерам создать секретное подразделение боевых пловцов и обеспечить их необходимой экипировкой. В список обязательного снаряжения входили специальные часы. К их разработке была привлечена часовая компания Blancpain, которая в то время пользовалась славой производителя исключительно надежных наручных часов и имела все необходимое для выполнения необычного заказа. Принципиально новая модель водостойких часов, вобравшая в себя знания и умения часовщиков высочайшего уровня, появилась на свет в 1953 году. Разработанные конструкторами и дизайнерами часы получили название The Fifty Fathoms. Они полностью соответствовали предъявляемым техническим требованиям военных и стали действительно уникальными часами того времени. Их отличала высокая водостойкость (до 91,45 метров или 50 фатомов), автоматический механизм, прочный стальной корпус с завинчивающейся задней крышкой, вращающийся эпоксидный рант со шкалой, черный контрастный циферблат, светящиеся метки, цифры и стрелки. Часы были по достоинству оценены военнослужащими военно-морских сил и элитных подразделений специального назначения. Необычную модель вскоре приобрел Пентагон, и она продолжительное время использовалась в вооруженных силах США спецподразделением Navy SEALs (военно-морские котики). Не меньшей популярностью часы The Fifty Fathoms пользовались у военных моряков Франции, Израиля и Германии (Bundes-marine).
Выпущенная к 50-летнему юбилею модель Blancpain The 50th Anniversary Fifty Fathoms сохранила все основные черты своих знаменитых предшественников  часов для подводного плавания 50-х годов, но имеет улучшенные характеристики (водостойкость до 300 метров, запас хода до 100 часов без дополнительного подзавода).

Одна из последних моделей глубоководных часов компании Oris TT1 Professinal Divers Regulator 1000m не осталась без внимания военных. Эта эксклюзивная автоматическая модель в титановом корпусе с водостойкостью 1000 метров отвечает высочайшим стандартам безопасности профессиональных часов для водолазов и аквалангистов. В 2003 году технический отдел Федерального ведомства по кораблям и вооружению военно-морского флота ФРГ (WTD 71) провел жесткие испытания этой модели. В специальной барокамере она успешно выдержала давление до 100 бар, что соответствует погружению на глубину 1000 метров, а затем была опробована на практике военными ныряльщиками. По окончании испытаний часы получили специальный сертификат, заверенный в штаб-квартире федеральных военных ныряльщиков-истребителей, расположенной в городе Экернфорд на Балтийском море.

Высший пилотаж

Компания Breitling связала свою судьбу с авиацией еще в 30-х годах прошлого века, когда начала поставлять сложные высокоточные часы для кабин самолетов и наручные хронометры. Фаворитом у пилотов стал уникальный хронограф Breitling Navitimer, который находится «на вооружении» военных и гражданских авиаторов с 1952 года. Это наручный навигационный прибор, оснащенный круговой логарифмической линейкой. Он был разработан специально для того, чтобы летчики могли оперативно рассчитывать скорость и ускорение, время в пути, расход горючего или переводить мили в километры&
Автоматический хронограф Windrider  бесспорный лидер в коллекции Breitling. Созданный в сотрудничестве с Frecce Tricolori  элитной авиационной эскадрильей итальянских военно-воздушных сил, он обладает многочисленными эстетическими и оригинальными техническими решениями.

Общими же особенностями изделий компании Breitling являются исключительное качество, точность и надежность, которые подтверждены военными профессионалами. Они не только участвуют в разработке новых моделей часов, но и испытывают их на практике. Асы высшего пилотажа таких известных авиационных команд мира как Blue Angels, Patrouillе de France, Swiss Air Force Team «Patrouille Suisse», Frecce Tricolori, Royal Jordanian Falcons и другие, дали свое согласие ежедневно пользоваться в полетах хронометрами Breitling.
В коллекциях фирмы IWC (Interna-tional Watch Company) широко представлены модели часов, предназначенные для пилотов. Их выпуск начался в 30-е годы прошлого столетия и получил большое развитие в период второй мировой войны. В то время по заказу министерства авиации Германии компания IWC изготовила 1200 экземпляров штурманских часов Beobachtungsuhr (B-Uhr). Модель получила название Grobe Fliegeruhr («большие пилотские часы»). Ее диаметр составлял 55 миллиметров. В часах был применен внутренний корпус из мягкого железа, который со всех сторон защищал механизм от вредного влияния приборов, находящихся в кабине пилота. Как утверждают современники, по личному распоряжению Германа Геринга «большими пилотскими часами» оснастили летчиков «Люфтваффе». Среди заказчиков IWC были и Королевские воздушные силы Великобритании.


Panerai Luminor Submersible 1000 M


Blancpain The 50th Anniversary Fifty Fathoms


Oris TT1 Professinal

Divers Regulator 1000mВ годы войны компания изготовила для англичан часы Mark XI и поставила 105 экземпляров B-Uhr. Несколько лет назад выпущен «уменьшенный» вариант Grobe Fliegeruhr. Их диаметр стал 46 миллиметров, а название Big Pilots Watch. Современные модели часов для пилотов входят в «военную» коллекцию Spitfire.
Fortis по латыни означает «сильный». Часы этой марки всегда соответствовали своему названию и уже давно ассоциируются с авиацией. В России они работают там, где кипит адреналин. С хронографом Fortis наши космонавты летали на Международную космическую станцию, а в 2003 году известный своей исключительной надежностью часовой бренд стал официальным партнером пилотажной группы «Русские витязи», в которую входят лучшие летчики российских Военно-воздушных сил. В сотрудничестве с российскими ВВС есть логическая связь, ведь полет на современном тяжелом истребителе четвертого поколения Су-27 это достаточно суровое испытание для часов, которое они блестяще выдерживают практически каждый день.Владелец марки Tutima Дитер Делкейт сосредоточил свое внимание на производстве надежных часов для авиации, отводя особую роль хронографам. Модель Military Flieger-chronograph, заключенная в прочный титановый корпус, имеет высококачественный швейцарский механизм и обладает несколькими оригинальными техническими решениями. Имеющие наиболее важное значение для пилота секундные и минутные интервалы отмеряются двумя яркими стрелками, помещенными в центр циферблата. Стрелка минутного счетчика передвигается не рывком, от минуты к минуте, как у обычного хронографа, а движется непрерывно. Особая окраска стрелок облегчает считывание всех необходимых показаний. Необычны также и кнопки управления хронографом, которые сконструированы таким образом, что пользоваться ими удобно даже в перчатках. Что касается надписи «Military» на задней крышке, то она указывает, что самая северная часовая марка Германии пользуется популярностью у военнослужащих: Tutima уже около двадцати лет снабжает часами вооруженные силы ФРГ.


Breitling Navitimer 50th Anniversary



IWC Mark XVI


Fortis Pilot Professional Chronograph Alarm

Гордость командиров

Мало кому известно, что элитный бренд Patek Philippe имеет коллекцию часов, исполненных в военном стиле. Модели «офицерских» часов скромны, но изготовлены с высочайшим качеством на основе механизмов собственного производства. Трудно сказать, является ли недостатком то, что они все-таки требуют бережного обращения. Откидная крышка на задней стороне часов является основной защитой тонкого сапфирового стекла, через которое можно увидеть филигранно выполненные детали механизма. Видимо, разработчики коллекции предполагали, что их «офицерскими» часами должны пользоваться в основном верховные главнокомандующие.
Чистопольский часовой завод стал известен после создания мужских наручных часов «Победа», которые наряду «Востоком», выпущенным почти на десять лет позднее, долгое время пользовались в нашей стране большой популярностью. Они были просты в обращении, надежны и имели свой характерный стиль. Знаменитые «Командирские» часы изготовлены в свое время по заказу Министерства обороны СССР и полностью соответствовали требованиям, предъявляемым к армейским часам. В начале 90-х годов они пользовались огромным спросом в Европе, переживавшей пик моды на российские товары с военной символикой. «Командирские» были не просто модными, но еще и качественными. В 1991 году завод «Восток» изготовил по специальному заказу Пентагона 40 тысяч часов с особой символикой на циферблате. В качестве подарка их вручили военнослужащим, принимавшим участие в операции «Буря в пустыне» в Ираке.
Опыт, приобретенный в процессе разработки армейских часов, лег в основу следующей модели специальных часов «Амфибия». Эти часы в прочном массивном корпусе из нержавеющей стали выдерживают давление на глубине до 200 метров («Командирские» имеют водостойкость до 20 метров). Интересно, что во время презентации часов «Амфибия» в городах Италии любой желающий мог на специальном стенде ударить по ним молотком. Неподдельный восторг вызывало то, что после такого удара часы продолжали ходить!
Сегодня новые модели часов Чистопольского завода не менее популярны у военнослужащих Вооруженных Сил России. К 60-летию Великой победы часовщики знаменитого отечественного предприятия выпустят специальную коллекцию часов с юбилейной символикой.


Tutima Military Fliegerchronograph


Patek Philippe Calatrava Officier



Восток «Амфибия»


Восток «Буря в пустыне»

Александр ФЕДОТОВ

Источник: http://www.alltime.ru/pres_all.php?pact=show&pressid=6

[Ego]

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Секрет популярности военных часов в мирное время объясняется просто. Military watches классика часового дела, одинаково любимая и часовщиками, и остальной сильной половиной человечества. Покрыв себя отблесками славных побед и объединив в себе последние достижения науки и техники, традиции и стиль, они существуют вне времени и пространства, продляя жизнь тем, кто ими владеет.



Традиции
История военных часов это, собственно, история наручных часов. Хотя Луи Картье сделал самые первые в истории наручные часы для женщин еще в 1898 году, дамы не оценили новинки. Целых семь лет томились часики на витрине, дожидаясь покупательницы, пока, наконец, не умерла мода на длинные рукава. А вот бразильский авиатор Альберто Сантуш-Дюмонт, узнав, что его друг Луи выпускает наручные часы, попросил немедленно сделать ему такие и надел их, как только они были готовы в 1904 году. Он ведь не окружающих с их помощью очаровывать собирался, часы ему были нужны для того, чтобы не разбиться, ошибившись в расчетах времени полета.

Картье лишь на несколько месяцев опередил англичан, которые к тому времени также осознали жизненную необходимость иметь часы не в кармане, а на запястье. «Наручные часы, способные противостоять холоду и жаре, ливням и песчаным бурям, должны стать непременной частью экипировки солдат Британской империи», гласил один из параграфов написанного в 1904 году по итогам Англо-Бурской войны доклада Британского военно-экспедиционного корпуса. Спрос на наручные часы в начале прошлого века был так велик, что даже ведущие производители тех времен не могли обеспечить всех желающих. Пришлось чуть ли не полукустарным способом приделывать крепления для ремешков к карманным часам. Но они не вполне отвечали суровым окопным реалиям: массивный блестящий корпус привлекал внимание вражеских снайперов, ограничивал движения руки, узнать в темноте который час было невозможно. Однако мировые войны быстро помогли военным и часовщикам определиться, какие часы необходимы для бранного дела: матовый корпус, черный циферблат, секундная стрелка с функцией останова для того, чтобы господа офицеры могли сверить время, дабы все рода войск в строго назначенное время слаженно и одновременно ударили по врагу.



В 1915 году Гастон Брайт линг придумал первый наручный хронограф, а после мировой премьеры в сражении при Сомме нового рода войск неугомонный Луи Картье выпустил часы Tank квадратной формы модель, между прочим, до сих пор остромодную и популярную. Как знать, может именно распространение наручных часов натолкнуло гениального русского генерала Брусилова нарушить все прежние каноны военного искусства и нанести массированный удар по обороне противника не в одном, а сразу в нескольких местах, причем одновременно. Успех синхронной атаки русской армии был столь колоссален, что спустя 25 лет ее десятки раз копировали во время своего победоносного шествия по Европе немцы. Правда, у Красной армии это выходило еще лучше что под Сталинградом, что при освобождении Европы от гитлеровцев год спустя.



Англичане, уступив первенство в наручных часах для летчиков, в 1915 году наверстали упущенное благодаря усилиям своей молодой лондонской фирмы Rolex, создав первые водонепроницаемые часы. Заказ оплачивал Королевский флот, схватившийся с кайзеровским . ВМС в битве за Атлантику. Вот только зря англичане на волне победной эйфории продали лицензию на их производство итальянской фирме Panerai. Через четверть века за легкомысленность пришлось расплачиваться. Итальянцы создали водонепроницаемые часы Radiomir со светящимися в темноте стрелками и разметкой циферблата и вооружили им спецназ. Итальянские диверсанты под водой пробирались в защищенные порты владычицы морей и прикрепляли к днищам британских линкоров и эсминцев мины и даже торпеды. А затем, отплыв на безопасное расстояние, пускали корабли на дно. Так как светящиеся элементы циферблата этих часов были выполнены из радия, после войны их захоронили в бетонном контейнере на дне моря. Недавно фирма Officine Panerai возродилась и возобновить выпуск героического Radiomir. Крупный (42 мм) корпус из полированной стали имеет водонепроницаемость 100 м, 1,5-миллиметровое сапфировое стекло и прозрачную заднюю крышку, В них установлен механизм Panerai OP VII с автоподзаводом и 55-часовым запасом хода, сертифицированный хронометр. Разумеется, светятся, но не радием, а безвредным светонакопителем, стрелки и метки циферблата.



Но вернемся в 1940-й. В это время производство военных часов вовсю развивалось и у нас. Военный заказчик, полувоенный контролер (большую часть оборонных проектов патронировал лично товарищ Берия) позволили Стране Советов в считанные месяцы наладить выпуск наручных часов для нужд РККА. Среди них значилось и детище Часового завода имени Кирова К-43 прародитель «Штурманских». Разумеется, в продажу они не поступали, а вручались пилотам вместе с формой, курткой, унтами, планшетом, очками и пистолетом. Они служили в качестве таймера продолжительности полета и для синхронизации действий сталинских соколов во время выполнения боевой задачи. В 1961-м «Штурманские» навсегда вписали себя в историю человечества, слетав в космос на руке Юрия Гагарина. Собратья «Штурманских» Omega позволили человеку ступить на Луну.



Бортовые хронометры корабля Apollo XI вышли из строя в самом начале Лунной экспедиции, но возвращаться плохая примета, и американские астронавты продолжили исторический полет, сверяя время по наручным часам. Кстати, Армстронг первым из людей ступил на Луну, но на его руке в тот момент были часы Олдрина (армстронговские решили на всякий случай оставить на борту, чтобы, не дай Бог, не остаться вовсе без часов). Реплики того Seamaster Professional выходят регулярно. Дизайн прежний: стальной корпус, механизм 1861 с ручным заводом на 40 часов, хронограф с центральной секундной стрелкой, 30-минутным и 12-часовым счетчиками и тахиметрической шкалой на неподвижном безеле. Стекло из хесалита при разбитии не разлетается на мелкие осколки. Стрелки и часовая разметка покрыты люминесцирующим составом Luminova.



Не так давно пережили еще одно перевоплощение антивоенное и «Штурманские». До сих пор огромным успехом пользуются модели «SS-20» и «SS-18», сделанные из корпусов самых мощных советских ядерных ракет. Хотя и столь оригинальный взгляд на military watch можно только приветствовать, если принять во внимание, от какого оружия люди начали избавляться. «Штурманские» SS-18 и вправду стильный хронограф с центральной секундной стрелкой и 30-минутным счетчиком. Корпус выполнен из неполированного титана, по безелю которого идет выпуклая надпись на русском языке: «ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ СОВЕТСКОЙ РАКЕТЫ SS-18». Механизм 3133 имеет ручной завод и запас хода на 42 часа. Однако преклонный возраст и исторические заслуги отнюдь не означают, что military watch не могут заинтересовать продвинутых поклонников современных технологий: в их производстве используются самые последние достижения науки и техники.

Технологии
Лучший пример сказанному часы серии TYPE XX от Breguet. Правнук и полный тезка величайшего часовщика всех времен и народов Луи Бреге был не только часовых дел мастером, но и авиаконструктором. Его самолеты воевали на фронтах Первой мировой, а некоторые из его бипланов летают до сих пор. Именно Луи настоял на том, чтобы с 1918 года в модельном ряде фирмы появились хронографы TYPE XX для авиаторов.



Как вся продукция Breguet, они были совершенны и внешне, и внутренне. Недаром с 1950 года фирма является официальным поставщиком ВВС Франции. Ныне эта серия представлена у Breguet двумя коллекциями Aeronavale и Transatlantic. Оба хронографа напоминают предков лишь классическими круглыми формами, матовыми корпусами, черными циферблатами и люминесцирующими цифрами и стрелками. Но стальные корпуса стали гораздо изящнее, надежнее и приобрели водонепроницаемость до 100 м, механизм хронографа с 30-минутным и 12-часовым счетчиками получил автоподзавод, стрелки и цифры новый безопасный,обладающий более ярким светом материал. Transatlantic еще и обзавелся календарем.
Military watch можно смело назвать двигателем прогресса. По точности хода, устойчивости к перепадам температур и давления они не имеют равных во всем роде наручных часов. Так, например, фирма Breitling собирает часы из особых материалов в особых условиях. Уличный воздух перед тем, как попасть в сборочный цех, многократно фильтруется, дабы в нем было как можно меньше микроскопических частиц пыли. Кроме того в сборочном цехе поддерживаются строго определенные температура и влажность. А потому каждые 10 минут воздух в помещении полностью меняется. Если сборка пройдет в условиях холода и повышенной влажности, циферблат часов будет запотевать изнутри в самые неподходящие моменты например, во время полета.



Прежде чем запустить военную модель в серийное производство, ее подвергают экстремальным испытаниям. Например, фирма IWC Schaffhausen устраивает опытным экземплярам непрерывный тест на выживание в нескольких кругах «ада». Часы помещают в электромагнитное поле высокого напряжения, в морозильную камеру, нагревают до 50 градусов, подвергают излучению, «маринуют» в соленой воде, роняют с полутораметровой высоты...



Часы для космоса разрабатывались в рамках оборонных программ, и многие разработки до сих пор засекречены. Ведь часы были одним из первых точных приборов советских и американских программ «Звездных войн». Скажем, лунный Seamaster при лабораторных испытаниях НАСА выдерживал температурные скачки от -110 до + 120 °С. В наших конструкторских бюро разработали часы, которые сохраняли точность хода в электромагнитных полях, способных вывести из строя двигатели космических кораблей. Военные часы весьма восприимчивы ко всем технологическим новинкам и стараются примерить на себя все более или менее полезные изобретения. Так они обзавелись антимагнитными экранами и спиралями, титановыми корпусами, сапфировыми антибликовыми стеклами и суперпрочными ремешками. Среди последних усовершенствований внимания заслуживают военно-морская модель с автоподзаводом Aquanaut от Patek Philippe, оснащенная специально разработанным для нее ремешком Tropical из 20 композитов, повторяющим антибликовый рельефный циферблат. Корпус этих часов изготовлен из сатинированной нержавеющей стали и имеет водонепроницаемость 120 метров.



Весьма смелый эксперимент в этом направлении провела и Blancpain, выпустив военизированную линию Trilogy, состоящую из авиационного хронографа Air Command, общевойсковых часов GMT и военно-морских Fifty Fantoms. Так вот корпус и браслет этих часов сделаны из сочетания стали и сверхпрочного каучука. Эти резиново-стальные часы. дарят владельцам непередаваемое ощущение легкости, мягкости и комфорта. Позаботился о традиционных клиентах пилотах и Breitling, снабдив свои кварцевые хронографы радиомаяком, способным передавать сигналы бедствия. Вспоминая последние находки «гражданских» часов, думаю, что уже к концу года военные часы позаимствуют альтиметр, компас и термометр у T-Touch от Tissot и прибор GPS у Casio. Похвальная страсть к заимствованию новшеств превращает military watch в элемент стиля.

Стиль
Не понятны часто раздающиеся в адрес военных часов упреки в скромности цветовой гаммы, однообразности и предсказуемости дизайна. Стиль military немного брутальная, но классика как черный смокинг с белой рубашкой на приеме по случаю присяги президента.



Вот уже на протяжении полувека большая мода это не что иное, как успешные попытки представить хорошо забытое старое за собственную свежую идею. А вот военные свое прошлое не забывают, поэтому могут предложить часы на любой вкус. Хотите классику рубежа позапрошлого и прошлого веков есть хронограф Jazz Age от Auguste Reymond в рифленом сверхлегком стальном корпусе со старинными ушками для ремешка или браслета. Циферблат покрыт черным лаком, стрелки и большие цифры светятся и защищены старым добрым выпуклым минеральным стеклом. Внутри механизм Valjoux 7750: хронограф с автоподзаводом. Привлекает арт-деко? Приобретите реплику Santos или очередную версию Tank от Картье ну, скажем, ту, что в удлиненном платиновом корпусе. Любителей современного стиля и спортивных авто более чем удовлетворят автоматические хронографы от Eberhard CHRON04 или Tazio Nuvolari (был такой знаменитый гонщик): 30-минутный и 12-часовой счетчики, цент- ральная секундная стрелка, светящиеся стрелки и цифры, тахиметрическая шкала, нанесенная черной краской прямо на сатинированный безель, антибликовое сапфировое стекло, закручивающаяся заводная головка.



Безусловно, интересна стилизованная под классические military watch модель из новейшей коллекции Longines Flagship. Этот хронограф на базе механизма L650 имеет центральную секундную стрелку, 30-минутный и 12-часовой счетчики, календарь, тахиметрическую шкалу. Корпус из полированной стали имеет прозрачную заднюю крышку и водонепроницаемость 30 м. Авангардистов обрадует Bubble от Corum. Это очень большой хронограф с 11-миллиметровым выпуклым сапфировым стеклом. Под ним и без того широкие люминесцирующие стрелки и крупные точки часовой разметки приобретают просто чудовищные размеры. Водонепроницаемость Bubble 200 м. Ну а тем, кто любит подороже, трудно будет отыскать что-то лучше, чем первый в мире платиновый хронограф Ocean от Harry Winston. Почти все корпус с водонепроницаемостью 200 м, вращающийся безель, светящиеся стрелки, ротор автоподзавода сделано в нем из платины 950-й пробы. А ремешок каучуково-платиновый. Впрочем, чтобы перечислить все стилизованные под military часы, не хватит и трех таких журналов. Пора вспомнить и об истинных любителях истинно милитаристских часов.

Новая классика
Не может не радовать глаз настоящего ценителя стиля military хронограф Airforce от Eterna. Он (стиль) выдержан здесь до мелочей кожаный прошитый белыми нитями черный ремешок, «зазубренный» вращающийся в обе стороны безель с 360-градусной шкалой, секундный циферблат у отметки «9 часов» и календарное окошечко в районе «3 часов». Центральная секундная стрелка хронографа измеряет время с точностью до 1/5 секунды, классические 30-минутный и 12-часовой счетчики расположены строго друг под другом. Автоподзавод, водонепроницаемость 120 м. Military-версию своей флагманской коллекции Chronoscope выпустила фирма Daniel JeanRichard. Хронограф, диаметр которого 43 мм, называется Shotblusted Chronoscope. Эпитет Shot-blusted относится к корпусу. Он обработан особым способом, который делает нержавеющую сталь просто неотличимой от алюминия. Механизм DJR 25-13 на 51 камне имеет автоподзавод и 40-часовой запас хода. Завинчивающаяся задняя крышка позволяет корпусу сохранять герметичность вплоть до 10 атм. Интересна задумка авторов спрятать под сапфировое стекло вращающийся с помощью левой боковой головки безель с 60-минутной светящейся разметкой.



Если забыть о запонках, галстучных булавках и обручальном кольце, часы единственное украшение, которое этикет позволяет иметь приличному господину. Так почему бы не использовать этот шанс на все сто!? Вооружиться, скажем, самыми большими часами в мире The Big Pilot Watch от IWC Schaffhausen. Надеваешь на руку этот 150-граммовый 45-миллиметровый в диаметре сертифицированный хронометр с ручным 7-суточным заводом и ощущаешь себя хозяином Вселенной. Огромные стрелки и четкая (не пропущена ни одна минутная черточка) часовая разметка светятся по ночам так, что мешают спать. В любом случае, их света хватает для того, чтобы без труда увидеть число в окошке календаря и показания индикатора запаса хода. Кончик центральной секундной стрелки за минуту проделывает путь длиной в 14 см.



Чуть-чуть не дотянул до его размеров Hercules новый суперхронограф от Breitling. Но тем не менее его 44,8-миллиметровый корпус (при толщине 15,7 мм) позволяет назвать одним из крупнейших хронографов в мире. Но это не совсем обычный хронограф и по своему устройству: у него не две центральные секундные стрелки, как это может показаться. Одна из них 60-минутный счетчик, а для измерения больших интервалов времени у отметки «6 часов» расположен 12-часовой комбинированный счетчик с двумя часовой и минутной стрелками. Основная секундная стрелка вынесена к отметки «3 часа». Третий дополнительный циферблат дублирует в 24-часовом режиме показания основных центральных стрелок. Весит Hercules целых 215 граммов в основном за счет массивного корпуса из матированной стали с безелем, имеющим 360-градусную разметку. Есть у гиганта и еще одна шкала пульсометр. Она идет по кромке циферблата, защищенного сапфировым стеклом с двусторонней антибликовой обработкой. Разумеется, специально для Hercules был разработан новый калибр №39 механика на 38 камнях с автоподзаводом.

Здоровье
Поносив несколько дней такие часы, как Hercules, The Big Pilot Watch или «Авиатор» последней версии (см. с.71), начинаешь относиться к часам меньшего размера очень спокойно, пусть они будут хоть с репетиром, турбийоном, прыгающим часом, вечным календарем и ретроградом одновременно. Вас все равно не покинет ощущение чего-то не хватает! Однако ношение больших авиационных часов обязывает иметь и соответствующее телосложение, вести здоровый образ жизни. Вас непременно потянет в фитнес-клуб, проснется интерес к контактным игровым видам спорта и единоборствам. Наверняка, вы наконец-то отважитесь заняться дайвингом или, еще того круче, скайдайвингом. Потому что эти часы буквально насыщают кровь адреналином и тестостероном гормоном, благодаря которому у мужчин растут мышцы, борода, усы и прочие признаки, отличающие их от женщин.

© Мои часы №1, 2003

Источник: http://www.timeway.ru/articles/voennoe_vremya/

[Ego]

Мир цвета хаки

Война лишает мир невинности. Мир становится искушенным и опытным (или хотя бы хочет таким казаться) и старается выглядеть соответственно. А значит, война приносит не только разрушения. Она радикально обновляет взгляды на жизнь и гардероб человечества

Кому - война...

Естественно, так было не всегда. Во времена локальных конфликтов и отсутствия глобальных информационных систем отношение к войне было проще. Были убого одетые крестьяне, которые сеяли, жали и ругали или хвалили короля в зависимости от урожайности года. И были военные, которые в безумно красивых и бешено дорогих мундирах воевали и отбирали у крестьян урожай.



И те и другие рассматривали войну как одно из проявлений природной стихии, столь же неотделимую от уклада жизни, как и весенний разлив рек. Александр Дюма отнюдь не придумал мушкетеров, которые вели себя абсолютно одинаково - что на поле боя, что во дворцах и кабаках Парижа. Это было лишь меткое жизненное наблюдение писателя.Но, пожалуй, первым задумался о войне как о всепоглощающем социальном и культурном явлении другой писатель - Лев Толстой. Кстати, название его самого знаменитого романа «Война и мир» в старорусском написании имело четкое прочтение: отнюдь не череда походов и перемирий, а сама ноосфера - то есть среда обитания человека. Толстой потратил уйму времени и бумаги на подробнейшую 4-томную инструкцию «как правильно относиться к войне» не забавы ради. Описывая войну начала XIX века, он предчувствовал скорый глобальный конфликт, который полностью изменит человеческое сообщество в веке XX. И все случилось именно так, как предрекал граф.



Первая мировая война разразилась и подарила обществу глобальную военизированную культуру.
Различие между гражданскими лицами и военным сословием начало стремительно стираться. Элементы военного стиля из казарм, окопов и штабов проникли и в обычную жизнь, фронт плавно перетекал в тыл. Поэтому надевать военные вещи в повседневной жизни стало признаком не только мужественности, но и моды. Впервые мода шла не от элиты в массы, как это было всегда, а снизу. Отныне ее законодателями стали не придворные портные, а комиссованные из окопов по ранению офицеры и солдаты.
Это было вызвано рядом причин, как экономических, так и социальных. Структура производства гражданской одежды была практически разрушена, в то время как военный пошив работал бесперебойно в массовых масштабах. Достаточно вспомнить миллионы людей в шинелях, которые заполонили Европу (и Советскую Россию в том числе) в 20-30-е годы.



Продолжительность, повсеместность и разнообразие военных действий привели к тому, что форма стала значительно проще и функциональнее, а соответственно и более приемлема для мирной жизни, особенно для людей небогатых, для которых функциональность важна не менее эстетики. Именно военная форма времен Первой мировой легла в основу самого бескомпромиссного стиля XX века конструктивизма, созданного Александром Родченко. Его прямолинейные френчи с накладными карманами, мужественные галифе и бритый череп на целых полвека стали живым выражением того, как должен выглядеть настоящий мужчина.
Проник стиль military и в политику. Кстати, так называемый «френч вождя», без которого невозможно представить ни Сталина, ни Мао, ни Фиделя Кастро, придумал философ-коммунист, первый президент Китая Сунь Ятсен. Этот френч был великолепным образцом остромодного революционного пиара. С тех пор каждый политический лидер, который хотел казаться ближе к народу, старался одеваться исключительно в стиле милитари. На протяжении XX века военный стиль в гражданской одежде завоевывал все более прочные позиции, пока не стал его неотъемлемой частью. Сегодня милитари это не просто один из модных стилей. Это мощное культурное явление, которое имеет несколько ярко выраженных направлений.

Господа Офицеры

Как известно, Первая мировая война и развитие авиации стали одной из главных причин превращения карманных часов в наручные. Первые модели наручных часов разрабатывались еще для офицеров Франко-Прусской войны, а во всемирной военной кампании 1914-1918 годов началось их массовое внедрение в список военной экипировки. Защищенные крышкой с прорезями, сквозь которые видны цифры разметки, или решеткой, предохраняющей стекло от ударов, военные модели оказались весьма привлекательными и для мирной жизни. Многие компании, например швейцарские Longines, Omega, Girard-Perregaux или американская Ingersoll (будущая Timex), самые популярные модели 20-х годов создали из своих слегка модифицированных часов, разработанных по военному заказу.
Основные черты военных часов: круглый корпус из матированной стали, арабская разметка и крупные стрелки, покрытые люминесцентным составом. Наибольшей популярностью во время Первой мировой пользовались хронографы, оснащенные телеметрической шкалой, которая позволяет по звуку выстрелов определять дальность до орудий противника. Наиболее яркий пример современной модели, созданной в стиле офицерских часов того времени, - Chrono Telemetre 3364 от Epos.
Первым мастером, создавшим часы не для войны, а во имя войны, то есть настоящие часы-милитари, стал Луи Картье, представивший в 1917 году знаменитую модель Tank, чей дизайн был заимствован из чертежа настоящего танка. Картье вообще ухитрился воплотить в одном имени символ ювелирной элегантности и поистине фетишистское поклонение мужественности военных. Не случайно, именно Картье вместе с пилотом Сантуш-Дюмоном еще в 1905 году создал первые наручные летные часы Santos.Tank и Santos идеально подойдут поклонникам стиля Haute-милитари, поскольку, так же как и одежда этого стиля, сочетают в себе лаконичность форм военного аксессуара и элегантность, присущую настоящему офицеру и джентльмену.

Простая романтика



Вторую мировую войну, как известно, выиграла авиация. Именно бравые летчики, истребители и бомбардиры стали главными героями битвы столетия. Соответственно мода на летные часы буквально захлестнула представителей мужского пола, которые нашли простой и безотказный способ подчеркнуть свою «крутизну» достаточно было надеть летный хронограф со специальным широким ремешком, который можно было надевать поверх летной куртки, и ты уже выглядел настоящим мужчиной. Фактурность авиационных часов - большой круглый корпус, наглядный циферблат с рельефными арабскими цифрами, удобные кнопки хронографа и стильный ремешок сделала их великолепным аксессуаром и для стиля хиппи-милитари, перекликающегося с направлениями sport и casual. Мощная «шайба» летного хронографа прекрасно сочеталась со стилем бунтаря и радикала, носящего военную форму в мирное время. Не удивительно, что в последнее время мода, все более тяготеющая к молодежной эстетике, требует мужественные и, главное, специализированные аксессуары. Не просто военные часы, а настоящие pilot watch (все модели Breitling, Longines Avigation, Graham Chronofighter, IWC Big Pilot Watch), часы спецназовцев-подводн­ков (Radiomir и Ludomir от Officine Panerai, Aquatimer от IWC).

Haute-милитари



Дизайн военных костюмов возбуждал фантазию модельеров и до мировых войн. Практичность и подчеркнутая мужественность военной формы притягивали мужчин и женщин как магнит. Дизайнеры создавали дамские платья и мужские костюмы в строгом фасоне, который напоминал мундиры высших военных чинов. Это оказалось особенно востребованным в век победившей эмансипации. Разрабатывались целые серии мужских и женских френчей, костюмов и плащей. Популярности стиля милитари способствовали и многочисленные открытия и экспедиции, захлестнувшие общество в начале века. Так, после перелета Чарльза Линдберга в 1927 году через Атлантику легендарный модельер Эльза Скьяпарелли создала серию моделей, развивающих тему летной формы, ставших основой стиля «пилот», пользующегося популярностью и в наше время.



Haute-милитари - плод восхищения военной формой, поэтому модели, выполненные в этом стиле, не копируют ее, а, скорее, утрируют, подчеркивают наиболее характерные черты. Это широкие жесткие или накладные плечи, которые напоминают погоны и эполеты; длинные ряды непременно застегнутых пуговиц; накладные карманы; отложной воротник или стойка; брюки-карго; широкие пояса-патронташи и ремни с пряжкой. Доминирующие цвета - черный, серый и хаки. Аксессуары в виде одноцветных темных галстуков, головных уборов - фуражек и пилоток, «орденских» лент, украшений-«орденов» и прочих воинских фетишей также воплощают воинственный и парадный дух офицерской формы.
На подиумы современного Haute Couture «высокий милитари» вышел в 80-е годы и до сих пор продолжает победный марш по модным ателье всего мира. Коллекции Haute-милитари регулярно представляют Jean-Paul Gaultier, Miguel Adrover, Lui Vuitton, Celine, Miu Miu и Dior. Правда, нельзя не заметить, что сегодня подиумный милитари заметно утратил практичность и агрессивность, превратившись в элегантный и претенциозный стиль в высокой моде.

Хиппи-милитари



Это направление - движущая сила современного стиля милитари. Оно появилось в конце Второй мировой, когда элементы военного стиля стали не­отъемлемой частью повседневной гражданской одежды. Уже с 1944-го одежда для гражданских лиц стала выпускаться намеренно похожей на военную форму: подчеркивались талии, расширялись плечи, линия бедер сузилась. Обувь стала практичной, на низком каблуке с закругленными мысами - силуэт, который сегодня является самым топовым.
В Европе мода на гражданский милитари закончилась в 1947-м, после того как Кристиан Диор представил свой знаменитый сверхгламурный new look как шикарное противопоставление аскетизму военной моды. Зато в США комфортный милитари стал родоначальником современной молодежной моды. Американские солдаты свободы вернулись из Европы на родину и обнаружили, что дома «европейская» война уже забыта, да и вообще была мало кому интересна. Разумеется, ветераны не хотели расставаться с образом крутых героев, прошедших огонь и воду. Они организовывали мобильные отряды, разъезжая по всей стране на моднейших открытых военных джипах и мотоциклах Harley-Davidson, поддерживая тем самым привычный полевой образ жизни и великую мечту американцев о настоящей Свободе.



Для такого стиля жизни требовалась вполне определенная одежда: военные жилеты-бомберы, джинсовые брюки военного кроя, высокие ботинки на шнуровке. Военизированный стиль «бродяг»-ветеранов с радостью подхватили скучающие подростки 50-х. Они не застали ни Великую депрессию, ни Вторую мировую, но им хотелось бунта, и они его получили.



Пусть в виде бесконечных дорог, любимого мотоцикла и стильной военизированной одежды. Кумиры так называемого послевоенного поколения бэби-бумеров - Джеймс Дин и Марлон Брандо - превратили джинсы, военные ботинки, футболки и кожаные куртки в настоящую униформу. Но настоящий пик активности комфортабельного милитари пришелся на 60-е как реакция на войну во Вьетнаме, победу национально-освободительных движений в большинстве стран Африки, Азии и Латинской Америки и, конечно же, на всемирную хиппизацию молодежи. Во время войны во Вьетнаме военная форма была популярной одеждой демонстрантов-пацифистов и обрела статус культа после того, как модельер Rudy Grnreich в знак протеста против всеобщей воинской повинности вывел на подиум вооруженных моделей. Ношение военной формы сугубо штатской молодежью как бы говорило о том, что любой из них завтра может оказаться заброшенным на поле военных действий. Согласно своей главной и единственной заповеди Make Love, Not War! хиппи занимались любовью, порой даже не раздеваясь. Всякому хиппи полагалось носить военную форму нарочито небрежно: ремень максимально ослаблялся, брюки опускались до линии бедер. При этом такая одежда оказалась настолько удобной, что пережила само движение на несколько десятилетий.



Сегодня хиппи-милитари - вновь самый популярный стиль в молодежной моде. Армейская одежда и аксессуары (брюки со множеством карманов, жилет-бомбер, широкий пояс, высокие ботинки, простроченная шляпа-панама и спецназовская камуфляжная бандана на шее) стали не просто удобными и модными, но и культовыми элементами стиля. Это символ раскованности, мобильности и крутизны.



Хаки-милитари



Третье и последнее глобальное течение в стиле милитари - это всем известный камуфляж. В основе этого направления дизайна лежит использование специфической военной ткани, как это понятно из названия. Основная идея: противопоставление элегантных форм и нарочито грубой военной расцветки. Это направление возни­кло в конце 80-х, когда дизайнеры предложили раскрасить привычные предметы (сумки, купальники, сапоги, аксессуары и даже мебель) в камуфляж.



Камуфляжный стиль сейчас очень широко используется во всех областях дизайна, поскольку раскрасить в защитные цвета можно практически любой предмет. В одежде он часто сочетается как с хиппи-милитари на улице, так и с high-милитари на подиуме.



Милитари-зют

Любая война неизбежно разделяет общество на тех, кому она нравится, и тех, кому решительно нет. Эти два лагеря более непримиримы, чем те, кто просто стреляет друг в друга из окопов. Так и мода милитари неизбежно порождает и свою радикальную противницу. Первая настоящая антимода возникла во время Второй мировой войны в США Негритянские и латиноамериканские подростки, считавшие себя непричастными к войне, в которой участвовала «белая» Америка, именно в это время почувствовали, что они могут высказать некий протест расистскому обществу.
Так возник знаменитый костюм зют - намеренное нарушение ограничений военного времени на использование большого количества ткани. Пока патриотически настроенные американцы носили костюмы армейского типа, приверженцы стиля зют надевали широченные пиджаки длиною до колен, свободные брюки со складками у пояса и отращивали длинные волосы - антипод короткой армейской стрижки.



При кажущейся немужественности и непрактичности стиль зют нашел отклик у самой радикальной части гражданского населения - у гангстеров, поскольку в широких одеждах было удобно бегать, бить ногами, а в складках кроя легко было спрятать оружие. Кстати, в России стиль зют ярко проявился в конце 80-х - в костюмах люберов и начинающих рэкетиров (и все по тем же самым причинам). А в США после войны главной иконой моды зют стал Фрэнк Синатра, поскольку в среде итальянских эмигрантов этот стиль также пользовался бешеной популярностью.
Впрочем, своя антимода была и в Европе, во время второй мировой во Франции она называлась стиль зазу. Поскольку Европа была опустошена войной, зазу стал своего рода протестом нищете, в которую было ввергнуто мирное население, демонстративным выпадом против продуктовых карточек, светомаскировки, комендантского часа и прочих ограничений. Последователи зазу превратили роскошную одежду буквально в настоящий фетиш. Они рыскали по нелегальным барахолкам, спекулировали и даже сотрудничали с нацистами ради того, чтобы иметь возможность приобрести роскошное платье от известного модельера - меховое боа, золотые часы или изысканные аксессуары.
Так, например, платья Кристобаля Баленсиага (испанский модельер был единственным, кто не закрыл свой парижский Дом во время немецкой оккупации) были одним из ценнейших предметов контрабанды. Женщины со всех концов Европы рисковали жизнью, нелегально переходили границы только для того, чтобы купить его платья. Стиль зазу отличала неприкрытая агрессивная сексуальность - модницы того времени специально укорачивали юбки, чтобы они лишь чуть-чуть приоткрывали бедра. При этом сама мини-юбка как общекультурное явление появилась только 20 лет спустя. Но известный афоризм «Как только начинается война - женщины обрезают юбки» родился именно в те годы. Что легко объяснимо. Война и безудержный секс (как инстинкт самосохранения человеческого рода) всегда шли рука об руку. Поэтому-то только стиль милитари способен сегодня вызвать сильные эмоции у современных модников. Одни считают жесткость милитари необыкновенно сексуальной и возбуждающей, другие - находят сексуальность в ее агрессивном отрицании.



Если завтра война

Стиль милитари решительно заявил о себе после событий 11 сентября 2001 года. Мир вновь утратил очередную долю невинности и фриволия, зато сполна ощутил свою беззащитность. Военизация общества началась еще со времен первой войны в Персидском заливе за освобождение Кувейта. Тогда люди впервые опробовали друг на друге (а не на полигоне) практически все виды современного оружия, включая бомбы и снаряды с обедненным ураном. Как метко выразился Саддам Хусейн, «Мать всех битв» щедро обдала мир уже забытым было запахом очередного глобального конфликта. Война воскресла на экранах в образе положительных парней в форме, когда один за другим появились мегаблокбастеры «Солдат Джейн», «Спасти рядового Райана», «Перл-Харбор» и другие фильмы, пропагандирующие военную мощь и благородство. Ну а последовавшие вскоре войны в Чечне, на Балканах, в Афганистане, на юго-востоке Европы и северо-востоке Африки и снова в Ираке окончательно актуализировали военные ценности.



Человек в милитари чувствует себя более молодым, здоровым и крутым, а соответственно защищенным перед мировой опасностью. Атмосфера тревоги, царящая в цивилизованном и благополучном мире последние годы, является одной из причин всплеска спроса на фасоны, материалы и аксессуары милитари.
Конечно, никто не думает: «Раз НАТО бомбит Ирак, значит надо пойти и купить себе брюки-карго и френч». Однако на уровне массового сознания ежедневная демонстрация боевых действий в программах новостей ко всему прочему является и стимулом для покупки вещей определенного стиля. При этом исторически сложилось, что во время войн и экономических кризисов мода становится более яркой и изобретательной, что также является своеобразной психологической защитой от тревоги в обществе. Люди хотят чувствовать себя сильными и защищенными, с одной стороны, а с другой - ищут забвения в развлечениях, ярких красках, легкомысленном отношении к жизни. Вместе с патриотическими фильмами становятся популярны комедии и мюзиклы, а строгий стиль милитари сплошь и рядом сочетается с роскошными гламурными аксессуарами, не вызывая обвинения в дурном вкусе.

Цветомаскировка

Камуфляжная расцветка на наручных часах как-то не прижилась - видимо, для того чтобы оценить ее эстетику с первого взгляда, недостаточно места на циферблате и корпусе. Однако для особо последовательных поклонников хаки-милитари найти соответствующие часы особого труда не составит: их в достаточном количестве выпускают многие производители дешевых часов. Однако хочу напомнить: главная изюминка стиля милитари - в сочетании, казалось бы, несочетаемого. Носить камуфляж модно не само по себе, а только в сочетании с абсолютно мирными и легкомысленными вещами. Поэтому, если уж надевать хаки, то только с яркими, разноцветными и провокационными часами. Такими как Flying Tourbillon от Alain Silberstein или Instrumento Uno от de Grisogono с календарем Grand Guichet и ремешком из кожи ската стильной защитной окраски.

©Мои часы №2 2005

Источник: http://www.timeway.ru/articles/mir_tsveta_haki_/

[SergB]

Сообщение от Ego

Вооружиться, скажем, самыми большими часами в мире  The Big Pilot Watch от IWC Schaffhausen. Надеваешь на руку этот 150-граммовый 45-миллиметровый в диаметре сертифицированный хронометр с ручным 7-суточным заводом и...

Не особо вчитывался в текст, но тут уж явно "мимо ворот" по всем пунктам.
Интересно, хоть в каком-то журнале есть люди, которые знают то, про что пишут?

[Ego]

GTLS военные технологии в часовом деле. Одной из наиболее «ярких» (в прямом и переносном смысле) военных технологий, которые на сегодняшний день становятся доступними в повседневной жизни, является технология GTLS (Gaseous Tritium Light Source) газовых тритиевых источников света «Trigalight».

Автором и производителем элементов GTLS является швейцарская компания «Mb-mictrotec». Элементы GTLS представляют собой миниатюрные источники света, отличительной особенностью которых является постоянное свечение в течение примерно 1020 лет. Свечение вызвано взаимодействием трития, запаянного внутри колб, с люминофором, которым покрыты их внутренние поверхности. В зависимости от используемых люминофоров, можно получить разные цвета свечения колб. На сегодняшний день компания «Mb-mictrotec» в состоянии производить световые источники «Тригалайт» с диаметром всего лишь 0.55 мм и длиной 1.3 мм.

Сама по себе тема GTLS часов достаточно интересна. Изначально GTLS часы обязаны своим появлением военным технологиям. Собственно, до появления первых GTLS часов, выпускались компасы, стрелки которых были подсвечены «Тригалайтами». Идея использовать миниатюрные светящиеся колбы в наручных часах просто в воздухе летала.

История рождения первых часов GTLS началась с отказа американской армии от поставок принятых в то время на вооружение часов SandY 184. В покрытии стрелок и метов в этих часах использовалась тритиевая фосфорецирующая краска, излучавшая повышенную дозу радиации.

Поставщик, компания Stocker & Yale, была удалена из списка официальных поставщиков армии США. Новости были настоящим ударом для Джима Бикмана, президента и главного администратора Stocker & Yale в Беверлай, Massachussetts. По-скольку 4 года военные заказы приносили основную прибыль его компании. Но Джим Бикман нашел решение проблемы радиоактивности в часах. В течение нескольких лет, его компания снабжала армию компасами, где для освещения использовалась маленькая стеклянная колба, заполненная газом трития.

31 мая 1989 в США официально вступил в силу новый стандарт MIL-W-46374E, регламентирующий использование GTLS в часах. Новая система подсветки, потребовала изменения конструкций циферблата и стрелок часов. На циферблате также появился значок радиоактивности и маркировки H3 (водород 3). Радиационный фон часов не превышает 25 милликюри, что гораздо ниже естественного окружающего фона (в 30 тыс. меньше). Таким образом радиационная активность на корпусе часов не фиксируется.
Первая война в Заливе вспыхнула в январе 1991, и американская армия внезапно ощутила необходимость в большом количестве часов для войск, размещенных в зоне конфликта. К тому моменту за заказ боролись 2 компании Stocker & Yale и канадская фирма Marathon. Marathon выиграла тендер на поставку 60000 экземпляров часов. Производителем элементов тритиевой подсветки в этих часах был все тот же «MB-microtec».
Показателен факт, что модель P6500 Navigator Type 6 была хитом среди мемориальных сувениров, оставляемых на память о войне в Заливе.

Сейчас модель часов Navigator Type 6 снова поставлена на производство компанией MB-microtec под брэндом «Traser H3». Швейцарские часы данной модели входят в стандартную экипировку американских армейских подразделений, таких как: рейнджеры, зеленые береты, Navy SEALs, EOD и др.
С тех пор разработка и производство GTLS часов вылилось в отдельное направление часовой промышленности. Начавшись с модельных рядов Traser и Swiss Military, выполненных в военном стиле, со всеми мыслимыми военными приемками, и для военных, они были доведены до совершенства. Все же оставаясь часами, выпускаемыми для армии. Целый ряд «брендовых» компаний, включая Panerai начали использовать «Тригалайт» в своих часах. Часы для пилотов, аквалангистов, спортсменов и экстремалов Luminox явились уже следующим шагом направления Military в сторону дизайна и качества исполнения, явно переходя по качеству и стоимости от откровенно военных к откровенно коммерческим изделиям. Хотя, можно утверждать, что в них серия Military доведена до совершенства.

Справедливости ради, следует отметить, что первыми, кто начал отходить от military стиля при разработке gtls часов явились Swiss Military Watch со своей серией Hunter
И, наконец, появляются изделия таких компаний как Ball, в которых сама идея дизайна моделей часов основана на использовании GTLS. Это уже часы не в military стиле. Это откровенно коммерческие изделия, использующие дорогие и качественные калибры, позволяющие оценить очень интересные конструкторские и дизайнерские решения, основанные на использовании GTLS в часах, выполненных в классическом стиле.

Ко всему удобному и хорошему и удобному человек привыкает очень быстро. По этой причине, вероятнее всего, направление создания GTLS часов в дальнейшем будет развиваться. А дизайнеры и инженеры будут радовать нас все новыми и новыми произведениями часового искусства.


Источник: http://lady.adverman.com/modules/mya...toryid_90.html

[Ego]

ЧАСЫ, ПРИБЛИЖАВШИЕ ПОБЕДУ

Команда «Сверим часы!» была одной из самых главных на фронтах Великой Отечественной войны. Для успешного исхода боевой операции временной фактор зачастую оказывался определяющим. Часы советских командиров воевали вместе со своими хозяевами, отсчитывали долгие дни войны и приближали заветный День Победы.

Красные «швейцарцы»

Часы в русской армии всегда пользовались особым уважением. Еще в старой, царской армии существовала традиция награждать офицеров, с отличием окончивших военные училища или специальные курсы, и рядовых, победивших в соревнованиях по стрельбе или выездке, именными часами. Как правило, это были карманные часы, изготовленные заводом Павла Буре, в золотом, серебряном или стальном корпусе. Эти часы особенно любили наши моряки за точность хода и надежность механизма. Часы «Павел Буре» пронес через всю Отечественную войну Герой Советского Союза командир I бригады сторожевых кораблей М.Г. Беспалов.
Традиция награждения часами перешла из царской армии в Красную армию. Но до начала первой пятилетки часы в Стране Советов не производились. В те годы несколько частных предприятий и кооперативных артелей собирали часы из корпусов и деталей, сохранившихся с дореволюционных времен, но качество этих механизмов было более чем сомнительным. Командиры Красной армии чаще пользовались «дедовскими» часами, которые получали по наследству или покупали с рук. Это были очень хорошие механизмы знаменитых фирм, верно служившие своим хозяевам и в мирное, и в военное время. В 1941 году командир четвертой гвардейской дивизии П.Ф. Москвитин вел своих бойцов в атаку на Смоленском плацдарме с наручными часами Tissot в стальном корпусе, а первый заместитель наркома ВМФ адмирал И.С. Исаков, получая отчеты о действиях боевых флотилий, сверял их по карманным бронзовым часам Omega.

Военные часы

И все-таки главными часами Великой Отечественной стали наши «Кировские», «К-43» карманные часы на семи камнях в стальном корпусе. Специально для Красной армии их производство еще до войны было налажено в Москве наПервом часовом заводе. Все оборудование для этого завода было закуплено в Америке в 1929 году у разорившейся с началом Великой депрессии фирмы «Дюбер Хемптон». Сначала Первый часовой выпускал карманные часы. С ноября 1930 года карманные «К-43» стали поступать в армейские магазины, примерно по 50 тысяч штук в год. Очень скоро появилась и наручная модификация этих часов. В 1935 году они получили название «Кировские». Их ценность определялась теми же качествами, что отличают до сих пор российское оружие: простотой конструкции, а значит, надежностью и безотказностью. В сложных ситуациях войны они служили напоминанием о Родине. Именно «Кировские» часы в карманном исполнении и серебряном корпусе предпочитал носить советский военный инструктор в Испании, мастерподрывник полковник И.Г. Старинов. Не расстался он с ними и став одним из организаторов партизанских отрядов в 1941 году.
Многие командиры частей Красной армии старались всегда иметь под рукой запас «Кировских», чтобы награждать ими отличившихся в боях солдат и офицеров. Они прекрасно понимали, что до момента награждения медалью или орденом их подчиненные могут просто не дожить. Часы, всегда считавшиеся ценным подарком, не только выражали благодарность командования, но и служили делу.

«ЗИМы» и Jaeger

«Кировские» послужили образцом для создания других моделей часов, поставлявшихся в советские войска в конце 30-х годов и во время Великой Отечественной войны. В 1938 году в Саратове был построен новый часовой завод имени Масленникова, на котором установили оборудование французской часовой фирмы «Лип». Взяв за основу модель «К-43», саратовцы начали выпуск часов «ЗИМ» в карманном и ручном исполнениях.
Одновременно с выпуском индивидуальных часов в Москве до войны, а в Саратове уже в ходе войны у нас начали выпускать часовые механизмы военного предназначения: секундомеры, которыми комплектовались офицерские планшеты наряду с блокнотами, линейками и карандашами; морские хронометры; часовые механизмы для мин; авиационные часы. Правда, отечественной продукции по-прежнему не хватало, многое приходилось докупать за границей. Например, авиационные часы с дополнительным боковым секундомером и особым циферблатом, показывающим время полета. Такие часы швейцарской фирмы Jaeger, переделанные в настольные, хранятся ныне в Музее Вооруженных сил России. Это особый подарок, знак внимания солдат и офицеров к своему командиру командующему ВВС Северного флота А.Х. Андрееву. Механизм часов был снят с самолета и помещен в самодельный корпус из металла, дерева и пластика, оформленный четырьмя металлическими колонками, завершающимися шарами. Венчал получившиеся настольные часы специальный знак: якорь на звезде и буквы «ВВС».
С конца 1942 года у бойцов и командиров Советской армии снова стали появляться трофейные часы зарубежного производства, причем самых лучших марок. Речь идет, конечно, не о мародерстве, а о наградах. С началом планомерного наступления Советской армии в ее подразделениях начали действовать «трофейные команды», шедшие вслед за наступающими частями и утилизировавшие захваченное имущество противника. Часы, собранные такими трофейными командами, поступали в наградной фонд. Производство «Кировских» и «ЗИМа» с лета 1941-го и до конца 1942 года было приостановлено: часовые заводы в это время выпускали детали мин и запасные части для самолетов и «катюш».
Именно действиями трофейных команд можно объяснить большое количество часов самых экзотических марок у советских военнослужащих времен Второй мировой войны таких как наручные часы в стальном корпусе с двумя дополнительными боковыми секундомерами Lemania, принадлежавшие контр-адмиралу А.М. Гущину, и карманные часы ULTRA в оловянном корпусе с дополнительным секундомером, с которыми закончил войну полный кавалер орденов Славы, сержант 59-го гвардейского стрелкового полка М.А. Климовский.

Часы победы

Трофейные часы были символом скорой победы. Так, командир 51-го армейского корпуса вермахта фон Зуйдлиц взял с собой на фронт походный будильник UTI. Стальной корпус часов был помещен в специальный кожаный футляр-подставку. Генерал фон Зуйдлиц, как и все представители «военной касты» Третьего рейха, был человеком крайне пунктуальным и методичным. Походные часы-будильник были одним из главных инструментов его профессии и признаком хорошо отлаженного механизма военных побед. Жизнь генерала круто изменилась под Сталинградом. 31 января 1943 года фон Зуйдлиц понял, что будильник ему больше не понадобится: вместе со своим корпусом он попал в окружение и вынужден был сдаться в плен. Генерал передал свой любимый UTI командиру пленившего его 128-го стрелкового полка В.Г. Сычеву, как бы признавая, что механизм побед Советской армии работает значительно лучше, чем у армии гитлеровской Германии.
В это время в конце 1942-го и в начале 1943 года было возобновлено производство советских часов: в Москве, в Златоусте, куда частично эвакуировали оборудование Первого часового завода, и в Чистополе (силами трудившихся там рабочих и инженеров Второго московского часового завода). В Чистополе в 1943 году конструкторы Е. Авилова и В. Дудин разработали на основе «Кировских» новые армейские часы со светящимся циферблатом. После ряда их усовершенствований появились знаменитые «Командирские» часы.
Вскоре советское руководство вновь получило возможность награждать часами наших генералов и маршалов. Медалями их удивить было сложно: к 1945 году все выдающиеся советские военачальники уже получили все мыслимые награды нашей страны и стран, освобожденных Советской армией. Часы зачастую оказывались более ценным подарком, чем нагрудные знаки воинской доблести. Необыкновенные золотые настольные часы преподнесло в дар маршалу Рокоссовскому правительство Белоруссии. Летом 1944 года прославленный маршал командовал Первым Белорусским фронтом и окружил под Минском 105-тысячную группировку немецких войск.
Когда война подходила к концу, перед советской часовой промышленностью была поставлена особая задача разработать новую марку часов с символическим названием «Победа». Работа над часами началась на Первом Московском часовом заводе в апреле 1945 года. Дизайн наручных часов «К-26» с боковым секундомером, ставших основой для «Победы», утвердил лично Сталин. «Победа» стала символом перехода страны на новое, мирное время, легендарными часами, передававшимися из поколения в поколение.

Константин СОЛОВЬЕВ, Который час, № 5, 2005

[Ego]

Уникальные экспонаты представили в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны часы, которые принадлежали известным и неизвестным бойцам

В самой «точной» музейной коллекции насчитывается, говоря сухим языком статистики, 111 единиц хранения. Часы разных марок из разных стран. Помимо советских хронометров есть часы из Швейцарии, Германии и даже Америки, при этом самых известных сегодня торговых марок. Наши бойцы никогда не были модниками, да и часы к каждому из них попадали разными способами. Кому-то ещё до войны дорогой подарок сделали родственники, кого-то уже во время боевых действий часами наградили за успехи на поле брани, а кто-то вынес часы с этого самого поля в качестве военного трофея. Интересуюсь, есть ли часы, которые идут до сих пор.
Сломанные часы дважды в сутки показывают верное время и по прошествии нескольких лет могут похвастаться длинным рядом успехов! шутит ведущий научный сотрудник музея, хранитель коллекции Светлана Потупчик. Да и, слушая тиканье часов, мы замечаем, что время опережает нас& А если серьёзно, то все наши часы в нерабочем состоянии. Такими в фонды их сдавали сами владельцы. Конечно, механизмы можно починить, но& Чтобы не нарушать целостности исторического предмета, детали к таким часам нужны подлинные. А пробуй, например, разыскать их для механизмов, которым почти сто лет! Это и сложно, и очень дорого. Да не всегда это нужно, ведь есть хронометры, жизнь которых прервала война: где-то отсутствует часть циферблата, где-то стекло, но это свидетель, который многое «говорит» уже собственным внешним видом.

Право на звание «раритет»

Самые старые часы в коллекции

Занять своё место в музейной коллекции могут, безусловно, экспонаты, которые связаны с войной либо личностью в военной истории. Как стрелки сходятся в полночь, так и здесь, при удачном стечении обстоятельств, часы считают истинной ценностью.
Несколько лет назад, продолжает Светлана Потупчик, часы своего мужа, дважды героя Советского Союза Павла Яковлевича Головачёва, с другими личными вещами принесла жена. Эти часы в самом деле «звёздные». Во-первых, они принадлежат дважды герою, коих в нашей республике было всего 4 человека. Во-вторых, вторую звезду Головачёв получил за то, что впервые за время войны в небе над Кёнигсбергом совершил ночной таран. В истории авиации такого на тот момент ещё не было. А в-третьих, по словам вдовы офицера, в момент совершения этого подвига часы были при нём, то есть это в прямом смысле слова «немой свидетель». Конечно, все часы нам дороги, а если в момент исследования складывается ещё и такая образная формула: часы судьба история, экспонаты мы считаем «жемчужинами коллекции». Да и истории, связанные с ними, мы встречаем не часто и всегда искренне радуемся таким научным находкам.

Свидетели и судьи

Тут же Светлана «переводит стрелки» на самые старые часы в коллекции наручные марки «Георгъ Фавръ Жако Локлъ», которыми пользовался участник минского подполья Семён Балабуткин. Как они попали к своему владельцу, неизвестно. Установлено, что эти настоящие швейцарские часы собрали в российском филиале компании. В связи с тем, что в 1911 году основатель фирмы Жорж Фавр Жако изменил «брэнд», дав ему название самого сложного из созданных им механизмов ZENITH (кстати, очень известная теперь марка часов), можно предположить, что часы из музейной коллекции изготовили до указанного выше года, хотя, конечно, ещё какое-то недолгое время в России могли производить механизмы и из оставшихся комплектующих со старым торговым знаком. Летом 1943 года, во время участия Семёна Лукьяновича в одной из диверсий на железной дороге, на участке Осиповичи Могилёв, часы сильно пострадали, но подпольщик сохранил их как память о войне и затем передал в музей.

«Точный» подарок

Наручные часы «G. Moser & C» Александра Прокопьева

Часы всегда были желанным подарком. Часами во все времена обменивались монархи, президенты и просто лучшие друзья. Ведь всегда считалось, что дарить часы значит дарить возможность контролировать время и тем самым временем управлять. Есть такие подарки и в музейной коллекции.
Наручные часы «G. Moser & C» Александру Прокопьеву подарила мама в 1930 году. С ними он участвовал в обороне Москвы, в параде 7 ноября 1941 года на Красной площади, переправлялся через линию фронта в тыл врага в составе спецотряда «Боевой» в феврале 1942 года. Спустя год, при переходе железной дороги, охраняемой немцами, завязался бой, в котором пострадали и часы партизана потерялась заводная головка. Недостающую деталь к механизму Прокопьева впоследствии сделал часовщик-умелец из его же отряда Иван Ветров. Часы пошли и радовали хозяина ещё и в послевоенное время.
В коллекции есть часы с разными историями. Например, бойцу Андрею Данилову карманные часы, которые до войны были изготовлены на 2-м часовом заводе в Москве, во время боевых действий спасли жизнь уберегли от смертельного ранения. А для солдата Иосифа Цагойко наручные часы «ARSA» стали памятью об успешно проведённой операции, когда светящиеся стрелки в темноте помогли точно определить время.

Чёрный циферблат

Часы Николая Слуцкого

Первые майские дни 45-го. Берлин. Идут ожесточённые бои, рвутся снаряды. Бойцы Красной армии проверяют в городе почти каждый дом и на одном из немецких складов находят партию наручных часов «Selza» 17 тысяч механизмов с чёрным циферблатом. Когда город будет взят, этими часами в качестве памятного подарка наградят солдат и офицеров, которые отличились в боях за немецкую столицу. Именно с этими часами на руках бойцы будут штурмовать рейхстаг. Одним из награждённых памятным подарком будет минчанин Николай Слуцкий, и именно его часы спустя годы займут своё место в «точной» музейной коллекции.
Очень трепетные чувства охватывают тебя, продолжает Светлана Потупчик, когда берёшь такие часы в руки. Ведь они в прямом смысле слова отсчитывали последние минуты нацистского режима на руке у нашего офицера. Эти часы мы даже между собой негласно называем «часы с чёрным циферблатом», и в разговоре, когда произносишь такое определение, все сотрудники фондов музея прекрасно понимают, о каких часах я говорю. Кстати, марку «Selza» я больше нигде не встречала. Предположительно, раз склад немецкий, то и часы немецкого происхождения, но не факт. Это я говорю к тому, что коллекция полностью не изучена, она изучается в режиме реального времени по мере поступления информации, и на это изучение времени у нас никогда не бывает много.



Источник: http://vreso.ru/ru/issues?art_id=382

[almaz]

Ссылки на сайты о "милитаристских" часах:
http://translate.google.ru/translate...w%3D1%26sa%3DN

[almaz]

Об упоминавшейся выше Cabot Watch Company:
http://translate.google.com/translat...mb_no%26sa%3DG