О российском часпроме и часовом рынке

[Ego]

Трехзначный рост

Еще осенью стало понятно, что в 2007 году часовой рынок России поставит очередной рекорд. К моменту подготовки статьи не были готовы данные за декабрь, но даже за первые 11 месяцев показатели по количеству и по стоимости поставленных из Швейцарии в Россию часов оказались выше, чем за весь 2006 год. Если учитывать сопоставимый период, то рост составил 142% в количественном выражении и 56% в стоимостном. Россия уверенно занимает 12-е место в рейтинге стран  крупнейших импортеров швейцарских часов.

В остальных сегментах рынка картина не столь радужная, но в целом тоже неплохая. Восстанавливают свои позиции японские Casio и Orient, восстал из мертвых Romanson. Появляется все больше фэшн-марок в диапазоне до 500$. Единственный сегмент, который сильно поредел за последний год  сегмент дешевых часов.

Поиск себя

Если позиции розничных компаний в целом не претерпели больших изменений, то оптовое звено за последние два года поменялось кардинально. Нет больше "Белки", "Крона", CMS Group, оптового "Консула", не занимается дистрибьюцией Chronolux, до минимума сузилась доля "МТТ". Их место заняли новые компании LPI, "Арт Мода", "СВМ дистрибушн". Усилились Time&Tecnology, "Август", "Стиль-тайм". Причем взлет новичков был просто феноменальным: всего за год они сумели достичь позиций, к которым старые фирмы шли годами. Во многом это объясняется тем, что и по набору марок, и по персоналу новички, по сути, являются "продолжателями традиций" старых фирм.

Для оптовиков 2007 год стал годом пересмотра стратегий. Кто-то из них счел дистрибьюцию бесперспективным направлением, другие наоборот  усиливали свою активность. В целом создавалось ощущение, что оптовики были заняты поиском себя и будущей стратегии. Но от розницы не отказался никто.
За прошедший год существенно окрепли представительства производителей.

Офис Swatch Group расширился до такой степени, что пришлось искать новое помещение  в старом персонал перестал помещаться физически. Увеличился штат Richemont, Ulysse Nardin, Breitling, укомплектовался TAG Heuer. Увеличение состава шло параллельно с расширением списка выполняемых функций. Swatch Group не только организовал импорт товара - начиная со следующего года российским менеджерам полностью доверили принимать решения по рекламе. Офис Ulysse Nardin взял на себя заботы по гарантийному обслуживанию, а TAG Heuer  рекламу и обучение персонала магазинов.

Разумеется, проблем у московских представительств пока хватает. Например, много нареканий у клиентов вызывает процесс выдачи товара на складе Swatch Group, который подходит для чипсов и чайников, но не для дорогих часов. Никак не доедут до Москвы швейцарские мастера, которые должны работать в сервис-центре Ulysse Nardin, и за двоих иностранцев по-прежнему отдувается один русский парень. Seiko в течение года несколько раз меняло взгляды на систему дистрибьюции в России.
Скорее всего, офисам производителей предстоит пережить еще не одну реорганизацию, прежде чем они станут действительно эффективными. Но в целом нужно признать, что представительства устоялись как элемент рынка.

Купил. Продал?

Приведенные выше цифры объема продаж в России радуют, но заставляют задуматься. Рост в 146% и 360 000 проданных в Россию швейцарских часов  это очень много. Абсолютное большинство руководителей дистрибьюторских компаний, с кем доводилось общаться, говорят, что их обороты выросли в диапазоне 25-40%, но не на 60% и не на 140%. TAG Heuer, который более чем удвоил продажи, и несколько марок Richemont могли дать значительную прибавку к стоимости, но не к количеству. Куда девалось столь огромное количество часов? Никто из опрошенных участников рынка не может ответить на этот вопрос. Волей-неволей напрашивается мысль о реэкспорте.

Есть и другой, более грустный вариант ответа. Данные швейцарской таможни фиксируют отгрузку товара в Россию, т.е. то, сколько закупили оптовики, а вовсе не то, сколько продала розница. В начале года значительная часть товара шла на формирование складов и пополнение остатков магазинов. Т.е. закупалось больше товара, чем продавалось в розницу. К концу осени склады были по большей части сформированы, финансовые ресурсы магазинов почти иссякли. Следовательно, дальше цифры закупок пойдут вниз. И может статься, что гигантский шаг, сделанный в этом году российским рынком, окажется чересчур широким.

РЫНОК

Опто-розница

Тенденция развития дистрибьюторами собственных розничных сетей получила в 2007-м дальнейшее продолжение. По сути, на рынке осталась лишь одна в чистом виде оптовая компания: LPI. Все остальные имеют от одного до сорока магазинов. Розничный бизнес требует больше инвестиций и приносит много головной боли, но стратегически выглядит более защищенным. В качестве конечной цели большинство компаний видит наращивание числа торговых точек до 30-50.

Именно при этих цифрах сеть должна дать приличный оборот, достаточный для поддержания статуса дистрибьютора по какой-то группе марок. Тогда можно будет вовсе закрыть оптовое направление, но продолжать получать дополнительную маржу. Разумеется, в своих магазинах дистрибьюторы стараются делать акцент на импортируемые марки. Однако ограничиться только ими не удается никому: практически все они представляют и марки компаний-конкурентов.

Вместе с тем встречаются и примеры перехода из розницы в опт. Так, TBN Time  дочернее подразделение компании TBN, владеющей часовыми салонами в нескольких городах. Еще два ярких примера  "Оптим" и "Мосалт". Первая компания разделила оптовый и розничный бизнес, почти свернула проекты собственных брэндов и усиленно взялась за продвижение чужих. "Мосалт" в прошлом году всерьез занялся дистрибьюцией Orient, Rithm и Alfex и стал восприниматься не только как сетевой ритейлер, но и как сильный оптовик. И, пожалуй, самым удивительным событием в 2007-м стало заключение "дЭнисом" дистрибьюторских контрактов с Certina и Balmain.

Интер  нет!

Одним из самых значительных достижений представительств и ряда дистрибьюторов стало фактическое прекращение работы российских Интернет-магазинов. Формально все они продолжают существовать, но список доступных марок сузился до минимума. По признанию владельцев электронных площадок, поддерживать рентабельность при текущем наборе брэндов почти не реально.

Свое отношение к этой теме наш журнал высказывал в предыдущем номере. Однако любой минус для кого-то обязательно оказывается плюсом. Запрет на продажу через сеть ряда брэндов приведет к тому, что определенный карт-бланш в Интернете и на рынке получат молодые независимые марки, не строящие таких препятствий. А через год-два, когда на складах представительств скопится достаточное количество неликвидов, глядишь, все и вернется на круги своя. Тем более что Интернет как рекламный канал среди часовщиков набирает популярность.

Шквал новых марок

Как и предсказывалось в такой же статье по итогам 2006-го года, прошлый год порадовал нас шквалом новых марок, а также чередой смен дистрибьюторов. Слегка подзабытые Armand Nicolet и Perrelet, неплохо продававшийся Pierre Cardin, идущие не в ногу с остальной Swatch Group Certina и Balmain, решивший расширить список партнеров Fossil-Diesel-DKNY, покинувший МТТ Milus, - список брэндов, сменивших дистрибьютора можно продолжать долго. Равно как и перечислять новичков: Chronotec, Tommi Hilfiger, GF Ferre, Marvin, Epos, Cover, Concord&

В то же время некоторые из привычных марок постепенно сдают позиции. В целом вектор изменений понятен: новые брэнды позволяют и оптовику, и магазину дифференцировать свое предложение относительно остальных операторов рынка. Поэтому потребность в новинках отнюдь не исчерпана.

Объединение формальное и нет

Многие читатели наверняка помнят, что в 2006 году предпринимались усилия по созданию часовой ассоциации. Чем они закончились? По сути  к сожалению, провалом. Однако формально ассоциация была создана. Правда, помимо "Росинэкса" в нее вошла всего одна компания. Объединение рынка состоялось в несколько другом формате: в сентябре и декабре прошли неформальные встречи руководителей московских компаний.

Хотя внешне эти мероприятия больше походили на дружескую вечеринку, чем на деловую встречу, свою задачу по консолидации операторов рынка они выполнили. Кто-то договорился о встречных поставках товара, другие поделили места в строящемся торговом центре, третьи обменялись важными контактами. Получилось, что вместо одного часовщики получили сразу два профессиональных объединения: формальное, но неработающее, и вполне работающее неформальное. Дело за объединением этих объединений.

Законодательное ускорение

Новая редакция закона "О защите прав потребителей", вступившая в силу в середине декабря, не сулит часовому рынку ничего хорошего. Если не обложиться кучей бумаг, и при продаже товара по-прежнему не обращать внимание на документооборот, магазин рискует превратиться в пункт проката, причем бесплатного.

Выдержать установленные законом сроки ремонта мастерским в большинстве случаев также не удастся. Как обычно, вся тяжесть разборок с покупателями ляжет на розничную торговлю. Но закон может стать и хорошим фильтром. Магазин в праве поставить перед производителем и поставщиком вопрос: или вы решаете сервисные проблемы, или мы не работаем с вашим товаром. Тогда марки, не способные организовать нормальный сервис, будут вынуждены уйти с рынка или предлагать рознице более высокую маржу.




Опт

Эпоха ренессанса

Для дистрибьюторов 2007-й был годом восстановления своих позиций. После почти годового перерыва в поставках рынок был пуст. Склады оптовиков оскудели до нуля, прилавки магазинов также не радовали обилием ассортимента. К этому добавился объективно растущий покупательский спрос. Поэтому все, что могли привезти дистрибьюторы, на первых порах сметалось, что называется, с колес.

На короткое время они вновь стали главными на рынке: именно оптовики решали, кому дать товар, а кому  нет. Все переживания по поводу выросших цен сами собой остались в прошлом  во всяком случае, снижения продаж из-за новых цен не наблюдалось. Итоги года впечатляют: за период январь-ноябрь объем экспорта из Швейцарии вырос на 142% в количественном измерении и на 56% - по стоимости.

Все это позволило оптовикам немного восстановить силы и финансы после тяжелого 2006-го. Причем 2007-й был годом рекордно быстрого оборота средств для оптовиков: цикл от формирования заказа и оплаты поставщику до получения денег от клиентов иногда составлял менее месяца. Однако уже к концу года появились первые признаки затоваривания. Магазины все чаще отказывались покупать товар за живые деньги и начинали вести переговоры об отсрочке и даже реализации.

Новички. Вторая серия.

Вслед за первой волной новых оптовых компаний, которые появились в 2006-м, на рынок вышли еще несколько фирм. И, опять же, совсем новыми назвать их нельзя. Dimeco  дочерняя структура LPI, возглавляемая более 10 лет работающим на часовом рынке Александром Клецовым. Костяк компании СВМ составляют выходцы из "Консула"-"Бристоля", TBN Time  редчайший в наше время случай диверсификации розничной компании в опт.

Кстати, и здесь не обошлось без бывшего "Консула" - большая все-таки была компания! Однако если компании первой волны (LPI, "Арт-Мода") успели, что называется, к обеду, когда на пустом рынке можно было продать все и вся, то вторая волна оптовых фирм несколько запоздала, и пока не продемонстрировали столь оглушительного успеха.

Налоги, бумаги, время

Основной тенденцией и главной головной болью дистрибьюторов в 2007 году стало, пожалуй, стремительное обеление рынка. Если в прошлом до российской таможни доезжало около 10% часов, отправленных в Россию из Швейцарии, то к середине года этот показатель вырос до 40%. Для государства это означает рост поступлений. Для бизнеса, и, прежде всего оптовиков,  рост расходов. Причем не только на платежи, а еще и на изменение схем работы и бумажную волокиту. А в дополнение ко всему  существенное замедление оборота.

Добавка бижутерии

Часовой рынок постепенно перестает быть чисто часовым. И магазины, и дистрибьюторы стараются расширить ассортимент за счет смежных товаров. Понятно, что лучше всего это получается у Mercury, в портфеле которой есть все, от туфель до автомобилей. Но и остальные стараются не отстать. "Арт-Мода" продает хитроумные ремни и ювелирку.

Афиллированная с "Бизнес Вотч" сеть магазинов меняет формат с чисто часовой тематики на аксессуарно-бижутерную. Ближе к новому году "Консул" принял решение об объединении проектов часовых салонов "Консул" и ювелирных "Нео голд". Бижутерия, кожгалантерея и прочее появляются в портфеле все большего числа компаний. Если дело и дальше пойдет такими же темпами, через годик-другой формат российских магазинов станет очень близок к европейскому, когда часы и ювелирка примерно поровну занимают витрины магазинов.


Розница

Количество и качество

Сложно сказать, что именно происходит на розничном часовом рынке России: то ли количество переходит в качество, то ли наоборот, возросшее качество торговых точек стало клонироваться в количество. Большинство московских и федеральных сетей увеличили число магазинов. "Московское время" дошло почти до цифры 50, лишь на десяток отстает "Консул".

Открыли новые точки "ДаВинчи", "Лувр", "3-15", TimeCod, "Дэнис". Большинство региональных компаний также не стоят на месте. При этом за последние 2-3 года сильно изменилось качество магазинов. Постепенно уходят в историю пятиметровые секции с витринами из алюминиевого профиля, и все чаще владельцы начинают планирование магазина со слова "концепция".

Кому жизнь дорога

Розничная торговля почувствовала инфляцию гораздо раньше декабря, когда о ней заговорили-таки власти. И в оценках ее масштабах владельцы магазинов сильно расходятся с официальными статистиками. Если потребительские цены в целом выросли на 12%, то стоимость ведения розничного бизнеса увеличилась на 30-35%. Главный вклад в этот прирост внесла арендная плата.

Еще год назад казавшаяся запредельной годовая стоимость аренды в московских торговых центрах 5 000 Евро за метр сегодня уже не представляется чем-то особенным. 7 500, 11 000 Евро  вот новые рекорды. Даже в регионах цена метра перевалила за невиданные ранее 2 000 Евро. Иностранцы, слыша такие цифры, вежливо переспрашивают: это аренда или стоимость приобретения? И пораженно качают головами. Остальные расходы также стремятся вверх.

Зарплата персонала, стоимость рекламы и всех без исключения услуг. Чтобы принести в итоге такой же доход, как и год назад, магазин должен генерировать примерно на треть больший оборот. Так что нет худа без добра: то самое повышение цен на часы, которого так боялись весной, помогло обеспечить хотя бы часть необходимого прироста выручки.

Рассредоточились

Параллельно с ростом арендной платы увеличивается и количество торговых центров. Их и раньше было не мало, но в 2007-м стал ощущаться переизбыток площадей. Причем большая часть вводимых ТЦ имеет современный формат и ориентирована на сдачу в аренду отделов довольно большой площади  от 60 метров.

Для часовщиков такие площади при новых ставках во многих случаях оказываются слишком дорогими. Крупнейшие игроки научились договариваться друг с другом и делить места для магазинов. Охватить все потенциально привлекательные точки ни у одной компании сил не хватает, к тому же сколько либо достоверно предсказывать, будут ли в конкретном месте продаваться часы или нет никто из нас, похоже, так и не научился.

Фэшн-магазины

Первые магазины, основу ассортимента которых составляют фэшн-часы, появились давно. Но именно в 2007-м они стали тенденцией. "Оптим", "Бизнес Вотч", "Кориллон", Time&Technology позиционируют свою розницу именно как магазины фэшн-часов. Во многих городах местные операторы также переориентируют часть торговых точек с традиционных часовых брэндов в сторону модных марок.

& а мы крепчаем

Кризис поставок и перестройка рынка не только не погубили региональную розницу, но и сделали ее сильнее. Времена, когда можно было зарабатывать деньги не думая, прошли. Теперь магазинам приходится всерьез заниматься планированием портфеля брэндов, оптимизацией товарного запаса, продвижением себя и своих марок.

Надо признать, со всеми этими задачами они справляются значительно лучше, чем можно было бы ожидать. Более того: вроде бы разрозненные региональные магазины стали представлять собой довольно серьезную силу. Во многом давление со стороны ритейлеров во время октябрьской конференции TBN Time стало причиной, по которой Raymond Weil отказался от работы с сетью "Консул". Тридцать магазинов  это много, но производитель выбрал больше. Российские дистрибьюторы также не склонны афишировать свои розничные проекты, опасаясь конфликта с клиентами.

[Ego]

Производители

Не договорились

Если дело также пойдет и дальше, то, похоже, в следующем году раздела "Производители" в статье про итоги года не будет вовсе. Или будет маааленький такой абзац. Вопреки нашим прогнозам, позиции российских производственных компаний в прошлом году отнюдь не усилились. С крупными заводами все было понятно еще в 2006-м: остались "Восток" и "Мактайм", имеющий несколько производственных площадок. Серьезный оптимизм внушали сборщики.

Конъюнктура рынка, а точнее его пустота, обещали обратить внимание магазинов и покупателей на их продукцию, тем более что компании уже много чему научились и начали выпускать весьма конкурентоспособные вещи. Но торговля сыграла против, продолжая делать ставку на привычный импорт.
В результате доля российских часов на прилавках сократилась до минимума.

Наиболее шумный из наших, "Рекорд", повернулся к отчизне задом, к иностранцам передом, и представил в Базеле новую коллекцию  "Агент КГБ". Модели очень интересные, но предназначены вовсе не для России. "Орион" тихо-тихо сократил свою долю рынка. "Михаил Москвин" и "Спутник", попытавшиеся заполнить опустевшую нишу дешевых часов, также не добились существенного успеха. Проблемы с органами, которые возникли осенью у "Спутника", лишь усугубили положение дел.

Наилучшие результаты среди сборщиков имеет, пожалуй, "Торговый дом "Полет", чьи модели концептуально больше всего похожи на часы корейских марок. Эта похожесть плюс опытный персонал помогли маркам Charm, Pilot Time и "Русское время" пробиться на прилавки магазинов.

Сумеют ли российские сборщики восстановить позиции в будущем году? Да, если сумеют договориться с торговлей. Стимул у торговли есть: в отличие от "иномарок", наши производители в состоянии наладить гарантийное обслуживание своей продукции. А эта тема обещает стать чрезвычайно актуальной.

Русский дизайн

Концепция "русские часы = дешевые часы" уходит в прошлое. Сегодня большинство наших компаний стремятся конкурировать за счет дизайна. И это у них неплохо получается. даже на фоне европейских конкурентов, модели "Волмакса", "Восток-Европы", "Рекорда" выглядят более чем прилично. А они созданы российскими дизайнерами. "Денисов" продвигает собственное дизайн-бюро.

Дизайнер Максим Назаров, создающий авторские часы, открывает собственный бутик в самом пафосном торговом центре Москвы  "Сфере". И ничего удивительного, что российские часы перестают быть дешевыми: модели с механическими механизмами и оригинальным дизайном не могут стоить 500 рублей.

Русский автомат

Выпуск "Мактаймом" опытной партии автоматического хронографа  событие, можно сказать, историческое. Да, это старая советская разработка, и до создания своих механизмов заводу пока далеко. Действительно, он несколько толще ЕТА 7750. Но уже одно то, что "Мактайм" взялся за очень непростой и затратный проект по освоению сложного механизма, говорит об устойчивом финансовом положении предприятия, смелости и больших планах его руководства. А спрос на автоматический хронограф некитайского производства при сегодняшнем дефиците механики на мировом рынке обеспечен.

Родные стены

В отличие от рынка наручных часов, львиная доля рынка интерьерных моделей принадлежит российским производителям. Неважно, какое название написано на циферблате: подавляющее большинство часов ценою до 2000 рублей сделаны в России. Причем они произведены не на старых советских заводах, которые практически сошли со сцены (за исключением "Весны"), а небольшими молодыми компаниями.

Высокие расходы на доставку и растомаживание импортной "настенки" и будильников создают ценовой зазор, позволяющий сборщикам компаниям быть рентабельными. Но постепенно от производства банальных тарелок и сборки компании переходят к разработке дизайна и выпуску более сложных корпусов.


СОБЫТИЯ И КОМПАНИИ ГОДА

Компания года  "Консул"

Уже который год героем этой номинации мы называем "Консул". Однако ничего не поделаешь. На часовом рынке есть фирмы, чей оборот больше, чем у "Консула". Есть такие, у которых больше магазинов. Но нет компании, которая оказывала бы такое влияние на рынок в целом, как "Консул". Почти ежемесячно открывающиеся в разных городах магазины порядком напугали региональных ритейлеров.

Еще больше шума создал вроде бы добровольный отказ от оптовой торговли и ликвидация дистрибьюторского подразделения. Затем произошла почти полная смена руководящего звена компании. А ближе к концу года стало известно о слиянии сетей "Консул" и "Нео Голд". В результате в России появится сеть из сорока ювелирно-часовых магазинов европейского образца. "Консул", как и "Оптим", всегда опережал остальных операторов. Возможно, и в этот раз он показывает нам направление будущего развития рынка.

Продажа года - "Полет"

Старые российские часовые марки уже не раз становились объектом купли-продажи. Меняли владельцев "Заря", "Ракета", "Слава", "Молния". Но то были сделки по покупке производственных мощностей и выгодно расположенных территорий. В этом году произошла первая в истории сделка по продаже часового брэнда: марка "Полет" перешла в собственность "Объединенной промышленной компании".

При почти полном отсутствии часов "Полет" в России, это имя является наиболее известным за рубежом российским брэндом. Это было достигнуто благодаря успешной работе в ряде европейских стран нескольких дочерних компаний "Полета": "Волмакс", "Полет-Интернешнл" и других. В результате сложилась странная ситуация: завода давно нет, все оборудование продано, а брэнд продолжает существовать и представляет собой определенную ценность.

И вот в конце прошлого года эта ценность приобрела денежное выражение. Марку "Полет" приобрела компания, далекая от часового дела. Причем в данном случае речь идет о продаже именно марки, а не территории. Да и сумма сделки была отнюдь не символической.

Открытие года  бутик Breguet

Говорят, что Николас Хайек не любит самолеты и крайне редко куда-то летает. И еще ходит слух, что когда в начале 90-х его спросили, приедет ли он в Россию, Хайек ответил  только если его пригласит лично Ельцин. Ельцин не пригласил. Про Путина история умалчивает. Но в итоге Хайек, во-первых, прилетел-таки в Москву, а во-вторых, открыл бутик в самой ближайшей к Кремлю точке: на углу ГУМа, обращенном в сторону Спасской башни. Так что Новый год кремлевские куранты отбивали по аккомпанемент тиканья турбийонов-репетиров Breguet.

Открытый год назад в том же ГУМе бутик Omega был в какой-то степени "пробным шаром": сможет ли крупнейшая часовая компания работать в России? Ведь часы  специфический товар, который может служить индикатором степени интеграции страны в мировую систему ценностей. Бутик Breguet Хайек подтвердил и роль России, и прочные позиции, занятые здесь группой.

Магазин года  "Лувр"

Принадлежащий сети "Лувр" магазин в гостинице Ritz Carlton (бывший "Интурист") стал самым большим и пафосным часовым салоном России. Его общая площадь 800 метров. На двух этажах расположились самые разнообразные часовые и ювелирные марки: от общеизвестных Cartier, A. Lange & Sohne и Vacheron Constantin до нишевых Blu, дизайнерских Bell & Ross и Technomarine. До этого у нас еще не было люксовых магазинов размером чуть ли не с супермаркет. Можно утверждать, что новый "Лувр" задает новые стандарты для магазинов класса "люкс".

Перестройка года  "Оптим"

Компания "Оптим" всегда на несколько шагов опережала конкурентов. Еще в конце 90-х она превратилась в самодостаточную структуру, которая сочетала оптовую торговлю, самую большую сеть магазинов и развивала несколько собственных брэндов. Вертикализация делала "Оптим" независимой от поставщиков и клиентов, придавала устойчивость при любых коллизиях рынка.

Многие оптовики сегодня идут по пути, проторенном Антоном Ноздриным десять лет назад. Поэтому его слова о том, что он планирует свернуть работу с собственными марками и сосредоточиться на брэндах, покупаемых у других дистрибьюторов, заставили коллег-конкурентов задуматься: кажется, мы что-то пропустили?




Источник: http://www.timeseller.ru/rubric/rubric_1138.html?template=26&oldSub=348

[Ego]

В структуре российского импорта часов 94% приходится на наручные часы

Российский часовой рынок приобрел характеристику одного из самых динамичных и перспективных рынков, по сути, благодаря регенерации всего одного сегмента  сегмента сверхдорогих часов. По показателям объемов импорта швейцарских часов, российский рынок чувствует себя неплохо и демонстрирует высокие темпы роста. Так, потребление швейцарских часов выросло в денежном выражении на 8%. Россия входит в 20 крупнейших странимпортеров швейцарских часов. В структуре российского импорта часов преобладают наручные часы  94%, оставшиеся 6% приходятся на долю интерьерных часов. Доли в структуре экспорта распределились по-другому: наручные часы  82%, интерьерные  18%.

Отечественной часовой промышленности сегодня трудно выдерживать конкуренцию на рынке. Причиной тому являются устаревшие производственные мощности, а также низкий спрос на отечественную продукцию из-за неконкурентного модельного ряда и низкого качества российских часов. Но несмотря на снижавшиеся несколько лет назад объемы производства, российский часовой рынок начинает наращивать обороты, а популярность отечественных марок часов растет.

По данным расчетов компании «АМИКО», успешность реализации проекта магазина часов в значительной степени обусловлена местоположением и рекламной активностью компании. Наиболее предпочтительно расположение магазина в местах с большой проходимостью, с большим количеством потенциальных клиентов. Концепция магазина предполагает позиционирование в среднем ценовом сегменте, а ассортимент продукции будут составлять как российские, так и зарубежные марки. Окупаемость инвестиционных вложений по проекту наступает чуть более чем через 2,5 года.


Источник: http://marketing.rbc.ru/news/index.s...04/28/31914041

[Ego]

Французские часы марок Emile Pequignet и Maty могли бы производиться в Алтайском крае

Возможность совместного производства и реализации на территории Алтайского края французских часов марок Emile Pequignet и Maty, а также аксессуаров к ним, обсуждалась на недавней встрече официальной делегации региона Франш-Конте с губернатором края Александром Карлиным.


Источник: http://ria-sibir.ru/viewnews/29545.html

[Ego]

Несмотря на стремительное падение внутреннего производства часов (на 10-15% ежегодно) и сокращение рынка в целом (сейчас наручные часы носят менее 45-50% россиян), российский рынок часов в денежном выражении рос за счет увеличения доли импорта, говорит аналитик УК "Финам Менеджмент" Максим Клягин. По различным оценкам, в настоящий момент импорт превышает 70-80%. При этом большая часть импорта в натуральном выражении приходится на контрафактную продукцию, отмечает эксперт
В целом, несмотря на прогнозы снижения роста платежеспособного спроса, российский рынок часов остается достаточно привлекательным для иностранных игроков данной отрасли. По данным Росстата, по итогам 2007 г. рынок часов в целом составлял более $850 млн.


Источник: http://www.chinapro.ru/rubrics/12/695/

[Ego]

Техника печати на циферблатах и приборы для тестирования часовых механизмов стали главными инновационными направлениями для русских часовщиков.

После десятилетия застоя наши часовщики начинают нагонять создавшийся за это время технологический разрыв с западными компаниями. Причем они не только активно перенимают лучший мировой опыт, но и разрабатывают свои собственные проекты. Сегодня в коротком списке инноваторов значимое место занимает компания "Полет Сувенир".

Инновации в цвете
Наиболее популярная технология, с помощью которой цветные и черно-белые изображения наносятся на циферблат наручных часов, называется "тампонная печать". Требуемое изображение гравируется на поверхности плоского клише, наполняется краской, после чего мягкий тампон забирает краску с клише и переносит ее на запечатываемую поверхность.
До последнего времени лидерами в тампопечати являлись Западная Европа и Китай, обладающие самыми продвинутыми технологиями. Россияне же использовали трудоемкое и устаревшее оборудование. Когда фирма "Полет Сувенир", одним из основных направлений деятельности которой является нанесение изображений на циферблаты наручных часов, решила довести технологии "раскраски" до мирового уровня, то столкнулась с рядом проблем.
Серьезные сложности возникли с выбором оборудования и красок. Рынок предлагает множество вариантов, но большинство из них не подходит часовщикам. Циферблат  предмет миниатюрный, и обеспечить четкую и яркую картинку маленького размера могут только краски с особыми параметрами: размер помола пигмента, вязкость, скорость высыхания и др. В конце концов были выбраны немецкие материалы, которые наряду с подходящими свойствами являются экологически чистыми даже по жестким европейским меркам. На освоение станков, подбор оптимальных клише и красок методом проб и ошибок ушло более полутора лет.
Еще не один год технология оттачивалась до того качества, которое фирма может предъявить сейчас.
Похвастаться тут не грех: люди и техника умеют печатать линии толщиной всего 15 микрон, офсетным способом наносят цветные изображения, что требует невероятной точности совмещения оттисков (допустимая погрешность не более 5 микрон), работают с рифлеными поверхностями так же уверенно, как и с плоскими. Помимо того, "Полет Сувенир" смог выйти на новый качественный уровень. Внедрение новых технологий сделали процесс тампопечати быстрым, автоматизированным и недорогим, а также безопасным для окружающей среды.

Прислушиваясь к часам
Уже не одно поколение отечественных мастеров выросло на приборе для тестирования механизмов часов ППЧ-7. Модель давно нуждалась в модернизации, но браться за это никто не хотел, и часовщикам приходилось закупать весьма дорогое швейцарское, немецкое и азиатское оборудование или конструировать аппараты кустарным способом.
"Полет Сувенир" тоже испытывал нужду в проверке часов. Сначала были разработаны и изготовлены особые стенды, на которых товар тестировался крупными партиями. А два года назад, используя уже наработанный опыт и следуя многочисленным пожеланиям работников сервиса, НПФ "Полет" разработал компактный прибор для индивидуальной проверки. Год назад ППЧ 2007 был запущен в серию, а сегодня его можно встретить и в сервисных центрах Москвы, и в часовой мастерской далекого якутского поселка.
От аналогичных зарубежных разработок ППЧ 2007 отличается компактностью и мобильностью  он имеет встроенные датчики и в качестве опции  аккумулятор.
Прибор больше стандартного КПК, но без проблем помещается во внутреннем кармане куртки или пиджака, он прост в обращении и надежен  до сих пор не было ни одной рекламации. Цена изменившегося до неузнаваемости ППЧ в три-четыре раза ниже своих зарубежных аналогов  базовый комплект стоит 9027 рублей. Дополнительно к прибору поставляются внешний датчик, батарейный блок и аксессуары.
Возможности ППЧ 2007 удовлетворят практически все потребности магазина или небольшой мастерской. У механических часов прибор в различных положениях определяет мгновенный суточный ход и амплитуду колебаний баланса, выдавая результаты как в виде цифровых значений, так и в виде привычного для пользователей ППЧ графика. У кварцевых часов с помощью тестера можно с достаточной точностью определить мгновенный ход, сопротивление, напряжение батарейки.
ППЧ 2007  редкий пример российского аппарата, который сделан максимально удобным для частого использования самыми обыкновенными людьми. Чего только стоит возможность выключить ППЧ на любом этапе его работы. Включится прибор именно в том режиме, в каком он был выключен  чего еще может пожелать человек, проверяющий сотни однотипных часов в день? Программное обеспечение аппарата также создано отечественными специалистами  благодаря ясному русскоязычному меню использовать его может даже нечасовщик.

Инновации непрерывны
НПФ "Полет" не останавливается на достигнутом и разрабатывает следующую модификацию ППЧ. Ориентировочно прибор нового поколения выйдет в I квартале 2009 года. Он будет поддерживать многозадачность, иметь два микропроцессора, цветной дисплей и огромный ресурс памяти. ППЧ 2009 научится работать с интерьерными часами, подключаться к компьютеру и принтеру, совмещать на экране несколько графиков и показывать осциллограммы. Еще не все возможности будущего изделия раскрыты, но уже ясно, что оно принесет в мастерские большие перемены.


Источник: http://www.timeseller.ru/rubric/rubr...=26&oldSub=348

[Ego]

Поможет ли кризис отечественному производителю и станут ли часы дешевле, рассказывает президент компании «Волмакс» Валентин Володько:

Кризис 1998 г. стал стимулом роста промышленности. Что происходит сейчас?
Тот кризис был локальным, он затронул только Россию. Сейчас картина другая. В долларах или евро наша продукция не стала существенно дешевле: за эти годы изменилась общая структура производства. И чтобы выпускать качественные, конкурентоспособные на мировом рынке часы, мы используем очень хорошего качества комплектующие, соответственно они стоят дорого. Поэтому большая часть расходов осталась привязана к валюте, и, несмотря на изменение курса, себестоимость пока не падает.
Но главная проблема - сокращение спроса на часы произошло по всему миру. Например, в Восточной Европе практически остановлены закупки. В России тоже не все гладко: снизились розничные продажи на 30% и оптовые на 50%, почти исчезли корпоративные заказы на часы с символикой, а за оставшиеся крохи идет настоящая война. В такой ситуации сложно рассчитывать на стимулирующий эффект кризиса.

Станет ли легче, если произойдет дальнейшая девальвация рубля?
Вряд ли. Возможно, себестоимость несколько снизится. Вопрос в том, насколько при этом упадет спрос. Ведь какая бы низкая ни была себестоимость, если нет продаж, то компания будет нести убытки. Сейчас продажи непредсказуемые. Один месяц – провал, другой – хороший, на уровне прошлого года, затем опять провал. Сократились продажи в регионах, работает только Москва. Изменяется спрос покупателей – он переориентируется на более дешевые товары. Большинство дистрибьюторов предлагают серьезные отсрочки и стараются не повышать цены, насколько могут это себе позволить. Мы тоже подготовили свое «антикризисное предложение».

В чем оно заключается?
С середины марта мы начинаем продавать в России нашу кварцевую коллекцию, которую выпускали для продажи на бортах самолетов. Ей уже три года, но до сих пор она существовала параллельно основной линии, не пересекаясь с ней в местах продаж.

На бортах самолетов? Я видел ваши часы в одном из каталогов, но не придал значения…
Часы «Авиатор» включены в бортовые каталоги таких компаний, как Lufthansa, British Airways, Air Berlin, Virgin, Alitalia, Delta, Emirates, Oman Air, Cathay Pacific, Singapor Airlines, авиакомпаний Малайзии, Индонезии и других. В общей сложности мы присутствуем примерно на 400 бортах. Это сотрудничество началось после выхода фильма «Авиатор», когда киностудия выбрала наши часы для своего онлайн-магазина. На эту модель и на марку обратили внимание авиакомпании, которые хотели, чтобы на борту продавалось что-нибудь авиационное. То, что вы не придали увиденному значения, объяснимо: эти модели очень сильно отличаются от традиционных «Авиаторов», к которым все привыкли.

В тех часах меня поразила неожиданно низкая цена – что-то около 100 евро…
Да, розничные цены на кварцевую коллекцию – 4 000 – 8 000 рублей, в то время как механические часы стоят от 6 000 до 30 000 рублей. Перед началом работы авиакомпании поставили нам жесткие условия, каким должен быть товар. На борту самолета есть своя специфика спроса: не все, что популярно «на земле», будет продаваться в небе. В частности, пассажиры очень чувствительны к цене. Поэтому перед нами стояла задача сделать часы не дороже 150 евро. С «механикой» такое недостижимо, и мы обратились к кварцу.

Расскажите про часы подробнее.
Сейчас в кварцевой коллекции около 20 моделей, включая 3 женских. Здесь есть как простые часы, так и сложные – например, с двойной индикацией. Но основу линии составляют хронографы. Возможно, большинству покупателей хронограф и не нужен, но само обилие стрелок, кнопок делают часы намного более привлекательными. Во всех моделях есть или тахометрическая шкала, или шкала времени второго часового пояса. Мне кажется, эта функция наиболее важна людям, которые часто оказываются вдали от дома. Общий стиль коллекции – авиационный: яркие стрелки, эргономичные ремешки, водонепроницаемость до 10 Атм. Все модели сделаны на базе механизмов Miyota.

Почему дизайн кварцевых моделей отличается от механических?
Это вопрос себестоимости. При своей кажущейся простоте корпуса основной линии «Авиатора» очень сложны и дороги в производстве. Рынок нуждается в более демократичном товаре. В качестве первого шага мы решили выпустить в продажу уже имеющуюся линию, а дальше будем развивать ее с учетом спроса.

До сих пор «Авиатор» были исключительно механическими часами. Не боитесь ли повредить имиджу?
Некоторые наши клиенты против кварцевой коллекции. Ряд рынков, например Германия, не приемлют «кварц». Там наши часы продвигаются как механические часы с русским механизмом. Но события в мире требуют товаров с более демократичными ценами. Ничего страшного в кварцевых часах нет: у любой средней швейцарской марки «механика» составляет всего 10-30%. Мы планируем, что «кварц» разбавит коллекцию более оборачиваемыми моделями, что подстегнет продажи и известность марки в целом.

Сколько новых часов вы планируете продавать?
За три года на бортах было продано около 50 000 штук «Авиатора». Если в первый год мы сумеем продать в России 15-20% этого количества, будем довольны. Отзывы ритейлеров, которые видели эти модели, очень позитивные: товар подходит им и по стилю, и по цене. К тому же благодаря авиакомпаниям за год наши часы видели около полумиллиона россиян. Это очень хорошая реклама. Так что мы планируем повернуть кризис себе на пользу.

Если вернуться к ситуации в мире, какие страны-производители часов выиграют в кризис?
Проиграют все. Выиграют группы, которые имеют большой объем продаж, и марки с сильным имиджем. Например, наши продажи в Германии стабильны, т.к. «Авиатор» успел заслужить признание коллекционеров. А в целом будут продаваться или совсем дешевые товары, или сверхэксклюзивные.
С уменьшением спроса усилится конкуренция за ваши заказы между производителями комплектующих, себестоимость пойдет вниз…
Конкуренция растет и без этого. Но себестоимость упадет незначительно, скорее вырастет. В отрасли велика доля постоянных затрат, а если объем выпуска падает ниже определенного уровня, производство становится невыгодным.

Означает ли это, что механика уйдет в историю?
Наоборот. Она еще сильнее подорожает! Если у тебя падает объем, то ты должен сохранить валовую прибыль, подняв ее за счет маржи. Поэтому необходимо всеми силами или наращивать объем продаж, или увеличить маржу. Это касается и магазинов, и производителя. Вот мы и вывели на рынок «кварц».
За три года на бортах самолетов продано около 50 000 кварцевых «Авиаторов». Теперь мы предлагаем эту коллекцию российским магазинам. Приходится приходить на российский рынок через Запад.


Источник: http://timeseller.ru/rubric/rubric_1...=26&oldSub=348

[Ego]

На днях швейцарская Национальная федерация часовой индустрии подвела итоги развития отрасли за первые два месяца этого года. Выводы оказались нерадостными: федерация сообщила о резком снижении объема экспорта знаменитых швейцарских часов.
В частности, по данным федерации в январе текущего года экспорт часов сократился на 22% по сравнению с январем 2008, а уже в феврале мировые поставки снизились еще сильнее — на 22,4%. Вполне естественно, что эксперты федерации часовой индустрии объяснили эту тенденцию глобальным финансово-экономическим кризисом. Более того, они ожидают продолжение падения спроса на продукцию швейцарских часовщиков еще в течение ближайших нескольких месяцев.

По мнению участников российского часового рынка, уменьшение экспорта из Швейцарии не изменит динамику продаж на нашем рынке, которую можно охарактеризовать общим падением спроса. А для того, чтобы как-то поддержать интерес покупателей, даже на подержанные модели, по словам владельца портала chasovshik.ru Дмитря Крылова, сейчас приходится делать 30% скидки.
По оценке УК «Финам Менеджмент», ежегодный объем российского рынка наручных часов составляет около 1 млрд долларов. Несмотря на стремительное падение отечественного производства часов в последние годы, по мнению аналитиков, объем продаж демонстрировал весьма высокие темпы роста за счет увеличения импорта, доля которого составляла около 10—15%. Однако в нынешнее время на фоне снижающегося платежеспособного спроса импорт в Россию наручных часов может заметно снизиться. «На наш взгляд, в новых условиях стоит, как минимум, ожидать существенного замедления темпов роста рынка, а, скорее всего, и снижения его объемов по сравнению с показателями 2008 года», — прогнозирует аналитик «Финам Менеджмент» Максим Клягин.
В то же врмя российское часовое производство продолжает переживать непростые времена. За последние 15 лет производство часов в России сократилось в 20 раз. Большинство предприятий закрылось. В 2005 шумно обанкротилась угличская «Чайка». Владельцы легенды советской часовой отрасли — завода «Чайка» — готовы были продать предприятие за уникальную цену: всего одну копейку. Однако покупателей, готовых оплатить кредиторскую задолженность компании в 194,6 млн рублей, так и не нашлось. Как сообщили BFM.ru в заводоуправлении, уже в 2006 году был уволен весь персонал «Чайки», позже распродано имущество. В том же 2006 прекратил работу Ростовский часовой завод.
Сколько сейчас часов производят предприятия, сохранившие работоспособность, — эксперты точно сказать не могут, но по их оптимистичным оценкам, это около 2,5 млн хронометров в год.
Как рассказала BFM.ru генеральный директор часовой производственной компании «Полет-Хронос» Лариса Мартынова, кризис очень болезнно ударил по отрасли: предприятия, которые прежде были не самыми сильными, полностью прекратили свое существование. А некоторые из тех, что продолжают работать, уменьшили выпуск продукции, сократили персонал или рабочую неделю. «Положение для отрасли критическое, а вся помощь, которая предлагается государством и московским правительством, оказывается только «на словах», — сетует Мартынова.
Часовое производство «Полет-Хронос» на протяжении многих лет формирует наградной фонд администраций краев и областей, министерств, ведомств и силовых структур. Но сейчас, по словам Ларисы Мартыновой, практически не осталось заказов от основного потребителя — бюджетных организаций. В итоге, продажи в этом секторе снизились почти на 60%. А общий спрос на продукцию завода снизится в I квартале, по предварительным данным, не менее чем на 30%
Несмотря на снижение спроса, производитель все же старается удерживать цены на прежнем уровне. «Учитывая, что себестоимость продукции увеличилась из-за повышения стоимости металлов, мы все же решили цены не поднимать, по крайней мере, до мая», — рассказала BFM.ru Лариса Мартынова. Кроме того, компания проводит ряд антикризисных мер. Во-первых, предприятие начнет выполнять заказы сторонних организаций, поскольку его база металлообработки позволяет изготавливать детали малых форм. Во-вторых, планируется открытие интернет-магазина. Еще одна мера — специальные цены для образовательных учреждений, заказывающих подарочные часы для выпускников школ и вузов.

Источник

[Ego]

Федеральная антимонопольная служба по заявлению ОАО «Роствертол» возбудила дело в отношении «Челябинского часового завода „Молния“», который является единственным в России производителем авиационных часов для вертолетов Ми-28Н. «Роствертол» заявляет, что ЧЧЗ навязывает ему невыгодные условия работы и втрое повысил стоимость часов. На челябинском заводе свои требования считают вполне законными. Российское законодательство не регулирует цены на часовую продукцию, но ФАС может вмешаться в ценовую политику монополиста, если он не сумеет обосновать ее высокими затратами, говорят юристы.

Вчера пресс-служба Федеральной антимонопольной службы сообщила о возбуждении дела в отношении «Челябинского часового завода „Молния“» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». ЧЧЗ «Молния» является единственным производителем часов авиационных АЧС-1МК российских вертолетов и занимает доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, говорится в сообщении ФАС. Дело возбуждено по заявлению ОАО «Ростовский вертолетный производственный комплекс „Роствертол“»: ЧЧЗ длительное время уклоняется от заключения договора на поставку последнему часов АЧС-1МК, чем ущемляет его интересы.

Представитель Управления контроля промышленности ФАС рассказал „Ъ“, что трения между ЧЧЗ и «Роствертолом» начались еще в 2007 году. «ЧЧЗ перестал заключать с „Роствертолом“ договоры поставки, а стал просто выставлять ростовскому предприятию счета, после оплаты которых соглашался поставлять продукцию», — говорит собеседник. Кроме того, ЧЧЗ почти втрое поднял цены на часы и их ремонт, никак это не обосновав. Одни часы АЧС-1МК раньше стоили 27 тыс. рублей, но в 2007 году подорожали почти до 70 тыс. рублей.

На «Роствертоле» предпочли не комментировать ситуацию. Представитель завода сказал только, что «Роствертол» вынужден идти на условия ЧЧЗ и что работа без договоров связана с серьезными рисками, например сорвать сроки поставки.

ОАО «Челябинский часовой завод „Молния“» было создано в 1947 году. Сейчая является единственным в России производителем карманных часов (5 тыс. штук в 2007 году), также выпускает бытовые часы (5 тыс. в 2007 году) и авиационные часы. Выручка в 2007 году — 28 млн рублей, чистый убыток — 1,5 млн рублей (данные Росстата).

На челябинском заводе обращению в ФАС удивились. «Не понимаю зачем им это нужно! Мы выполняли и выполняем все заявки „Роствертола“ на поставку часов. Они заплатили — мы сделали», — заявил „Ъ“ главный инженер ЧЧЗ Вячеслав Горских. Повышение цены он не стал комментировать, так как этот вопрос «не в его компетенции».

Количество поставляемых в Ростов часов ни на одном предприятии не называют. По словам господина Горских, часы челябинского завода используются в панелях всех российских вертолетов и самолетов.

«Требование предоплаты вполне законно, но оно должно распространяться на всех производителей, которым монополист поставляет часы. Нельзя сказать, что стороны работают без договоров. Счет, если в нем описан товар, и его оплата де юре являются договором. Только в классическом договоре обычно прописываются дополнительные условия — сроки поставки, место поставки, санкции за невыполнение условий и так далее. Без этого все риски несет на себе сторона, которая первой выполняет свою часть договора», — говорит председатель коллегии адвокатов «Принципиум» Сергей Ковалев.

Цены на часовую продукцию, по его словам, государство не регулирует. «Однако ФАС может вмешаться, если сочтет цены монополиста завышенными. Производителю придется обосновать в антимонопольной службе свои затраты», — говорит эксперт.

Дата рассмотрения дела в ФАС еще не назначена.

Источник

[Ego]

Особенности российского часового рынка и «Ника»

Сообщение от Ego

Вложение 16410

По ювелирному рынку кризис ударил куда жестче, чем по часовому. Но для производителей золотых часов он может стать импульсом, который выведет их на новый уровень, уверен Тенгиз Саникидзе, генеральный директор ООО «Часовой завод «Ника».

Сегодня “Ника” воспринимается не как часовой бренд, а как ювелирный. Собираетесь ли вы переломить этот имидж, перевести “Нику” в более “часовую” категорию?
Восприятие золотых часов в большей степени как ювелирного украшения и аксессуара, нежели часов как таковых, в нашей стране сложилось исторически. Мы говорим, что наша продукция сделана из драгоценных металлов. Сильная сторона «Ники» - это ювелирные технологии, изящество и дизайн. Но именно сейчас нам важно закрепить в сознании потребителей мысль, что марка «Ника» - это именно часы. Для этого уже осенью мы запускаем масштабную кампанию, ориентированную на широкий круг потенциальных покупателей.

Вам приходится объяснять, что «Ника» - это часовая марка, потому что с самого начала вы дистанцировались от часпрома, связав себя с ювелирной отраслью. Почему так получилось?
В момент рождения марки «Ника» рынок часов отечественного производства, можно сказать, отмирал. А вот ниша золотых часов была свободна. Производителей, оставшихся с советских времен, можно было пересчитать по пальцам. В масштабах страны выпускаемые ими объемы казались мизером, а ассортимент был неактуальным с точки зрения моды. Мы увидели брешь, изучили потребности, и заняли эту нишу, предложив покупателям золотые часы с современным дизайном, хорошего качества и по доступной цене.

Почему компания не выпускает просто украшения?
Несколько лет назад у нас был опыт по выпуску колец, кулонов, перекликающихся по дизайну с часами. Но тогда мы были настолько увлечены часами, что не стали сосредотачиваться на украшениях. Сейчас мы рассматриваем для себя возможность производства аксессуаров из драгоценных металлов и камней. Но это будут именно аксессуары, а не ювелирные украшения.

Вообще, «марка золотых часов» - это чисто российский феномен или у этого явления есть аналоги в мире?
Думаю, это чисто российское явление. В мире большинство часов сделаны из стали, или стали с позолотой, это менее затратно. Часы из золота, real gold watches, - это реально дорогой товар. Западные компании зарабатывают за счет ценности бренда. А это значит, что конкуренция строится не на уровне товаров и их качественных характеристик, таких как материал, а на уровне маркетинга, восприятия потребителей, эмоций, связанных с брендом.

Почему в России все иначе?
Российские производители – это сравнительно молодые предприятия. И их марки еще просто не успели стать брендами в привычном понимании этого слова, не сформировали в сознании потребителей тех ценностей и эмоциональных связей, которые сопутствуют, например, швейцарским брендам с вековой историей. Поэтому, если мы говорим о золотых часах отечественного производства, мы должны понимать, что это небрендовые часы. А если бренд еще не создан, то производитель вынужден опираться на те критерии, которые понятны покупателю: цена, дизайн, материал. Самым большим брендом для российского потребителя является просто российское золото. Вот к нему есть доверие, любовь, интерес. Именно на этих особенностях строится любой ювелирный бизнес в России.

Кто ваш покупатель?
Проще всего поделить рынок на сегменты по уровню цен. Для российских часов верхний ценовой сегмент начинается от 100 – 150 тысяч рублей. В регионах такие часы по карману только представителям бизнес-элиты или крупным политикам. Есть средний ценовой сегмент, от 20 тысяч рублей и выше. Есть нижний, как правило, в нем представлены миниатюрные золотые часики с традиционным дизайном. Мы работаем в основном в среднем ценовом сегменте. Правда, с началом кризиса расширили линейку недорогих женских моделей, разработали технологию, которая позволила уменьшить массу золотого корпуса, и, в конечном счете, – снизить цену.
Исходя из среднего уровня цен, можно так обрисовать портрет нашего потребителя. Ядро целевой аудитории - активные, работающие люди в возрасте от 25 до 45 лет. Они имеют семью или живут в гражданском браке, в основном - специалисты, менеджеры среднего и высшего звена. Сама же целевая группа шире. И, конечно, покупатель разный в разных городах страны. Сегодня часы «Ника» продаются в основном в регионах. По нашим оценкам, на российском рынке в целом мы занимаем более 30%, а в Москве и Московской области доля рынка пока не превышает 15%. Это связано с тем, что здесь другие доходы, другие возможности, более широкий, выбор. Наконец, более агрессивная рекламная атака со стороны крупных иностранных брендов. Но мы работаем над увеличением своего присутствия на рынке Москвы и области.

Сказался ли кризис на вашей работе?
Конечно. Но работы меньше не стало. Есть проекты, которые стартовали до кризиса и сейчас продолжают развиваться. Есть новые задачи, возникшие в период нестабильности. Но, к сожалению, сокращение персонала коснулось и нас. До 2008 года мы бурно росли. Когда начался спад, мы задумались что делать: снижать выработку и высвобождать рабочие места или искать новые пути сбыта, новые ниши и условия продаж? Мы не захотели тормозить производство, решили перераспределить ресурсы – финансовые, технические, человеческие. В итоге, от нас ушли люди, чьи компетенции не соответствовали требованиям компании, не были востребованы в новых условиях. В то же время к нам пришли специалисты, чьи опыт и знания сейчас очень нужны. Кризис – это индикатор жизнеспособности организации и катализатор одновременно. Для нас он стал импульсом к новым шагам: выработке новых условий сотрудничества с партнерами, расширению своей розничной сети, внедрению новых технологий, автоматизации, поиску новых ниш.

Интересно ли вам более серьезное проникновение в часовой ритейл? Почему часовые магазины неохотно берутся торговать ювелирными часами, даже если цена и качество подходят их клиентуре?
Да, основной объем мы реализуем через ювелирные магазины. В верхнем сегменте этому есть объяснение: по условиям работы с компаниями из Швейцарии, салоны брендовых часов не имеют возможности реализации российской, небрендовой продукции.. А вот толковые руководители более демократичных магазинов, желающие предоставить клиентам больший выбор и прилечь покупателей с разным уровнем дохода, уже увидели в нас надежных партнеров. Есть примеры, когда часы марки «Ника» великолепно продаются в ряде часовых отделов.

Почему в России так и не произошло слияние часового и ювелирного рынков, как в Европе, где чисто часовых магазинов практически нет?
Давайте без обид: из-за лени руководителей и владельцев часовых отделов. Потому что документы на торговлю изделиями из драгметаллов получить не так сложно. Тем более, что мы помогаем оформить бумаги, бесплатно даем юридические консультации партнерам. Я думаю, рано или поздно слияние должно произойти, это вполне логично. Всем очевидно, что добавление в ассортимент ювелирных часов увеличит оборот, но лишь единицы готовы что-то предпринять.

Может ли российская марка создать такую же культовую и узнаваемую модель, которую можно сравнить, скажем с Must de Cartier в 80-е или B.Zero от Bvlgary?
Тот дизайн, который сейчас присущ нам, обусловлен одним фактором: наш народ, если не знает марку, никогда не купит ничего такого, что выбивается из общего ряда. Cartier и Bvlgary - известные бренды, они могут себе позволить все: от строжайших лаконичных форм до эпатажного дизайна. И для своих почитателей они все равно останутся Cartier и Bvlgary, останутся сами собой. Мы же пока можем разрабатывать смелые модели только на уровне идей. У наших дизайнеров, что называется, «руки чешутся»: хочется творить что-то не похожее ни на что. Но мы изучили спрос. И, к сожалению, пока это самое «не похожее ни на что» не продается.

Тем не менее, вы экспериментируете с дизайном, и выпускаете все больше моделей, ориентированных на молодежь. Насколько удачны эти коллекции?
Около 30% моделей в нашем ассортименте ориентированы на молодежь. Не скрою, производство дизайнерских моделей имеет отчасти «воспитательную» цель. Сегодня многие девушки и юноши делают выбор в пользу электронных устройств, некоторые предпочитают золоту серебро, а кто-то просто не может позволить себе золотые часы. Мы понимаем, что это наш будущий потребитель. Сегодня они приходят за недорогими серебряными часами с цветными узорчатыми циферблатами, камнями фантазийной окраски, знакомятся с маркой «Ника». А завтра придут к нам за часами, которые подчеркнут их социальное положение.

Почему вы выпускаете модели из экзотического для западных рынков серебра, а, например, не из стали с бриллиантами?
Потому что мы работаем в России. Наш клиент не будет платить за сталь с бриллиантами. А серебро для ювелиров нашего завода - это очень современный металл, интересный в обработке, в производстве. Все серебряные часы мы покрываем родием, что повышает устойчивость корпуса к окислению и улучшает эстетические качества. Потребители любят серебро ещё и за счет антимикробных свойств. К тому же с нами работают множество магазинов, занимающихся продажей изделий только из серебра, и для них серебряные часы «Ника» – очень актуальный товар.
Кстати, в последнее время спрос на серебряные часы возрос. Во-первых, из-за снижения доходов населения, а во-вторых, из-за роста предложения: выпуская интересный товар, мы тем самым создаем спрос. Все очень просто: чтобы иметь хорошие продажи, нужно постоянно двигаться, предлагать людям что-то новое. И они это оценят!

Источник