Цитата:
Сообщение от Romarogoza
Добрый день,
1) Купил тонкую молнию, вроде бы состояние не плохое. Фото прилагаю. Только завтра заберу на почте, по этому такое качество.
2) Продольная шлифовка. Можно не много подробней что это, и как это можно сделать в домашних условиях)
3) По поводу винтов. Нашел видео в ютубе(далеко не одно), винты полируются на наждачной бумаге пошагово.
в 3 этапа, 1200 зернистость, потом 2000, 2500. После этого используется паста Гои. Как инструмент планирую использовать цангу, в нее зажимать винт и полировать.
На всех видео винты выглядят превосходно. После шлифовки винт обезжирит в спирте, и воронят. Результат очень понравился.
4) На той молнии что первую купил(жёлтая без покрытия) хочу сделать зеркальные мосты, по той же схеме что и винты, наждачная бумага + паста гои.
5) А можно подробней про лучевание? Очень интересно как это можно сделать в домашних условиях при помощи шуроповерта.
6) Расскажи про те часы, что вы отправили выше.
Каким образом получилось достичь такого результата? Что это за покрытие?
|
2) по шлифовке - на той же наждачке можно (но только нужна аккуратность, иначе завалите края детали). Вести нужно вдоль какой-нибудь направляющей, например, прижимать к деревянному бруску. Поднимать деталь тоже нужно приноровиться, иначе будут получаться неравномерные кривые царапины. Короче, practice make perfect.
3) вы не добьётесь плоской ровной шляпки никакой цангой. Необходимо приспособление для полировки. Наждачка заваливает края, это брак. Нужны абразивные бруски и алмазная паста. Винты нужно обязательно выравнивать перед полировкой, иначе после установки в механизм они все будут отражать свет в разные стороны, а должны находится в одной плоскости.
4) забудьте, получится лажа. Для понимания попробуйте для начала хотя бы один винт отполировать ровно, правильно и без видимых глазом царапин.
5)посмотрите в интернете, как делается snailing или sonnenschliff. По тому же принципу и делаете: в один инструмент крепите колесо, в другой - шлифовальный диск, прижимаете одно к другому и раза с тридцатого получаете что-то отдалённо напоминающее отделку. Нюансов море, скорость детали и диска, фракция абразива, угол прижима, форма диска (он должен быть не плоским, а тарельчатым), размеры. Короче, тренируйтесь.
6) сами платины и мосты на механизме матовались карбидом кремния. Берёте ведро с водой, насыпаете абразив, зачерпываете и льёте на деталь (все камни, отверстия и прочие места, которые должны оставаться нетронутыми, залепляете родико). Стальные детали шлифовались на алмазном бруске (предварительно на потансе выбивались торчащие штифты, потом запрессовывались обратно), грани немного выглаживались твердосплавной гладилкой. Накладки тоже шлифовались, камни предварительно вынимались (нужен микрометрический потанс). Винты полировались в несколько этапов: 1)винт зажимаете в клюбе и круговыми движениями полируете кончик винта, сначала мелкая наждачка на мягкой подложке, потом алмазная паста 2) нитка резьбы сначала грубо обрабатывается дремелем с диском из щетины и алмазной пастой, потом зажимаете винт между двух плоских кусочков твёрдой древесины, в ней при этом выдавливается резьба, мажете алмазной пастой и многократно вкручиваете-выкручиваете винт 3)боковую поверхность шляпки я полировал стоматологическими полосками, вкрутив винт в изготовленную оправку (просто латунный стержень с продольным отверстием и резьбой) и зажав её в дремеле. Можно при этом заодно и фаску снять 4) шлиц тоже неплохо хотя бы отшлифовать, иначе после оксидирования он останется белым. Я это делать той же щетинной насадкой 5) шляпки полируются с приспособлением. Сначала алмазный брусок 7/5 (если шляпка сильно повреждена, можно начать с 28/20), потом паста 5/3, 2/1 и 1/0. Термическое оксидирование удобно проводить на паяльной станции с регулируемым нагревом. Хотя, правильнее и увлекательнее - на латунной пластине над огнём, конечно) Попробуйте так и так, сами решите. Винты должны быть идеально чистые, иначе будут пятна и неравномерный цвет.
Покрытие - золото, гальваника, 6 мкм, если не ошибаюсь. Сделали похабно, к этим парням обращаться больше не буду. В планах - приобретение прибора и электролитов, буду учиться делать хорошо сам
проставочное кольцо точил на станке, потом перляж - берёте абразивную резинку с держателем, сверлильный/токарный станок или дремель или ещё что-то подходяще вращающееся, и тыкаете резинкой в деталь через некоторые промежутки. Это всё тоже есть в интернете по запросу perlage.
Самый весёлый этап - сборка. Если не умеете хорошо собирать-разбирать механизмы, тренируйтесь, иначе соскользнувшая отвёртка, тычок пинцета или что подобное моментально похерят весь результат долгих мучений. На вновь отделанном механизме любой косяк будет бросаться в глаза сразу же.
Ну и, разумеется, перед началом отделки механизм должен быть приведён в достойное техническое состояние, проверен и настроен. Молния на фото показывает амплитуду в горизонтальных положениях 265-270º, в вертикальных - 230-250º, иначе я просто не вижу смысла во всех этих движениях...
Отдельно ещё попробуйте механизм поставить в корпус. Вместе со стрелками, циферблатом и заводным валом с заводной головкой. Это далеко не так просто, как кажется.
Вроде, всё кратко описал, спрашивайте, если что.
Но в первую очередь - практика и только практика.
PS: ещё, может, имеет смысл не ударяться сразу в тяжелую отделку, попробуйте хотя бы восстановить и отполировать винты и видимые стальные детали. Это уже очень преобразит вид механизма. Вот, например, прикладываю фото другой своей молнии. На фото оно может и не очень, но в динамике, в реальной жизни смотрится очень круто, при этом трудозатрат ощутимо меньше, чем со всем, что я тут выше наизлагал.
PPS: пока писал, Алексей уже ответил)))
01.09.2023, 14:39
Похожие темы
