О ZENITH

[Ego]

Часы Defy Zenith 2007 года

Фото: 1 из 8



о премьере в Венеции -- Екатерина Истомина

Линия Defy появилась в арсенале Zenith в прошлом году. Хотя еще в 2005-м президент мануфактуры Тьерри Натаф, которого можно назвать не часовщиком, а часовым кутюрье, усиленно намекал приближенной прессе, что не за горами появление некой грандиозной спортивной коллекции. Эта спортивная коллекция, неистово нашептывал лояльным журналистам месье Натаф, перевернет решительно все представления о часах. Мир содрогнется. Так и случилось, ведь Тьерри Натаф, даром, что так хорошо танцует брейк-данс, слов на ветер не бросает. Заметим, что грандиозная спортивная линия была ох как нужна Натафу: с приходом к власти в Zenith в 2002 году с поста вице-президента "Вдовы Клико" он задался целью полностью изменить ход истории во вверенной ему начальством LVMH мануфактуре из Ле Локля, кстати, одной из самых добропорядочных во всей Швейцарии.
Для девиза коллекции Defy господин Натаф выбрал изречение барона-олимпийца Пьера де Кубертена -- Citius, Altius, Fortius. Это стандартный ход Натафа -- каждую новинку Zenith он обильно присыпает афоризмами великих, от Платона через Ницше к Пикассо.
Концепция Defy (коллекция состоит из двух линий Classic и Xtreme) заключается в следующем. Во-первых, это не просто часы, показывающие время. Это часы очень большого размера, с очень толстым заметным корпусом и очень широким могучим браслетом, сплетенным из множества звеньев. Пройти мимо Defy и не заметить -- невозможно. Итак, Defy -- это часы, на которые все обращают внимание. Во-вторых, Defy -- это часы, которые, по мысли их создателя Тьерри Натафа, должны разрушить классическую часовую картину, забить, так сказать, последний гвоздь в эти скучные вековые облики, никоим образом не отражающие пульса современности. Словом, Defy -- это рискованные, отчаянные, модернистские часы, которые по части радикализма очень желают конкурировать с культовыми часами Big Bang работы Жана-Клода Бивера (Hublot), уже побывавшими на выставке в центре Помпиду.
Несмотря на то что многие часовые пуристы на представлении Defy в прошлом году почти падали в обморок от ужаса (ведь Zenith всегда выпускал классические, немного даже старомодные часы), широкой публике зенитовская новинка очень понравилась. Кстати, часы Defy оказались невероятно успешны коммерчески.
В этом году Тьерри Натаф провел премьеру новых Defy в своем родном городе -- в Венеции, на острове Сан Клементо, освещенным по случаю его приезда факелами, в одноименном отеле с видом на всю лагуну. Тьерри Натаф много рассуждал об искусстве, о венецианцах, о карнавале, но не забыл рассказать нам и о часах. Приближенные к оратору журналисты, в числе которых оказались и мы, ловили каждое его слово.

-- В этом году я соединил сталь и очень модное розовое золото. Именно это сочетание -- холодной стали и сладкого розового золота -- я сейчас считают трендом года, -- говорил Натаф, две руки которого были густо увешаны новыми Defy.

-- Я также постарался придать новым Defy барочный вид. Барокко -- это тоже тренд ближайшего года. Всем решительно наскучила эта геометрическая правильность ар-деко, эта чопорность стиля 1960-х годов. Барокко -- стиль всего роскошного и театрального! -- вращал, как на утренней гимнастике, руками в часах Натаф.

В заключение беседы мы спросили господина президента, в каком городе он хотел бы умереть. Натаф родился в Венеции, он поклонник Малера, Томаса Манна и Висконти, поэтому ответ напрашивался сам собой. Но Натаф неожиданно стушевался. Опустил руки с часами Defy. Бросил взгляд на лагуну.

-- Ох уж, эта загадочная славянская душа! Эти славянские вопросы! Все о смерти хотите знать. А я вот жить хочу. Жить как звезда! -- ушел таким образом от ответа президент Натаф.

После этого мы смогли взглянуть на новинки. Линия Classic как была более спокойной по отношению к Xtreme, так и осталась. В этом году Classic (именно здесь есть часы с сочетанием стали и розового золота, о котором говорил Натаф) пополнились часами с турбийоном (в положении "11 часов" турбийон накрыт фирменной зенитовской золотой звездой). Кроме того, в Classic есть новые вариации часов конструкции Open -- с "прорезанным окном" в положении "11 часов", в котором можно увидеть калибр El Primero, главное техническое изобретение Zenith. Также в стали и розовом золоте выполнены авиаторские Chrono Aero (также с калибром El Primero) и пара моделей с запасом хода.
Часы Xtreme всегда вызывали особенно горячие споры между сторонниками и противниками дизайна Натафа. Xtreme не похожи на часы, они напоминают турбодвигатели -- с многоуровневыми циферблатами и агрессивной заводной головкой, накрытой "крышкой". Часы этой линии сделаны из черного титана (корпус), пористого алюминия (циферблаты), противоударного гезалита и углеволокна, плюс полированная сталь и кевлар. В этом году Натаф включил в состав часов еще и золото. Кроме того, в Xtreme теперь также есть модели с механизмом турбийона (ранее основной единицей Xtreme были хронографы).
Кроме того, рекламные проспекты утверждают, что теперь эти часы (Classic или Xtreme) могут носить и женщины.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=797222

[Ego]

Старинная часовая мануфактура Zenith за последние семь лет претерпела значительную метаморфозу. Некоторые говорят, что пришло время будить «спящую красавицу», другие жалуются на смену курса и значительное повышение цен. Но новая команда под руководством Тьерри Натафа уже миновала первый этап на пути к своей цели: Zenith снова у всех на устах.



Перемены начались вскоре после продажи бренда в 1999 году французскому концерну LVMH (Louis Vuitton, Moet, Hennessy), которому также принадлежит TAG Heuer. В конце девяностых крупные часовые консорциумы находились в состоянии, напоминавшем «лихорадку золотоискателей»: Swatch Group, Vendome и LVMH были охвачены желанием покупать и были готовы платить за независимые часовые фирмы цены, которые были немыслимо высоки для того времени и зачастую не соответствовали истинной стоимости марок. Естественно, вследствие такого подхода на плечи руководителей купленных часовых фирм легла тяжесть амортизационных платежей, лежащая там и сегодня.
Некоторые новоприобретенные бренды репозиционировались, что опять-таки вынужденно происходило со значительными изменениями производственной политики. Так как директора некоторых часовых фирм с трудом свыкались с такими кардинальными переменами, в начале нового столетия можно было наблюдать глубокие рокировки персонала на управленческих этажах. То же происходило и в Zenith. Старый руководитель вынужден был в 2001 году освободить свое кресло, которое 11 июня 2001 года было занято Тьерри Натафом, сначала исполнявшим обязанности коммерческого директора, а затем президента.
Натаф, которому не откажешь в обаянии, в чувстве собственного достоинства и, конечно, в обилии идей, изучал экономические науки в различных университетах Франции и США. Перед своим дебютом в часовой промышленности он работал вице-президентом шампанской марки Veuve Clicquot и вынашивал планы по ее серьезной реорганизации.
В качестве особой рекомендации для руководства часовой мануфактурой Натаф использовал доверие главы концерна LVMH Бернара Арно - самого богатого человека во Франции, между прочим, - и полученную вместе с тем свободу действии для радикальной перестройки старинного бренда. Тьерри Натаф так говорит сегодня о «новом основании» Zenith: «Оно происходило в несколько этапов и на всех уровнях. С одной стороны, стартовала новая рекламная кампания, которая сопровождалась широкой обработкой общественного мнения и в основу которой были взяты афоризмы знаменитых персонажей из областей политики и искусства, из прошлого и настоящего времени, как, например: «Великие люди подобны метеоритам, назначение некоторых из них состоит в том, чтобы сжечь себя для того, чтобы осветить свой век» (Наполеон Бонапарт), или: «Другие ищут. Я нахожу» (Пабло Пикассо).
С другой стороны, большое значение придавали тому, что обозначает трудно переводимое английское выражение «Corporate Identity» и подразумевает наиболее гармоничное использование форм, цвета и рекламных средств в оформлении впервые выходящей на сцену фирмы, которое охватывает все: от почтовой бумаги до дизайна футляра для часов.




Коричневый, бежевый и автоматический

Здание мануфактуры, состоящее из нескольких соединенных друг с другом корпусов, внешне не изменилось после того, как фирму купил концерн LVMH. Интерьер, однако, претерпел некоторые изменения. В презентационных помещениях первого этажа были использованы темные и бежевые тона для покрытия стен, ковров и подушек. В первый этаж попадают по своеобразным мосткам и элегантной деревянной винтовой лестнице.
Большие средства были вложены в современную производственную технику. Например, автоматические центры для обработки деталей часовых механизмов с компьютерным управлением, новые измерительные приборы и стенды для длительных испытании под нагрузкой и перепроверки на водонепроницаемость, или специальные микроскопы и камеры, при помощи которых можно делать видимым и фотографировать отпружини-вание стрелок хронографа при установке на ноль.
Самым важным изменением, произошедшим при непосредственном участии нового президента еще в старых, нагроможденных один на другой фабричных цехах, было создание нового ассортимента моделей. Оно повлекло за собой сильно ощутимое повышение цен - даже на уже существующие модели, - и сотрудники, равно как и многолетние концессионеры восприняли его со смешанными чувствами - от удивления и одобрения до скепсиса и открытого неприятия. Эти мероприятия, однако, увенчались успехом только потому, что Тьерри Натаф со своим штабом, состоявшим в большинстве из новых сотрудников, смог использовать весь запас часовых механизмов и прибегнуть к помощи высококвалифицированных часовых мастеров, труд которых принес марке Zenith выдающуюся славу в часовой отрасли и, в конечном счете, был и остается залогом процветания предприятия.




Мануфактура

Ни одна часовая фирма не изготавливает все детали для своих механизмов собственными силами. Способность самостоятельно производить базовые калибры и основные детали к ним делает по сегодняшним представлениям часовую фабрику мануфактурой. Многие фирмы хотели бы внушить потребителю, что они являются мануфактурами, но немногие соответствуют этому статусу.

Высшее качество и массовая продукция



Когда в полдень солнце достигает высочайшей точки на небосводе, говорят, что оно стоит в зените. Слово «зенит» является синонимом достижения высочайшей точки - рекорда или высочайшего качества. И не без гордости выбранное название часовой мануфактуры Zenith всегда разумелось прежде всего как ее требование к себе самой. Поэтому неудивительно, что механизмы Zenith с давних пор считаются одними из самых точных и надежных. Пуристы из числа любителей с волнением следят за современным развитием часовой индустрии, потому что вполне оправданно опасаются профанации высокого искусства часового мастерства. Между тем, нужно принять к сведению, что многие модели со всевозможными вырезами в циферблатах и до бесполезности модифицированными хронографическими функциями снабжаются точнейшей часовой техникой.
За 142 года своего существования Zenith получила больше наград за качество своей продукции, чем любое другое предприятие швейцарской часовой промышленности: обсерватории присудили мануфактуре ни много ни мало 1565 первых премий за точность часовых механизмов! Как было без ложной скромности отмечено в старом каталоге Zenith, «этот рекордный показатель поощряет неустанное стремление к точности и надежности - двум китам, на которых основывается вся философия Zenith». Значение этого числа становится ясным только при сравнении с другими марками: часовые фирмы Omega и Longines (обе старше, чем Zenith) со своими 785 и 717 первыми премиями занимают второе и третье места, далеко отстав от лидера. Причем Zenith никогда не была специализированной фабрикой по изготовлению ремешков для часов, или карманных часов, или даже прецизионных часов. Zenith была со дня ее основания Жоржем Фавр-Жако в 1865 году часовой фабрикой в самом широком смысле, полноассортиментной, как сказали бы сегодня. Здесь производили бортовые часы для самолетов, часы типа «регулятор», настенные часы, будильники и, конечно же, карманные часы, а гораздо позже - и наручные часы. Между Первой и Второй мировыми войнами Zenith выпускала даже измерительные приборы, например барометры и альтиметры.



Zenith также известна особым видом больших часов, знаменитыми Neuenburger Pendulen, в большом количестве собиравшимися на фабрике на рю де Бийод в Ле-Локле, где предприятие располагалось с 1865 года. Премированная точность фирменной продукции примечательна именно по причине пестроты и широты товарной палитры. Название Zenith часы из Ле-Локля носят только с 1911 года. До того Жорж Фавр-Жако, широко известный в часовом бизнесе человек, отказывался делать надписи на циферблатах.
Первоначально Zenith'ом назывался мануфактурный калибр карманных часов конца 19 века. Когда основатель фирмы удалился от дел, изменилась также правовая форма предприятия, и, подбирая ему имя, владельцы вспомнили об этом механизме. Полное название звучало как Fabrique des Montres Zenith SA, и с тех пор на часах появилась надпись «Zenith». Под новым названием мануфактура иногда выпускала странную продукцию - как, например, изготовляемые в период с 1939 по 1950 годы так называемые «экономичные часы». Их владельцам приходилось каждый день платить за показание времени. При опускании в щель монеты в двадцать швейцарских сантимов, освобождался рычаг, при помощи которого можно было завести механизм на один день. В это трудно поверить, что всего было сделано 200 000 экземпляров таких часов.









Триумф и кризис



Сегодня невозможно говорить о марке Zenith, не упоминая Калибр 400 EI Primero, первый хронограф с автоматическим механизмом и, несомненно, самое известное изделие почтенной мануфактуры.
По иронии судьбы выпуск нового калибра в 1969 году совпал по времени с началом самого большого кризиса в швейцарской часовой промышленности. Звезды не благоприятствовали рождению очередного достижения часовой конструкторской мысли. С одной стороны, потому что через несколько недель после выхода Калибра 3019 PHC (как тогда еще он назывался) на рынке появился другой автоматический хронографический механизм, который был создан альянсом Hamilton и Breitling (в качестве кредиторов) и часовыми фабриками Buren и Heuer (в качестве производителей).
А с другой стороны, потому что в то время кварцевые часы как часы для повседневного ношения уже начали покорять швейцарскую часовую промышленность. В начале семидесятых годов Zenith тоже ощутила на себе всю силу кварцевого кризиса. Вряд ли кто интересовался в то время механическими часами. Мощная волна новой техники с Дальнего Востока просто смыла бесчисленные малые часовые компании, а также именитых производителей, и в первую очередь, многие фабрики, специализировавшиеся на выпуске часовых механизмов. Могло быть и хуже, думали оптимисты из Zenith, - и стало хуже. В 1973 году предприятие, которому в то время принадлежали часовые марки Movado и Mondia, было продано американской фирме Zenith Radio Corporation, производившей электроприборы, по преимуществу в области радио- и грамзаписи.
Североамериканцы не желали ничего знать о механике, и нужно признаться, что они только следовали распространившейся по всему миру тенденции. Для старинной мануфактуры и ее персонала это не было утешением, и смена собственников имела тяжелые последствия. В Zenith началась большая чистка: базовые механизмы, отдельные детали, станки и инструменты - все это по распоряжению новых владельцев должно было быть выброшено, а производство часовых механизмов окончательно прекращено. Швейцарской часовой марке со множеством премий за точность было предписано в будущем изготовлять только электронные часы.






Мужество и Провидение

В ситуации, когда тысячи рабочих часовой промышленности теряли работу, тогдашний начальник производства Шарль Вермо имел мужество поставить под сомнение правильность новой стратегии фирмы. Вермо пытался сначала письмами в дирекцию воспрепятствовать необоснованному уничтожению невозместимых ценностей, то есть базовых механизмов и, главное, станков и инструментов.
«В 1975 году мне внезапно было дано указание: прекратить производство EI Primero, - рассказал однажды Шарль Вермо. - Для меня это стало большим шоком. Среди приоритетов американцев числилась только электроника, механическому хронографу не оставалось ни единого шанса. Но я готов был поручиться головой, что хронограф сегодня или завтра станет пользоваться спросом». Вермо так был в этом уверен, что писал североамериканской дирекции среди прочего: «Вы заблуждаетесь, если верите в полный крах механического хронографа. Я убежден в том, что Ваше предприятие однажды будет получать выгоду от причуд моды».
Предостерегающие слова Шарля Вермо остались неуслышанными. Будучи твердо убежденным, что производство El Primero в один прекрасный день возобновится, начальник производства принял смелое решение и составил полный каталог кулачков и шаблонов, штамповочных и фрезерных инструментов.
Он делал записи и составлял списки, собирал всю необходимую информацию о производстве механизмов в папки. Вермо упаковывал свои сокровища в картонные коробки и прятал их в обширных цехах фабрики на рю де Бийод. Всего этого, конечно, оказалось бы более чем достаточно, чтобы немедленно уволить Вермо, но к счастью, начальство ничего не узнало...
В 1978 году Zenith снова перешла в руки к швейцарцу. Фирму купил Поль Кастелло, владелец основанной в 1924 году в Ле-Локле фирмы Dixi Cytindre SA, которая специализировалась на производстве высокоточных деталей.





Победное возвращение

Во главе фирмы Zenith снова встал человек, явно любящий часы. Коллектив фирмы узнал об этом с большим удовлетворением. Тем не менее, прошло еще три года, пока осуществилась мечта Шарля Вермо и на Zenith стали вновь производить механизмы для часов. Инициатива исходила от Пьера Алена Блума. Тогдашний молодой шеф часовой марки Ebel в 1981 году, когда во всем мире покупали только кварцевые многофункциональные хронометры, планировал производство механических хронографов. Блум вспомнил об El Primero и запросил Zenith, имеется ли в распоряжении фирмы подходящий калибр для осуществления задуманного им проекта. В ответ на запрос зенитовцы израсходовали значительный запас сохранившихся часовых механизмов, которые были припрятаны Вермо в «лабиринтах» фабрики. После того как знаменитая марка вышла на рынок с автоматическим хронографом, от нее не захотели отставать выжившие конкуренты, и возник повышенный спрос, который скоро привел к перебоям в поставках. Дабы удовлетворить спрос, в 1985 году было принято решение возобновить производство Калибра 400. Позже самым знаменитым потребителем часовых механизмов El Primero стала мануфактура Rolex, которая, пока ею не был разработан собственный хронографический механизм, в течение нескольких лет вставляла модифицированный El Primero в свою Daytona Cosmograph. За автоматическим хронографом последовал вариант с ручным заводом под названием El Primero HL После того как мануфактура в течение нескольких десятилетий документально доказывала свою техническую компетенцию, прежде всего, легендарным хронографическим механизмом, а также карманными часами (с Калибром 5011 К), ассортимент калибров в 1994 году был пополнен новым автоматическим механизмом 680. За этим, сконструированным за четыре года с большими затратами механизмом под рабочим названием Serie б последовал вскоре механизм с ручным заводом Калибр 655. Семейство калибров, носящее сегодня название Elite, включает в себя различные варианты.







Часы с дырой

Базой модельного семейства Open с самыми сенсационными за последние годы часами теперь, как и прежде, является Калибр El Primero. Этот часовой механизм со все еще соответствующей духу времени конструкцией и скоростным спуском помог дизайнерам осуществить сразу две задачи: пробудить у клиентов интерес к заглядыванию внутрь механизма и превратить циферблат в испытательный полигон для экспериментов с расположением стрелок и указателей. Таким образом, в Zenith сегодня не ограничиваются больше традиционным использованием застекленных задних крышек, а позволяют любителю часов видеть работу сложной механики со стороны циферблата.
В асимметрично расположенном циферблатном отверстии видны пульсирующие спуск и баланс. То, что для кого-нибудь представляет собой только «дыру в циферблате», другому кажется остроумной идеей, оживлением привычного дизайна или же - если говорить о клиентах без особого интереса к часовой технике - интересным аттракционом, выгодно отличающим часы от аналогов без подобных «изюминок».
В техническом аспекте «дыра в циферблате» не претерпела изменений. От неизменного часового механизма видна всего лишь часть основной платины. Чтобы предложить глазу более интересную картину, необходимо сделать в платине прорези. Только тогда появится возможность увидеть вращающееся с бешеной скоростью анкерное колесо и делающий 36 000 полуколебаний в час баланс. У Zenith в последние годы появилось несколько вариантов часового механизма с разнообразными вырезами в основной платине, а также с разнообразными вариантами указателей. Проверенная временем модель Defy превратилась в спортивные часы с соответственным оформлением циферблата и, конечно, с возможностью заглянуть внутрь механизма через круглое окно возле метки «10». Теперь она называется Defy Classic. Если эта модель, несмотря на название, имела мало общего со своими работящими предшественницами, то с представленным в 2006 году и расширенным в этом году на несколько вариантов часовым семейством Defy Xtreme дела обстоят несколько иначе. В то время как классический клиент Zenith отвернется, качая головой, от часов в экстремальном оформлении, они наверняка доставят удовольствие интересующемуся модой покупателю, который питает слабость к усыпанной бриллиантами часовой технике в экстравагантной «упаковке». И все же продажа классических часов Zenith, к которым можно в первую очередь причислить модельные ряды Chronomaster (хронографы в различном исполнении) и Class (простые часы с тремя стрелками и указателем даты) сегодня еще дает около половины оборота компании. Конечно, такая старинная часовая мануфактура, как Zenith, не может отказаться от изготовления моделей с усложнениями, к примеру с полным календарем или турбийоном. Среди них жемчужина -Grand Class Traveller, часовой механизм которой состоит из 744 деталей и наряду с обычными функциями современных часов оснащен также минутной репетицией, указателем GMT, полным календарем и будильником.




В прошлом - крупное предприятие

Фабрика Zenith считалась в шестидесятые годы крупным работодателем региона Ле-Локль. По воспоминаниям современников, число рабочих временами достигало тысячи человек. Одно только сравнение этой цифры с населением Ле-Локля - 12 000 человек - объясняет былое экономическое значение часовой фабрики для города.
Сегодня здесь работает около 250 человек. 150 служащих заняты на производстве, 70 из них - часовые мастера. Текучесть рабочей силы велика: ежегодно обновляется около 20% состава сотрудников, - в том числе и потому, что многочисленные часовые фабрики и фирмы-поставщики деталей из Швейцарской Юры ведут настоящую борьбу за квалифицированные кадры,делая им выгодные предложения, от которых сложно отказаться.
Если 40 лет назад производство велось исключительно на станках, управляемых кулачковыми механизмами, то сегодня применяются совершенно другие средства и методы.
Конструирование часовых механизмов и дизайн новых моделей часов происходит полностью на компьютере. Конструкцию часового механизма всегда начинают со связи его с внешним миром, то есть с заводного валика. К нему добавляют деталь за деталью и расширяют во всех плоскостях, пока на мониторе не появится конечный вариант. Благодаря трехмерному изображению часы и механизмы можно рассматривать во всех перспективах и сечениях. Этот метод конструирования позволяет в любой момент производить изменения в проекте. Это особенно важно при разработке новых моделей, которые могут пойти в производство только тогда, когда глава фирмы даст свое согласие.
Для экономии времени компьютерные изображения новых часов рассматривают в первый раз еще в двухмерном виде, чтобы заблаговременно предусмотреть желательные изменения. И лишь затем изготовляется прототип, который, благодаря точному предварительному проектированию, может уже считаться вполне работоспособным экземпляром часов. В заключение наступает очередь инструментального цеха, где, как правило, изготовляют все необходимые для обработки часового механизма прецизионные фрезы и другие инструменты. Наконец, в дело вступают уже упоминавшиеся современные станки. Большую часть обработанных на них деталей окончательно отделывают и декорируют вручную. Работа выполняется с многократными промежуточными проверками точного соблюдения размеров. В конечном счете, именно этот контроль является гарантией точности хода часов. И у Zenith это условие не меняется несмотря на все перемены, происходящие в стенах старинной мануфактуры.




Первые

El Primero (по-испански: «первый») был не только первым автоматическим хронографическим механизмом в мире, он был также и первым с балансом, работающим с частотой 36 000 полуколебаний в час, или 5 герц. Баланс первой модели EI Primero совершил, следовательно, почти фантастическое число - около 10 миллиардов (9 460 800 000) - полуколебаний со дня выпуска в январе 1969 года. Из-за большой частоты колебаний баланса и необходимой для этого большой скорости вращения анкерного колеса новый калибр, обозначенный 3019 РНС, был встречен в отрасли с большим скептицизмом. Дело в том, что анкерное колесо вращалось так быстро, что возникала реальная угроза разбрызгивания масла зубьями анкерного колеса под действием центробежной силы. Вследствие этого тогда была бы необходима решительная передача вращения от колес к балансу очень быстро и без смазки, что вначале приводило бы к неточному ходу, а при известных условиях позже вызвало бы остановку часов. Но скептики недооценили инженеров и специалистов Zenith по смазочным веществам. При смазке деталей баланса у Калибра 3019 РНС они отказались от использования обычных часовых масел. Вместо них у Zenith из-за сильной нагрузки на баланс применяют сухое смазочное вещество на основе бисульфита молибдена.
Конечно, у Zenith пошли на то, чтобы создать конструкцию часового механизма, который работает с частотой 36 000 полуколебаний в час, не только из-за убеждения, что быстро колеблющиеся системы менее подвержены помехам. Конструкторы подумали также о том, как практически пользоваться таким хронографом. Ведь El Primero был первым хронографом, который позволял измерять десятые доли секунды благодаря тому, что центральная секундная стрелка хронографа передвигалась прыжками по десятым долям секунды.

Источник: http://timeway.ru/articles/zenith_no...hod_na_stsenu/

[Ego]

Время аристократа

Часовая коллекция Academy Zenith

Фото:

ПРЕЗИДЕНТ МАНУФАКТУРЫ Zenith из доблестного швейцарского часового городка Ле-Локль Тьерри Натаф совершил революцию не только во вверенной ему руководством LVMH компании (господин Натаф является президентом и арт-директором Zenith с 2002 года, до этого он возглавлял шампанское производство Veuve Clicquot). Тьерри Натаф совершил революцию в умах человеческих, вернее, в умах и сердцах тысяч и тысяч часовых коллекционеров. В чем же заключалась революция Тьерри Натафа? В том, что он превратил классическую швейцарскую механику в предмет из мира глянца.

Итак, часы Zenith, придуманные Натафом (а он лично занимается дизайном абсолютно всех моделей своей компании простых и сложных, мужских и женских), перестали дремать в полутемной тиши старых часовых цехов. Часы, придуманные Тьерри Натафом, оказались в лучах софитов, на самой авансцене, под ослепляющими вспышками фото- и видеокамер. В этих пассажах, которые мы рассыпали по странице, нет преувеличений. Тьерри Натаф оказался первым часовщиком, начавшим снимать рекламные ролики, посвященные текущим продуктам Zenith. Для роликов он пригласил красивых моделей, ставших лицами часов в обширной линейке Zenith. Словом, он направил смиренную и тишайшую часовую классику в могучее и всепоглощающее русло гламура.

Как бы ни критиковали Тьерри Натафа (а достается ему от часовых пуристов частенько и довольно больно, его называют то Мефистофелем, то «часовщиком танцующим»), надо отдать ему должное: в его подчас безумной, но бескомпромиссной деятельности были и есть светлые замечательные идеи. Например, к таким идеям стоит отнести идею парадных блестящих мужских часов формата black tie, легализованных при живейшем участии господина Натафа. Сегодня без таких моделей будет выглядеть скудной любая презентация, но ведь еще не так давно мужские часы с бриллиантовым pave на ободке корпуса или с перламутровым циферблатом считались недоразумением, странностью, недостойной звания истинно швейцарских часов. Сегодня у Zenith существует особо парадная коллекция Academy, в которую входят коктейльные и вечерние мужские часы.

Лицом Academy стал седовласый худощавый красавец-мужчина лет 35; для рекламы Academy Тьерри Натаф снял фотосессию, а также видеоролик. Типичный для Zenith с точки зрения стилистики ролик начинается с того, что красавец-мужчина с встревоженным лицом одиноко томится в своем большом английском замке. Вот он скучает в библиотеке своего пустынного дворца, вот он выходит на прогулку с двумя дорогими и большими собаками. Он бродит в задумчивости по чисто выбритым английским газонам своего обширнейшего парка, бесцельно поглядывая время от времени на золотые, с перламутровым циферблатом часы (это одна из моделей Academy Zenith). Оставив в покое собак, он навещает свои конюшни и задумчиво гладит по длинной белой морде одного красивого коня. Так проходит день аристократа, минуты которого он сверяет по различным часам коллекции Academy Zenith.

Герой этого ролика одет в условном британском стиле Севил-роу прямое пальто, узкие брюки, белая рубашка нарочито старомодного покроя, черный узкий галстук. Потом в конце дня красавец-мужчина надевает смокинг, черный галстук-бабочку (и вот ключевое слово black tie) и очередные часы (это, естественно, модель Academy Zenith часы с турбийоном, циферблат из серого, с серебристыми прожилками перламутра плюс небольшие белые бриллианты на золотом ободке) и выходит на крыльцо своего большого английского замка. У широкого крыльца уже «бьет копытом» новенький Rolls-Royce традиционного зеленого «английского» респектабельного цвета. Наш герой усаживается в просторный салон главного лимузина в мире, обитый бежевой кожей. Он отправляется в оперный театр. Там его ждет подруга откровенно славянской внешности, с начесанным шиньоном, в обширном бриллиантовом колье (потаенная мечта Тьерри Натафа создавать не только женские ювелирные часы, но и бриллиантовые драгоценности) и в часах Zenith наиболее дорогой женской линии Starissime. Любовь, занавес и вот часы Zenith освещают влюбленным их путь домой. Таков простодушный глянцевый мир Academy Zenith.

В Academy представлено восемь моделей часов, которые герой ролика носит в различное время суток (вряд ли коллекция будет расширяться, она выглядит убедительной). Однако все часы относятся только к одному формату black tie, иными словами клиент Academy Zenith с утра до вечера живет в приподнятом и торжественном ритме.

Дизайн часов с золотыми корпусами больших размеров велеречив и многословен, особенно это касается композиций циферблатов. Наиболее спокойной, истинно вечерней версией являются часы с серым перламутровым циферблатом, украшенные окном для турбийона и лучшего калибра мануфактуры El Primero. Их виртуозный бриллиантовый облик завершает ободок золотого корпуса, украшенный белыми бриллиантами-багетами. Такие часы можно считать классикой формата black tie, и без них уже сегодня не обойтись. Герой ролика посещает в них оперу.

Особенных слов заслуживает гораздо более авангардная модель с функцией вечного календаря и турбийоном. Циферблат этой модели Academy напоминает центробежное кубистское полотно: золотые метки цифр словно пытаются разбежаться, разъехаться, как квартиранты коммуналки, в разные стороны. В центре позолоченного гильошированного циферблата находится еще один круг (в нем размещены мини-циферблаты показателей вечного календаря), напоминающий какую-то скрученную шестеренку. В этих часах герой мини-фильма наведывается на конюшни.

Наиболее простой моделью коллекции оказываются те часы, которые герой ролика надевает, чтобы погулять с большой и дорогой собакой. Это коктейльные часы с относительно простым циферблатом, в центре которого находится «закрытый» турбийон, а по краям бегут вразнобой барельефные римские цифры. Традиционный элемент всех часов Zenith эпохи Тьерри Натафа окно с калибром El Primero также имеется.

Интересно, что Тьерри Натаф стремится уравновесить по цене драгоценную оболочку часов и их драгоценную начинку, ведь все модели снабжены самым модным и одним их самых дорогих часовых усложнений, а именно турбийоном (плюс к нему идут запас хода или вечный календарь). Эти часы драгоценны не только снаружи, они драгоценны и внутри. В этой формуле сочетаются революция Натафа и то, что ему удалось сохранить: мануфактурные механизмы некогда столь консервативной марки Zenith.


Источник: http://www.kommersant.ru/region/ekat...4&section=7284

[Ego]

Источник: http://www.worldtempus.com/wt/2/11615/7005

[Пушер]

Адский адд

[Enx]

Мать моя... Если Defy можно еще по-всякому воспринимать, то эти уже совсем на деталь от подводной лодки похожи стали особенно звездочки еще усугубляют и без того живописный вид))

"Иван, помогай меня! Американец подбил нашу лодка!" (с) Голливуд

[Kirill]

А мне они напоминают SEIKO Sportura

[mirror]

Жуть! Они там совсем с ума посходили!
Успех Дефи вскружил голову напрочь!

[Enx]

А мне Зенит с дыркой все равно нравится. Чтобы про него уважаемые форумчане не говорили) На картинках пошловато выглядит, а в живую очень приятно "живет" в руках. Думаю даже может взять...
И Дефи нравится, но тут мне кажется Зенит с ценами переборщил - к "дубу" близко подобрался без веских оснований.

Сообщение от Enx

И Дефи нравится, но тут мне кажется Зенит с ценами переборщил - к "дубу" близко подобрался без веских оснований.

А что это за основания?