Легендарные и культовые часы

[Ego]

Полностью от Второй мировой войны Европа оправилась лишь тогда, когда люди привыкли к роскоши. А произошло это на рубеже 50-60х годов. Европейцам надоели практичные функциональные товары "двойного" назначения, захотелось беззаботной роскошной жизни, в которой бы ничего больше не напоминало об ужасе, смерти, голоде и холоде. Надоело выпускать приборы для определения времени и самим часовщикам. Они также соскучились по изящным красивым мирным моделям. Поэтому творили они в это время с особым удовольствием. И неслучайно в это время родилась пятерка замечательных культовых моделей.


IWC Ingenieur (1955)

Ingenieur, или, как их зовут европейские поклонники, Inge («Инге»), а по-нашему просто «Инженерские», пожалуй, единственные культовые часы, которые покорили людей не красотой, а внутренним совершенством. Главным создателем этих часов стал пришедший на мануфактуру из Шаффхаузена в 1944 году новый технический директор Альберт Пеллатон. С самого начала он задался целью создать автоматический механизм для наручных часов, причем с нуля и новый. Пеллатон не перерабатывал механизмы для карманных часов, как это было в случае с двумя культовыми моделями IWC - Portuguese и Big Pilot Watch. Он разработал и запустил в производство не один, а целых два автоматических механизма - Calibre 81 с боковой секундной стрелкой на отметке «6 часов» и Calibre 85 с центральной секундной стрелкой в течение всего лишь 6 лет. Это тянуло на подвиг, так как тогда не было ни компьютеров, ни электронных чудо-станков. Пеллатон не стал копировать существующие узлы автоподзавода.
По его мнению, они не совсем годились для модельного ряда IWC, основу которого всегда составляли профессиональные часы с огромным запасом прочности и надежности. В итоге разработанная им система вошла в историю часового дела как «автоподзавод Пеллатона». От обычного он отличается следующим: большой (почти в полмеханизма) тяжелый сектор имеет пружинную подпорку, которая выполняет функцию одновременно стабилизатора и амортизатора при ударах. Барабан заводится при вращении сектора в обе стороны благодаря кулачковой системе. Таким образом, эффективность автоподзавода резко повышается. Получив в свое распоряжение автоматические калибры, руководство задумалось, как ими распорядиться.
Несмотря на то что Вторая мировая 10 лет как закончилась, бестселлерами компании продолжали оставаться наручный морской хронометр Portuguese для ВМФ разных стран и несколько разновидностей авиачасов во главе с Big Pilot Watch и Mark XI. Совет директоров решил не искать добра от добра и создать часы для гражданских профессионалов - героев Германии того времени, то есть инженеров, которые всего за несколько лет восстановили экономику страны из руин. Для первых «Инженерских» Пеллатон выбрал Calibre 85 с центральной секундной стрелкой. Калибр был усовершенствован и получил референс 852. Конструкцию корпуса авиачасов с дополнительной антимагнитной внутренней капсулой из мягкого железа оставили. При этом диаметр корпуса составлял всего лишь 36,5 мм. Эмблемой Ingenieur стала молния, символизирующая устойчивость часов к воздействию электромагнитного поля. В 1955 году были выпущены 4 версии Ingenieur: в стальном двойном корпусе с черным циферблатом, в стальном корпусе на стильном стальном браслете с голубым циферблатом, биколорные модели (сталь/золото) и даже роскошный вариант в золотом корпусе с белым циферблатом. Все модели выдерживали воздействие электромагнитных полей силой до 40 000 А/м, хотя, по швейцарским стандартам, антимагнитными считаются часы, способные противостоять 4800 А/м. Успех Ingenieur превзошел даже самые фантастические прогнозы. Рекламный слоган гласил: «Идеал для профессионалов, нуждающихся в абсолютно надежных точных часах, с которыми ничего не случится в любых обстоятельствах».
Успех Ingenieur можно объяснить извечным стремлением людей иметь одни часы на все случаи жизни. Ее классический и одновременно немного спортивный облик и впрямь подходит к любой ситуации. А потрясающая неубиваемость и отменная надежность были отличным довеском к универсальному дизайну. Когда люди убедились в том, что новинка и в самом деле «абсолютно надежные, точные часы, с которыми ничего не случится в любых обстоятельствах», популярность Ingenieur выросла до неправдоподобных размеров. Модель быстро стала часами номер 1 на очень больших и сложных рынках Германии и Австрии, где соотношение «цена/качество» для клиента свято, а «престиж и традиции» - понятия мифологические. Благодаря IWC Ingenieur в перечень услуг часовых мастерских вошла замена циферблата. То есть часы прекрасно работали, отлично выдержали испытание временем механизм, корпус, стекло и сам циферблат (ведь у Ingenieur он выполняет еще и роль дополнительной защиты механизма от излучений), но владелец, не желая расставаться с любимым аксессуаром, хотел просто обновить его вид и освежить чувства сменой циферблата. Сверхуспешная модель выпускалась практически без изменений 21(!) год.
В 1972-м знаменитый дизайнер Джеральд Джента потряс основы швейцарского часоделия легендарной моделью Audemars Piguet Royal Oak, вошедшей в историю как первые часы класса Sport de Luxe. Ее успех заставил IWC задуматься над обновлением своего бестселлера. Новый дизайн пригласили разрабатывать того же Дженту.
Маэстро развил на базе Ingenieur свою уже опробованную на Royal Oak идею века: бочкообразный корпус, круглая часовая капсула с мощным ободком, который крепился пятью винтами. Все это «хозяйство» крепилось к стильному интегрированному стальному браслету. Но триумфальное шествие по миру кварцевых часов помешало Ingenieur Jumbo SL достичь успеха, но к чести IWC, она не сняла с производства культовую модель, предприняв интересный маркетинговый ход: «Мы создаем часы для профессионалов, а их по определению много быть не может».
На базе Jumbo SL начали создаваться профессиональные модели-рекордсмены. Например, первые часы в титановом корпусе, первые антимагнитные и водонепроницаемые карманные часы (ref. 5215). Или модель Ingenieur 500 000 A/m, выдерживавшая указанное чудовищное излучение (в 12,5 раз больше стандартного Ingenieur) Ref. 3508 производилась с 1989 по 1992 год. Вторую жизнь Ingenieur получили в наше время. Ренессанс начался в 2004 году, когда появились часы в корпусе диаметром 44 мм на базе новейшего семейства калибров 8000-й серии. На демонстрации возможностей этих механизмов инженеры изо всех сил прижимали ротор к платине и с противным скрежетом начинали вращать корпус калибра. Секторы автоподзавода бодро вращались даже после сотой экзекуции. Механизмы 8000-й серии по-прежнему имеют систему автоподзавода Пеллатона, а корпуса Ingenieur Automatic - все ту же конструкцию (с дополнительным внутренним корпусом из мягкого железа). Но так как в циферблат теперь интегрирована антимагнитная «клетка Фарадея», часы выдерживают воздействие поля силой уже 80 000 А/м. Украсил часы и стильный ободок из керамики.

Vacheron Constantin Extra plate/Patrimony (1955/1960)

В 1955 году знаменитый часовой дом Vacheron Constantin готовился отмечать 200-летие. Дела у компании в то время шли не то чтобы плохо, но и не скажешь, что очень уж хорошо. Поэтому юбилей было решено отмечать выпуском не какой-нибудь сверхсложной модели, а установлением мирового рекорда в виде самых тонких и изящных часов в мире.
К счастью, давний прекрасный поставщик механизмов для Vacheron Constantin в лице мануфактуры Jaeger-LeCoultre с энтузиазмом откликнулся на просьбу создать самый тонкий механический калибр в истории часового дела диаметром 9 линий (20,8 мм) и высотой всего лишь 1,64 мм. Calibre 1003 имеет ручной завод, частоту 18 000 пк/ч и запас хода 31 час.
На выставке в Базеле, да и во всем мире эти часы произвели огромный эффект. В ту пору часы назвали просто «Ультратонкими» (Extra plate). Но спрос на них как в США, так и в Европе был таков, что компании пришлось придумывать ультратонким часам более звучное название. И так как модель была выпущена в честь 200-летия дома, часы назвали Patrimony, что можно перевести, как «родовое имение, вотчина, наследство».
Название оказалось пророческим. Ультратонкие часы до сих пор считаются вотчиной Vacheron Constantin, золотые часы в корпусе толщиной с лезвие кухонного ножа до сих пор передаются по наследству от отцов к детям, и пользуются неизменным высоким спросом на аукционах. Особо ценятся коллекционерами Patrimony 1960 года выпуска в желто-золотом или бело-золотом корпусе со светлым посеребренным циферблатом, лаконичными часовыми метками и тончайшими стрелками. Они считаются образцом современных классических часов. Сегодня Vacheron Constantin ассоциируется именно с коллекцией Patrimony. Это флагманская коллекция дома.

Omega Speedmaster (1957)

Эти часы летают в космос чаще других, они первыми побывали на Луне, спасли жизнь троим астронавтам, доверяют им и наши космонавты. Во времена американо-советской лунной гонки, все, что было связано с национальными программами, было засекречено. Поэтому владелец лучшего хьюстонского часового магазина был на седьмом небе от счастья, когда в сентябре 1964-го два моложавых посетителя с короткими стрижками и прямыми спинами неожиданно приобрели у него около 10 хронографов разных марок.
Среди них был и Omega Speedmaster, стоивший по случаю распродажи всего 82,5 доллара. Эти ребята были экспертами NASA, подбиравшими наручные часы для программы Apollo, предусматривавшей высадку на Луну. И для этого требовались часы, способные выдержать невесомость, вакуум, сильное электромагнитное излучение и огромные перепады температуры. Жестокие тесты выдержал лишь серийный хронограф Omega Speedmaster. Вот какие часы уже тогда делали на Omega! Но мир оценил их достоинства лишь 21 июня 1969 года, когда Нил Армстронг прогулялся в них по Луне. В ознаменование успеха Speedmaster незамедлительно переименовали в Speedmaster Professional. А в апреле 1970-го Speedmaster стал еще более знаменит. Он спас жизнь членам экипажа Apollo-13, которые после отключения бортового компьютера засекали время экспедиции и возвращения на Землю по Speedmaster Professional. Секундная ошибка в расчетном времени работы двигателя оказалась бы роковой, но хронограф и тут выручил.
Космонавтов во всех странах мира в те времена обожали так, что их славе могут позавидовать все современные знаменитости вместе взятые. Ну и, конечно же, такие же часы, как у героев своего времени, мечтали иметь все земляне. Водонепроницаемая версия Speedmaster (уже без модуля хронографа) под названием Speedmaster стала не менее известной и культовой. Но уже благодаря рекламщикам Omega, которые пристроили эти часы на запястье суперагента 007 Джеймса Бонда. В этом году в честь 40-летия прилунения Omega выпустила Speedmaster Professional Moonwatch - почти точную копию часов Армстронга. Внутри работает калибр Omega 1861, специально созданный по образу и подобию оригинального Calibre 321. Единственное видимое отличие современных часов от оригинальных - в отсутствии бокового секундного циферблата: на его месте красуется медальон с изображением эмблемы миссии Apollo-11. И судя по безграничному доверию, которым Speedmaster Professional до сих пор пользуется среди американских и российских космонавтов, первые лунные часы станут первыми на Марсе.

Heuer Carrera (1964)

Хронограф Carrera стал культовым, воплотив в себе представления людей о красивой жизни в 60-е годы. Его можно назвать первым современным хронографом, который определил дизайн и функциональность подавляющего большинства других легендарных моделей. В 60-е годы европейцы до душевных судорог завидовали американцам. Мужчин в Европе было мало, да и те, что уцелели, были на всю жизнь ранены физически или духовно.
Настоящие мужчины -здоровые, веселые, богатые - приезжали в Европу из Америки, как современные туристы из западных стран в какой-нибудь Таиланд, за дешевыми наслаждениями и красиво сорили деньгами. А у себя дома американцы водили шикарные огромные, как дом, лимузины. Выпускали фантастические мощные спорткары и гоняли с безумной скоростью по замечательным дорогам... Именно в это время Мексика закончила строительство своего участка Панамериканского шоссе и решила в честь великого праздника обновить современный хайвэй с помощью ралли с участием самых крутых авто того времени.
Так родилась легендарная гонка La Carrera Panamericana Rally Mexico длиной 3500 км от границы Гватемалы до пределов США. Прекрасная современная магистраль еще и очень живописна. Она проходит сквозь прерии, пустыни, горы и тропические джунгли. Это настоящий вызов новейшим авто и мастерству пилотов. Неудивительно, что ралли собрало лучших пилотов мира на лучших современных авто - и мгновенно стало легендой автоспорта. Carrera Panamericana надолго запала в сердца европейцев как символ далекой красивой жизни и успеха. Вечно нейтральная Швейцария в отличие от соседей не пострадала от войн, если, конечно, не учитывать резкий спад продаж швейцарских часов на континенте.
Именно в это время большинство престижных часовых брэндов сосредоточились на богатом американском рынке, который, кстати, до сих пор для большинства швейцарских компаний является рынком №1. Лично изучал Америку в это время и 20-летний Джек Хойер, который собирался возглавить семейную компанию Heuer. Уже тогда молодой Хойер был фанатом автоспорта, и с ростом его популярности начал задумываться о разработке системы хронометража. Уникальная система ACITS (Automatic Car Identification and Timing System) была принята в «Формуле-1» в 1976 году и используется по сей день.
А для начала молодой Хойер решил создать авангардный стильный хронограф для поклонников автомобилей. Ему это удалось блестяще! Хронограф с классическим колонным колесом и ручным заводом Heuer Carrera (названный, естественно, в честь ралли Carrera Panamericana) на базе калибра Valjoux 72 с боковым секундным циферблатом, 12-часовым и 30-минутным счетчиками стал настоящей сенсацией по обе стороны океана. Американцы полюбили Carrera за ультрасовременный дизайн и принадлежность к престижному брэнду Heuer. Европейцам также понравился дизайн, а еще больше то, что Carrera ассоциировалась с далекой сказочной жизнью за океаном. Удивительно, но по большому счету Хойер ничего особенного не изобрел. Он просто решился на очень смелый по эстетическим понятиям тех лет шаг: нанес секундную шкалу с точностью до 1/5 секунды на фланец или боковую стенку, расположенную между циферблатом и стеклом.
А затем вынес тахиметрическую шкалу за обычную разметку. До этого, согласно эстетическим канонам швейцарского часового искусства, шкалы хронографа и тахиметра полагалось размещать до часовой разметки в узком пространстве между последней и окружностями дополнительных циферблатов. Делалось это за счет уменьшения диаметра счетчиков. Вот, собственно, и все, что сделал Джек Хойер. Но результат вышел поразительный: на циферблате появилось много места. Визуально казалось, что он увеличился вдвое вместе с самим корпусом, хотя тот сохранил традиционные классические размеры 36 мм. Счетчики хронографа увеличились и обрели превосходную читаемость. Спортивные сложные часы приобрели оттенок аристократической сдержанности. Разметка тахиметрической шкалы начиналась с отметки 155 миль, или 250 км/час - рекорд скорости спортивных авто того времени, установленный во время одной из гонок Carrera Panamericana.
Немаловажную роль во всемирном успехе модели сыграла и ее доступная цена. На хронограф в стальном корпусе Джек Хойер установил ценник в 70 долларов, а самая роскошная золотая версия - всего лишь 240. Пафосные старомодные хронографы других именитых швейцарских брэндов стоили в разы дороже. Спрос на хронограф Carrera был столь велик, что порой фабрике Valjoux не хватало производственных мощностей, чтобы снабжать компанию Heuer достаточным количеством мехнизмов. Поэтому вскоре вслед за Carrera 12 буквально в течение года появились модели Carrera 45 и Carrera Dato. В них использовались три калибра с хронографом: уже упоминавшийся мной Valjoux 72, Valjoux 92 (с боковым секундным циферблатом и единственным 45-минутным счетчиком хронографа), а также Landeron 189 (хронограф с кулачковым механизмом, 45-минутным счетчиком, без бокового секундного циферблата, но с календарем-дата). До 1970-го было выпущено 20 разновидностей Carrera.
Успех Carrera был столь велик и устойчив, что модель издавалась практически без каких-либо дизайнерских изменений вплоть до кварцевого кризиса конца 70-х, когда в моду вошли роскошные, по понятиям того времени, подушкообразные корпуса. В 1969 году произошло событие, благодаря которому Carrera навсегда вошла в анналы часового искусства. На выставке в Базеле был презентован первый автоматический хронограф в мире.
И установлен он был в корпусе Carrera! Рекламный плакат того времени гласил: «За незначительным изменением дизайна корпуса кроется гигантская революция. Мы перенесли заводную головку на левую часть корпуса, чтобы напомнить вам - этот хронограф не нужно заводить никогда! Мы работали ради этого 15 лет». Джек Хойер смело экспериментировал со своей любимой моделью.
Он опробовал на ней множество радикальных дизайнерских идей: и подушкообразный корпус, и черное титановое PVD (Carrera Black Watch). Это сейчас оно актуально, но в конце 70-х вызвало шок и восторг одновременно. Выходит, Джек Хойер опередил время на 30 лет. Даже серия продаж контрольного пакета компании Heuer сначала Piaget, а потом и французской TAG-Group не повлияли на популярность Carrera. Более того, владелец TAG-Group Акрам Оджех, который первым делом переименовал компанию в TAG Heuer, даже распорядился продавать хронографы под прежним брэндом Heuer Carrera, пока не иссякли запасы циферблатов... Когда люди увлеклись кварцевыми часами, руководство компании подумало, что век Carrera окончен, и заменило ее новой коллекцией S/El (Sport and Elegance - ныне Link).
Но особых дивидендов эта замена не принесла, и, к счастью, руководство одумалось. Справедливо рассудив, что забывать лучшие традиции прошлого негоже, оно запустило в 1997 году новую коллекцию под названием Classics. Первой моделью серии стала 1964 Carrera Re-Edition. Но настоящее возрождение культовой модели состоялось в наши дни, когда компанию TAG Heuer приобрел ведущий концерн роскоши LVMH. Концерн немедленно вернул Джека Хойера, назначив его на пост почетного председателя и поручив присматривать за развитием брэнда.
Три года тому назад была представлена потрясающая Carrera с революционным механизмом Calibre 360 - механическим хронографом, который способен измерять промежутки времени с точностью до 1/100 секунды. А в прошлом году TAG Heuer презентовала новейшую часовую коллекцию Grand Carrera. Carrera до сих пор нравится людям больше всего и приносит компании 15 процентов от общей прибыли.

Corum - Admiral's Cup (1960)

Слава этих часов столь велика и оглушительна, что многие земляне, прекрасно зная хронометр Admiral's Cup, не догадываются о существовании Corum - компании, которая их производит. Часы в 12-гранном водонепроницаемом корпусе с выгравированным на задней крышке парусником, а также цифрами часовой разметки в виде символов морского международного кода знают и любят во всем мире.
Это тот редкий случай, когда слава модели затмила известность фирмы, которая ее произвела. Регату Admiral's Cup придумала и организовала самая великая морская держава мира - Великобритания. В 1957 году заядлые английские яхтсмены сэр Майлз Уайэтт (председатель совета директоров British Airways) и сэр Питер Грин (глава Lloyds of London) пришли к выводу, что бывшей повелительнице морей стыдно не иметь ни одной престижной регаты.
Так появилось соревнование парусных яхт океанического класса. Сэр Майлз возглавил Royal Ocean Racing Club и автоматически получил чин адмирала, поэтому друзья и назвали регату Admiral's Cup. Уровень участников и организации Admiral's Cup, которую решили проводить раз в два года, были настолько высоки, что мероприятие сразу же получило статус неофициального чемпионата мира. Одноименных часов регата удостоилась лишь в 1960-м, когда Corum выпустил модель Admiral's Cup в прямоугольном водонепроницаемом корпусе с выгравированным на стальной задней крышке парусником. Водонепроницаемый прямоугольный корпус! Тогда это было так же престижно и стильно, как иметь яхту с эмблемой RORC на борту.
И хотя сертификат хронометра завершал список достоинств Corum Admiral's Cup, часы стали культовыми менее чем за год. Обладать этим аксессуаром мечтал каждый уважающий себя яхтсмен. Модель пользовалась таким успехом, что просуществовала без особых изменений в течение почти 20 лет, несмотря на то что самым бесцеремонным образом подделывалась всеми, кому не лень. Даже рождение в начале 70-х часов класса Sport de luxe во главе с Royal Oak от Audemars Piguet не поколебало позиций Corum Admiral's Cup. Тем не менее время и увеличивающаяся с каждым годом конкуренция заставили Corum задуматься над развитием и усовершенствованием модели. Вторую жизнь в нее вдохнул ее 20-летний юбилей.
В первую очередь изменился корпус, обретя нынешний вид. 12-гранная форма Admiral's Cup не оригинальна, а заимствована у весьма успешной спортивной модели Corum Lion Heart. Но именно у Admiral's Cup она получила столь мощное дизайнерское «обоснование» - часовую разметку, обозначенную цифрами - символами морского международного кода. Идею подсказал один из итальянских дилеров компании. «Такого нет ни у кого, - убеждал он. - Как же стильно и концептуально это будет смотреться!» И оказался прав. Ныне цифры от 1 до 12 в виде флажков - одна из самых узнаваемых фирменных черт Admiral's Cup. Теперь их можно отыскать и на роторе автоподзавода, где они обозначают год выпуска часов.
Корпус значительно увеличился (до 44 мм в диаметре) и обзавелся стильными и мощными ушками для браслета, которые сбоку напоминают силуэт яхты, а также защищенной заводной головкой в форме кнехта (чугунная или стальная тумба, к которой крепится трос). Об оригинале в этой модели напоминал лишь по-прежнему плывущий по задней крышке парусник. Но главной и самой интересной модернизации подвергся механизм Admiral's Cup. Corum заказал компании Dubois-Depraz разработку уникального модуля, который позволил бы владельцу часов следить за временем и силой приливов и отливов в конкретной точке земного шара. Так родилась модель Admiral's Cup Tides - единственные механические часы, которые обладают индикатором времени и силы приливов. Современный модельный ряд Admiral's Cup включает в себя кроме хронографа Tides еще и обычный хронограф, трехстрелочный хронометр с вращающимся безелем, сплит-хронограф и даже вечный календарь. Все модели оснащаются только автоматическими механизмами. Размеры корпусов 48, 44, 38 и 28 мм соответствуют стандартным габаритам парусных яхт (в футах). А настоящим хитом последних лет стали модели в огромных роскошных корпусах 48 мм.

Источник: http://style.rbc.ru/luxury/2009/10/16/97353.shtml

[Ego]

Награждать титулом "Культовые" часы нового и новейшего времени достаточно непросто, хотя бы потому что отсутствует основной показатель – долговечность поклонения. Но ведь нам в этом могут помочь другие критерии. Все-таки модели, которые настолько удачны и любимы, что становятся основоположниками нового класса часов, так или иначе влияют на развитие всего часового искусства, рождаются. Редко, но рождаются. Как быть с совсем молодыми часами – теми, в которых заложены замечательные идеи, уже обогатившие часовое дело и дизайн? Это Chopard Happy Diamonds, Corum Golden Bridge и Bubble, безумно актуальная несколько лет тому назад бочка Franck Muller, не менее популярные ныне Hublot, гламурные Jacob & Co Five Time Zone, фантастические мехатронные Seiko SpringDrive, часы-транспондер Aston Martin от Jaeger-LeCoultre и другие? А пусть подождут чуть-чуть. В конце концов выдержка нужна не только элитным винам, но и часам.

Zenith El Primero/Chronomaster (1969/2004)

Zenith Chronomaster El Primero - это тот редчайший в истории часового искусства случай, когда успех часам принес не столько удачный дизайн корпуса, сколько уникальный механизм. Аналогичным достижением может похвастаться еще только одна культовая модель в мире - IWC Ingenieur. Если почти все другие культовые модели на протяжении десятков триумфальных лет успели поменять десятки механизмов, то хронограф Zenith Chronomaster намертво связан с калибром El Primero. Более того, эти часы родились на свет именно благодаря замечательному и непревзойденному по некоторым техническим параметрам калибру. В конце 60-х годов ради скорейшего создания первого хронографа с автоподзаводом ряд крупных швейцарских компаний объединились в два конкурирующих треста и практически одновременно предъявили миру два автоматических калибра - Chronomatic и El Primero 3019 РНС. В отличие от Chronomatic, El Primero, нынешняя гордость Zenith, впоследствии не переделывался, а лишь совершенствовался. Его диаметр - 31 мм, а высота в зависимости от комплектации колеблется от 6,7 до 7,55 мм. Это был первый хронограф с высокочастотным балансом (36 000 пк/ч), что позволило ему замерять отрезки времени с точностью до 1/10 секунды. Интересно, что при столь высокой частоте запас хода составляет свыше двух суток. Именно поэтому El Primero до сих пор считается лучшим автоматическим хронографом элитного класса. Его качество покорило даже Rolex, который устанавливал его в свои хронографы Daytona в течение целых 20 лет - с 1984-го по 2004-й.
Интересно, что кварцевый кризис сыграл неоднозначную роль в судьбе El Primero. С одной стороны, отсутствие ажиотажного спроса позволило конструкторам спокойно довести его до совершенства. Но с другой, в 1975-м американское руководство, приобретшее Zenith, распорядилось снять El Primero с производства, а документацию уничтожить. Замечательный механизм был спасен зенитовским инженером Шарлем Вермонтом, который сохранил прототипы калибра и техническую документацию в обувной коробке на чердаке собственного дома. Возродился El Primero благодаря компании Ebel, которая в 1980 году сделала большой заказ на механизм. А вслед за этим началось и известное сотрудничество Zenith и Rolex. Возглавивший Zenith в 2004-м Тьерри Натаф отказался поставлять El Primero сторонним производителям и превратил его в главный козырь Zenith. Родившаяся в 2004-м коллекция Chronomaster сначала стала флагманской, а вскоре вывела Zenith в лидеры люксового сегмента.
Краса и гордость Zenith - El Primero - благополучно и с благодарностью перенес многочисленные эксперименты. Мощный калибр, на базе которого созданы удивительные турбийоны, вечные календари и даже минутный репетир с будильником и вибросигналом, существует ныне в 23 разновидностях. Лишь изредка El Primero можно встретить в элитных моделях компаний TAG Heuer и Dior - зенитовских родственников по концерну LVMH.

Rado Integral (1964)

В 1962 году Rado создала первые в мире часы, изготовленные из сверхтвердого металла. Поцарапать эти часы можно было только с большим трудом. Называлась модель Diastar. Созданы эти часы в рамках только что разработанной в компании концепции «вечных часов», ведь в ту пору люди покупали часы на всю жизнь. И если механизм при регулярном обслуживании мог работать очень долго, то корпус часов терял свою привлекательность уже через несколько месяцев. Любые, даже самые известные часы того времени не могли удовлетворить человека, потому что не обладали желаемой продолжительностью жизни. Недоверчивая публика, как водится, сначала выжидала пару лет, наблюдая за часами тех немногих, кто рискнул приобрести «вечные» часы. Но когда спустя два года выяснилось, что Rado слов на ветер не бросает, и к тому же компания выпустила часы из вовсе невиданного материала - керамики, началась эра доминирования Rado в сегменте дизайнерских часов.
Модель Integral имела таинственно мерцающий прямоугольный корпус с черным циферблатом, который органично и практически незаметно переходил в стильный браслет. Высокопрочная керамика по виду напоминает черный обсидиан - вулканическое стекло, которое образуется при застывании лавы. Концепция «вечных часов» подразумевала создание не только корпуса, который годами сохраняет первоначальный вид, но и максимальный комфорт, а также чрезвычайно интересный дизайн. Часы-браслет из необычного легкого материала завоевали рынок практически мгновенно, тем более что они каким-то изумительным способом не только не теряли товарный вид, но и всегда выглядели современнеми. Дизайнерам и конструкторам Rado удалось создать вневременную вещь, которую невозможно сравнить по дизайну ни с какими другими часами. Недаром Integral можно встретить в качестве образца современного дизайна во многих музеях и арт-галереях мира. Rado Integral - едва ли не самые комфортные часы на свете. Они как вторая кожа - легкие, удобные, позволяют «дышать». Это уникальный пример люксового товара на каждый день.
Надо ли говорить, что кварцевая революция лишь упрочила доминирующие позиции Rado Integral на рынке, так часы стали еще легче и гораздо точнее. Хозяева вспоминали о том, что это все-таки часы, и раз в 3-4 года нужно менять батарейку. Кстати, эта неприхотливость позволила вскоре максимально усовершенствовать дизайн модели. Заводная головка была убрана вовсе. Ее заменяли две выемки со знаками «+» и «-» на стальной задней крышке. Подносишь раз в полгода изящно оправленный в сталь кончик ремешка к выемке - и переходишь на зимнее или летнее время. И это все заботы, с которыми сталкиваются владельцы кварцевых Rado. Колоссальный успех Integral селал эти часы одними из самых подделываемых в мире. До сих пор Rado ежегодно продает около 400 тысяч часов в год.

Audemars Piguet Royal Oak (1972)

В 1972 году великий дизайнер Джеральд Джента, приглашенный домом Audemars Piguet освежить модельный ряд, представил на выставке в Базеле сенсационную модель в агрессивном стальном корпусе с нарочито грубоватой отделкой и огромным 8-гранным безелем. Модель назвали неожиданно, но символично - Royal Oak. Дело в том, что, согласно легенде, в 1651 году в ветвях векового дуба спасся от преследования войск Кромвеля будущий король Англии Карл II. Позднее дерево, названное Королевским Дубом (Royal Oak), стало для Карла II символом победы в борьбе за возвращение престола. В память о чудесном спасении британский флот с 1769 по 1914 получил четыре корабля, названные HMS Royal Oak. Носовая часть одного из фрегатов была изготовлена из дуба, а бойницы в бортах кораблей имели восьмигранную форму.
Модель Royal Oak также должна была сыграть роль спасителя Audemars Piguet и возвести ее на часовой престол. По сути, маэстро Джента творчески переработал дизайн, который предложил в самой первой культовой модели Santos Луи Картье. Кольцо циферблата и цельный корпус в часах его конструкции были скреплены восемью винтами, а браслет составлял единое целое с корпусом. Корпус Royal Oak был выполнен из стали - материала, в ту пору почти забытого производителями предметов роскоши. Несмотря на то что в модели использовался ультратонкий калибр Jaeger-LeCoultre, который получил референс АР 2120, корпус был вызывающе высок. При этом на циферблате было всего три стрелки и крохотное окошечко даты. В общем, практически во всем модель стала сенсацией, но с негативным оттенком. Публика была шокирована агрессивной эстетикой Roayl Oak, а еще больше - ее ценой. За стальную модель просили 6000 долларов! В то время сложные золотые Patek Philippe и Rolex стоили около 4000 долларов. На выставке модель из любопытства приобрели лишь менее десятка человек, главным образом из Италии. Руководство Audemars Piguet было разочаровано настолько, что спустя три месяца распорядилось снять модель с производства, что тут же было исполнено. Но вдруг от одного за другим итальянских дилеров посыпались заказы. Причем дилеры заказывали «Королевские дубы» даже не десятками, а сотнями. А вскоре пошли заказы из Англии, Франции, США, Японии... Пришлось дому оперативно возвращать Royal Oak в производство.
В эпоху стремительного наступления кварца успех безумно дорогих недрагоценных механических часов воспринимался как некий абсурд. Специалисты, ломавшие голову над этим феноменом, сошлись во мнении, что Royal Oak - явление сродни поп-артовским картинам Энди Уорхола, называли это проникновением в люксовую среду элементов хиппизма. Royal Oak окрестили часовым авангардом, а так как часы были спортивные и безумно дорогие, назвали их спортивным люксом - sport de luxe. А тем временем популярность Royal Oak стремительно росла, и вскоре Audemars Piguet также превратился в бренд одной модели. Вплоть до позапрошлого года его доля в общем производстве компании достигала 80 процентов. Титул авангардистких часов обязывал Audemars Piguet все время экспериментировать с моделью. Вскоре стальные корпуса дополнились танталовыми, титановыми, появилась каучуковая отделка. Экспериментировала компания и с техническими решениями. Royal Oak - одна из немногих моделей, на базе которой созданы часы со всеми известными усложнениями и функциями. А с недавних пор на ее базе развивается еще и ювелирная коллекция.

Porsche Design Ocean 2000 (1978)

1978-й войдет в историю часового искусства как год часового дебюта одного из самых великих конструкторов и дизайнеров ХХ века Фердинанда Порше. Создатель замечательных танков и бронетранспортеров, мирового хита Volkswagen-«Жук» и суперкара Porsche 911 всегда любил часы и давно мечтал попробовать свои силы и на этом поприще. Мечту Фердинанду Порше помогли осуществить на мануфактуре IWC. Он обратился в Шаффхаузен, потому что IWC всегда славились качеством, точностью и неубиваемостью, но главное, думаю, все-таки из-за того, что это единственная немецкоговорящая швейцарская часовая компания, где он мог общаться с мастерами и дизайнерами на родном языке.
Дебют Фердинанда Порше ознаменовался сразу же тремя мировыми премьерами: титановый корпус, интегрированный компас, каучуковый ремешок. Первая коллекция часов Porsche Design состояла из титанового хронографа и антимагнитных часов, чье техническое совершенство и неуязвимость подчеркивалась наличием интегрированного магнитного компаса. До Порше часовщики не считали титан подходящим для своего дела материалом: уж очень он был трудоемок в обработке. В то время не существовало даже станков, способных с часовой точностью шлифовать титановые заготовки. Но такие свойства титана, как необыкновенная легкость, прочность, невосприимчивость к электромагнитному полю, удивительная устойчивость к коррозии и почти полное отсутствие каких-либо аллергических реакций на титан у человека, для Порше пересели все доводы. Более того, он настоял, чтобы твердость обычного титана была увеличена в 13 раз: со 180 виккерсов до 2400 (для сравнения твердость стали 700-800 виккерсов). И только такой титан он запустил в часовое производство. Главным хитом сотрудничества Porsche Design и IWC стал выпуск дайверской модели Ocean 2000 в титановом корпусе водонепроницаемостью 2000 метров. Это были первые серийные и доступные простым смертным часы со столь удивительной герметичностью. Специально для этих часов компания IWC и Порше разработали первый в мире каучуковый ремешок с титановой браслетной застежкой, которую можно было быстро регулировать по длине. Ocean 2000 были продуманы до мелочей: предельно информативный циферблат был окрашен в черный цвет, на котором безупречно смотрелись ярко-белые метки и огромные светящиеся прямоугольные стрелки. Вращающийся безель имел стильные удобные выемки, которые позволяли им оперировать даже в перчатках, а заводная головка была смещена к отметке «4 часа». Эта область более защищена от случайных ударов, а пользоваться ей опять же удобнее.
Необыкновенный успех первых титаново-каучуковых часов, собственно, и положил конец замечательному взаимовыгодному сотрудничеству Фердинанда Порше и IWC. Заказов было столько, что IWC со свойственной ей фанатичным отношением к качеству не могла бы их выполнить. Точнее, могла бы, но для этого ей пришлось бы прекратить выпуск собственных моделей. Порше после неудачных переговоров главой Swatch Group мистером Николасом Хайеком-старшим приобрел контрольный пакет акций мануфактуры Eterna, где до сих пор выпускаются часы Porsche Design. А IWC использовала совместные наработки в создании великолепной серии дайверских профессиональных часов Aquatimer.

Swatch Swatch 1984

Именно с этих часов началось возрождение швейцарской часовой промышленности после почти убившего ее кварцевого кризиса. Спаситель Швейцарии глава Swatch Group Николас Хайек-старший не только объединил в 1983 году часовые группы ASUAG (Longines, Rado) и SSIH (Omega, Tissot...) и специализировал часовое производство, максимально оптимизировав его, но и изменил отношение к самим часам. Он сумел сформировать у европейского, а затем и мирового потребителя два сих пор актуальных убеждения. Первое сводится к тому, что лучше японских часов нет ничего в мире, но если вы хотите иметь не просто часы, а статус и имидж, то их вам могут дать только в Швейцарии. А второе, еще проще, вытекало из первого: часы - уже давно не прибор для определения времени, а стильный аксессуар, который нужно менять под настроение и в зависимости от времени суток.
До этого часы покупали практически на всю жизнь, ну или, в лучшем случае , после школы, после института и при выходе на пенсию. Сломать этот хабитус мистеру Хайеку во многом помогли эти маленькие часы в пластиковом корпусе, которые создали инженер Элмар Мок, часовщик Жак Мюллер и дизайнеры Марлиз Шмид и Бернар Мюллер. Копеечный корпус из пластика, которому можно придать любую форму и окрасить в любой цвет, плюс копеечный механизм, который, если что случится, нужно не чинить, а быстро заменить, и очень дорогая рекламная кампания обеспечили часам колоссальный успех. Во многом продвижению Swatch в массы способствовала также и оригинальная торгово-маркетинговая стратегия. Палатки Swatch, которые в размерах уступали даже газетным и табачным киоскам, были повсюду и на уровне подсознания внушали людям отношение к часам как журналу или сигаретам. Swatch были созданы на базе самого тонкого (1,8 мм) кварцевого механизма в мире Delirium Tremens («Белая горячка»), который имел менее 30 деталей, а платиной ему служила пластиковая (ну или металлическая) задняя крышка корпуса часов. Энергопотребление этих часов можно измерять в нановаттах, поэтому одной батарейки порой хватало на 5-6 лет. Впрочем, редкие Swatch доживали до этого возраста.
Swatch пользовались таким успехом, что их назвали социальным феноменом, а группа мистера Хайека Societe Suisse de Microelectronique et d'Horlogerie (SMH) в 1998-м была переименована в Swatch - именно в честь модели, спасшей Швейцарию. Самая первая модель, кстати, жива. Принадлежит она, конечно же, мистеру Хайеку, и носит он ее довольно часто, ничуть не смущаясь, что на его запястье по соседству располагаются пафосные турбийоны и минутные репетиры от Breguet и Blancpain (Николас Хайек имеет обыкновение носить по 3-4 модели на запястье одновременно). В июне 2006г., когда была выпущена 333-миллионная модель Swatch, в Лугано состоялся грандиозный фестиваль, на который собрались лучшие дизайнеры, актеры, художники, бизнесмены и политики мира. Все они сочли за огромную честь почтить Часы, которые заставили нас жить по своим законам - законам, по которым мы живем по сей день.

Источник: http://style.rbc.ru/luxury/2009/10/26/98034.shtml

[Ego]

Как история часовой марки и дата основания влияет на ее популярность? Очень сильно!
Мы никогда не поймем часовщиков. Они даже говорят на своем особенном наречии, в котором самые понятные «платина, мост, барабан» или «якорь» обозначают совсем не то, что на нашем языке. У них свои авторитеты – это люди, которые после десятилетий учебы и самоусовершенствования сделали удивительное открытие, сместив барабан по отношению к мосту и поставив якорь не справа, а слева. После этого они окружены профессиональным почетом, словно Жан-Франсуа Шампольон, расшифровавший иероглифы. Но если египетские загадки волновали публику, к тайнам часовой механики публика на удивление равнодушна. Мы привыкли к тому, что принцип работы устройства, которое мы держим в руках, будь то айфон или видеокамера, настолько же непонятен, насколько им просто манипулировать.
Для часовщиков это обидно: ведь часы – высшая ветвь эволюции механики. Просто эволюция пошла по другому пути, и важнейший прибор, отсчитывающий каждую секунду нашей жизни, превратился в бесполезное украшение. Но если часы лишены пользы, это вовсе не значит, что они лишены привлекательности. Просто привлекательность лежит вне рациональных объяснений. Радость, доставляемая часами, определяется исключительно окружающими их легендами и мифами.
Главный миф – это, конечно, история. Часовые компании набирают силу как вино, и, если вы не догадались основать мануфактуру двести лет назад, вы опоздали навсегда. Компании тщательнейшим образом берегут свою историю и хвастаются ею, как дворяне королевским родством. Замечательный пример – Vacheron Constantin. Марка гордится дважды – тем, что существует в течение двух с половиной веков – и не только не исчезала ни на минуту с 1755 года, но и находится все на том же месте. Как они сами говорят, «на острове посреди Женевского озера».
Картина более романтическая, чем реальная. Не то чтобы мануфактура высится одиноко среди бурных вод, как Шильонский замок. Исторический дом стоит на островке посреди шумного города – как раз над местом, где из Женевского озера вытекает река Рона. На этом островке стояли раньше женевские мельницы и городской мясокомбинат, который, правда, не пережил ХХ века, был трансформирован в культурный центр и утратил право на столь же гордую рекламу.
Прожитые Vacheron Constantin 255 лет – это, конечно, срок. Рядом с ними сущим младенцем выглядит 170‑летний Patek Philippe. Зато, если взять список самых дорогих часов в мире, статистику продаж на Christie’s, Sotheby’s и Antiquorum – на первых десяти местах будут уверенно стоять именно «Патеки». Марка, c 1932-го принадлежащая семье Штерн, переходит (в полном соответствии с рекламным слоганом) от отца к сыну. И новый президент компании Тьерри, Штерн четвертый, может гордиться тем, что Patek Philippe с годами только дорожают.


Дом Vacheron Constantin на острове.

Точно так же как американские богачи женились на французских графинях, есть компании, приумножившие наследство удачными союзами – вроде немецкого Montblanc, вступившего в неравный брак со швейцарской Minerva. Прославленная фабрика в Виллере, специализировавшаяся на сложнейших часах, была основана в 1858-м, но богатый немец, рожденный в 1906-м, предложил ей руку и сердце. В итоге столетний Montblanc умело продлил свою часовую историю на целых полвека.
Славное прошлое настолько полезно для часов, что в ХХ веке все кинулись оживлять «спящих красавиц», те старинные марки, которые медленно чахли в руках уставших потомков. От многих из них осталось только имя, архивы и история. Так произошло в 1983 году с маркой Blancpain, которую после полувекового молчания подняли на ноги Жан-Клод Бивер и Жак Пиге. Новый Blancpain, который приобрела затем Swatch Group, теперь гордится годом своего основания – не 1983-й, а 1735-й – и спорит с Vacheron Constantin за право первородства.
Есть, впрочем, не менее почтенные марки, которые строят свой миф на событиях – и здесь, конечно, всех опередила Omega, отправившая часы Omega Speedmaster сначала в космос, а потом на Луну. Мало кто мог позволить себе такую рекламную кампанию стоимостью в одну лунную программу США: около 125 миллиардов нынешних долларов.


Panerai Radiomir Tourbillon 48 mm GMT в корпусе из розового золота

Разве что Panerai, марка, изобретенная заново в 1980-х на базе существовавших во время Второй мировой часов для итальянских пловцов-диверсантов. Когда 19 декабря 1941 года «люди-лягушки» потопили в порту Александрии два новейших английских крейсера, Уинстон Черчилль произнес гневную речь: «Шесть итальянцев со своим копеечным оборудованием опрокинули все военное равновесие на Средиземном море». Рекламная кампания вышла дороговатая, зато действенная, и понятно, что «копеечным оборудованием» Panerai нельзя будет уже назвать никогда. Некоторые историки считали итальянских пловцов причастными к взрыву советского линкора «Новороссийск», но глава Panerai Анджело Бонатти с журналистами этот вопрос обсуждать не любит. Дело темное, и если и получается миф, то такой, которым в России лучше не козырять и не рисковать отношением к часам, которые у нас страшно популярны.


Panerai были испытаны на войне огнем и водой.

А вот если у марки нет ни истории, ни приключений, их надо выдумать. Пример показал малозаметный до того Romain Jerome – его директор Иван Арпа придумал часы из стали с «Титаника». Эти часы тянули за собой не только одну из величайших трагедий в истории мореплавания, но и один из величайших триумфов в истории шоу – лента Джеймса Кэмерона собрала в прокате почти два миллиарда. Ржавые и особо ржавые – эти часы с человеческим лицом и, как отмечали критики, даже с некоторым привкусом человечинки, тем не менее пользовались огромным успехом. Арпа начал было производить часы из лунного камня, но разошелся характером с хозяевами марки.
Так что часовщики могут, конечно, обижаться на то, что часы не могут говорить сами за себя – даже обладая музыкальным голосом. Но так устроен человек. Нет такой силы, которая бы заставила меня купить часы, о которых я ничего не знаю. И никакие технические подробности меня не убедят. Спойте мне песенку про их историю и славу, и я немедленно поведусь на вашу волшебную дудочку.

Текст: Алексей Тарханов

Источник: http://www.gq.ru/lifestyle/article/300829/

[Ego]

Вложение 70575

В печатной версии голландского часового журнала Watch Report опубликованы результаты опроса читателей о трех их любимых моделях часов всех времен.
В тройку призеров вошли:
1. Omega Speedmaster Professional (ref. 105.002-62).
2. Rolex Submariner (ref. 5513).
3. Audemars Piguet Royal Oak "Jumbo".
Были названы читателями, но не вошли в топ-3:
Panerai Luminor 1950 (ref. 127).
Jeager-LeCoultre Reverso.
Blancpain Fifty Fathoms (Aqua Lung).
Rolex Daytona (ref. 6263).
Patek Philippe Nautilus (ref. 3800/1).
Cartier Santos.

Источник: http://www.fratellowatches.com/archi...-watch-report/

[Ego]

На часовом сайте Watchtime.net выложены 10 наиболее известных и узнаваемых культовых моделей, доступных в продаже в настоящее время, а также - по три альтернативы к каждой из них. Критерии отбора этих моделей не указаны.

1. Rolex Submariner (калибр мануфактурный, цена 6250 евро).
Вложение 170882
Альтернативные модели:
Вложение 170883
Tudor Hydro 1200 (калибр ETA, цена 3470 евро).
Вложение 170884
Omega Seamaster Planet Ocean (Калибр 8500, цена 6120 евро).
Вложение 170885
IWC Aquatimer 2000 (калибр ETA 2892, цена 3800 евро).

2. Breitling Navitimer (калибр мануфактурный, цена 6360 евро).
Вложение 170886
Альтернативные модели:
Вложение 170887
Hamilton X-Landing (калибр ETA Valjoux 7750, цена 1800 евро).
Вложение 170888
Oris BC4 (калибр ETA Valjoux 7750, цена 2750 евро).
Вложение 170889
Longines Lindbergh’s Atlantic Voyage (калибр ETA Valgranges, цена 3780 евро).

3. Audemars Piguet Royal Oak (калибр AP 2121, цена 12400 евро).
Вложение 170890
Альтернативные модели:
Вложение 170891
Vacheron Constantin Overseas Datum (калибр Jaeger-LeCoultre, цена 11600 евро).
Вложение 170892
Bulgari Diagono Chronograph (калибр ETA 2894, цена 6150 евро).
Вложение 170893
Hublot Big Bang Steel (калибр La Joux-Perret на базе ETA Valjoux 7750, цена 11400 евро).

4. Jaeger-LeCoultre Reverso (калибр мануфактурный, цена 12100 евро).
Вложение 170894
Альтернативные модели:
Вложение 170895
Girard-Perregaux Vintage 1945 Small Second (калибр мануфактурный 03300, цена 7650 евро).
Вложение 170896
Wempe Chronometerwerke XL Gold (калибр Glashütte, цена 9850 евро).
Вложение 170897
Eterna Madison Three-Hands (калибр с ручным заводом, цена 4300 евро).

5. Omega Speedmaster Professional (цена традиционного варианта с плексигласом 3300 евро, Moonwatch с коаксиальным калибром - 6400евро).
Вложение 170898
Альтернативные модели:
Вложение 170899
Fortis B 42 Official Cosmonauts Chronograph (калибр ETA Valjoux 7750, цена 2450 евро).
Вложение 170900
Sinn 142 ST II (калибр ETA с модулем Dubois-Dépraz, цена 1925 евро).
Вложение 170901
Zenith Captain Chronograph (калибр мануфактурный, цена 5400 евро).

6. IWC Big Pilot (калибр мануфактурный 51110, цена 11900 евро).
Вложение 170902
Альтернативные модели:
Вложение 170903
Glashütte Original Senator Navigator (калибр мануфактурный, цена 5550 евро).
Вложение 170904
Stowa Flieger Automatik (калибр ETA 2824, цена 640 евро).
Вложение 170905
Glycine F 104 (калибр ETA Unitas, цена 1205 евро.

7. TAG Heuer Monaco (калибр ETA 2892 с модулем Dubois-Dépraz, цена 4300 евро).
Вложение 170906
Альтернативные модели:
Вложение 170907
Certina DS Podium Square Chronograph (калибр ETA, цена 1320 евро).
Вложение 170908
Edox Classe Royal Chronograph Automatic (калибр ETA Valjoux 7750, цена 2950 евро).
Вложение 170909
Bell & Ross BR03-94 Chrono Steel (цена 3700 евро).

8. Panerai Luminor (калибр ETA Unitas, цена 4300 евро).
Вложение 170910
Альтернативные модели:
Вложение 170911
Anonimo Militare Automatico (калибр ETA Valjoux 7750, цена 4000 евро).
Вложение 170912
Chronoswiss Timemaster (калибр ETA 2892, цена с 2850 евро).
Вложение 170913
Graham Swordfish Booster (калибр ETA Valjoux 7750, цена 6750 евро).

9. Patek Philippe Calatrava (калибр мануфактурный, цена 21850 евро).
Вложение 170914
Альтернативные модели:
Вложение 170915
Chopard L.U.C Classic (калибр мануфактурный, цена 10290 евро).
Вложение 170916
A. Lange & Sohne Lange 1815 (калибр мануфактурный, цена 17800 евро).
Вложение 170917
H. Moser & Cie. Monard Date (калибр мануфактурный, цена 19200 евро).

10. Cartier Santos (калибр ETA 2824, цена 3690 евро).
Вложение 170918
Альтернативные модели:
Вложение 170919
Piaget Altiplano (калибр мануфактурный, цена 12600 евро).
Вложение 170920
Ebel Brasilia (калибр ETA 2892, цена 2350 евро).
Вложение 170921
Frédérique Constant Heart Beat Large Carree (калибр ETA 2824, цена 1195 евро).

Источник: http://www.watchtime.net/uhren-ikonen/

[Ego]

Обсуждение по теме на нашем форуме:
http://forum.watch.ru/showthread.php?t=17428

[Ego]

Вложение 309261

В Соединенном Королевстве в среду, 12 сентября, главная достопримечательность Лондона – Биг-Бен – официально сменил название. Теперь часы, расположенные у здания парламента, называются Башней Елизаветы.
О метаморфозах было известно еще этим летом [см. об этом на нашем форуме здесь. Ego]. Елизавета II, справив свое 60-летие управления страной, стала вторым монархом, продержавшимся у кормила власти так долго. В честь нее и решили «окрестить» памятник. Причем новаторская идея нашла отклик в сердцах британцев, которые сочли перемену – данью уважения правительнице.
А некоторые жители британской столицы полагают, как бы независимо от «паспортных данных», башня по-прежнему останется самым популярным и любимым местом как у англичан, так и у приезжих.
Часы «бывшего Бена», расположенные на высоте 55 метров над землей, считаются самыми большими в мире. Диаметр циферблата оставляет семь метров, длина стрелок 4,2 и 2,7 метра. Первый свой круг они отмерили 31 мая 1859 года, сама же башня была построена за год до этого. Считается, что механизм, показывающий всегда точное время, никогда не останавливался.
Кстати, в свое время внутри сооружения даже размещалась тюрьма. Ее узницей была в том числе Эммелин Панкхёрст, отстаивавшая права женщин. Памятник, посвященный ей, возвышается неподалеку от башни.

Источник: http://news.youroute.ru/2012/09/13/b...nju-elizavety/