История часового дела таит в себе немало интересного

[Ego]

Вложение 520867

Швейцарская Minerva родилась 155 лет назад в местечке Виллере, затерявшимся в Юрской долине Сент-Имье. Молодые виллеретцы (виллеретяне?), братья Шарль-Иван и Ипполит Роберы, открыли небольшую часовую мастерскую H.&C.Robert, которой и суждено было за полтора столетия превратиться в легенду национальной часовой промышленности.
<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P>Ипполит довольно скоро охладел к фамильному бизнесу, и в деле остался один 18-летний Шарль-Иван. Он и его работники занимались так называемым «этаблиссажем»: доработкой и сборкой покупных механизмов и превращением их в готовые часы. По мере накопления производственного опыта росло и качество конечного продукта. Подтверждением тому могут служить награды, полученные хронометрами из Виллере на Всемирных Ярмарках в Антверпене (1885) и Париже (1889). Звучное запоминающееся имя Minerva (римская богиня мудрости, ремесел и искусств) было выбрано Шарлем-Иваном для продвижения бренда на зарубежных рынках. Изначально так называлась лишь одна из марок семейной компании с логотипом в виде пронзенной стрелой литеры V, составленной из букв R, F и V (Robert Freres Villeret). Помимо Minerva в холдинг также входили бренды Mercure, Ariana, Hertha, Faverge, Tropic и Villeret Watch. На циферблатах имя богини появилось много позже – в 1923 году, причем мануфактура в Виллере была переименована лишь еще через шесть лет после этого.
К тому времени в руководстве компании уже присутствовали представители второго поколения Роберов: Шарль, Жорж и Иван. На рубеже веков они сумели наладить производство «домашней» механики для карманных часов. Первенцами Minerva стали Калибр №1 с цилиндровым спуском, выпускавшийся аж до 1941 года, и Калибр №2 со швейцарским анкерным спуском. В 1903 году появился Калибр №3, прославившийся идеальной отделкой всех деталей, а в 1908 братья построили собственный интегрированный хронограф – Калибр 9СН.
Преданья старины недавней<O:P></O:P>
В 1920-х было налажен выпуск наручных часов. 1923 год принес фирме европейскую известность: запущенный тогда в серию Калибр №20 – механизм хронографа с колонным колесом и балансовой спиралью Бреге – быстро стал одним из лучших в своем классе как по техническому исполнению, так и по оформлению. В начале 1930-х финансовый кризис вынудил семью Роберов уйти из бизнеса, и 25 апреля 1935 года мануфактура перешла под управление часового мастера Жака Пело и техника Шарля Хаусснера. Чтобы как-то поправить дела, они прописали Minerva в олимпийской семье, заполучив титул официального хронометриста зимней Олимпиады 1936 года в Гармиш-Партенкирхене. Тому были веские причины: в арсенале Minerva имелся уникальный секундомер, «ловивший» сотые доли секунды – его балансовая частота 360 000 полуколебаний в час и сегодня выглядит выдающейся! При этом, находясь на переднем краю часового прогресса, компания оставалась верной традиционным ремесленническим методам. Фактически, она была одной из считанных настоящих мануфактур, мастера которой не только вручную изготавливали и собирали сложнейшие хронометрические машины, но и самостоятельно проектировали и вытачивали свои инструменты.<O:P></O:P>
В 1940 году в руководстве предприятия появился племянник Пело Андре Фрей, положив начало 60-летнему периоду правления династии Фреев. Средний годовой объем производства в то время составлял 40-45 тысяч механизмов всех видов и предназначений: за период с 1940 по 1950 годы их было выпущено примерно 350 000 штук, причем самым ударным выдался сезон 1945–1946 годов, когда на-гора было выдано 103 000 механизмов. Основной специализацией Minerva по-прежнему оставались секундомеры и отменного качества хронографы. Сегодня, кстати, эти старинные калибры заметно востребованы лидерами индустрии для элитных винтажных серий. Их легко узнать по V-образному мосту хронографа, больше похожему на греческую букву «лямбда», которую многие знатоки часового искусства оправданно считают своего рода хронометрическим «знаком качества».<O:P></O:P>
Еще одна легенда старой Minerva – модель Pythagore. В нее устанавливался спроектированный Андре Фреем в 1943 году Калибр 48 (позднее – доработанные версии 49 и 50), отличительной чертой которого был дизайн мостов, выполненный в пропорциях «золотого сечения» Пифагора – отсюда и название. Примечательно, что изначально он был скрыт под стальной крышкой, то есть задумывался исключительно как вещь в себе, не предназначенная для любования. В 1990-х модель решено было реанимировать в варианте с задней крышкой из сапфирового стекла, и она до сих пор пользуется большим спросом на интернет-аукционах. Возможно, в будущем руководство Montblanc решит переиздать эти культовые часы, но их цена наверняка будет уже далеко не такой демократичной, как прежде…
Удивительно, но Minerva всегда удавалось сохранять производственный потенциал, невзирая на экономические невзгоды. Порой компания перебивалась с хлеба на воду, но даже в самые сложные годы упрямо продолжала гнуть свою линию и не сдавалась ни под кварцевым гнетом, ни под финансовым диктатом. Во многом этот феномен объясняется удачным рыночным позиционированием: ниша механических секундомеров для профессиональных нужд пострадала от того же кварцевого кризиса в гораздоменьшей степени, чем все остальные. Но выживать не значит жить. К концу ХХ столетия на мануфактуре трудилось всего шесть человек, которые собирали порядка тысячи хронометров в год, преимущественно секундомеров. От былого величия не осталось и следа, и в 2000 году сын Андре Фрея Жан-Жак продал бизнес итальянскому предпринимателю Эмилио Гнутти, который задумал превратить Minerva ни много ни мало в прямого конкурента Patek Philippe и Lange & Söhne. Для этого были набраны солидные банковские займы и приглашены серьезные специалисты – в частности, Деметрио Кабидду, прославившийся в начале 1990-х участием в разработке минутного репетира Gérald Genta Grande Sonnerie с вестминстерским боем (сейчас он возглавляет техниче- ский отдел компании). Однако усилия итальянца не увенчались успехом – по крайней мере, при нем Minerva не удалось выйти за пределы круга «мелкотравчатых» брендов, известных лишь узкому кругу специалистов. Но все изменилось в 2006 году, когда Гнутти получил очень выгодное предложение от эмиссаров Группы Richemont. Так началась новая история «жемчужины Виллере».
<O:P>Резервация Хроноса<O:P></O:P>
Изначально на Minerva претендовало несколько членов Richemont Luxury Group, но презентация Montblanc оказалась самой впечатляющей и страстной: «король ручек и аксессуаров» прилагал титанические усилия, чтобы выбиться в лидеры часовой отрасли. Montblanc отреставрировал старинные фабричные здания, сохранив при этом все оборудование прошлых десятилетий, на котором работали еще дедушки нынешних мастеров. Жизнестойкой марке была уготована завидная судьба заказника haute horlogerie. Экскурсия по мануфактуре разительно отличается от всех аналогичных туров: в цехах можно увидеть диковинные станки, давным-давно списанные в утиль крупными производителями. Неказистые детища индустриализации доэлектронной эпохи больше похожи на экспонаты музея стим-панка или материализованные фантазии Жюля Верна, чем на оборудование для прецизионной штамповки миниатюрных деталей. Обращаться с этой машинерией умеют один-два специалиста, чья точность пальцев вполне может посоперничать с компьютерной программой. Соответственно, и народу – раз-два и обчелся. Здесь принципиально, до фанатизма хранят верность традициям, не признавая новомодных материалов и технологий, – за исключением, разве что CNC-машин, облегчающих превращение сырья в пригодные для ручной обработки заготовки. На фабрике сразу же наладили весьма недешевое и наверняка нерентабельное производство спиралей, разумно посчитав, что движущую силу для столь утонченных механизмов негоже закупать на стороне. Осталась классической и частота колебаний баланса: 18 000 полуколебаний в минуту. 2,5-герцовые спуски труднее регулировать, но именно поэтому они высоко ценятся среди любителей часовой классики. Кроме того, они завораживающе красиво пульсируют, и за ними приятно наблюдать. А эмоции, как известно, главная потребительская ценность такого рода продукции.
Впрочем, самые рафинированные эмоции, без инженерного привкуса, рождаются на Minerva в художественной мастерской, где по желаниям клиентов происходит финальная «кастомизация» часов. Циферблаты оформляются эмалевыми и лаковыми росписями, гравировкой и гильоше в полном соответствии со старинными методиками, проверенными столетиями проб и ошибок. Сроки выполнения заказа – от девяти месяцев до года с лишним, но клиенты готовы терпеть, сколько потребуется, потому что ожидание сполна окупается ни с чем не сравнимым чувством обладания двойным шедевром часового и изобразительного искусства.<O:P></O:P>
Сразу после перехода компании под знамена RLG при мануфактуре был создан «Исследовательский Институт Высокого Часового Искусства Минерва» (Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie), основной задачей которого заявляется сохранение ремесленных часовых традиций и усиление оных посредством современных технологий в разумных пропорциях. Дебютным проектом Института стала модель TimeWriter I Metamorphosis. Молодые мастера Франк Орни и Джонни Жирандан трудились над концепцией «циферблата-матрешки» 18 месяцев и едва успели завершить ее к началу SIHH 2010 года.
<O:P>А могли бы и не успеть, если бы изначально не взяли в качестве базового уже готовый мануфактурный механизм и корпус, «обкатанный» в модели 2008 года Grand Tourbillon Heures Mysterieuses… Сегодня заявленный годовой объем производства Minerva составляет около 250 часов в год, хотя на деле пока получается собирать не более 200. Все линейки выпускаются ограниченными сериями из 1, 8 и 58 экземпляров (1858 – год основания компании). Ограничен и тираж каждого калибра: после выпуска партии из 288 штук он снимается с производства, причем речь в данном случае идет не о версиях или модульных модификациях, а именно о полноценных интегрированных механизмах. Расточительство? Возможно, однако полностью оправданное выверенным академическим подходом к производству. Первые партии часов маркировались на циферблате названием коллекции Villeret, но теперь это имя присутствует только на механизме, тогда как «фасад» часов украшает название Montblanc. И это справедливо, потому что без Minerva у Montblanc не было бы такой эксклюзивной механики, но без Montblanc сегодня не было бы самой Minerva…

Вложение 520868Вложение 520869Вложение 520874
Вложение 520870Вложение 520871Вложение 520873

Источник: http://time.ru/brand/9782/ </O:P></O:P>
</O:P>

[Ego]

Вложение 523166

Японский независимый мастер Масахиро Кикуно был принят в действительные академики Международной швейцарской академии независимых часовщиков (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants – AHСI). Он представил на суд коллег удивительную модель, демонстрирующую не только часы и минуты, но и протяженность сезонных изменений, обуславливающих длительность сумерек. Это было достигнуто за счет хитроумной системы раздвигающихся пластин на циферблате. О своем пути в часовое искусство, национальном характере японских часов и собственных амбициях Масахиро рассказал WATCH.
Каким был ваш путь в часовую индустрию? Насколько японские часовые традиции отличаются от европейских, и в частности швейцарских?
Я родился в 1983 году на Хоккайдо. После окончания высшей школы отправился служить в армию. И именно там со мной случился переворот: мой друг, с которым мы делили комнату в общежитии, купил механические часы. Я был одновременно шокирован и восхищен красотой механизма и мастерством человеческих рук, его создавших и поместивших в столь маленький корпус. И решил отказаться от военной карьеры, пойдя учиться в ювелирно-часовую школу Hiko Mizuno. Изучал сервисный ремонт и теорию в течение трех лет, а после остался еще на год, чтобы усовершенствовать полученные навыки. Параллельно читал множество специализированных книг на английском языке и практиковался, изготавливая какие-нибудь детали вручную, так как это делалось в старые добрые времена. В 2008-м создал свои первые часы. Спустя три года у меня появилась возможность показать модель Wadokei Филиппу Дюфуру, независимому часовщику. В ней использована традиционная индикация времени, принятая в Японии в эпоху Эдо (1603–1868), где учитывалось время сумерек и рассвета, меняющееся в зависимости от месяца. Дюфур предложил отправиться с ними на выставку в Базель, и я незамедлительно согласился. Так и стал независимым часовщиком. По большому счету в Японии нет часовых традиций и даже национальных школ. Есть несколько частных ювелирных и часовых колледжей, в одном из которых я и обучался. Процент механических часов в моей стране очень мал, и часовая культура находится на невысоком уровне, преобладает кварц, а он не может раскрыть всего великолепия механических часов.
Япония по уровню развития технологий давно уже обогнала весь мир, однако вас тянет именно к ручному ремесленному труду. С чем это связано? Согласились бы вы работать в большой компании, такой как Seiko или даже европейские Сartier или IWC?
Я убежден, что привлекательность механических часов заключается в максимальном объеме ручного труда. И своим трудом хочу воспроизводить золотую эру часового искусства, когда оно только зарождалось. Я верю, что только персонифицированный труд позволяет вкладывать не только мастерство, но и сердце в свою работу, а такой подход, мне кажется, невозможен в крупной компании, где все поставлено на поток. Поэтому ни на что не променяю свою независимость.
Итальянские часы выделяются дизайном, немецкие – качеством проработки механизма, швейцарские – сильны своими брендами. А как с одного взгляда можно опознать японские часы?
Я бы сказал, что японские часы отличает точность. Это отражение нашего национального характера, ведь пунктуальность – характерная черта японцев.
На выставке в Базеле в этом году вас приняли в академики AHСI. Какая ваша работа заинтересовала академию, и что означает для вас новый статус, помогает ли он в работе?
Я очень счастлив стать полноправным членом академии. Тем более что это давно было моей целью. Конечно, теперь обо мне знает больше людей, я получил уникальную возможность представить свои часы всему миру. Именно в этом и вижу смысл своего нового статуса.
Кто ваши заказчики? Чего они не могут найти во множестве других прекрасных часовых брендов, и что есть только у вас?
Мои часы – это артефакты, а не индустриальный продукт. Соответственно, мои клиенты любят и ценят их именно за это, а также за ручной труд и артистизм. На сегодняшний день моими клиентами являются только японцы, но я уверен, что теперь, когда мое имя стало более известным, у меня появятся часовые коллекционеры и из других стран.
Вечный календарь, репетир и турбийон вы уже сделали, какие творческие планы преследуете теперь?
Теперь моя амбициозная задача состоит в том, чтобы создать часы Grand Complication с вечным календарем, репетиром, турбийоном и системой реагирования на сезонные изменения времени, как в модели Wadokei. Это будет серьезная задача, но я обладаю всеми необходимыми навыками, чтобы с нею справиться. А также, что очень важно для меня, поддержкой моей семьи.
Сколько времени у вас занимает создание одних часов? Какие материалы вы используете?
От разработки проекта и до финальной сборки проходит от шести месяцев до года. В каждом случае я использую наиболее подходящие материалы, чаще всего это золото, серебро, иногда обращаюсь к бронзе, алюминию.
Сколько стоят ваши часы? Их изготовление и есть ваш основной источник дохода или это скорее хобби?
Все зависит от конкретной модели, но примерная вилка стоимости от одного до десяти миллионов иен, если перевести это в доллары, то получится от 10 до 120 тысяч. Производство часовых моделей и есть мой основной и единственный источник дохода. Ведь создавать часы – моя жизнь. Не будет этого, не представляю даже, чем бы я мог еще заниматься.
Temporal Hour Watch – Wadokei

Вложение 523167

Необычная для европейцев система хронометража Wadokei в Японии использовалась вплоть до конца XIX века. Согласно ей сутки делятся на день и ночь, которые в свою очередь состоят из шести временных отрезков, называемых «коку». Чтобы отразить сезонные колебания во времени восхода и заката солнца, Кикуно создал уникальное усложнение, перемещающее маркеры с индексами по окружности и таким образом корректирующее величину временных отрезков. На это ему потребовалось три месяца. Однако у мастера есть версия и с 24-часовым циферблатом и римской разметкой, предназначенная для продажи в Европе.


Вложение 523168
Вложение 523169

Источник: http://www.watchrussia.com/articles/...ovom-iskusstve

[Ego]

Вложение 601014

3 января 1957 года компания Hamilton выпустила первые в мире электрические наручные часы, казавшиеся на тот момент верхом технического прогресса. Однако это было лишь началом большого пути, который привел к тому, что сейчас на запястье можно носить полноценный компьютер. И наш сегодняшний обзор посвящен десяти самым ярким и важным событиям в истории электрических наручных часов от 1957 года до наших дней.
Hamilton Electric 500: первые электрические часы
В 1957 году известная швейцарская компания Hamilton произвела настоящий фурор на рынке наручных часов. Она выпустила изделие с названием Electric 500 – первое в мире подобное устройство, которое не нужно было заводить вручную – внутри имелась батарейка. Более того, Hamilton Electric 500 были прорывом не только в техническом плане, но и в дизайне. Циферблат у этих часов был не круглым, а треугольным, благодаря чему они стали невероятно популярными среди модников разных стран. А одним из первых их обладателей был сам Элвис Пресли.
Вложение 601015

Seiko Pulsar: первые цифровые часы
Компания Hamilton была пионером в этой сфере и в дальнейшем. В 1970 году она совместно с фирмой Seiko выпустила Pulsar – первые в мире цифровые часы со светодиодным экраном. Стоило это изделие невероятно дорого – 2100 американских долларов, что по нынешнему курсу составило бы более 12000.
Вложение 601016

Pulsar Module 1: первые часы с калькулятором
А через семь лет, в 1977 году, компания Seiko порадовала мир еще одним революционным на тот момент товаром – цифровыми наручными часами Pulsar Module 1 со встроенным в них калькулятором. Клавиатура для этого девайса располагалась прямо на циферблате, что стало стандартом для последующих устройств подобного типа.
Вложение 601017

Casio GM-10: первые часы с видеоигрой
Рубеж 70-80-х годов двадцатого века – это время расцвета первых видеоигр. В них не было никакой речи о реализме изображений и сложности игрового процесса. Однако они захватывали куда сильнее, чем большинство современных. И потому не удивительно, что в 1980 году появились первые наручные часы со встроенной аркадой. Речь идет об Casio GM-10, часть экрана в которых была отдана под поле для незатейливого шутера с управлением двумя кнопками.
Вложение 601018

Seiko TV Watch: первые часы с телевизором
И снова вездесущая революционная компания Seiko! В 1982 году она выпустила часы Seiko TV Watch, в которые был встроен самый настоящий цветной телевизор! Изображение в нем было нечеткое и неконтрастное, да еще и сам телеприемник шел отдельно – его нужно было носить в кармане и подключать к девайсу посредством шнура и штекера. Но в то время эти часы настолько сильно впечатлили общественность, что их, а не Rolex носил Джеймс Бонд в фильме 1983 года «Осьминожка».
Вложение 601019

Casio TE-2500: первые часы с электронным переводчиком
В 1983 году появились первые в мире часы для людей, имеющих отношение к иностранным языкам. В Casio TE-2500 был встроенный словарь из 1500 слов, которые можно было перевести с японского на английский, испанский, французский и немецкий.
Вложение 601020

Epson RC-20: первый наручный компьютер
RC-20 от компании Epson (подразделение концерна Seiko) стали первыми в мире наручными часами, которые позиционировались в качестве компьютера. Они обладали монохромным дисплеем с разрешением 42 на 32 пикселя, 8-битным микропроцессором, 2 килобайтами оперативной памяти и 8 КБ постоянной. С помощью данного устройства можно было делать заметки, смотреть текущее время в разных часовых поясах и производить вычисления на инженерном калькуляторе. Огромный технологический прорыв для 1985 года.
Вложение 601021

Casio WQV-1: первые часы с цифровой фотокамерой
В 2000 году компания Casio выпустила на рынок первые в мире наручные часы со встроенной цифровой фотокамерой. Данный девайс мог делать снимки с разрешением 120 на 120 точек. Ни о каком многообразии цветов речи быть не могло – лишь 16 оттенков серого.
Вложение 601022

iPod Nano: часы, основанные на аудиоплеере
Популярный аудиоплеер iPod Nano от компании Apple зачастую используется не только для прослушивания музыки, но и в качестве наручных часов. Создатели данного устройства изначально предполагали такую функцию, а потому придали ему форму, позволяющую носить девайс на руке на ремешке.
Вложение 601023

Samsung Galaxy Gear: самые «умные» в мире часы
На данный момент, Samsung Galaxy Gear – это вершина развития часов как таковых. Ведь это не просто устройство для определения времени в данный момент, это многофункциональный гаджет, совмещающий в себе возможности мобильного телефона и отчасти компьютера. Но еще больший функционал Galaxy Gear получают при работе совместно с другими электронными устройствами на базе операционной системы Android, к примеру, планшетами.
Вложение 601024

Источник: http://www.novate.ru/blogs/020114/25011/

[Ego]

Вложение 603680

Краткая история времени… поведанная одним из наиболее известных его хранителей
В 1969 году Джек Хоэр и его партнёры представили Калибр 11, первый в мире автоматический механизм хронографа, которым были оснащены теперь легендарные часы Monaco с корпусом квадратной формы. Этот новаторский механизм и его последовавшие за ним модификации – Калибры 12, 14 и 15 – выдающиеся примеры изобретательности в истории марки Heuer, продолжают вдохновлять конструкторов, инженеров и мастеров TAG Heuer.
Конечно, в 1969 году часовая компания, открывшая свою первую мастерскую в 1860 году, обладала серьёзной репутацией, прежде всего в области высококлассных хронографов. Прадед Джека Хоэра, Эдуард Хоэр, запатентовал свою первую конструкцию хронографа в 1882 году, а в 1887 году он зарегистрировал права на своё новое изобретение – механизм с качающимся трибом, конструкцию, которая до сих пор применяется в большинстве современных механических хронографов. В 1914 году фирма Хоэра выпустила первые наручные хронографы, а двумя годами позже он буквально потряс весь гоночный мир секундомером, способным отмерять время с шагом в 1/100 секунды. Этот непрекращающийся порыв разделять время на всё более мелкие и всё более точно отмеренные доли не затих и в наше время: в 2012 году компания TAG Heuer представила часы Carrera Mikrogirder, единственный в мире хронограф, располагающий возможностью измерять время с шагом в 5/10000 секунды. Эти часы оснащены не имеющим прецедентов механизмом с регулирующей системой, собранной из мини-стержней, которая работает на невероятной частоте в 1000 Гц. Эти часы выиграли Гран-при высокого часового искусства Женевы, взяв главный приз – «Золотую стрелку» (Aiguille d’Or). Сейчас это наиболее престижная награда в часовой индустрии.
TAGHEUER: два новых мануфактурных швейцарских механизма, четыре швейцарских мануфактуры
Чтобы укрепить свою репутацию короля хронографов, компания TAG Heuer в 2009 году запустила в производство мануфактурный Калибр 1887. Автоматический механизм хронографа интегрированной конструкции с управлением от колонного колеса был выпущен, чтобы достойно отметить исторический вклад Эдуарда и Джека Хоэров в развитие швейцарского часового дела. Калибр 1887 оснащён переработанным вариантом запатентованного маркой в 1887 году качающегося триба, новым механизмом оснащается новое поколение часов коллекции Carrera, легендарного спортивного наручного хронографа, разработанного и запущенного в производство Джеком Хоэром в 1963 году.
На разработку новаторского механизма ушло примерно пять лет и около 20 миллионов швейцарских франков. Чтобы производить новый механизм в тех объёмах, которые требует ускоряющийся рост продаж TAG Heuer, на фабрике в Ла-Шо-де-Фоне (кантон Невшатель) была оснащена специальная мастерская. Первые экземпляры Калибра 1887, собранные на полуавтоматической сборочной линии, появились в 2010 году, и собранные на их основе часы выиграли приз «Маленькая стрелка» (Petite Aiguile d’Or) Гран-при высокого часового искусства Женевы. К настоящему времени объём выпуска Калибра 1887 достиг отметки в 130 000 экземпляров.
Сейчас TAG Heuer делает следующий шаг, проведя индустриализацию процесса производства своего второго мануфактурного механизма хронографа, таким образом удваивая мощности производства механизмов, что выводит марку на первое место среди часовых марок – производителей механизмов хронографов в Швейцарии. Новый механизм будет производиться в недавно введённой в строй четвёртой мануфактуре TAG Heuer, построенной в городе Шевене, расположенном в швейцарских горах Жюра. Расходы на новый проект составили 20 миллионов швейцарских франков, запланированный объём производства составит 500 экземпляров в 2013 году, и 5000 экземпляров в 2014 году.
От состояния «чистого листа» до полноразмерного производства за два года: впечатляющее достижение, наравне с теми, что прославили в своё время Джека Хоэра и его команду, работавшую над Калибром 11 в 1969 году – именно поэтому в TAG Heuer приняли решение дать новому Калибру обозначение «1969».
TAG Heuer Калибр 1969: компания TAG HEUER с гордостью подтверждает своё лидерство в области механических хронографов
Высокий класс мануфактурных механизмов – это прямой результат четырёх ключевых уроков, усвоенных командой разработчиков и мастеров TAG Heuer, создавших Калибр 1887 и сверхсложные механизмы направления Haute Horlogerie. Веха в конструировании престижных хронографов – система вертикального сцепления чрезвычайно эффективна и способствует точности измерений: частота баланса 28800 пк/ч (4 Гц), увеличенный до 70 часов запас хода, разница хода по истечении 24 часов от минус 4 секунд до плюс 6 секунд. Относительно тонкий механизм (6,5 мм) собран из 200 компонентов швейцарского производства. Детали узла баланса поставляет швейцарская фирма ATOKALPA, включая баланс с четырьмя перекладинами, оснащённый противоударной защитой KIF. В структуре циферблата угадываются признаки оригинального «Калибра 11» – дизайн циферблата с горизонтально ориентированным «треугольником» счётчиков хронографа называется «три-компакс» (tri-compax): центральная секундная стрелка хронографа дополнена счётчиком минут в положении «3 часа», счётчиком часов в положении «9 часов» и циферблатом маленькой секундной стрелки в положении «6 часов». Калибр 1969 также оснащён окошком указателя даты в положении «9 часов». Детали механизма превосходно декорированы: используются фактурная шлифовка «женевские полоски» и спиральная шлифовка чёрного вольфрамового инерционного сектора ротора системы автоматического завода, также спиральной шлифовкой украшены мосты минутного колеса и системы автоматического завода, которые покрыты защитным слоем никеля; фаски мостов зеркально полированы. Мосты, платина и все другие детали чернового механизма производятся в мастерских мануфактуры в Шевене.
Добавив Калибры 1887 и 1969 в список своих мануфактурных возможностей, компания TAG Heuer заложила серьёзные основы будущего роста и лидерства в производстве хронографов. Производство двух новаторских механизмов в 2013 году превысит 50000 экземпляров и придёт в 2016 году к запланированному уровню в 100000 экземпляров. Это превратит TAG Heuer в самого большого индустриального производителя механизмов хронографов среди швейцарских часовых марок, способных самостоятельно производить все важные компоненты часов, не только механизмы, но также и циферблаты с корпусами.

Источник: http://www.fashionista.ru/new10/2014...heuer-cal1969/

[Ego]

Вложение 626317

Значительное число исконно швейцарских марок или компаний, выпускающих свою продукцию на территории Конфедерации, сегодня принадлежат иностранным инвесторам. Как правильно говорить: «швейцарская часовая промышленность» или «часовая промышленность в Швейцарии»? Этот вопрос задает себе и своим читателям экономический журнал Bilan.
В рейтинге «300 самых богатых людей Швейцарии», который каждый год составляет издание, встречается много владельцев всемирно известных часовых марок. Интересная деталь: предприятия швейцарской часовой промышленности, олицетворяющей собой национальную черту гельветов – пунктуальность, – зачастую принадлежат иностранцам. Да и у истоков некоторых компаний стояли не швейцарцы. Предлагаем вам познакомиться с часовой промышленностью Конфедерации в лицах.
Начнем с трех гигантов отрасли – Rolex, Cartier и Omega, занимающих первые места по ценности бренда, согласно рейтингу, составленному консалтинговой компанией Swiss Brand Value Rating Agency.
В 1905 году 24-летний немец Ганс Вильсдорф основал в Лондоне компанию по сбыту часов. В то время наручные часы служили скорее украшением и не отличались большой точностью. Ганс Вильсдорф решил создать не только элегантный аксессуар, но и надежный механизм. В 1908 году было придумано запоминающееся и легко произносимое на разных языках название – Rolex. Два года спустя творение конструкторов Rolex впервые в истории наручных часов получило от Комитета оценки часов в Биле (Швейцария) сертификат хронометрической точности. С 1920 года акционерное общество Montres Rolex обосновалось в Женеве. С 2011 года генеральный директор Rolex – итальянец Джан Риккардо Марини.
В 1847 году в Париже 28-летний Луи-Франсуа Картье выкупил у своего учителя небольшую ювелирную мастерскую, где он работал помощником в течение 10 лет. Талант претворять в жизнь самые экстравагантные пожелания клиентов быстро сделал основателя Cartier знаменитым. Его называли «ювелиром королей и королем ювелиров»: в 1902 году Жак Картье получил заказ на 27 диадем для коронации принца Уэльского. А в 1904-м внук основателя Луи Картье создал для своего друга, пионера авиации Альберто Сантоса-Дюмона, наручные часы Santos, благодаря которым он мог узнавать время, не выпуская из рук штурвал самолета. Марка, завоевавшая международный рынок и открывшая представительства в Лондоне и Нью-Йорке, оставалась под управлением семьи Картье до 1964 года.
Сегодня Cartier входит в состав группы Richemont со штаб-квартирой в Женеве, основанной в 1988 году в результате передачи части активов южноафриканского конгломерата Rembrandt Group. Группе Richemont принадлежат также марки Vacheron Constantin, Baume & Mercier, Jaeger-LeCoultre и другие. С 2012 года Cartier руководит француз Станислас де Керсиз.
В 1848 году 23-летний Луи Брандт из Ла-Шо-де-Фон (кантон Невшатель, Швейцария) открыл небольшую мастерскую по сборке часов. Он объездил со своей продукцией на почтовых дилижансах всю Европу, от Скандинавии до Сардинии, заслужив репутацию производителя качественных часов. 14 июля 1877 года Луи Брандт с сыном основали компанию Louis Brandt & Fils, а два года спустя основатель фирмы умер. Его сыновья перевели производство в Биль, привлекавший в то время часовщиков специальными налоговыми льготами. Первые модели Louis Brandt, Gurzelen, Décimal и Labrador, выпущенные в разных ценовых диапазонах, позволили компании к 1889 году стать самым крупным изготовителем часов в Швейцарии. В то время объем производства достигал 100 тысяч экземпляров в год, в Louis Brandt & Fils трудились 600 человек. В 1903 году компания сменила имя и стала называться Omega Watch Co, в честь одной из самых удачных моделей, созданной в 1895 году.
Сегодня Omega (кстати, официальный хронометр многих Олимпийских игр, включая Сочи) входит в группу Swatch со штаб-квартирой в Биле, основанную швейцарским предпринимателем ливанского происхождения Николя Хайеком. Президент Omega – Стивен Уркухарт, британско-швейцарский подданный, который, по его собственному признанию, никогда не подозревал, что останется в Швейцарии надолго. По информации Financial Times, он родился в Тринидаде. Его отец был шотландцем, мама – португалкой. Перед поступлением в университет преподаватели посоветовали Стивену поехать в Швейцарию, «подтянуть» французский. В 1968 году он получил работу в Omega, где проработал 6 лет. За этим последовала 25-летняя карьера в Audemars Piguet, одной из самых престижных швейцарских часовых марок. В 1997 году Стивена Уркухарта пришгласили в группу Swatch.
Удачными оказались и творческие тандемы поляка Антония Патека и француза Адриана Филиппа, стоявших у истоков Patek Philippe, а также американца Флорентина Ариосто Джонса и уроженца Шаффхаузена Йоханна Генриха Мозера, основавших IWC.
Признанные часовщики и талантливые предприниматели, искавшие место под солнцем, обращали свой взор на маленькую альпийскую страну не только в 19 веке. Примечательно, что и сегодня вклад зарубежных мастеров в швейцарскую часовую промышленность трудно переоценить. По информации Bilan, сегодня в отрасли трудится около 56000 человек (наибольшая доля приходится на кантоны Невшатель (15000), Берн (11000) и Женева (9000)). При этом, в 2008 году 61% работников, занятых на предприятиях по производству часов кантона Во, приходилось на жителей близлежащих французских регионов. В кантоне Юра этот показатель составил 36%, а в Невшателе – 31%. К счастью, швейцарское качество не зависит от того, какого цвета паспорт у мастера, обладающего соответствующей квалификацией, владельца предприятия или его управляющего.

Источник: http://www.nashagazeta.ch/news/econom/17066