Iceland 2014: трое в лодке

[FreeezzzZ]

Начну, пожалуй, постить по кускам. Отчет еще не закончен по фото и видео, но 99% готово, включая опыт, впечатление и оптимизЪм Поехали!



Ну вот, удалось еще одно, чем грезил.

Очередной план воплощен в жизнь. Этот план был столь же основателен, как и предыдущий, и все же сюрпризов оказалось не мало. Началось все на форуме Винского. Тема моя называлась "Исландия. Вдвоем на машине". За те полгода, что я планомерно добивал маршрут, выкупая недостающие брони, билеты, докупая требуемую амуницию, я успел немного выучить места и даже начал слегка различать этимологию названий. Но главный сюрприз нас еще только ждал.

Первоначально я даже думал включиться в рекламируемый Ромчей фото-тур одной из типа "фото-гидов". От этого меня отговорили несколько факторов:
1. цена, она была крайне далека от адекватности
2. совершенно мутный маршрут, с кучей географических неточностей, скорее всего, это некая форма защиты от копирования(хаха!)
3. ну и, что немаловажно, неотзывчивость и игнор запросов потенциальных клиентов меня добил окончательно
Вычеркнув раз и навсегда как данную персону, так и целый класс подобных, кто ворует идеи на форумах путешественников, чтобы продать их после вдвое дороже, я решил построить свой маршрут, с блекджеком и...

Обратился я туда же, на форум Винского. Перечитал несколько отчетов и попался на маршрут Жоры Паркетниковой. Кстати, это девушка, причем весьма творческая личность. А еще она везучая, для меня это важно. Не долго думая, я взял ее маршрут за основу. Огромный вклад в этот маршрут сделала Отта. Таня, большое и человеческое тебе спасибо за многочисленные советы по амуниции и подготовке. Местный аксакал Руслендигур всегда оказывал отрезвляющее действие, ведь от созерцания Жориных фото кружило голову. Так же помогла и Ольга Михайлова. Постоянный фотокор в Исландии - Евитта так же подсказывала. Почитать всех этих людей очень рекомендую любому, кто собирается ступить на землю огня и льда. Помните: самое важное - комьюнити, тусовка людей, кто очарован этой страной. Они всегда подскажут больше, чем можно купить. И по делу.

Забудьте про всех хитрожопых странствующих фотографах, кто предлагает Грааль за деньги. Их услуги я могу сравнить лишь с предложением любви за ту же монету. Только хардкор, только самостоятельные туры! Вы же не думаете, что погода входит в стоимость? Вот, лучше отдать вдвое меньше, посмотреть вчетверо больше, чем крутить за 5 тыщ евро вдоль золотого кольца, вслед за обещаниями. Они окупают свои километры, а вы лишь платите за них. И ладно, если бы речь шла о какой-то жестоко экзотической стране, а не об Исландии - рае самостоятельного путешественника.

Нас было двое... Когда до вылета осталось пара недель, рюкзаки и сумки еще не были собраны, хотя мы были готовы на все 100%, нас посетила радостная новость. Теперь нас будет трое. Причем третий побывает в Исландии еще до рождения))) Стоит ли говорить, что данное обстоятельство сильно повлияло на ход путешествия? Сильнее оказалась только погода севера.



Итак, маршрут пройденный выглядит следующим образом:
09/07 - прилет в 23:55
10/07 - аэропорт Кефлавика, аренда авто, закупка по дороге частью провизии, НП Тингвеллир, Гейзер(Строккур), Водопад Гуллфосс, Húsid Guesthouse
11/07 - Húsid Guesthouse, Долина Thjorsardalur, Ущелье Gjain, Вулкан Гекла, парк кратерных озер Vedivotn, Вулканическое озеро Ljótipollur, Природный заповедник Ландманналойгар, ночевка в кемпинге
12/07 - Природный заповедник Ландманналойгар, Eldhraun Guest House
13/07 - Eldhraun Guest House, Киркьюбэйярлойстур, Вик, Пляж Рейнисдрангар, Мыс Дирхолэй, ледяной язык Solheimajokull, Водопад Скогарфосс, водопад Seljalandsfoss, Киркьюбэйярлойстур, Eldhraun Guest House
14/07 - Eldhraun Guest House, Киркьюбэйярлойстур, ледяной язык Svínafellsjökull, НП Скафтафетль (Водопад Свартифосс), Лагуна Йокульсарлон, Хёбн/Хофн, Guesthouse Hvammur
15/07 - Хёбн/Хофн, Восточные фьорды, Дьюпивогур, водопад Litlanesfoss, Эгильсстадир, Guesthouse Ormurinn
16/07(ч.1) + 16/07(ч.2) - Эгильсстадир, Центр пустоты, Вулкан Аскья + Кратерное озеро Вити, озеро Миватн, кемпинг у озера
17/07 - озеро Миватн, Намарскард (область горячих источников Хверир), Вулкан Крафла (геотерамальная зона Лейрхньикур и вулканическое озеро Вити), Водопад Деттифосс, Область скальных образований Vesturdalur, Ущелье Ásbyrgi и озеро Ботнстьёрн, озеро Миватн, Kidagil Guesthouse
18/07 - Kidagil Guesthouse, озеро Миватн, Хусавик(поиски китов/моржей), Область лавовых образований Диммуборгир (тот самый Dimmu Borgir , озеро Миватн), Водопад Годафосс, Акурейри, Guesthouse Garun Akureyri
19/07 - Акурейри, Полустров Ватснес, Гора Хвитсеркур, Guesthouse Nedra-Vatnshorn
20/07 - Guesthouse Nedra-Vatnshorn, Западные фьорды, Исафьордур, Mánagisting Guesthouse
21/07 - Исафьордур, Западные фьорды, Водопад Дьянди, Утесы Латрабьярг, Боргарнес, Hamarinn Guesthouse
22/07 - Боргарнес, Акранес, Рейкьявик, прогулки, закупка сувенирки, Голубая лагуна с термальными источниками, аэропорт, возврат авто
23/07 - возвращение в 00:45

Предвижу упреки относительно не правильного написания и даже именования каких-то точек маршрута, потому всегда рад подсказкам и правкам. Тем более то, что названия без поллитры не разобрать, а уж выговаривать явно после ящика с хаукарлем(hákarl) в прикуску. Постараюсь задвоить названия в ключевых местах на латинице и исландском, в общем в любой другой форме, какую выдаст мне поисковик при первом встречном запросе. Тем более, что в маршруте все точки проставлены верно.

Очевидно, от предыдущего евротура остался довольно бодрый ритм и такой же пробег.

Что я знал об Исландии до того? Не много. Что она располагает сразу на двух тектонических плитах, уже миллионы лет расползающихся в разные стороны. Что там несколько сотен вулканов, много спящих или готовых устроить кузькину мать авиаперевозчикам. Что в стране огня и льда множество водопадов. Что мало дорог в привычном для европейца понимании. Что еще? В принципе все можно найти в многочисленных образовательных программах, National Geographic, Discovery, итд. Попробую восстановить свои впечатления.



День первый. Прибытие.

Уже при снижении погода перестала радовать. Когда луна скрылась за верхним слоем, мы оказались между двух этажей облачности. Практически до приземления не было видно ничего. Мое настроение и не думало ухудшаться, ведь еще по Норвежской погоде я помню утреннее хмурое настроение, тогда как днем могло быть яснее некуда. Моя благоверная с этим не была согласна. Устав от кривого перелета с пересадкой в Берлине, ее настроение было чернее тучи. Учитывая ее интересное положение, я старался держаться бодрячком и подбадривал ее.



Холодно. Я сильно опасался, что наши трекинговые вещи могут потеряться вместе с багажом. Внутри, помимо шмоток, еще и палатка. Это палка о двух концах. С одной стороны, палатка сильно добавляет мобильности и не привязывает географически. С другой стороны, палатку надо таскать/возить с собой. Да и багажные тонкости есть. Еще я начитался отзывов об участившейся пропаже багажа. Пред отпускной мандраж во всей красе. Ага, была видимость, что готово все на 100%.

Наши чемоданчики с листовкой в половину листа А4 с именами и рейсами/датами благополучно прибыли. Мы переоделись прямо в коридоре зала прибытия. Стекла аэропорта запотели и сияли каплями дождя снаружи. Ночь. Действительно темно. Мне ранее говорили о полярном дне. Не тут-то было! Облачность сказывается. Внутренние часы сбиты. Те, что на руке уже переведены на местное время, и с ними не очень-то хочется соглашаться.

Еле-еле нашли встречающих из конторы по прокату авто. Далее трансфер к их офису для получения нашего джипа. Много бла-бла, много оговорок. Снимаю авто на фото и видео, как мне рекомендовали. В конце путешествия это сэкономит нам сотню евро.

Второй час ночи. Выдвигаемся. Бак полный, наши батарейки около нуля. Но надо найти точку продаж связи, без интернета далеко не уедем. А может наоборот, уедем далеко... За час, привыкая к машине, мы докатились по туманной дороге, сквозь дождь, до Рейкьявика (Reykjavík). В пустынном городе, под ставшим светлым, как днем, небом, мы нарезали несколько кругов. Вот и центр. Все закрыто. Ничего не работает, вокруг ни души. Круглосуточные заправки не могут нам помочь, сим-карт у них нет. Ну хоть газовые баллоны нашли. И позавтракали, за купились продуктами. Наконец, в районе 8 утра мы натолкнулись на туристический центр и дело двинулось. Симка с 5Гб пред оплаченного трафика - этого предостаточно!

Небольшая сноска. Рейкъявик, не смотря на то, что считается мегаполисом местного масштаба, в самом деле очень размазанный город, но из-за относительной мало этажности, кажется просто карликовым. Прибавьте к этому скромность архитектуры и вуаля, смотреть особо и нечего. Домики один на другой похожие. Но не за этим ведь приехали, да?

5 утра. Погода пасмурная. Надо отдохнуть. Мы достали наши спальники и улеглись прямо в машине, уткнув ее в какую-то, еще не открывшуюся, кафе. В девятом часу, спешивший к открытию персонал нас разбудил и мы начали наше путешествие. Кроме нашего тура, с утра я заметил трещину в лобовом стекле. Интересно, как я ее объясню при сдаче авто? Сделаю-ка фото на память))

Наш маршрут стартовал с национального парка Тингвеллир (Þingvellir). В кратце, место известно тем, что находится на разломе двух тектонических плит. Ну, типа, Европа с Америкой постепенно отдаляются. По дну Атлантического океана проходит хребет, этакая кузница материков. И как раз по территории Исландии этот хребет проскакивает посуху. Скорость, если не привлекать геологические масштабы - 1 сантиметр в год на сторону. Если конечно не тряхнет где-то рядом. Парк оборудован дощатыми дорожками. Далее писать смысла особого нет - все есть в сети.

До Хвераветлира (Hveravellir) нас отговорила погода, да и 120км бездорожья в первый же день казались форменным самоубийством. Для того в маршруте и вложено все по максимуму, чтобы были альтернативы с поправкой на ветер.



Нас парк встретил мерзким моросящим дождиком.



Где-то на просторах сети встречал описание, вроде "Исландия - самая старая часть суши". Но позвольте, ведь она формируется на стыке Срединно-Атлантического хребта! Стало быть, земля в Исландии много моложе соседних континентов.



Один из бонусов - водопад Ёксарарфосс (Öxarárfoss). Не крупный, но позволяет приблизиться довольно близко. Начинаю коллекцию по-настоящему крупных водопадов, что видел в своей жизни, с него.



Далее по пути был гейзер Строккюр (Strokkur). На фоне бледного неба туристы взяли место в кольцо. Через 20 минут от всего этого хоровода уже тошнило. Если бы не облачность, можно было вернуться к полуночи. В общем, алгоритм следующий: стоим, ждем, минут через пять появляется на кромке воды рябь, поднимаем камеру, фокусируемся, ждем еще секунд 20 - хадышь, столб метров на 15-20 Те, кто подходил поближе, улепетывают от пара, разносимого ветрами.



Это место - один из пунктов программы по золотому кольцу. Туристов тут тьма просто. Хотя, если перестать придираться, то в этой стране туристов везде полно.
Земля вокруг разных интересных цветов. Взглянуть стоит, но если с погодой не повезет, особой зрелищности на фото ждать не стоит. Меня не впечатлило, жене очень понравилось.



Мы вымотались и отправились побыстрее к Гульфоссу (Gullfoss). Вот тут несколько мнений гуляет. Кто-то называет его крупнейшим в Европе. Хотя по впечатлению, это не так. Но возможно география играет злую шутку, ведь Исландия лишь на половину можно относить к Европе, вторая половина лежит на североамериканской плите. То есть, вопрос точности определений.



Золотой водопад Исландии. На этом фото нижний каскад из двух. Красивый водопад, поток которого выворачивает реку почти прямым углом. Кроме дождя, водопад щедро поливает холодным водяным паром. Если бы не хорошая одежда, мы бы вымокли основательно. На пути к машине я хорошенько выжал фотоаппарат. С него лило так, будто выжали губку)))



Ну, а мы отправились на ночлег. Завтра предстоит много более сложный пробег с первым бездорожьем. Остановились в гест-хаусе в поселении Рейкхольт (Reykholt). Старенький гест-хаус, в основном пожилые туристы. Рядом ни кафешки, ни души. Нам подсказали, что в пяти километрах есть хороший ресторан с морской кухней. Туда мы и рванули. Там подали суп из лобстера, горячий, пряный, с перцем и зеленью. 100% попадание в цель! То, что нужно в данный момент. Это позволило согреться и подняло настроение. Порции не малые. Я заказал пиццу из морепродуктов, жена яблочный штрудель. Ну и чай. Все это нам обошлось в 7500 исландских крон. Около 2,5 тысяч рублей. Не дешево. Однако, когда принесли пиццу, я понял, что нам ее не осилить. Решили забрать ее с собой, затра нам еда точно пригодится. А пицца и холодная уйдет
Вернулись в гест-хаус. Тихо. Раздолбанные окна. Ветер пронизывал. Долго так продолжаться не могло. На местной кухне я нашел бумажные полотенца и проблема с утеплением окон решилась за пару минут. Вода из крана воняла серой. Сил осталось только на сон.

Слоган дня: ветер, врешь - не проймешь!

День второй.

Готовимся, выдвигаемся. Термос полон горячей воды. Весь контент задвоен на внешние носители. Все заряжено и мы полны сил.
Наш путь пролегает по долине Тьорсардалур (Thjorsardalur). Выглянуло солнце. Так лучше!



Гекла (Hekla) все еще пряталась за облаками. Масштабы этого вулкана визуально оценить так и не удалось. Сама же долина, без мощной вулканической поддержки, в пастельных тонах расплывалась по всему горизонту. Ее довольно сложно передать на фото, панорама получится очень широкой и очень невысокой. Здесь дуют сильнейшие ветра, что не мешает туристам складывать пирамидки из камней. Правда пирамидки строят чуть в стороне от дороге, укрыв свои творения дорожной насыпью от ветра.



Немного поплутав в поисках съезда, мы нашли указатель на ущелье Гьян (Gjain). Несколько километров грунтовки, забор и наша первая часть бездорожья. Знак гласит, только полно приводные авто! Включаем вездеход у нашей табуретки и вперед. Дорога очень рваная, камни, колея, ямы. Едем 5-10км/ч, трещина на лобовом начала расти. Через пару сотен метров замечаем, что догоняем шкоду октавию. Водитель нас пропускает и следует по пятам. Через еще пару сотен метров он останавливается на очередной калитке с предупреждением, что тут ему ехать нельзя. Встречный прокачанный джип останавливается, пропуская нас, его водитель выходит увещевать водителя шкоды. Далее дорога напоминает американские горки. Подъемы-спуски, виражи и повороты, при этом покрытие лучше не становится. Ну да ладно, хотя бы ехать недалеко. Однако, мысль закралась, что если дороги F все такие, нашим грандиозным планам сбыться не суждено! Доехали, наконец-то. Бросив машину на крохотной стоянке, мы начали спуск по каменной лестнице. Вокруг никого.



Одно из тех мест Исландии, которое, если повезет с погодой, совершенно для нее нехарактерно. Даже ветер, ставший столь привычным, тут стихает почти. Это котлован, по небу стремительно летят облака, а ты стоишь у ручейка и наслаждаешься тишиной, безветрием.



Едкая зелень, речка и паутина ручейков, красота! Напоследок, я забрался чуть дальше по хребту и сделал обзорное фото:



Тем временем, облачность начала усиливаться. Путь предстоял к вулкану Гекла. Дорога после Гьян уже никоим образом нас не волновала, ехали как по шоссе)))

Гекла, судя по ее общедоступному описанию, особа довольно вспыльчивая. Но при нас застенчиво прикрылась облачностью. Вот и все, что мы увидели:



В самом деле, без погоды что-либо искать в этой местности не представляет никакого интереса. Что делать, будем кастовать на погоду усерднее! Наш путь пролегал сквозь парк кратерных озер Ведивотн (Veiðivötn). Внезапно тряска исчезла, звуки стихли. Перед нами открывались ровные поля черного песка. Воистину неземной пейзаж. Дорога стала гладкой и будто мягкой. У озера Фелсендватн (Fellsendavatn) человек прилег под свой джип и чего-то в нем ковырял. Небо перекатывалась облачной ватой. Начал моросить дождь. Уже который раз я слышал со стороны жены реплику о столь низком небе Исландии.



Мы двинулись далее. Перед нами открылась широкая долина с плавной линией холмов по краям. Грунт черный. Ничего не растет. Черно-белое кино. Наконец мы добрались до парка озер.

Очередная водная преграда. Речка. Эта будет шире предыдущих, да и течение тут. К тому же тут установлены флажки, по ним предполагается двигаться. Такая разметка. Надеваю бродные сапоги, беру трекинговые палки и вперед. Глубина оказалась от силы по колено, однако течение сильное, почти сбивает с ног. Машина в некоторые моменты теряла сцепление с грунтом, со стороны не скажешь, но будучи внутри это чувствуется отчетливо. Не лужа. Будем знать.



Погулять среди озер особо и не получилось. Дождь все моросил. На открытых пространствах ветер усиливал холод. Освещение провалилось в пурпурный. Те несколько домиков, что разбросаны вокруг, зияют черными дырами окон без занавесок. Вокруг никого. Ан нет, кто-то установил палатку прямо на склоне холма.



Берег здесь очень странный. Ступая, ощущаешь, то мягкую траву, то камни. Не ясно, где можно идти без опасений, а где того глядишь - провалишься. Гротов уйма. Некоторые из них превратили в землянки, досыпав стены камнями. Ну, а сверху газон. В общем, в хорошую погоду, наверное тут интересно. Но не в нашем случае.



А нам еще до кепминга добираться. Из-за тех самых туч стало темнеть. Пейзаж стал сумрачным и выхолощенным, лишенным красок. Дорога начала выматывать. Оставшийся путь добирались на последних процентах зарядки. Вот уже я вижу палаточный городок парка Ландманналаугар (Landmannalaugar). И вдруг брод. Нет, такого мы еще не видели. Этот оскалился зубами валунов. Казалось, глубина метра в полтора. Жена начала скатываться в тихую истерику. Приплыли. Я пошел оглядеться. Мне так и не удалось понять, для чего поставили эти камни. Возможно, таким образом, устроили помеху для течения? Но ведь они стали причиной запруды с приличной глубиной! Рядом с бродом стоянка для неуверенных в своих силах. Отсюда до палаточного городка километра полтора пешком. В воздухе витает запах серы. Справа от запруды тропинка поднимается вверх. Я забрался на нее и, оглядываясь вокруг, немного потерялся в мыслях. К броду ехал прилично прокачанный внедорожник. Наверное, даже бигфут. Джип поехал напрямую через эту запруду. Когда вода поднялась ему до фар, мне стало совсем грустно. Его фары располагались очень высоко, мне даже кажется, что эта высота нам по крышу будет. Ну, все, далее пути нет. Водитель видел меня и то, как я наблюдал за его переездом. Оказавшись на этой стороне, он остановился и опустил стекло. Пойду, пообщаюсь что ли, подумал я.
- Hi! Need help?
- Hi! Yeah. This river... I'm very afraid to cross it in my car.
- Which one your?
- Jimny
- Oh, don't worry, it's not a problem for this car!
Ну конечно, человек с высоты слона говорит, что мышь не утонет)))
- Really? I saw how you did it in your monster! I think it's impossible for my car...
- Have you ever crossed a river before?
- Yeah, many times on F208 road, but the deepness of this one...
- Ok, now i'll cross it different way. I'll show you where. And then I'll be wait to you there, until you release.
Вот этот вирус вежливости и взаимопомощи захватил весь остров. Не успел я сообразить, готов ли по его совету лезть в этот брод, как он уже развернулся и поехал нырять снова. На сей раз он сдал прилично правее. Почти к самой скале. Машину не особо кренило, и я подумал, что край этой запруды довольно пологий. Но монстр все погружался. Когда кромка воды сравнялась с высотой его огроменных колес, я понял, что это самая мелкая точка в середине переправы. Нам она все равно по фары, если не больше. Танк вынырнул, развернулся и встав напротив меня, моргнул фарами. Я лишь покачал головой. Он понял меня и снова напрямую пересек реку вместе запруды, опустил стекло. Я дождался, пока вода, которую он выгнал волной из реки перед собой, схлынет.
- Thank you! But I think I can't do this. Sorry. I'll keep my car here.
- Ok, ok. But it's not a problem for this car.
Умытый, я понял, что далее только пешком. Мы взяли с собой все, что потребуется для ночевки в палатке, перегрузили в один из чемоданов, оснащенный рюкзачными лямками и поплелись по мостику к другим палаткам. Дождь только усиливался. Мы изрядно проголодались и замерзли. На территории палаточного городка присутствовала душевая, туалет со всеми удобствами и полу-крытая беседка для приготовления пищи. Мы не разглядели более ничего.



Стало заметно темнее. Ветер дул, казалось, со всех сторон, перебрасывая капли дождя и поливая ото всюду. Мы начали искать место, где установить палатку. Почти везде голый грунт. Камни. Чисто визуально остановившись в центре круга, окруженные другими палатками. Я отправил жену в душ для согрева, а сам начал ставить палатку. Распинал камни и тихо ругал погоду. Где же, черт его дери, мое везение? Палатку я выбрал очень не плохую. Когда я ее установил, оказалось, что и вовсе хорошую! Стоя на мокром грунте среди луж, внутри было сухо. Мы расположили коврики и расстелили спальники.



Я пошел пробовать новую ковеевскую горелку. Микро-мораль: не покупайте газовую горелку без экрана от ветра на полную высоту хотя бы на половину окружности. Даже если будет ветер, как у нас, со всех сторон, горелку можно вертеть. Иначе же пламя не гасится, нет, оно льется наружу))) Спасли хобы - пенки под задницу. Их тепло экраном удалось приручить ветер. Так мы перекусили, попили горячего чая и легли спать.

Слоган дня: дождь! сдуйся!

День третий.



Утром нас разбудил дождь. Он не прекращался с прошлого дня. Выбираться из все еще сухой палатки катастрофически не хотелось. Но надо. Не собирая наш домик, мы отправились на завтрак. Метрах в 20 группа в купальниках с криками и визгами неслась в сторону горячих источников. Жена поежилась. Ветер пробирал. Не говоря о дожде. На одном из близлежащих холмов собралась группа в легкой одежде и, судя по виду, пустилась в кросс. Мимо пролетела чья-то палатка. Мы переглянулись и пожали плечами, будто каждое утро мимо пролетает палатка. За ней, молча бежала пара нерасторопных туристов. Жена решила приготовить завтрак. Сегодня мы отправились это делать под навес. Вообще говоря, это не навес, а деревянная ширма. От ветра спасает еще как-то, особо если вжаться в угол. А вот от дождя их полиэтиленовая крыша не спасает никак. Прорвавшись в некоторых местах, развиваемая ветром, она лишь троллит, поливая иной раз черпаком холодной воды за шиворот))) Я же отправился собирать палатку. Сделал это по уму, освободив тент от каркаса, но не сняв со штормовых оттяжек. Так ее, красную, и запаковал в чехол мокрой. Пока я это делал, двое французов разговаривали прямо из соседних палаток. Один из них в день предыдущий явно не морочился выбором места, так как теперь лежал в луже сантиметров 5 глубиной. Наверное, хорошая у него палатка, подумал я, раз ему этот факт совершенно безразличен. А может он из этих, как их там, моржей?



Я все собрал и вернулся под "навес" с чемоданом. Перед тем как взять кружку, я сдавил ладони, и с велосипедных перчаток полилась вода. Один из развеселых французов(тут их просто тьма) посмеялся, показал большой палец и куда-то убежал. Через несколько секунд он принес мне камень. Я понял, чего он хочет. Они всей группой начали считать. Я сжал камень в руках и скорчил напряженную мину. Из рук снова полилась вода. Старая сказка в действии. Общий гогот чуть не повалил деревянную ширму. Юмор согревает)))



Мы перекусили вчерашней пиццей и побрели в сторону джимника. Мимо пролетела группа в купальниках. Опять к источнику. Наверное, они уже хорошо приняли, раз им погода нипочем. Жена ускорила шаг, ей от одного вида стало холоднее)))



Вокруг конечно красота. Погода оставила нам лишь десятую часть природного великолепия, закрыв все низкими облаками. Здесь гладкие холмы соседствуют с лавовой пеной. Три цвета доминируют: черный, едко-зеленый и белый. Если бы погода нас не испытывала, мы, вероятно, пожалели бы, что не остались в этом парке дольше. Но сейчас, в этой промозглой дыре делать совершенно нечего.



План был таков: едем до развилки F235 на озеро Лангизор (Langisjór), если облачность рассеится, едем туда. Если нет - далее. Только гостевой дом в этот день отказал мне в позднем заселении, даже за доплату. Потому, действовать решили по обстоятельствам.



дождь по-прежнему моросил, то усиливаясь, то почти исчезая. Больше похоже на какое-то испытание. Мне в общем так не казалось. Машина шла уверенно, фототехнику я уже успел неоднократно проверить. Степень экипированности вполне позволяла разбить лагерь прямо возле дороги. Так что, на счет испытаний я лишь озвучил мысли моей жены)))



Но даже пасмурная погода не могла скрыть окружающее великолепие. Красоты обступали со всех сторон. Выходить из машины не хотелось, вот где засада!



Сегодня броды уже нас почти не волновали, я даже позабыл о бродных сапогах. Так и неслись на всех парах вперед. У поворота на Лангизор облачность и не подумала рассеиваться, так что далее дорога упиралась в белую стену тумана.



Решили не терять времени и сил и ехать в гест-хаус. Я до сих пор не могу понять, жалею ли я, что мы туда не поехали, или все же решение было верным.



Иногда солнцу почти удавалось пробить облачный потолок и становилось даже ярко, так ярко, что больно смотреть вдаль. Слепой дождик пару минут накрапывал, появлялся кусочек радуги и снова мир становился сумрачным.



Когда наконец бездорожье закончилось и мы выскочили на первую трассу, мы вздохнули с облегчением. Радоваться оставалось недолго. Гест-хаус с самым отвязным ценником в нашем путешествии оказался на отшибе цивилизации, что даже с учетом специфики данного края казалось дикостью. Дорога вновь испортилась. То гравийка, то грунтовка. А ведь по плану мы собирались добраться до вулкана Лаки (Lakagígar) сразу после заселения.



В общем, когда мы добрались до места, ехать нам уже никуда не хотелось. Как оказалось после, помимо паршивой погоды, реки в районе Лаки разлились не на шутку, и добираться туда было бы очень рискованно. Мы решили отдохнуть, набраться сил, выспаться. Благо для этого гест-хаус был приспособлен весьма не плохо. Была тут даже консоль плейстейшена последней модели. Этот факт меня позабавил. Само собой, если уж собрался в Исландию, в отель у черта на куличках, то именно из-за плейстешн! В остаток дня мы воспользовались местной стиральной машиной, просушили палатку, зарядили все электронные приборы до упора. Я почистил технику и сделал резервные копии. Оставалось только хорошенько поужинать. И вот засада то! Рядом ни магазинов, ни кафе, даже фаст-фуда нет. До цивилизации 30 километров. Мелочи, конечно. И тут то я узнал, что пройденное плечо в плане качества дороги много хуже того, каким следовало добраться. Полезное уточнение.

И правда, дорога до города Киркьюбайярклёйстюр(Kirkjubæjarklaustur - потренируйтесь пока) пролетела незаметно. Городишко крохотный, в центре, который меньше нашего среднего магазина, в одном здании сосредоточено два кафе, офис банка и магазин продуктов. Мы, само собой, первым делом двинулись в сторону ресторана. Один из немногих свободных столиков мы заняли, и я пошел заказывать. А через минуту подъехал автобус и выгрузил толпу туристов, которые заняли все оставшиеся столики, некоторые даже стоя ждали. Ну вот, кажется, везение возвращается. Теперь бы погоду уговорить. Мы поужинали пряным супом из баранины, стейком из нее же, после заглянули в магазин продуктов. А далее поехали спать.

Слоган дня: дороги?! да кому нужны ваши дороги!!!

Конец первой части. Предположительно, будет еще три. Может четыре.

[LuckBet]

Примите поздравления с радостной семейной новостью!

По поездке, описанию и фото - очень круто, очень интересно!
Спасибо!

Сходу есть один маленький вопрос.
Норвегия vs Исландия.
Понятно, что сравнить сложно, но все же в двух словах - где интереснее?

ПС:
По экипу в Исландию пару строк в конце не напишите?

[FreeezzzZ]

LuckBet
Спасибо! Сравнение Исландии и Норвегии будет. В принципе, весь отчет это делается))) В Исландии интереснее, много по-настоящему уникальных мест, но условия более суровые, с т.з. туриста они просто хуже. Норвегия вся новенькая, все свежее, в хорошем состоянии. В Исландии напротив, дикость сплошная, дороги хуже, отели хуже, гест-хайсы для непосвещенного совсем здец, машины более убитые, кемпинги затоптанные. Хотя есть и хорошее во всем. По цене примерно одно и то же, в Норвегию перелет чуть дешевле будет.

Экип распишу в конце отчета.

[FreeezzzZ]

День четвертый.



Планы снова грандиозные: водопады Сельяландсфосс (Seljalandsfoss) и Скогарфосс (Skógafoss), ледяной язык Соульхеймажкютль (Solheimajokull), Мыс Дирхолэй (Dyrholaey), пляж Рейнисдрангар (Reynisdrangar), Вик (Vik). Во время выезда что-то заставило меня вывернуть маршрут наизнанку и начать с пляжа Вик. Город с невыговариваемым названием Киркьюбэйярлойстур, он же Клойстюр я решил исключить из списка по впечатлениям дня вчерашнего. Хотя, проехать мимо без завтрака мы не смогли. Вчерашняя ситуация со свободными столиками повторилась один в один, разве что автобус подъехал чуть позже.



Итак, Вик. Черный пляж становится действительно черным, когда подходишь с самой кромке воды, которая белой пеной бросается на тебя. Тяжелое небо, гранитные колонны, скалы в виде пальцев. Хм... Место интересное, но так как оно входит в знаменитое на весь мир золотое кольцо, после предыдущих дней в глуши тут просто двор проходной. Все побережье в следах. И лишь туда, где пена морская вылизывает берег, нога туриста почти не ступает. Хотя, чего придираться, по приезду смотрели Ной с Расселом Кроу. Даже для эпичного кино пляж не почистили, следов там явно больше, чем могла оставить кучка выживших. Ну, как-то так. Наверное, зимой есть смысл сюда ехать.



Далее по планам мыс Дирхолей и слабая надежда увидеть тупиков. К слову, что их там нет, меня предупредили заранее. Погода и не думала улучшаться, а уж настроение жены и вовсе штормило. На мысе мы встретили море туристов и мало тупиков. Последние, в количестве двух десятков носов, сидели в море, и видно их было еле-еле в 8-кратный бинокль. Когда же один из тупиков прилетел полюбопытничать, его обступила такая толпа с камерами, что бедолага тут же взял курс обратно в море. Ясно. Делать нечего тут. Да еще этот мерзкий дождь.



Нет, ну что я все жалуюсь на погоду? Да, тучи закрыли солнце, ну что теперь? Главное тут не солнце видеть, главное видеть его световое шоу сквозь ширму облаков. Начало золотого заката на черном пляже Рейнисфияра. Это сохранится на несколько часов и подарит глубокий пурпурный оттенок позднее на серии водопадов. Таковы местные закаты.



Мы отправились к ледяному языку Solheimajokull. К моменту нашего приезда все пешие туры были закрыты. Вагончик гида и пристроенная к нему кафешка еще работала. Не успели мы зайти и осведомиться о стоимости кофе, как к нам подбежал лысый кассир. Впервые и в последний раз я видел жадного исландца. Может он и не исландец вовсе? Вход в кафе находится рядом со входом в платную уборную. Проныра подумал, что мы решили схалявить. В общем, с таким отношением мы его проводили надменным взглядом и решили денег ему не оставлять. Бросили машину на стоянке и отправились ко льдинам.



Климат ощутимо менялся. Стало холоднее, свежее. Зеленая вода и черный, грязный лед не особо поражал. А чего еще ждать от земли, где дождь из пепла не редкость? Лед немного скрипел и урчал. Где-то трескался и опадал в воду. Мы прошлись немного вглубь, но особо красивых видов не нашли. Все же ледник при синем небе смотрелся бы гораздо лучше. Снова начался дождь. Далее по маршруту предстоял водопад Скогарфосс.

Шикарный водопад. Он совсем рядом с трассой и потому отлично просматривается уже по дороге к нему. Ровный, по-картинному чистый и белый. Идеальный водопад, такой надо в википедию заносить для иллюстрации данного природного явления.



Тут и приключился первый по-настоящему красочный закат в нашем туре. Этих водопадов по пути будет великое множество...



Справа от водопада к скале приспособлена лестница. Можно подняться наверх и... посмотреть тоже самое))) Особо впечатлила наверху табличка, запрещающая сюда подниматься с собаками. Ага, все же логично. Сначала протопал сотню ступенек вверх, заставив четвероногого повторить тоже, а потом вдруг нельзя. Логика туманна, как окружающая действительность.



Тем временем, уже наверху жена замерзла и проголодалась. Хорошо, что рядом есть ресторан при отеле! Мы отлично поужинали и отправились к финальной точке нашего пути на сегодня - к водопаду Сельяландсфосс:



После трех дней брождений под тяжелым пасмурным небом, по дороге к этому водопаду небо начало рваться на цветные пятна. Педалька газа малыша Джимни была пробита в самый пол. 120км/ч при разрешенных 90 на нем просто страшны, машину качает, подвеска козлит. Но глаза вперились на небо. Кажется, я так давно не видел в нем красок... Вот какое, бывает, подкладывает погода. И это при моем-то везении!

Водопад известен своей чашей, позволяющей обойти его со всех сторон. Наша удача, как обычно, заключалась в том, что мы вне основного туристического потока шастаем. Вокруг можно было насчитать туристов по пальцам одной руки. Да и они уже расходились. Весь прекрасный Селйяландсфосс оставался в нашем распоряжении. Замечательно!



Не смотря на то, что совсем недавно солнце почти пробило в облаках долгожданную дыру, небесная завеса все еще оставалась плотной. Казалось, стемнело еще более, чем в дни предыдущие. Обратный путь я решил гнать во весь опор. Славный выдался денек! В дороге облачность немного рассеялась и появилась круглая луна. Ба! Неужели сегодня полнолуние! Издали нам подмигивал маяк с мыса Дирхолей. Хороший маяк, яркий, как я люблю. И ночь, похоже, выдастся эффектной. Но это мечты. А пока моя парочка совсем потеряла настроение и самочувствие. Маяк отменяется. Пролетев мимо, как пуля, мы вернулись в гест-хаус и улеглись спать в начале нового дня.

Слоган дня: желаю вам тридцатичасовых суток!

День пятый.

По версии жены, вчера началось наше путешествие. До того были лишь испытания. Чтож, ее можно понять. Я испытывал двоякие чувства. С одной стороны я рад, что увидел Исландию разной, в разную погоду. И надеялся еще увидеть солнце, может чистое небо. Июль ведь! Середина лета, будь оно не ладно! С другой же стороны я конечно сожалел, что не удалось увидеть вулканический пейзаж, взобраться на гору из-за тумана. Одно я понял точно: я сюда еще вернусь)) Я рад, что в последний день поменял два куска маршрута местами. В нашей ситуации иного пути просто не получилось бы.

Сегодня наш маршрут состоял из национального парка Скафтафетль (Skaftafell), в планах была прогулка до водопада Свартифосс (Svartifoss). Далее я задумал погулять по ледяному языку Svínafellsjökull, в после ехать в ледяную лагуна Йокульсарлон (Jökulsárlón). В общем, день льда))

Пока мы добирались до парка Скафтафетль, погода понемногу начинала разгуливаться.



Собственно, спусков ледника здесь два. С самого же ледника Ватнайёкюдль (Vatnajökull) - крупнейшего в Европе, не считая Гренландии, их спускается гораздо больше. Издали путь, проходимый льдом под давлением собственного веса смотрится как ровная, укатанная дорога.

Мы добрались до парка. Небо немного расчистилось и явило соолнце. Следующая группа низкой сложности планировала отправляться через 40 минут. С учетом нашего положения, изучив все возможные туры в программе, я понял, что не стоит пороть горячку и достаточно будет просто погулять по леднику. Конечно в кошках. Их нам раздали вместе с ледорубами и усадили в мини-автобус для трансфера. Минут через 10 мы были у кромки ледника. Сначала шли без экипировки, но когда лед стал совсем близко, гид нас остановил и минут за 10 мы все нацепили кошки. Весь трек по леднику по протяженности занимает не более 2-3 километров. По пути гид рассказывает историю ледника, принцип его формирования, движения. Истории о последних извержениях. Можно лично увидеть синий цвет льда, поднявшегося из глубины ледника. Можете верить, можете отрицать, но он синий, почти как топаз! Ледник движется со скоростью до метра в сутки. Как меня и предупреждали, ледники Исландии вовсе не белые, они по большей части слоистые. Серо-черные, белые и синие. Всему виной извержения вулкана. Последнее произошло пару лет назад, сокрушался Сиги-гид. Еще год назад пепла было много больше, и ледник был чернее. Снег частично скрыл пепел, под которым лед тает быстрее. Получается этакий пирог слоеный. Местами полотно ледника уходит глубокими трещинами куда-то вниз. Глубина ледника, по словам гида, тут добирается до полукилометра. В это сложно поверить, когда тебя окружают зеленые горы, а под ногами по ощущениям, твердая надежная почва.



Ледяной язык Скафтафетль поднимается к крупнейшему в Европе леднику Ватнайокудль(не считая ледников Гренландии). Где-то тут снимались многие фильмы, один из них Batman: Begins. Именно этот ледник и горы частенько в кино нам выдают за Гималаи. Общая цивилизованность и подготовленность всего сервиса конечно впечатляет. На ледник идут все, и стар и млад.



Мы снова окунулись в другой климат. Почувствовали весну, успели померзнуть, когда набегала тучка и почувствовать жару, когда солнце снова выглядывало. Замечательный тур. Крайне рекомендую прогуляться.



Добравшись снова до парка и кемпинга, мы отправились в кафе перекусить. Далее в планах был Свартифосс. Самого водопада не было видно и лишь табличка на земляной тропинке указывала расстояние в полтора километра. Я заподозрил неладное. Нет, меня эти расстояния не пугают ничуть, а вот жинке явно придется попыхтеть. Остановив спускающихся туристов, явно возвращавшихся с водопада, я все хорошенько разузнал. Да, топать прилично, минут 40 по их словам. Глядя на них, я понял, что нам предстоит час пути минимум. Укомплектовав свою парочку всем трекинговым набором, мы двинулись вперед.

Вот эта шутка с разметкой мне еще аукнется. Иной раз впечатление, что исландцы расстояние указывают напрямую. По воздуху? Или у них тут тоннели скрытые? Дорога петляла. Ни о каких полутора километрах пути и речи быть не может. Добрую пятерку прошли. Наконец показался водопад. Издали - полное разочарование.



Вблизи, конечно, вид иной. Жиденький, черный по имени, но с богатым оформлением базальтовыми шестигранными колоннами(природный оргАн). Исландия богата на водопады. Какие-то будоражат воображение, от некоторых впадаешь в оцепенение, а есть и такие, до которых придется часок потоптать землю. Не знаю, как вам, мне этот водопад нравится

В нашем пути на сегодня оставалась лишь ледяная лагуна. Но до нее следовало еще добраться, а мы и так провозились с подъемом.
Начался закат. В этот день я понял, каков он - исландский закат в середине лета. Это не привычное для южных стран стремительное и почти вертикальное падение солнечного диска за горизонт. Тут оно катается по линии горизонта, то появляясь из-за гор, то исчезая снова. Все эти фаер-шоу дополнительно усиливаются многослойной облачностью. Если конечно солнечным лучам повезет пробиться сквозь верхние слои облаков. Наш путь пролегал по первой асфальтированной дороге, а потому летели мы быстро. Вот что закат делал в пути:



Вот бы световые эффекты сохранились к нашему приезду! Но к моменту нашего прибытия закат стих.

Только лишь открыв дверь автомобиля, мы почувствовали сильный холодный ветер. Здесь близость ледника особенно выражена. Хотя до самого ледника отнюдь не близко. Вода мощным потоком уносящаяся в океан - талая! Вся эта лагуна, эта вода - результат таяния льдов. Впечатляющее зрелище. Но мы еще не видели главного. Все небо заполонили чайки, то и дело наряющие за рыбой. Их крик разносится во все стороны, сливаясь в единый шум, вместе с шумом течения воды. Поморники, собираясь парами или по трое, гоняются за чайками, отбирая их добычу. Птичий гоп-стоп. Внезапно послышался низкочастотный треск и льдина величиной с небольшой домик начала переворачиваться, обнажая синюю спину. Вот это да! Пока я глазел на это неторопливое потягивание, мимо стремительно проплыла ледышка поменьше - с автомобиль



Лед, формируясь внутри ледника, может пролежать в глубине пластов сотни, а то и тысячи лет. Опускаясь все глубже, слой за слоем, год за годом, лед становится тверже. Давление верхних слоев колоссальное, от чего из структуры льда постепенно выдавливаются все соединения и примеси, вымываясь после с талой водой и уносимые подледными реками, что текут в расщелинах. Именно потому лед приобретает насыщенный синий цвет. В это сложно поверить, пока не увидишь своими глазами. Ледник как живой организм, двигается. И делает это довольно проворно - до метра в сутки. Осыпающиеся под собственным весом льдины от кромки ледника, падают в талую воду. Она то и выносит льдины размером с приличный автомобиль прямиком в океан. Зрелище, вкупе с морозным воздухом и запахом моря, впечатляет. Руки быстро ощущают смену сезонов. Десяток километров в любую сторону по дороге и вы снова попадает в суровое северное лето. Но тут все иначе, тут свой климат, свой вечный сезон, свой ход времени.



Время к полуночи. Жена замерзла и спит на ходу. На побережье нет ледышек. Странно, не растаяли же они! Все предыдущие дни было пасмурно. Может их вымыло волной? Мы отправились в сторону Хофна (Höfn) в гест-хаус. Поражаюсь, как быстро я научился врать по-английски, особо, когда приспичит. Мне подтвердили по почте еще в пути заселение после полуночи и ехали мы спокойно, жена дремала.

Хофн мне понравился. Опять городок в пару домов, но расположен он у пирса. Хотя, наверное, не сам городок мне понравился, а расположение гест-хауса. Всю ночь позвякивает колокол причала, шум волн и редкий визг чайки, запах моря. Будто ночуешь прямо в море. Красота!

Слоган дня: план, как лед, трещит по швам...

День шестой.

День по сути буферный, как я думал. Основная цель - компенсировать часть пути следующего дня, дабы не терять сил перед Аскьей (Askja). В последние дни я утяжелил этот день водопадом Литланессфосс (Litlanesfoss), купившись на картинку в сети, и городком Дьюпивогур (Djupivogur).



Погода разошлась так, что появилось стойкое впечатление, будто мы на побережье греческом, где-то на Крите. Ну прямо юга! Долго небо ясным не оставалось, набежали жирные облака. Светло-песочные склоны стали переливаться тенями. А еще эта пикантная полоска черного пляжа. Красота!



Восточные фьорды довольно живописны, особо, если с погодой повезет. У нас была на небе четкая граница тяжелых грозовых облаков. И похоже, они двигались в нашу сторону. Была мысль, что мы успеем скрыться от бури за горным перевалом. Что ж, посмотрим.



И, надо сказать к удивлению, нам это удалось! На какое-то время появилось впечатление, что мы оказались в Альпах погожим днем. Вокруг луга сияли чистотой и едкой зеленью. Небо почти без облаков насыщенно-синим куполом простиралось от моря до горных склонов. Идилия, в общем. Так мы ехали вдоль берега озера Лагарфльоут. Здесь склоны гор заросли хвоей, но не той, клонированно-точной, однообразной, будто нарисованной, как в Норвегии. Здесь горы напоминали Уральские, старые, осыпающиеся.



Отправились мы восточными фьордами в крохотный городок Дьюпивогур. Еще одно поселение у причала. Прогулялись до радио-вышки, установленной на верхушке холма, поглядели на океан. Второй раз меня посетила мысль, что городки Исландии по описанию в сети интереснее, чем в жизни. Не сказать, что тоска зеленая. Просто тоска. Даже скульптура тут явно от тоски принимает самые невзрачные формы. Поставили глыбу с дырой и все, монумент рыбакам готов.



Одно единственное кафе с бордовыми стенками выглядело вызывающе. Туда мы и направились. Интерьер украшен иллюстрациями детских страшилок, не иначе. Тролли, колдуны. Похоже на технику рисования углем. Но мне почему-то напомнило наш мультик с ежиком, который в тумане)))

Отобедав супом дня и здоровенным куском шоколадного торта, мы направились далее по нашему пути. Небо снова затянуло дымкой облаков еще до того, как мы начали подъем к водопадам Литланесфосс и Хенгифосс. Собственно, перед вами Литланесфосс:



Немного выше по течению, километрах в двух-трех расположился Хенгифосс (Hengifoss). Литланессфосс, хоть и кажется серьезно меньше Свартифосса, в целом сдобрен базальтовыми колоннами гораздо богаче. А так как до него топать не сильно дальше, чем до известного, то рекомендую посетить. Тем более, что тут аж сразу два в одном. Хенгифосс же напротив, почти 120 метров высоты и никакое обрамление. Именно из-за этого, да и от погоды тоже, мы решили к нему не идти ближе. Благо, бинокль позволил нам сэкономить час пути



Начал моросить дождик, склон стал скользким, нужно было аккуратно добраться до места ночевки.

Мы подъезжали к Эльгистадиру (Egilsstaðir). Симпатичный городок, его разделило на две части рекой. Нам как раз на противоположную сторону за ключами от гест-хауса. Рядом посадочная полоса малой авиации. Погода явно не летная, а так может, и заглянули бы. На вечер планов не остается, разве что закупиться продуктами и газом не мешало бы. Но все уже закрыто. А круглосуточная N1 ассортиментом не блещет. Будем отдыхать. Я купил немного исландского пива.

Слоган дня: хоть я и водяной, а как летать охота!

День седьмой.

Сегодня мы едем в центр пустоты. Первым делом мы закупили все необходимое, чего не могли сделать вчера и отправились в путь. На всякий, заправились по выезду по полной и решили, что дольемся при любом доступном случае. Сначала мы ехали по той же 910, знакомой со дня предыдущего, разве что покрытие закончилось, и дорожные условия начали плавно ухудшаться. Зато погода явно решила нас порадовать!





Настроение било рекорды. Ландшафт начал постепенно меняться в сторону упрощения.



Хердубрейд (Herðubreið). Один из вулканов пояса, который сейчас активен с Бардабрунга (Bárðarbunga). В общем, успели буквально за месяц до веселья)))



Очередной брод. Опыт, что мы приобрели на 208 дороге, позволил нам спокойно преодолевать водные преграды на 910. Были пару участков, задорных на вид. На всякий я снова облачился в бродные сапоги. Первый брод не представился сколь-нибудь серьезным и его форсировали без проблем. Через несколько километров, спускаясь с холма, я приметил еще один. Этот был прилично шире. У самой его кромки стоял мини-вэн вольцвагена. Как он тут оказался? Глядя на его просвет, я не нашел объяснения его присутствию тут. Пожилой немец озадаченно бродил вдоль берега и выискивал путь для преодоления этой реки. Мы перекинулись парой фраз. Он подтвердил, что приехал по 910 со стороны Эльгистадира, преодолел один брод, но дальше двигаться опасается. Мы прошлись вдоль берега, оценивая возможные альтернативы. Но тщетно, дорогу проложили в самом удачном месте. Хорошо, я попробую перейти пешком. Жена за рулем, я укажу путь. Течение в этой реке почти свалило меня. На дне острые камни, они перекатываются под ногами. М-да. Когда я, наметив путь, возвращался к машине, чтобы повторить путь снова, подъехал еще один полноприводник. Ну что ж, нам ведь тоже помогали, теперь моя очередь. Внутри авто кто-то ликовал, похоже броды на этих пассажиров действовали как-то по-особенному))) Я перевел их через реку, указав путь, следом вернулся за женой и она так же успешно его преодолела. Правда, с ее слов, течение неслабо сдвигало автомобиль. Немец так и остался на противоположном берегу. Так и не решился лезть. Но и главный вопрос остался: как он сюда попал?! Мы шутили, что это пришелец, телепортировался сюда, чтобы туристов троллить, сейчас, на следующей переправе, он будет так же сидеть на берегу))



Мы добрались до лагеря у Аскьи (Askja). Здесь повстречались два экипажа соотечественников. Я пошел пообщаться. Мне рассказали о коротком треке, немного нагнали жути о предстоящих бродах на F88. Ну что поделать, будем нырять! А пока в планах прогуляться до озера. Мы доколесили до стоянки. Дорога на последнем до нее повороте вырублена в снегу, а потому оделись мы по полной. Ну и вперед, по колышкам.

Снова запахло весной. Снег под ногами почти не хрустел, он уже успел подтаять на солнце, его измяли тысячи следов, простиравшихся до горизонта. Путь в один конец занял у нас почти полчаса. Аскья все еще скована льдом.



Чуть ближе к цели. Ага, уже чувствуется вулканическая активность))) Знакомый запах сероводорода. Его можно смело в характерные черты Исландии записать. Снег кончился, и началась глинистая, мягкая и хлюпающая почва. Мы добрались до Вити (Viti).



Температура здесь прилично выше ноля - 27-29 по Цельсию. Конечно, Вити не замерзает. Подпитываемое подземными источниками, богатыми минералами, озеро-лужа получает свой белесо-зеленый цвет. А тут еще и солнышко из-за набежавших туч выглянуло. Ну чем не новолуние, то есть нововитие?



Аскья и Вити. Центр пустоты. Стратовулкан - это не страшно

Когда мы вернулись к парковке, на ней было лишь два автомобиля, наш и еще одних туристов, кто готов был уезжать. Закрепить впечатления и немного согреться нам помог горячий чай с печеньем. Ясно, что до ночлега мы доберемся за полночь, а впереди нас ждет страшная и ужасная F88, о которой мы наслушались за время подготовки тура.

Хер-дуб-рейдом зовется этот щитовой вулкан. Просматривается он довольно далеко, со всех сторон. На самом деле, 88я не сильно страшнее 910й. Я бы сказал - тоже самое. Так же петляет, те же булыжники торчат из колеи. Все тоже. Я так думал, пока мы не добрались до первого брода...



А вот и он. Судя по количеству предупреждающих знаков, брод обещает быть серьезнее любого до того. Оценив течение, как не сильное, и прикинув глубину не более метра, мы, похоже, совсем обнаглели, раз полезли в реку сразу, без моей разведки пешком. Конечно, сказывалась усталость. Ну не леденят уже броды душу, когда десяток-два остались позади))) Глубина оказалась нам по фары. Мы прошли этот брод строго по инструкции, по дуге. Несмотря на глубину, спуск и подъем из реки образован довольно гладкими песчаными берегами. Тогда как в середине переправы встречаются камни, но не острые. И течение почти не чувствуется. Нас предупреждали у Аскьи туристы, на 88й будет пара серьезных бродов. Они их преодолели по пути от озера Миватн(по 88й), нам же тогда они предстояли. Так же рассказали, как при них в одном из этих бродов, на 88й заглох джип анлимитед. Нечего было ломиться напрямую. К слову, глубина всего 80-90см, но в том месте, где преодолевали мы. Напрямую должно быть глубже. Учитывая время, нам застрять ну никак нельзя! Тем более, что частота встречающихся машин сильно упала. Теперь раз в полчаса-час можно было встретить кого-то.

Второй брод оказался недалеко. Его так же преодолели без подготовки. Просто и по инструкции. Заодно джимника ополоснули, все ж после утренней дороги он был грязен аки свин.



Солнце с облачностью закатили нам феерический закат. Небо перекатывалось ядреными красками. Дорога изрядно вымотала нас. Жена спала, не обращая никакого внимания на ставшие уже привычными тряску и кочки. Заметив, что подвеска джимника лучше глотает неровности дороги на скорости 50-60 километров в час, я старался не сбавлять скорости. Да, дорога не из простых. Когда мы выскочили на первую трассу, появилось ощущение, что тишина нас окутала со всех сторон. Вот она - сила привычки))) К кемпингу у самого берега Миватна (Mývatn) мы подъехали во втором часу ночи.

Я быстро поставил палатку, благо тут, в отличии от кемпинга в Ландманналойгаре (Landmannalaugar) с газоном было все в полнейшей порядке. Плотная зеленая трава, мягкая почва. Но мух здесь! Просто тучами окутывают. Смешно наблюдать прохожего, над которым клубится и роится шар мух. Хорошо еще, что не кусают. Наша палатка с клапаном против насекомых. Хорошее ее свойство, рекомендую обращать на это внимание.

К тому времени, как платка была установлена, я заметил высадку утиного десанта. Группа вполне упитанных уток вышла на берег и стала прогуливаться меж палаток, перекрякиваясь друг с другом. Искали они, похоже, еду. Их тут явно прикармливают.

Мы забрались внутрь и практически сразу выключились, даже забыв поужинать. Ночь выдалась светлой, и нам явился теневой спектакль: утиный десант разгуливал, отбрасывая тень на стенки палатки. Утки перекрякивались по своей утиной рации. Мы сдавливали смех внутри себя, чтобы не залиться на весь кемпинг))

Слоган дня: где, где? в гнезде!

[BONIVUR]

Как всегда крутые фото.ну и мои поздравления.

[tvissel]

Завидую Вашему здоровому авантюризму. Как бы хорошо не проходил предварительный этап подготовки к такому мероприятию, изрядная доля героизма, помноженная на ответственность за расширенный экипаж, имеет место.
Фотографии потрясающие.
Ждем продолжения.

[FreeezzzZ]

Спасибо. Но в данном туре авантюре почти не было места. Мы слишком хороршо подготовились. Почему почти - узнаете в следующей части

[igorIV]

Я первый раз просмотрел фото, почитать текст решил оставить на второй круг.
Третий раз никак не могу почитать - фотографии превосходно-безподобные отрывают взгляд от текста!
Может успею прочесть до следующей части, а то опять фотграфии появяться и я снова перенусь на остров)

[FreeezzzZ]

День восьмой.



Утром мы приняли душ, приготовили завтрак и отправились в путь, выпроваживая по дороге севших на хвост мух. Кстати, мухи у Миватн (Mývatn) не назойливые, да, они роятся над головой, лезут в палатку, сидят на всем, на чем возможно и смотрят на тебя. Как сказал один из туристов-французов, их лучше стараться не замечать, бороться просто бесполезно))

После вчерашнего забега я был рад, что серьезное бездорожье закончилось. Никаких больше бродов! Однако, это еще не значит, что далее будет ровная дорожка. Еще поскачем по кочкам!

Маршрут я начал перекраивать прямо по ходу. Погодка выдалась отличная просто! Первым делом мы зарулили в область горячих источников Хверир (Hverir) или Намаскард (Namaskard). Разбери их пойми)). Ну и воняет же тут! Все, что можно почуять до того - мелочи, тут прямо адский ад. Но в хорошую погоду все равно смотрится очень даже ничего.



Такая наглядная демонстрация работы центральной отопительной системы земли)))



Земля здесь покрыта грунтом разного цвета. Голубой, желтый, красный - обычное дело. В одной луже кипит и булькает грязь, в другой бурлит вода, из сопки валит пар. Гул. Другая планета.



Аромат окружает жестокий, резкий, мощный. Вместе с палящим солнцем получаешь разрыв шаблона. Все органы чувств говорят о ссылке в преисподнюю, только картинка вполне себе ничего)))



Интересно оглядеть эту долину сверху. А рядом и горка с тропой. На горке куча, просто через шаг, табличек, указывающих, что трек ну ооочень сложным должен быть. Посему, жену было решено оставить внизу. Для риска сейчас не время. Я же, укомплектовавшись рюкзаком с техникой, рванул вперед и вверх. Надо сказать, что склон действительно, довольно опасен. Высота холма совсем не впечатляет, но тропинка, петляющая по нему сама не планарная, она под углом, и сухой грунт, покрывающий ее, работает как смазка. В общем, это все равно, что пытаться в лыжах лезть на гору в снегу. Влезть можно, но сложно.



А сверху все кажется мелким. Ветер закручивает пар в облако и люди ходят, как ежики в тумане. По другую сторону виден рваный рельеф берега Миватн. К слову, озеро меня не особо впечатлило. Озеро и озеро. Кстати, дорожка, ведет она к упомянутому озеру Миватн.



Оттуда вход в парк Намаскард бесплатный, в то время как днем на входе со стоянки влепили турникет. Само собой, через гору пойдут более-менее крепкие туристы, пожилым я бы не советовал лезть, таблички говорят о том же. Не столько тяжесть пути, сколько возможность скатиться на пятой точке останавливает. Вот билет с QR-кодом для турникета:



Билету повезло, проволялся все время в кармане рюкзака для зонта. Не размок, не потерялся.
Когда я спустился, оказалось, что нос успел сгореть. И я был этому рад, особенно после недели дождливой погоды. Будет чем троллить коллег))) Они-то ждут меня замерзшим!



Далее наш путь определяла дорожная разметка. Не успели мы выехать на первую трассу, как показался знак на вулкан Крафла (Krafla). Я быстро сверился с дорожной картой и решил, что на Крафлу мы поедем сегодня. Тем более, ехать недалеко.

У кратера устроена просторная стоянка. Раз вулкан недалеко, следует ожидать толп туристов. Так и есть. Сюда даже добралась колонна мотоциклистов. Они манерно заглушили свои круизеры и собрались в круг, сверкая кожаными доспехами. Никто из них и не подумал на сам вулкан прогуляться, даже не смотря на оборудованную тропинку. Так, пошумели минут 10 и снова отправились в дорогу. Интересный способ путешествия, отметил я, надо запомнить, как делать не надо)))



После Аскьи, Крафла выглядит довольно уныло. Нет снежного контраста. Нет ощутимого изменения климата.



Озерца снова два. Тут немного другой расклад: главное озеро зеленоватое, Вити же почти прозрачное, не как тезка у вулкана Аскья. Вити вулкана Крафла напоминает гейзер уходящей вглубь воронкой, только оно спокнойное.



Но за ней крупный козырь - долина геотермальной активности. Ее, кстати, вовсю разрабатывают для применения в быту. То и дело торчат паровые компенсаторы, куда-то ведут трубы. Здесь так же два озера разных цветов, но разница едва уловимая.



Следом по планам водопад Деттифосс (Dettifoss). Еще одно место, куда надо будет немного потопать пешком. Однако, оно того стоит. Пожалуй, это самый впечатляющий водопад Исландии. На противоположном берегу Ридли Скотт снимал Прометея... Знал ведь, какие места надо выбирать!



Клинт Иствуд вот что вспоминает: "В Исландии я был на одном водопаде. Вместе с другими людьми я стоял на небольшой каменной платформе, откуда открывался вид на водопад. У многих были дети. От пропасти нас отделяла только натянутая веревка. И я подумал: в Америке они бы обнесли все сеткой и высоченным забором. У них на уме была бы одна мысль: если кто-нибудь упадет, то тут же появится его адвокат. Но там, в Исландии, люди думают так же, как раньше думали в Америке в старое время: если ты упал, ты идиот."



Водопад настолько мощный, если не оглядывать панорамно, впечатление, что перед тобой селевой поток. Потрясающее явление!



Далее по пути скальные образования Вэстурдалур (Vesturdalur). В паре шагов от Деттифосса покрытие с дороги испарилось. Вот дела, опять бездорожье! И расстояние вроде совсем не серьезное, но жене стало хуже, и темп пришлось сбавить. Прибыв, стало ясно, что в этот парк я иду один.



В самом деле, парк довольно интересный. Нет, конечно, шестигранные базальтовые колонны мы уже видели много где.



Здесь же они скручивались и завивались в различные скульптуры природного происхождения. Представьте себе скалу с отвесными стенками высотой метров 30-40, всю из закрученных базальтовых колонн. Местами они обрываются снаружи, открывая почти ровные шестиугольники сечения. Мне это напомнило Звездную ночь Ван Гога, только через шестигранную оптическую призму)))



Дорога пролегает чуть выше парка, расположившегося на берегу реки, в низине. Эта часть реки, которую питает Деттифосс выше. Там где плита земли просела или поднялась, образовав ступень. Смотрится фантастически. Где-то что-то опустилось, какая-то часть скал, камней, поднялась. Куски столь ровные, с отвесными стенами, создают впечатление некого механизма. Будто кто-то жмет кнопки, и часть земли взмывает в небо или проваливается вглубь. Диаграмму на основе географии напоминает, когда разные географические области изображаются разными по высоте в виде рельефных, по границе края, столбцов.



Солнце начало прятаться за скалами, у которых петляла дорога. А у нас ведь по планам еще ущелье Аусбурги (Ásbyrgi) и озеро Ботнстьёрн (Botnstjörn). Когда я вернулся, жена тихо спала на пассажирском кресле. Пришлось ее будить. Сегодня ночевка в палатке отменяется. Нужно срочно найти какой-либо вариант в отеле или гест-хаусе. Букинг снова выручил, и, забронировав, мы продолжили путь.



Ущелье Аусбурги - это нечто, чего от Исландии не ждешь. Полноводная река, опавшая несколькими мощными водопадами ранее, сворачивает восточнее всего в километре. Дорога к ущелью проходит, кажется, в таком же русле, только пересохшем. Получается, что река течет «этажом выше «. Пока мы ехали к точке на карте навигатора, стены ущелья начали смыкаться. Эта часть земли, так же, просела вниз, образовав петлю отвесных скал - стен ущелья. Спутник говорил мне, что мы вот вот упремся в каменный тупик. Но вместо этого мы обнаружили лесок с деревьями. Невысокие, со скрученными и узловатыми стволами, северные деревья. Тут целая роща! Подлесок из высокой травы, цветов, кустарников. Красота! Привыкнув к мхам центральной части, тут впечатление, что оказался на другом конце планеты. Далее вела пешая тропа. Через пару минут мы уперлись в озеро, которое отделяло от той самой каменной стены, взмывавшей вверх на добрую сотню-другую метров.



Как же здесь тихо и спокойно... Утки крякают, вода плещется, листья на деревьях шуршат. Благодать!

Сначала мы планировали обратный путь по 864 трассе, чтобы на Деттифосс посмотреть с другой стороны, но бармен в кафешке в Аусбирги нам сообщил, что она будет чуть хуже той, 862, по которой мы приехали. Глядя на кислое лицо жены, я понял, этот план отменяется. Поедем по той же трассе, по которой сюда приехали. Теперь я конечно жалею, что не рванул по 864. Но это лишь утверждает меня во мнении, что я в Исландию еще вернусь.



Начался очередной феерический закат. Облачное небо запылало красками, голубые дыры чистого неба, чудом просвечивающие сквозь многослойный пирог облаков, соседствовали с алыми полосами и желтыми пятнами. Все вокруг затянуло оранжевым теплым светом. Очень сложно вести машину в таких условиях. И опасно, к тому же. Но еще сильнее в такие моменты разрывает сожаление, что невозможно оказаться в нескольких местах одновременно. Эпичное небо требует эпичного сюжета. Пейзажист всегда его найдет, важно лишь оказаться в нужном месте в нужное время. Вот сейчас как раз время нужное, а место неподходящее.



Обратный путь до Миватна и еще 70 километров пути по грунтовке до гест-хайса пролегали с этим световым шоу в небе. Все три часа, без перерыва.



Когда мы съехали с первой трассы на 844, я увидел водопад очень похожий на Ниагарский. У меня еще оставалась уйма сил, но жена вымоталась совершенно. К тому же, закат практически закончился, и небо уже не представляло интереса, снова став однотонным. Посему было решено проехать мимо на ночлег. Не всем планам суждено сбыться.



Слоган дня: куплю телепорт, дорого, можно б/у

День девятый.

Утром нас опять порадовала погода. Было очень ветрено, зато малооблачно. Я решил снова поменять планы. Сегодня с самого утра хотелось попасть в Хусавик (Húsavík) и, если повезет, увидеть китов. Мы уже почти выехали на первую трассу и я полез в карты узнать, что это за водопад такой. Им оказался Годафосс (Goðafoss). Одна из обязательных точек нашего маршрута. Хорошо, подумал я, сегодня вечером мы к нему вернемся.



Когда мы добрались до Хусавика, небо начало затягивать облаками. Меня этот мало волновало, я помнил день предыдущий, принесший столь яркий закат, тогда как ранее это были те же невзрачные облака. Мы купили билеты на морское сафари с китами. Как получилось, что мы взяли тур на зодиаке я не знаю, но это точно везение! Зодиак - надувная лодка, метров 10-12 длиной. На ней сидишь, как в седле. Перемещения по борту практически исключены, ведь придется перебросить ногу через седловину, а это неудобство тебе и окружающим. Но, кроме этого, на волнах такую лодку ощутимо подбрасывает и качает, так что держаться надо крепко.



Наш тур, стоимостью в сотню евро на человека включал крюк до необитаемого острова с тупиками и далее выход в Гренландское море для наблюдения за основной целью - китами. Их, предположительно, мы могли встретить три вида: синего, горбатого и гренландского.

Ну, в общем, минут 30 мы скакали по волнам в сторону острова с тупиками. Их тут действительно уйма. И в море сидят, и на острове роятся. Издали таких мелких птиц особо не разглядишь, да и те, что пролетают мимо, тоже не красуются. Эта часть экскурсии, можно сказать, прошла даром. Да она и не претендует на сколь-нибудь значимую ее часть, по словам капитана моторки. Мы поплыли далее, еще на полчаса, а то и больше, прыгая с волны на волну. Моя надежда увидеть кита таяла. Но вот, вдали появился фонтан и все, кто был на лодке, заорали: КИТ! Пока что его можно было наблюдать лишь в бинокль. Капитан подрулил поближе, кит высунулся из воды и поглядел на нас. Все, теперь шоу начинается!

Что было далее несложно узреть самому. Кит прыгал, прыгал и прыгал:



Несколько десятков кадров я пристреливался, боясь, что он перестанет выпрыгивать, но получилось только лучше, кит подходил все ближе к нам, а мы подплывали все ближе к нему:



И тут он поплыл на нас... Кэп ругнулся и включил заднюю передачу. Мы немного отплыли от заигравшегося зверя. Нет, кит этот, конечно, не зубастый, нас не съел бы. Но шутка ли, мы на лодке 12 метров, а кит все 15!



Хорошо видна «козья « бородка паразитов, которых, предположительно, кит и пытается сбить, выпрыгивая из воды.



Я уже более-менее осилил темп прыжков кита и каждый раз был наготове, когда он "взлетал". И тут вдруг перерыв. Мы подумали, что он уплыл. Но должен был ведь вынырнуть для вдоха! Так и случилось. За нами. Метрах в 15, а то и меньше, кит выпрыгнул почти на всю свою длину. Мне кажется, что такое надо снимать на видео со скоростью 200кадров в секунду, так как я видел, будто в замедленной съемке, как пробежала вся палитра эмоций по лицу капитана. Вам, дорогой читатель, я постарался вытащить все из ролика экшн-камеры, дабы показать не на словах. Смотрите в общем клипе.



Мы немного удалились, и кит окончательно понял, что игры закончились, а потому просто отплыл подальше и перестал прыгать. Но приплыл другой кит. Ближе он не подходил и не прыгал так высоко. Просто высовывал голову, чтобы оглядеться. Но это тоже был горбатый кит. Эх, а хотелось ведь увидеть синего, и косатку...

Да что я жалуюсь! Видел кита так близко и в такой азартной программе! Отличное начало дня! Говорят, в этом сезоне киты не особо радуют зрителя двойными или даже тройными прыжками... Мне повезло, этот «малый « только и делал, что оттачивал программу прыжков.

Допрыгав по волнам обратно, мы отправились в ближайший бар. Настроение било ключом. Надо это дело отметить!



Так как освободились мы довольно рано, и часть запланированной программы покрыли вчера, сегодня я решил докатить до области лавовых образований Димму Боргир (Dimmu Borgir), затем доехать до водопада Годафосс, тем более, что небо обещало хороший закат. А далее выдвигаться на ночевку в Акурейри.



Погода в нашей первой из предстоящих точек снова испортилась. Скажем, в дождь Миватн и окрестности и так не особо привлекательны. А тут еще эти черные поля лавы. Буквально пары минут нам хватило, чтобы отказаться от пешей прогулки. Облака все не зажигались. Ладно, хоть тут кафе имеется. Правда в нем мы так и не нашли лицо, ответственное за прием заказов. Решили ехать далее.

Дорогу, ставшую по вчерашнему пути узнаваемой, осилили быстро и подъехали как раз к еще одному красочному закату. К слову, закат с другой стороны, тут лишь его отголоски. Но мне хватило вполне.



Годафосс - водопад бога, если буквально. Не нашел причины думать схоже. Ну и, едем ночевать. День прошел более чем продуктивно, интересно. На сегодня планов больше нет.



Немного про Акурейри (Akureyri). Внешне, издали, не особо характерный город для Исландии. Домики тут симпатичнее, чем в большинстве городов, что мы проезжали. Разных форм и проектов. Больше разных магазинов, вывесок. Наш гест-хаус был в самом центре.

Слоган дня: Карамба! КИТ!

[FreeezzzZ]

День десятый.

Сегодня мы прокатимся по полуострову Ватнес (Vatnes peninsula). Туманным пасмурным утром на дороге мелькнула табличка, и почему-то я ее прочитал как "гейзер". Откуда они тут? Впрочем, какая разница? Все равно знак указывал на ярмарку Gasir. Прогулялись, посмотрели. Культурно провели время:



Предлагается окунуться в атмосферу прошлого, увидеть элементы быта.



Работу ремесленников: сувениры, украшения и обереги можно купить на месте.



Тут же готовят еду, довольно скромно, но от того ароматы менее вкусными не становятся.



Периодически кто-то на чем-то брынчит, чем-то свистит. К чему я написал это очевидное свойство, к прекрасно это говорящей картинке? Да просто тихо тут. Люди разговаривают почти шепотом.



А вот этому персонажу не стоит завидовать. Он выпаривает серу из воды, что собрали из источников. Как известно, сера является одним из компонентов дымного пороха. Исландия давно его поставляет. Одним из импортеров являлась Испания. Целау кадку мутной желкой жидкости приходится выпарить, чтобы получить один биток серы. Запах при этом соответствующий. Да и, не улыбается он тут вовсе:



Небольшая постановка памятных для местного населения моментов разбавит будни традиционного базара.



Персонажи помоложе приобретают новые умения. Этот будущий снайпер с десяток стрел пустил мимо. Под недовольное оханье наставницы, упорно продолжал лупить "в молоко"



Ну и, традиционная исландская доброжелательность в подарок:



Выкатываем по линии разлома коры, по фьордам. Очень крутые ощущения. Утесы скал свисают над морем, верх их утопает в оболаках. Ныряешь вглубь острова и все вокруг поглощает туман, выскакиваешь снова на край - море почти ясное. Здесь дорога уходит под гору тоннелем. Довольно продолжительный и темный, местами без усиления, пахнет в этой норе землей. Перед тем, как нырнуть под землю, мы остановились на чаепитие и поздний завтрак. Сварили на газовой горелке сосисок, заварили чай. Дорога проложена на насыпи между гор, по краям дороги, стало быть, вода и топь. Трава, осока ли, здесь как на подбор, ровная высокая, зеленая. Ее полило дождем и она сияет свежестью и чистотой.



Вот наглядная иллюстрация, на краю мыса море почти ясное. Марево присутствует, но красок пейзаж не теряет.
Кстати, маяк. Уверен, светит он ярко. Ну не мог же я не снять ни единого маяка, пусть даже днем?



Едем вглубь острова. Когда туман немного рассеялся, окружающая действительность ушла в сумрак.



За очередным поворотом, у дороги виднелся гриб, это травяная крыша. Но что это за простройка? Оказалось, часовня и несколько могил рядом.



Опережая свой рассказ, сразу же выскажу мнение: архитектура и постройки Исландии меня ну совершенно никак не впечатляют, не задевают ни единой струны души. Они, в моем понимании, исключительно утилитарные сооружения. Не считая главной церкви Рейкьявика и здания Оперы, смотреть по большей части нечего. Подробнее об этом позже, когда докатим до столицы. К чему я все это написал? Да к тому, что все эти землянки, врытые по самую крышу, с газоном меня не особо то и манят. А вот на красоты природы я готов тратить все свое время.

Но вернемся к нашим... котикам. Главная цель поездки сегодня - гора Хвитсекур (Hvitserkur). Вчера мы многое успели и сегодня проснулись поздно, а потому утренняя ясность неба уже успела смениться дымкой. По дороге мы несколько раз останавливались пообщаться с лошадками. Как оказалось, не мы одни.









К нашей главной цели мы подъехали по разбитой дороге лишь к вечеру. А вот и та самая скала - пьющее животное. По местному поверью, тролль окаменел в момент рассвета, когда на него упали первые лучи солнца.



Больше похоже на искусственное изваяние, будто кусок стены каменной. Очень монотонная по толщине скала. Как известно, прямые линии люди любят, природа не особо. Спускаться вниз было долго, жене категорически нельзя, а мне ее оставлять одной не хотелось. Да и сторона то восточная. Сюда за эффектами надо к рассвету ехать. А я сова... Потому, я решил подождать, чем порадует небо сегодня.



Очередной подарок. Ехал снимать одно, снял другое))) Сверху слева интересный эффект освещения: зачатки радуги подсветили слои облаков, создав видимость лентикулярности.



Мы отказались от идеи заехать к ископаемым поселениям, все эти будки викингов по этим ухабам нас как-то не привлекли. А вот знак, увещающий о встрече с тюленями, заставил нас маршрут пересмотреть. "Это самый отдаленный чистый сортир" - гласила табличка на деревянной постройке. Мы прошли мимо. Не горит))) Тюлени уже стали видны издали. Пройдя по тропе с флажками, мы уперлись в деревянную будку.



Через ее исцарапанное акриловое ветровое стекло и старые разболтанные 12-кратные бинокли предлагалось совершенно бесплатно "сломать глаза" в поисках тюленей. Спасибо, не надо. Свое барахло имеется. А вот эта сторона как раз закатная. Солнце пробило завесу туч и подсветило кусочек моря у противоположного берега залива, прорисовались горы в дымке. Тюлени удобно устроились на камнях и принимали закатные ванны. Даже в наш расово-верный, православный, десятикратный и адски резкий бинокль Nikon их было хоть и уверенно видно, но все же мелковато.



Не будем терять времени. Сегодня мы ночуем в настоящей ферме. К слову, с хозяйкой я списывался за полгода, и она меня очень просила заселиться заранее, чего у нас ну никак не удавалось сделать с самого начала путешествия. Я снова вспомнил, что научился письменно врать. Только тут была немного иная ситуация. Мы замечательно общались с Андреа еще в феврале. Обсуждали мой маршрут, ход олимпийских игр. И вдруг, предположительно на новостном украинском фоне, она пропала. Мы с ней более не переписывались до нашего приезда, и я переживал, что мадам может оказаться политически агрессивной. Оказалось, это лишь воля случая. Андреа, мало того, что молодая обаятельная исландка, еще и довольно просвещенная, читала Достоевского, жаловалась о своих сложностях в освоении русских фамилий. Я ответил шуткой о их названиях. Андреа всегда держалась, чуть вздев подбородок и нос. Если с ней не говорить, впечатление зазнавшейся, горделивой особы. Ответ я найду на утро.



Слоган дня: дребезжит наш конь педальный, отбивая нерв седалищный)))

День одиннадцатый.

Я попросил включить нам завтрак, и мы отправились ко сну в гостевой деревянный дом. Все как положено: низкие потолки, скрипящий пол, устаревшая фурнитура. Зато в комнате обшивка деревом и запах приятный. Ферма немного удалена от всех трасс. Тишина, покой. Спалось - замечательно.

На утро, пораньше, мы проснулись и отправились на завтрак. Его приготовили в хозяйском доме, как и предупреждали заранее. На вид - такой же дом, только дверь шире и массивнее, с молоточком. Андреа нас встретила бодро и проводила за общий стол. Вот тут, под всю эту церемониальность, стала ясна природа хозяйки фермы. Она сильна в верховой езде. Я заметил кубки, медали. Вот откуда осанка, вот чему она обязана горделиво вздернутым носом. Нас накормили местными деликатесами. Мне очень понравился домашний паштет. А вот жене попался чай с запахом рыбы. Для меня, конечно, это лишь очередная хохма. С немцем, что завтракал с женой справа, мы шуточно посетовали, что мол, Исландия, тут все немного с запахом рыбы, даже шоколад))) А вот у жены на фоне токсикоза эти шутки, даже будучи лишь произнесенными, вызывали. Ну, не к столу. Чай нам заменили, и мы выдвинулись в путь. Андреа оооочень общительная и умная девушка. Крайне рекомендую заглянуть к ней, а если пораньше получится - еще лучше. За контактами обращайтесь в личку.

Ну, а мы собираемся на западные фьорды. Сегодня у нас по плану серьезный пробег до Исафудура (Ísafjörður). Правда, по пути никаких точек я не ставил, не нашел ничего существенного. Оно и к лучшему, пораньше приедем, успеем отдохнуть.

Погода с утра нам припасла "хороших" новостей. Вообще, когда колесишь по линии западных фьордов, туман сменяется ясным небом с той же периодичностью, с какой выскакиваешь на край и ныряешь вглубь острова снова. Вот первые несколько поворотов:



Далее мы остановились перед въездом в тоннель и на лавочке вскипятили воду, сварили сосисок, приготовили чай. Пообедали, в общем. Накрапывал дождик. Последнюю неделю эти атмосферные эффекты меня что-то совсем перестали волновать. Привык что ли?



Решение было верным, так как тоннель оказался довольно продолжительным. Ну, а на выезде из него нас ждало ясно небо, солнце и жара! Красота!



Мы снова увидели знак с тюленем. Да что там знак, я их и так вижу! Бросив машину на обочине, я поспешил вперед. Жена экипировалась биноклем и держалась поодаль. А я полез по все тяжкие. Ну как, во все тяжкие, просто полез чуть дальше. Тем более, там были люди. Не особо глубокий поначалу фьорд, у берега оголил камни. Крупные валуны. Те из них, что не были покрыты водорослями, успели высохнуть на солнце, и были надежной опорой. Так можно было сказать с камня на камень, существенно продвигаясь вперед. А вот те, что были затянуты водорослями, хорошо скользили. Я уже запомнил несколько своих похождений и перешагивал аккуратно. Да и глубина здесь стала серьезнее. И кому охота покалечиться? Когда я поравнялся с теми туристами, что еще недавно были вдали, то увидел не только тюленей, так близко, как не видел на воле никогда, я увидел путь еще ближе. Пара прыжков и я метров на 20-30 удалился еще. Далее стало опаснее, а тюлени начали недовольно на меня коситься. Мне и этого хватит, подумал я. Один тюлень приглянулся мне, он находился достаточно близко и нежился под солнцем, перекатываясь с одного бока на другой:



Так можно целый день потерять, глазея на этих лентяев!

На западных фьордах появляется чувство, что ты не в Исландии. Этот пейзаж не характеризует данный остров. Здесь многое напоминает Норвегию. Почти не видны следы вулканики, бурная растительность, а не только мох.

Мы прибыли с Исафудур во второй половине дня. Уже на карте городок показался крошечным. В живую это совсем театр миниатюр. Деревушка в три дома, улица в одну полосу, домики различаются кординально. Двухэтажный, с красным фасадом, щедро окрашенный так, что потеки краски превратились кое-где в сосульки, соседствует с покосившейся хибарой. Самое высокое здание - пожарка. Половина поселения - порт. Все очень, очень скромно, еле дышит, будто вот-вот развалится в пыль. Даже наш номер на четвертом - мансардном этаже деревянного здания весь скрипел от старости.



Мы прогулялись. Все уже закрыто. Работает только кафешка и заправка. Все. Даже аптека закрыта. Если вы будете искать место, чтобы растерзать себя с тоски - рекомендую этот городок.

Короче, не в восторге я от этого городка, хотя какая-то нотка романтизма в нем все же присутствует. Просто я не подхожу по духу этому месту. И наоборот.

Слоган дня: с тоски или от дури - просто сдохни в Исафудуре!