На часовой стрелке в Базеле...

[Ego]

Baselworld — самая большая часовая выставка в мире. Если учесть, что самые маленькие ее экспонаты приходится рассматривать под лупой, понятно, что ее и за год не обойдешь. В течение пяти апрельских дней в шести ее павильонах можно увидеть все, чем знаменита мировая часовая промышленность,— здесь показаны материалы, машины, системы сборки и, самое главное, часы, чудесные предметы, ради которых приезжают в Базель каждый год.

Первая Швейцарская выставка-ярмарка образцов в Базеле открылась еще в 1917 году. В 1931-м здесь появилась отдельная выставка часов Schweizer Uhrenmesse. Так что Базель был знаменит еще до войны, пусть нас не путает английское название Baselworld, которое ярмарка взяла только в 2003-м. Даже после того, как с салона дезертировали в 1991-м несколько главных марок, обосновавшихся в Женеве и основавших собственный часовой салон (о нем рассказал февральский выпуск "Стиля"), Базель остается главным местом часовых rendez-vous. И часовых deja vu, которые преследуют журналистов, посещающих салон каждый год.

Каждый раз ты оказываешься перед одной и той же улицей часовщиков с павильонами главных марок. Всегда одних и тех же: слева Rolex, справа Patek Philippe, за ним Chopard, а напротив Zenith. А если идти все прямо и прямо, окажешься в безбрежных владениях Swatch Group, отметив их выдвинутый вперед форпост — павильон Breguet, самой именитой марки группы, а может быть, и самой именитой часовой марки вообще.

Направо, мимо Ulysse Nardin, попадешь к Hublot, а там и до Breitling два шага. В сущности, это облегчает работу, все на своих местах, и можно, окинув взглядом бесконечный ангар, сосредоточиться на маленьких 30-40-миллиметровых сокровищах, ревниво выставленных в витринах. Это для тех, кто смотрит снаружи. Тем, кто смотрит внутри, их дадут подержать, выдав предварительно белые шелковые перчатки или черные шелковые платки.

Апрельский салон должен был наконец показать, повлияет ли продолжающийся уже полгода мировой кризис на производство часов и ювелирных изделий. В Женеве, открывшей часовой год январским салоном SIHH, никаких зловещих признаков видно не было, не проявились они особенно и в Базеле. Показатели самой выставки — на уровне прошлого и позапрошлого года, так что основные марки покинули салон скорее в оптимистичном настроении. Провалы локальны, хотя представители марок говорили о резко упавшем спросе в Америке или, например, в Испании, они взахлеб хвалили клиентов из Китая и России, проявляющих похвальную жадность к часовым сокровищам.

Возможно, коллекции были немного скромнее, но все назначенные на этот апрель премьеры состоялись. Tag Heuer отпраздновал новой коллекцией 40-летие своей культовой модели Monaco, блеснувшей в 1971 году на руке Стива Маккуина в фильме "Ле-Ман". В Omega отметили 40-летие высадки людей на Луну, каковую высадку американские астронавты проделали со Speedmaster Professional на руке.

Вновь вернулся в Базель и великий французский ювелирный дом Boucheron, сбежавший с выставки в 2005-м. В следующем году, судя по всему, нужно ждать прихода другого беглеца — дома Chaumet. Базель, сколько его не ругай за шум и нервотрепку, все-таки важная площадка даже для высоколобных французов. И вот пример: ярко-рыжий часовой стенд Hermes растет от года в год вширь: в этом году там принимал новый президент Люк Перрамон, намеревающийся сделать аксессуарные, по сути, часы Часами с большой буквы.

Событий несколько: во-первых, ожидаемый и запланированный, но от этого никогда не менее удивительный запуск очередного "опуса" Harry Winston. Вот уже девятый раз алмазные короли дарят самым авангардным часовщикам мира возможность осуществить свой самый безумный замысел. Полная коллекция "опусов", строившихся с 2001 года, может когда-нибудь составить целый музей современного часового искусства XXI века. В этом году Opus 9 с удивительным ретроградным цепным механизмом, украшенным белыми бриллиантами и рубинами, изготовил великий швейцарский часовой механик Жан-Марк Видеррехт, обладатель Grand Prix de Geneve 2007 года, и дизайнер Эрик Жиру.

Впрочем, традиционный для Harry Winston продукт — женские часы с бриллиантами — тоже не заставил себя ждать. Есть (и в изобилии) вариации плетеных бриллиантовых манжет линии Signature и совсем новые коктейльные модели — внутри их корпуса "вращается" колесо, на котором выгравированы слова из песни, исполненной Мэрилин Монро: "Talk to me, Harry Winston", или "Поговорите со мной, Гарри Уинстон". Продолжение той легендарной фразы Монро на колесе не поместилось: "Поговорите со мной о лучших друзьях девушек, о бриллиантах". Не обидно: фразу, ставшую девизом гламура, помнят наизусть.

В Breguet завершили отладку долгожданного двойного турбийона и начали его отгружать терпеливым заказчикам. Повсюду идет работа над новыми механизмами. Бьющей наотмашь роскоши в целом стало меньше. Вновь подняла голову сталь, главный часовой металл экономных 1990-х. Однако часовщики демонстрируют стальные часы с непохвальной скромностью, стальные модели идут в самом конце часовой презентации, а впереди все еще вышагивают розовое, белое и желтое золото. Но совершенно очевидная тенденция — это двухцветные часы, сделанные из стали и, например, розового золота. Что касается размера корпуса, то лидируют очень маленькие модели, роскошные и при этом все-таки бюджетные. Таковы новые ювелирные Dior — их корпус (стальной, из желтого золота, из стали с белыми бриллиантами) размером с нынешний российский рубль. Цена самых дорогих, "с бриллиантами" — что-то вроде четырех тысяч евро. Но хитрость в том, что выглядят они намного дороже.

Совсем другим путем идут в Chanel. Багетные бриллианты и фирменная керамика (она идет почти по цене бриллиантов) остаются дорогими и главными. Это верно и для крупных Chanel J12, и для женственных Premier, которые от рождения такие маленькие, что сегодня, будучи 20 лет неизменными, четко ложатся в тренд.

Миниатюрные часовые модели есть и у Bvlgari — их новая крохотная Assioma (сталь, сталь с белыми бриллиантами, все цвета золота) теперь похожа на браслет. Кстати, у Bvlgari в этом году юбилей — 125 лет. И вот подарок верным поклонникам — золотые круглые мужские часы, на задней крышке которых выгравирована подпись отца-основателя Сотирио Булгари.

125 лет отмечают и в "летучей" компании Breitling: к этому приурочили выпуск первого фирменного механизма, полностью разработанного и изготовленного на обновленной и достроенной мануфактуре. Часовщики гордятся качеством нового хронографа — и (в этом тоже тренд) его разумной ценой.

Свой новый хронограф предлагают и в марке Longines. Компания, ведомая уже более 20 лет выдающимся менеджером и страстным коллекционером оружия Вальтером фон Кенелом, несмотря на кризис, продолжит timing элегантных спортивных состязаний — среди них и художественная гимнастика, и теннисный турнир Rolland Garros, и великосветские скачки в Аскоте.

Есть в этом году и "человеческие" юбилеи: 50 лет справляет главный британский ювелир современности Стивен Вебстер. Кстати, заслуги мистера Вебстера перед родной страной и мировым ювелирным искусством действительно так велики, что именно ему в 2008 году было предложено реанимировать старейший в Великобритании ювелирный дом Garrard, бывший не один век поставщиком британского двора, но в последние годы сильно растерявший свою былую славу.

Многие наблюдатели (особенно женского пола) с нетерпением ждали премьеры от Tiffany Watches, часового подразделения американского ювелирного дома. С 2008 года это подразделение входит в состав Swatch Group. Премьера показала, что к нынешнему Базелю успели немногое,— переосмыслены пока лишь старые модели. Однако путь, по которому будут двигаться дизайнеры, очевиден — это развитие мужских часов форматов black tie и smart casual и выпуск женских коктейльных часов. Зато сам павильон Tiffany Watches выглядел словно настоящий ювелирный бутик, выстроенный в форме и расцветке желанной голубой ювелирной коробочки от Tiffany.

Дом Chopard (чей стенд не меняется, и это тоже павильон-бутик) показал новые версии Happy Diamonds. Украшения Happy Darling, Happy Hearts и Happy Diamonds Teddy почти невесомы, прозрачны. Причем прозрачны в буквальном смысле: вместо полнокровных сердец и медвежат — только их золотые контуры. Линия Red Carpet Chopard, состоящая из драгоценностей класса high jewelry, обогатилась более чем скромно: пока есть всего несколько колье, традиционных и по форме, и по содержанию. Главное — колье-ошейник из белого золота с бриллиантами.

Фаваз Груози из de Grisogono манил коллекционеров не только свежими и по обыкновению оригинальными ювелирными линиями, но и уникальным драгоценным бегемотом, сделанным из золота, драгоценных и полудрагоценных камней. Правда, с этой вещью было трудно познакомиться: бегемот high jewelry, наследник пантеры и слона de Grisogono, был нарасхват у клиентов и журналистов. Что поделать: в трудные финансовые минуты такой бытовой сюрреализм улучшает настроение. Кстати, утешение приносит не только ювелирный сюрреализм, но и забавная бегемотская гигантомания, примеченная нами еще в Женеве на SIHH, в ювелирной линии Limelight Piaget, а в Базеле развитый, к примеру, итальянцами из Grimoldi или австралийцами из Autore. Гипертрофированные, очень крупные украшения (сотуары, колье в виде цепей с различной формы звеньями, широченные браслеты) и доступные полудрагоценные камни (в фаворе — нефрит, но есть и все кварцы, цитрины, хризопразы, гранаты, турмалины и даже малахит с ляпис-лазурью) способны произвести впечатление, не разорив владельца окончательно.

Базель — светское место, где сквозь шум, гам и мишуру становится ясно, как на самом деле замкнут мир часов и ювелирных украшений. Достаточно взглянуть на президентов, возглавляющих марки. Тьерри Натаф из Zenith — живее всех живых, худой, блистательный, отрастил бороду и обещал всем открыть в мае корнер в ЦУМе. Жан-Клод Бивер из Hublot принимает на своем стенде доверенных журналистов с Chateau d`Yquem и сыром собственного производства. Почему не выпить? Ведь бизнес, выраженный в новых и новых "Больших взрывах" (Big Bang), созданных харизматиком, процветает.

Легенда Швейцарии Николас Хайек по-прежнему грозит американской администрации мощной рукой, украшенной и турбийоном Breguet, и первыми Swatch, но не забывает и об изящном: в июне в Лувре откроется выставка, посвященная славной часовой истории. Вот и Мануэль Эмш из подведомственного Хайеку Jaquet Droz демонстрирует свою приверженность истории. Он привез в Базель "автоматон XXI века": настольную машину, рисующую текущее время, но рядом с dossier de presse — роскошная книга о первых, исторических "автоматонах" семьи Дро — "Пишущем мальчике", "Музыкантше" и "Рисовальщике". Марк Хайек из Blancpain (лихой костюм, черная бородка, невероятная энергия) вдвоем с клиентом обнимает новую игрушку, выставленную на стенде,— это болид Lamborghini. В содружестве с итальянской "конюшней" мануфактура из тишайшего Ле-Брассю теперь организует невероятные гонки.

Этот Базель необозрим, неисчерпаем, неизмерим в минутах, секундах и часах. Кажется, что он вообще никогда не заканчивается и может измеряться только в квадратных и погонных метрах.

Тем более странно представить в последний день выставки, что, к примеру, трехэтажный замок Patek Philippe с его стеклом, лестницами и мрамором целый год пролежит в подземельях Базеля, разобранный по ящикам. Чтобы снова встать на главной аллее с 18 по 25 марта 2010 года и продемонстрировать посетителям нового Baselworld: за будущее швейцарских часов можно не опасаться.


Baselworld-2009 в людях, павильонах и метрах

Посетители — 100 000 человек
Число экспонентов — 2000
Аккредитованные журналисты — 3000
Общая площадь — 160 000 квадратных метров
Экспозиционная площадь — 116 000 квадратных метров

Источник