Доброе время суток.
Попробую описать свои ощущения от нового приобретения.
Британская марка Christopher Ward уже довольно неплохо известна на форуме. Мне их продукция с некоторых пор (с появления их мануфактурно калибра SH21) в целом нравится. Довольно давно, а точнее с момента появления новой линейки C1 Grand Malvern я хотел себе купить что-то подобное, тем более что победителя Easy Wearing Watch of the Year 2016 просто так не дают и часы обязаны были быть интересными. Однако всё время что-то меня не устраивало. Как правило это были мелочи типа
"прыгающий час интересен, но зачем мне то, что буду носить раз в год" или
"как бы мне не нравился индикатор запаса хода, но мне нужна дата". Такие действительно мелочи, но непредолимые идейно препятствия, потому что я стараюсь всё же максимально избегать малейшего поползновения к "коллекции" и покупаю только то, что буду носить. Наконец появились и часы с датой C1 Grand Malvern 5day Automatic. Но и тут меня ждало разочарование - только светлый цифер, а зачем мне второй светлый с синими стрелками.
Я уже почти уговорил себя на
лунник, но Christopher Ward выставила на продажу прототипы, среди которых оказался и нужный мне вариант.
Итак,
Christopher Ward C1 Grand Malvern 5day Automatic Prototype #0000
В отличии от
серийной модели имеют синий Sunray циферблат и брашированные и полированные стрелки. Ну и небольшим бонусом является то, что часы существуют в единственном экземпляре, что, конечно, приятно.
Корпус
Абсолютно новый корпус созданный новым дизайнером Adrian Buchmann. При проектировании корпуса особое внимание было уделено "британскости", если так можно выразиться. Нынешнее поколение корпусов по утверждению компании создано под влиянием типичных образцов британского дизайна (Heatherwick bridge, Aston Martin DB9) в сочетании с самым типично британским из всех британских местечек - Malvern Hills. Корпус предназначен для верхней линейки в сочетании с мануфактурным калибром SH21, либо калибрами JJ (усложнения прыгающий час и вечная луна).
Круглый сложный по форме корпус диаметром 40,5мм и "lug to lug" 48,55 мм из нержавеющей стали 316L. Полированный вогнутый безель (что пожалуй очень хорошо и поможет избежать царапин) и такую же вогнутость имеет металлическая часть задней крышки, что добавляет симметрии. Между ними сам корпус несколько трапецивидной формы с сочетанием полированных и матовых поверхностей. Форма корпуса довольно сложная и как оказалось очень эргономичная. Несмотря на заявленную толщину более 12мм, часы ощущаются как тонкий костюмник и выглядят также. Разумеется сапфир с обеих сторон. Производитель именует подобный сапфир как Museum grade, что вроде как сапфир с идеальной прозрачностью, используемый в музейно-экспонатной практике. Уж не знаю насколько это правда, но действительно выглядит отлично и отличия в положительную сторону при сравнении с обычным сапфиром есть. Лицевой сапфир несколько выпуклый с антибликом.
Заводная головка стандартная "Push-down" с фирменным лого "twinflag", довольно удобная и ухватистая, манипулировать ей очень удобно прежде всего за счет формы самого корпуса.
Водозащита 30м, что безусловно немного, но на мой взгляд для таких часов достаточно. Помыть руки хватит, а больше и не надо.
Циферблат
Синий Sunray циферблат с накладными (никель) удлиненными цифрами 12 и 6, а также четными индексами и рисованными нечетными индексами. Поначалу на картинках мне это решение казалось странным и представлялось логичнее сделать все индексы накладными. Однако в реальности именно такое сочетание рисованных и накладных индексов кажется более гармоничным с учетом расположения даты на 3 часах, а лого на 9 часах. Кстати о таком расположении лого. На этой модели это действительно работает и выглядит уместно. Окно даты имеет довольно нетипичный вырез в цифере, впрочем всё красиво и что для меня лично важно правильно расположено. То есть попадает в геометрию циферблата и находится на одной окружности с цифрами и индексами. Диск даты также синий. Шрифт даты (только регуляр, разумеется) совпадает с накладными цифрами 12 и 6. Глубина диска даты оптимальна, то есть нет щели под цифером, всё подогнано очень четко. Стрелки тонкие, типичные и можно сказать уже узнаваемые для Варда, брашированные и полированные. Длина стрелок идеальна. Создается впечатление что самая середина часовой стрелки брашированная, а грани полированные. Довольно симпатичный эффект. В целом цифер на меня произвел крайне приятное впечатление.
Механизм
В этих часах стоит неплохо себя зарекомендовавший собственный мануфактурный автоматический калибр SH21 с датой: 31 камень, 28.800 в час (4 Hz), 120 часов запас хода. Разумеется это COSC-сертифицированный хронометр. Ротор-скелетон из вольфрама с крупной и хорошо сделанной надписью "Christopher Ward". Механизм довольно сильно скелетизирован и это его отличает от первых версий, а также украшен собственным паттерном "twinflag", что как бы намекает, что часы конечно Swiss made, но марка британская. Винты по традиции полированные, синения как не было так и не будет по принципиальным соображением. Мне понравился вживую этот twinflag pattern. С одной стороны я слабо представляю какие-либо женевские волны с подобной скелетизацией калибра и ротора, с другой стороны всё равно в часах до 5к евро вся эта "красота по-свиссовски" типичная машинная и потому априори неинтересная работа (за исключением единичных немцев типа ДДС, Корнела, Турби и т.д., которые украшают простые мехи и собственно в том и смысл). Тут что-то нетипичное, а главное выглядит вполне симпатично.
Ремень
Часы были укомплектованы ремнем - итальянский Shell Cordovan с ручной прострочкой и фирменной раскладной баклей Bader. Тут писать особо нечего, всё удобно. Стандартный ремень несколько изменил в лучшую сторону свои размеры и "дырчатость". Если раньше мне приходилось покупать ремни XS на свои 17см, то теперь стандартный ремень подходит с запасом. Также с внешней стороны застежки пропал старый уже логотип. Это хорошо, потому что позволяет легко использовать ремни Варда с любыми другими часами и пожалуй я так и буду теперь поступать. Мне кажется это имеет смысл - кордован хороший, застежка очень удобная. На мой взгляд эта застежка самое удобное, что вообще есть для ремня. Браслет отсутствует как класс и даже не планируется к производству, есть только миланский. Но подобные часы на мой вкус исключительно для ремня, портить их браслетом было бы ошибкой.
Как некое резюме, я пожалуй отмечу, что при в целом сохранении очень доступной цены (около 1500 фунтов или 2100 евро) качество исполнения в сравнении с поколением С9 значительно выросло. Это касается абсолютно всех компонентов часов - более сложный корпус, большая скелетизация механизма, лучше циферблаты и стрелки, окна даты крашеные в тон, ремни нормальный кордован вместо принта под аллигатора, да даже упаковка стала лучше как внутри для собственно часов, так и снаружи. Это казалось бы мелкий нюанс но ведь важный. Она так устроена что теперь вопросов и сомнений вскрывалась ли упаковка быть не может - всё сразу будет видно. Что приятно нет "экономии на спичках", всё очень сбалансированно и добротно.
Ну и конечно картинки, как же без них. Вот только фотограф я мягко говоря не очень, уж не обессудьте.
01.03.2018, 01:36
Не большой знаток серьезных часов,но вроде не встречалась нигде похожая..
