День четвертый.
Планы снова грандиозные: водопады Сельяландсфосс (Seljalandsfoss) и Скогарфосс (Skógafoss), ледяной язык Соульхеймажкютль (Solheimajokull), Мыс Дирхолэй (Dyrholaey), пляж Рейнисдрангар (Reynisdrangar), Вик (Vik). Во время выезда что-то заставило меня вывернуть маршрут наизнанку и начать с пляжа Вик. Город с невыговариваемым названием Киркьюбэйярлойстур, он же Клойстюр я решил исключить из списка по впечатлениям дня вчерашнего. Хотя, проехать мимо без завтрака мы не смогли. Вчерашняя ситуация со свободными столиками повторилась один в один, разве что автобус подъехал чуть позже.
Итак, Вик. Черный пляж становится действительно черным, когда подходишь с самой кромке воды, которая белой пеной бросается на тебя. Тяжелое небо, гранитные колонны, скалы в виде пальцев. Хм... Место интересное, но так как оно входит в знаменитое на весь мир золотое кольцо, после предыдущих дней в глуши тут просто двор проходной. Все побережье в следах. И лишь туда, где пена морская вылизывает берег, нога туриста почти не ступает. Хотя, чего придираться, по приезду смотрели Ной с Расселом Кроу. Даже для эпичного кино пляж не почистили, следов там явно больше, чем могла оставить кучка выживших. Ну, как-то так. Наверное, зимой есть смысл сюда ехать.
Далее по планам мыс Дирхолей и слабая надежда увидеть тупиков. К слову, что их там нет, меня предупредили заранее. Погода и не думала улучшаться, а уж настроение жены и вовсе штормило. На мысе мы встретили море туристов и мало тупиков. Последние, в количестве двух десятков носов, сидели в море, и видно их было еле-еле в 8-кратный бинокль. Когда же один из тупиков прилетел полюбопытничать, его обступила такая толпа с камерами, что бедолага тут же взял курс обратно в море. Ясно. Делать нечего тут. Да еще этот мерзкий дождь.
Нет, ну что я все жалуюсь на погоду? Да, тучи закрыли солнце, ну что теперь? Главное тут не солнце видеть, главное видеть его световое шоу сквозь ширму облаков. Начало золотого заката на черном пляже Рейнисфияра. Это сохранится на несколько часов и подарит глубокий пурпурный оттенок позднее на серии водопадов. Таковы местные закаты.
Мы отправились к ледяному языку Solheimajokull. К моменту нашего приезда все пешие туры были закрыты. Вагончик гида и пристроенная к нему кафешка еще работала. Не успели мы зайти и осведомиться о стоимости кофе, как к нам подбежал лысый кассир. Впервые и в последний раз я видел жадного исландца. Может он и не исландец вовсе? Вход в кафе находится рядом со входом в платную уборную. Проныра подумал, что мы решили схалявить. В общем, с таким отношением мы его проводили надменным взглядом и решили денег ему не оставлять. Бросили машину на стоянке и отправились ко льдинам.
Климат ощутимо менялся. Стало холоднее, свежее. Зеленая вода и черный, грязный лед не особо поражал. А чего еще ждать от земли, где дождь из пепла не редкость? Лед немного скрипел и урчал. Где-то трескался и опадал в воду. Мы прошлись немного вглубь, но особо красивых видов не нашли. Все же ледник при синем небе смотрелся бы гораздо лучше. Снова начался дождь. Далее по маршруту предстоял водопад Скогарфосс.
Шикарный водопад. Он совсем рядом с трассой и потому отлично просматривается уже по дороге к нему. Ровный, по-картинному чистый и белый. Идеальный водопад, такой надо в википедию заносить для иллюстрации данного природного явления.
Тут и приключился первый по-настоящему красочный закат в нашем туре. Этих водопадов по пути будет великое множество...
Справа от водопада к скале приспособлена лестница. Можно подняться наверх и... посмотреть тоже самое))) Особо впечатлила наверху табличка, запрещающая сюда подниматься с собаками. Ага, все же логично. Сначала протопал сотню ступенек вверх, заставив четвероногого повторить тоже, а потом вдруг нельзя. Логика туманна, как окружающая действительность.
Тем временем, уже наверху жена замерзла и проголодалась. Хорошо, что рядом есть ресторан при отеле! Мы отлично поужинали и отправились к финальной точке нашего пути на сегодня - к водопаду Сельяландсфосс:
После трех дней брождений под тяжелым пасмурным небом, по дороге к этому водопаду небо начало рваться на цветные пятна. Педалька газа малыша Джимни была пробита в самый пол. 120км/ч при разрешенных 90 на нем просто страшны, машину качает, подвеска козлит. Но глаза вперились на небо. Кажется, я так давно не видел в нем красок... Вот какое, бывает, подкладывает погода. И это при моем-то везении!
Водопад известен своей чашей, позволяющей обойти его со всех сторон. Наша удача, как обычно, заключалась в том, что мы вне основного туристического потока шастаем. Вокруг можно было насчитать туристов по пальцам одной руки. Да и они уже расходились. Весь прекрасный Селйяландсфосс оставался в нашем распоряжении. Замечательно!
Не смотря на то, что совсем недавно солнце почти пробило в облаках долгожданную дыру, небесная завеса все еще оставалась плотной. Казалось, стемнело еще более, чем в дни предыдущие. Обратный путь я решил гнать во весь опор. Славный выдался денек! В дороге облачность немного рассеялась и появилась круглая луна. Ба! Неужели сегодня полнолуние! Издали нам подмигивал маяк с мыса Дирхолей. Хороший маяк, яркий, как я люблю. И ночь, похоже, выдастся эффектной. Но это мечты. А пока моя парочка совсем потеряла настроение и самочувствие. Маяк отменяется. Пролетев мимо, как пуля, мы вернулись в гест-хаус и улеглись спать в начале нового дня.
Слоган дня: желаю вам тридцатичасовых суток!
День пятый.
По версии жены, вчера началось наше путешествие. До того были лишь испытания. Чтож, ее можно понять. Я испытывал двоякие чувства. С одной стороны я рад, что увидел Исландию разной, в разную погоду. И надеялся еще увидеть солнце, может чистое небо. Июль ведь! Середина лета, будь оно не ладно! С другой же стороны я конечно сожалел, что не удалось увидеть вулканический пейзаж, взобраться на гору из-за тумана. Одно я понял точно: я сюда еще вернусь)) Я рад, что в последний день поменял два куска маршрута местами. В нашей ситуации иного пути просто не получилось бы.
Сегодня наш маршрут состоял из национального парка Скафтафетль (Skaftafell), в планах была прогулка до водопада Свартифосс (Svartifoss). Далее я задумал погулять по ледяному языку Svínafellsjökull, в после ехать в ледяную лагуна Йокульсарлон (Jökulsárlón). В общем, день льда))
Пока мы добирались до парка Скафтафетль, погода понемногу начинала разгуливаться.
Собственно, спусков ледника здесь два. С самого же ледника Ватнайёкюдль (Vatnajökull) - крупнейшего в Европе, не считая Гренландии, их спускается гораздо больше. Издали путь, проходимый льдом под давлением собственного веса смотрится как ровная, укатанная дорога.
Мы добрались до парка. Небо немного расчистилось и явило соолнце. Следующая группа низкой сложности планировала отправляться через 40 минут. С учетом нашего положения, изучив все возможные туры в программе, я понял, что не стоит пороть горячку и достаточно будет просто погулять по леднику. Конечно в кошках. Их нам раздали вместе с ледорубами и усадили в мини-автобус для трансфера. Минут через 10 мы были у кромки ледника. Сначала шли без экипировки, но когда лед стал совсем близко, гид нас остановил и минут за 10 мы все нацепили кошки. Весь трек по леднику по протяженности занимает не более 2-3 километров. По пути гид рассказывает историю ледника, принцип его формирования, движения. Истории о последних извержениях. Можно лично увидеть синий цвет льда, поднявшегося из глубины ледника. Можете верить, можете отрицать, но он синий, почти как топаз! Ледник движется со скоростью до метра в сутки. Как меня и предупреждали, ледники Исландии вовсе не белые, они по большей части слоистые. Серо-черные, белые и синие. Всему виной извержения вулкана. Последнее произошло пару лет назад, сокрушался Сиги-гид. Еще год назад пепла было много больше, и ледник был чернее. Снег частично скрыл пепел, под которым лед тает быстрее. Получается этакий пирог слоеный. Местами полотно ледника уходит глубокими трещинами куда-то вниз. Глубина ледника, по словам гида, тут добирается до полукилометра. В это сложно поверить, когда тебя окружают зеленые горы, а под ногами по ощущениям, твердая надежная почва.
Ледяной язык Скафтафетль поднимается к крупнейшему в Европе леднику Ватнайокудль(не считая ледников Гренландии). Где-то тут снимались многие фильмы, один из них Batman: Begins. Именно этот ледник и горы частенько в кино нам выдают за Гималаи. Общая цивилизованность и подготовленность всего сервиса конечно впечатляет. На ледник идут все, и стар и млад.
Мы снова окунулись в другой климат. Почувствовали весну, успели померзнуть, когда набегала тучка и почувствовать жару, когда солнце снова выглядывало. Замечательный тур. Крайне рекомендую прогуляться.
Добравшись снова до парка и кемпинга, мы отправились в кафе перекусить. Далее в планах был Свартифосс. Самого водопада не было видно и лишь табличка на земляной тропинке указывала расстояние в полтора километра. Я заподозрил неладное. Нет, меня эти расстояния не пугают ничуть, а вот жинке явно придется попыхтеть. Остановив спускающихся туристов, явно возвращавшихся с водопада, я все хорошенько разузнал. Да, топать прилично, минут 40 по их словам. Глядя на них, я понял, что нам предстоит час пути минимум. Укомплектовав свою парочку всем трекинговым набором, мы двинулись вперед.
Вот эта шутка с разметкой мне еще аукнется. Иной раз впечатление, что исландцы расстояние указывают напрямую. По воздуху? Или у них тут тоннели скрытые? Дорога петляла. Ни о каких полутора километрах пути и речи быть не может. Добрую пятерку прошли. Наконец показался водопад. Издали - полное разочарование.
Вблизи, конечно, вид иной. Жиденький, черный по имени, но с богатым оформлением базальтовыми шестигранными колоннами(природный оргАн). Исландия богата на водопады. Какие-то будоражат воображение, от некоторых впадаешь в оцепенение, а есть и такие, до которых придется часок потоптать землю. Не знаю, как вам, мне этот водопад нравится
В нашем пути на сегодня оставалась лишь ледяная лагуна. Но до нее следовало еще добраться, а мы и так провозились с подъемом.
Начался закат. В этот день я понял, каков он - исландский закат в середине лета. Это не привычное для южных стран стремительное и почти вертикальное падение солнечного диска за горизонт. Тут оно катается по линии горизонта, то появляясь из-за гор, то исчезая снова. Все эти фаер-шоу дополнительно усиливаются многослойной облачностью. Если конечно солнечным лучам повезет пробиться сквозь верхние слои облаков. Наш путь пролегал по первой асфальтированной дороге, а потому летели мы быстро. Вот что закат делал в пути:
Вот бы световые эффекты сохранились к нашему приезду! Но к моменту нашего прибытия закат стих.
Только лишь открыв дверь автомобиля, мы почувствовали сильный холодный ветер. Здесь близость ледника особенно выражена. Хотя до самого ледника отнюдь не близко. Вода мощным потоком уносящаяся в океан - талая! Вся эта лагуна, эта вода - результат таяния льдов. Впечатляющее зрелище. Но мы еще не видели главного. Все небо заполонили чайки, то и дело наряющие за рыбой. Их крик разносится во все стороны, сливаясь в единый шум, вместе с шумом течения воды. Поморники, собираясь парами или по трое, гоняются за чайками, отбирая их добычу. Птичий гоп-стоп. Внезапно послышался низкочастотный треск и льдина величиной с небольшой домик начала переворачиваться, обнажая синюю спину. Вот это да! Пока я глазел на это неторопливое потягивание, мимо стремительно проплыла ледышка поменьше - с автомобиль
Лед, формируясь внутри ледника, может пролежать в глубине пластов сотни, а то и тысячи лет. Опускаясь все глубже, слой за слоем, год за годом, лед становится тверже. Давление верхних слоев колоссальное, от чего из структуры льда постепенно выдавливаются все соединения и примеси, вымываясь после с талой водой и уносимые подледными реками, что текут в расщелинах. Именно потому лед приобретает насыщенный синий цвет. В это сложно поверить, пока не увидишь своими глазами. Ледник как живой организм, двигается. И делает это довольно проворно - до метра в сутки. Осыпающиеся под собственным весом льдины от кромки ледника, падают в талую воду. Она то и выносит льдины размером с приличный автомобиль прямиком в океан. Зрелище, вкупе с морозным воздухом и запахом моря, впечатляет. Руки быстро ощущают смену сезонов. Десяток километров в любую сторону по дороге и вы снова попадает в суровое северное лето. Но тут все иначе, тут свой климат, свой вечный сезон, свой ход времени.
Время к полуночи. Жена замерзла и спит на ходу. На побережье нет ледышек. Странно, не растаяли же они! Все предыдущие дни было пасмурно. Может их вымыло волной? Мы отправились в сторону Хофна (Höfn) в гест-хаус. Поражаюсь, как быстро я научился врать по-английски, особо, когда приспичит. Мне подтвердили по почте еще в пути заселение после полуночи и ехали мы спокойно, жена дремала.
Хофн мне понравился. Опять городок в пару домов, но расположен он у пирса. Хотя, наверное, не сам городок мне понравился, а расположение гест-хауса. Всю ночь позвякивает колокол причала, шум волн и редкий визг чайки, запах моря. Будто ночуешь прямо в море. Красота!
Слоган дня: план, как лед, трещит по швам...
День шестой.
День по сути буферный, как я думал. Основная цель - компенсировать часть пути следующего дня, дабы не терять сил перед Аскьей (Askja). В последние дни я утяжелил этот день водопадом Литланессфосс (Litlanesfoss), купившись на картинку в сети, и городком Дьюпивогур (Djupivogur).
Погода разошлась так, что появилось стойкое впечатление, будто мы на побережье греческом, где-то на Крите. Ну прямо юга!
Долго небо ясным не оставалось, набежали жирные облака. Светло-песочные склоны стали переливаться тенями. А еще эта пикантная полоска черного пляжа. Красота!
Восточные фьорды довольно живописны, особо, если с погодой повезет. У нас была на небе четкая граница тяжелых грозовых облаков. И похоже, они двигались в нашу сторону. Была мысль, что мы успеем скрыться от бури за горным перевалом. Что ж, посмотрим.
И, надо сказать к удивлению, нам это удалось! На какое-то время появилось впечатление, что мы оказались в Альпах погожим днем. Вокруг луга сияли чистотой и едкой зеленью. Небо почти без облаков насыщенно-синим куполом простиралось от моря до горных склонов. Идилия, в общем. Так мы ехали вдоль берега озера Лагарфльоут. Здесь склоны гор заросли хвоей, но не той, клонированно-точной, однообразной, будто нарисованной, как в Норвегии. Здесь горы напоминали Уральские, старые, осыпающиеся.
Отправились мы восточными фьордами в крохотный городок Дьюпивогур. Еще одно поселение у причала. Прогулялись до радио-вышки, установленной на верхушке холма, поглядели на океан. Второй раз меня посетила мысль, что городки Исландии по описанию в сети интереснее, чем в жизни. Не сказать, что тоска зеленая. Просто тоска. Даже скульптура тут явно от тоски принимает самые невзрачные формы. Поставили глыбу с дырой и все, монумент рыбакам готов.
Одно единственное кафе с бордовыми стенками выглядело вызывающе. Туда мы и направились. Интерьер украшен иллюстрациями детских страшилок, не иначе. Тролли, колдуны. Похоже на технику рисования углем. Но мне почему-то напомнило наш мультик с ежиком, который в тумане)))
Отобедав супом дня и здоровенным куском шоколадного торта, мы направились далее по нашему пути. Небо снова затянуло дымкой облаков еще до того, как мы начали подъем к водопадам Литланесфосс и Хенгифосс. Собственно, перед вами Литланесфосс:
Немного выше по течению, километрах в двух-трех расположился Хенгифосс (Hengifoss). Литланессфосс, хоть и кажется серьезно меньше Свартифосса, в целом сдобрен базальтовыми колоннами гораздо богаче. А так как до него топать не сильно дальше, чем до известного, то рекомендую посетить. Тем более, что тут аж сразу два в одном. Хенгифосс же напротив, почти 120 метров высоты и никакое обрамление. Именно из-за этого, да и от погоды тоже, мы решили к нему не идти ближе. Благо, бинокль позволил нам сэкономить час пути
Начал моросить дождик, склон стал скользким, нужно было аккуратно добраться до места ночевки.
Мы подъезжали к Эльгистадиру (Egilsstaðir). Симпатичный городок, его разделило на две части рекой. Нам как раз на противоположную сторону за ключами от гест-хауса. Рядом посадочная полоса малой авиации. Погода явно не летная, а так может, и заглянули бы. На вечер планов не остается, разве что закупиться продуктами и газом не мешало бы. Но все уже закрыто. А круглосуточная N1 ассортиментом не блещет. Будем отдыхать. Я купил немного исландского пива.
Слоган дня: хоть я и водяной, а как летать охота!
День седьмой.
Сегодня мы едем в центр пустоты. Первым делом мы закупили все необходимое, чего не могли сделать вчера и отправились в путь. На всякий, заправились по выезду по полной и решили, что дольемся при любом доступном случае. Сначала мы ехали по той же 910, знакомой со дня предыдущего, разве что покрытие закончилось, и дорожные условия начали плавно ухудшаться. Зато погода явно решила нас порадовать!
Настроение било рекорды. Ландшафт начал постепенно меняться в сторону упрощения.
Хердубрейд (Herðubreið). Один из вулканов пояса, который сейчас активен с Бардабрунга (Bárðarbunga). В общем, успели буквально за месяц до веселья)))
Очередной брод. Опыт, что мы приобрели на 208 дороге, позволил нам спокойно преодолевать водные преграды на 910. Были пару участков, задорных на вид. На всякий я снова облачился в бродные сапоги. Первый брод не представился сколь-нибудь серьезным и его форсировали без проблем. Через несколько километров, спускаясь с холма, я приметил еще один. Этот был прилично шире. У самой его кромки стоял мини-вэн вольцвагена. Как он тут оказался? Глядя на его просвет, я не нашел объяснения его присутствию тут. Пожилой немец озадаченно бродил вдоль берега и выискивал путь для преодоления этой реки. Мы перекинулись парой фраз. Он подтвердил, что приехал по 910 со стороны Эльгистадира, преодолел один брод, но дальше двигаться опасается. Мы прошлись вдоль берега, оценивая возможные альтернативы. Но тщетно, дорогу проложили в самом удачном месте. Хорошо, я попробую перейти пешком. Жена за рулем, я укажу путь. Течение в этой реке почти свалило меня. На дне острые камни, они перекатываются под ногами. М-да. Когда я, наметив путь, возвращался к машине, чтобы повторить путь снова, подъехал еще один полноприводник. Ну что ж, нам ведь тоже помогали, теперь моя очередь. Внутри авто кто-то ликовал, похоже броды на этих пассажиров действовали как-то по-особенному))) Я перевел их через реку, указав путь, следом вернулся за женой и она так же успешно его преодолела. Правда, с ее слов, течение неслабо сдвигало автомобиль. Немец так и остался на противоположном берегу. Так и не решился лезть. Но и главный вопрос остался: как он сюда попал?! Мы шутили, что это пришелец, телепортировался сюда, чтобы туристов троллить, сейчас, на следующей переправе, он будет так же сидеть на берегу))
Мы добрались до лагеря у Аскьи (Askja). Здесь повстречались два экипажа соотечественников. Я пошел пообщаться. Мне рассказали о коротком треке, немного нагнали жути о предстоящих бродах на F88. Ну что поделать, будем нырять! А пока в планах прогуляться до озера. Мы доколесили до стоянки. Дорога на последнем до нее повороте вырублена в снегу, а потому оделись мы по полной. Ну и вперед, по колышкам.
Снова запахло весной. Снег под ногами почти не хрустел, он уже успел подтаять на солнце, его измяли тысячи следов, простиравшихся до горизонта. Путь в один конец занял у нас почти полчаса. Аскья все еще скована льдом.
Чуть ближе к цели. Ага, уже чувствуется вулканическая активность))) Знакомый запах сероводорода. Его можно смело в характерные черты Исландии записать. Снег кончился, и началась глинистая, мягкая и хлюпающая почва. Мы добрались до Вити (Viti).
Температура здесь прилично выше ноля - 27-29 по Цельсию. Конечно, Вити не замерзает. Подпитываемое подземными источниками, богатыми минералами, озеро-лужа получает свой белесо-зеленый цвет. А тут еще и солнышко из-за набежавших туч выглянуло. Ну чем не новолуние, то есть нововитие?
Аскья и Вити. Центр пустоты. Стратовулкан - это не страшно
Когда мы вернулись к парковке, на ней было лишь два автомобиля, наш и еще одних туристов, кто готов был уезжать. Закрепить впечатления и немного согреться нам помог горячий чай с печеньем. Ясно, что до ночлега мы доберемся за полночь, а впереди нас ждет страшная и ужасная F88, о которой мы наслушались за время подготовки тура.
Хер-дуб-рейдом зовется этот щитовой вулкан. Просматривается он довольно далеко, со всех сторон. На самом деле, 88я не сильно страшнее 910й. Я бы сказал - тоже самое. Так же петляет, те же булыжники торчат из колеи. Все тоже. Я так думал, пока мы не добрались до первого брода...
А вот и он. Судя по количеству предупреждающих знаков, брод обещает быть серьезнее любого до того. Оценив течение, как не сильное, и прикинув глубину не более метра, мы, похоже, совсем обнаглели, раз полезли в реку сразу, без моей разведки пешком. Конечно, сказывалась усталость. Ну не леденят уже броды душу, когда десяток-два остались позади))) Глубина оказалась нам по фары. Мы прошли этот брод строго по инструкции, по дуге. Несмотря на глубину, спуск и подъем из реки образован довольно гладкими песчаными берегами. Тогда как в середине переправы встречаются камни, но не острые. И течение почти не чувствуется. Нас предупреждали у Аскьи туристы, на 88й будет пара серьезных бродов. Они их преодолели по пути от озера Миватн(по 88й), нам же тогда они предстояли. Так же рассказали, как при них в одном из этих бродов, на 88й заглох джип анлимитед. Нечего было ломиться напрямую. К слову, глубина всего 80-90см, но в том месте, где преодолевали мы. Напрямую должно быть глубже. Учитывая время, нам застрять ну никак нельзя! Тем более, что частота встречающихся машин сильно упала. Теперь раз в полчаса-час можно было встретить кого-то.
Второй брод оказался недалеко. Его так же преодолели без подготовки. Просто и по инструкции. Заодно джимника ополоснули, все ж после утренней дороги он был грязен аки свин.
Солнце с облачностью закатили нам феерический закат. Небо перекатывалось ядреными красками. Дорога изрядно вымотала нас. Жена спала, не обращая никакого внимания на ставшие уже привычными тряску и кочки. Заметив, что подвеска джимника лучше глотает неровности дороги на скорости 50-60 километров в час, я старался не сбавлять скорости. Да, дорога не из простых. Когда мы выскочили на первую трассу, появилось ощущение, что тишина нас окутала со всех сторон. Вот она - сила привычки))) К кемпингу у самого берега Миватна (Mývatn) мы подъехали во втором часу ночи.
Я быстро поставил палатку, благо тут, в отличии от кемпинга в Ландманналойгаре (Landmannalaugar) с газоном было все в полнейшей порядке. Плотная зеленая трава, мягкая почва. Но мух здесь! Просто тучами окутывают. Смешно наблюдать прохожего, над которым клубится и роится шар мух. Хорошо еще, что не кусают. Наша палатка с клапаном против насекомых. Хорошее ее свойство, рекомендую обращать на это внимание.
К тому времени, как платка была установлена, я заметил высадку утиного десанта. Группа вполне упитанных уток вышла на берег и стала прогуливаться меж палаток, перекрякиваясь друг с другом. Искали они, похоже, еду. Их тут явно прикармливают.
Мы забрались внутрь и практически сразу выключились, даже забыв поужинать. Ночь выдалась светлой, и нам явился теневой спектакль: утиный десант разгуливал, отбрасывая тень на стенки палатки. Утки перекрякивались по своей утиной рации. Мы сдавливали смех внутри себя, чтобы не залиться на весь кемпинг))
Слоган дня: где, где? в гнезде!
