Углы выдерживаются отлично. Попробуйте сделать самостоятельно - и Вы поймете, что все не так уж и сложно. Заготовка укладывется на столик и подается на фрезу вручную. К ней сверху приклеен шеллаком образец, по нему пазы и пилятся. Поиграйтесь с освещением и найдите приемлемый вариант. Требования к фрезе - обязательно (!) отличная заточка, отсутствие биения и толщина минимум в 1.5 раза меньше ширины паза. Прорезал пазы при помощи 4х линзы, под микроскопом только контроль (никак руки не дойдут приладить микроскоп к токарнику). Сначала режется паз по средине, а потом подрезаются края.
В общем, распишу пошагово:
1. В заготовке сверлим отверстие и нарезаем резьбу (если ось вилки с резьбой).
2. Образец приклеиваем шеллаком к заготовке, с учетом соосности отверстий.
3. Лобзиком опиливаем фронтальную часть заготовки, т.е. та часть, со стороны которой прорезаются пазы.
4. Прорезаем пазы.
5. Очерчиваем контур образца чертилкой.
6. Отклеиваем образец.
7. Выпиливаем по контуру.
8. Клеим шеллаком на латунную пластину.
9. Подпиливаем фрезой паз хвостовика.
10. Сверлим отверстия под колодку копья.
11. Спиливаем хвостовик вилки по толщине.
12. Отклеиваем, калим, нормализуем.
13. Приклеиваем и полируем паз хвостовика. Проверяем, входит ли импульсный камень.
14. Отклеиваем, делаем предварительную сборку вилки и проверку зацепления с анкерным колесом и маятником. На этом этапе делается доводка (если ранее были допушены какие то промахи).
15. Шлифовка-полировка.
16. Изготавливаем копье.
17. Собираем окончательно вилку, проверяем и вытираем пот с лица.
Для изготовления колодки копья точим из латуни заготовку (типа гранаты). Толстая часть опиливается надфилем (или на фрезере - мне так удобней
в прямоугольник, тонкая вставляется в предварительно (п.10) просверленое отверстие и расклепыватся. Со стороны паза под микроскопом делаем наколку в заготовке и сверлим отверстие для копья. Обтачиваем жесткую латунную проволоку в толщину копья немного на конус. Ставим её на место, лишнее обкусываем и опиливаем.
