Об Audemars Piguet
 

Быть президентом выпадает честь единицам, однако чувствовать себя "по-президентски" никто не запрещает. Теперь это еще и вполне реально с новыми часами, выпущенными швейцарской компанией Audemars Piguet совместно с фондом Билла Клинтона.
Ограниченная серия новых часов Jules Audemars Clinton Foundation Equation of Time была официально представлена 10 октября в отеле Four Season в Манхэттене и стала продолжением филантропной политики Audemars Piguet. Jules Audemars Clinton Foundation Equation of Time отражают истинные традиции компании Audemars Piguet, известной своими безупречными часовыми механизмами, стоящими выше времени и пространства. Уникальные часы будут совмещать несколько функций: уравнение времени, время восхода и заката солнца, вечный календарь и фазы Луны. На градуированном внутреннем кольце каждых часов имеется гравировка 12h08', означающая географические координаты Белого Дома, а на задней стороне корпуса находится президентская подпись - William J.Clinton 42nd President of the United States.
Так как Билл Клинтон был 42-м по счету президентом США, логично, что количество часов ограничено 42 экземплярами, выполненными в трех вариациях: из платины, розового и белого золота. В подарок к хронометру идет настоящий Белый Дом - правда, его масштабная копия.
Что касается технических характеристик, то часы имеют механизм самозавода калибра 2120/2802, имеют 28 мм в диаметре и 5,35 мм в толщину, запас хода 40 часов и инкрустированы 41 драгоценным камнем. Ремешок выполнен из крокодиловой кожи.
Большая часть средств, полученных от продажи часов, пойдет в благотворительный фонд бывшего президента США, деятельность которого широка и разнообразна - от помощи больных СПИДом до борьбы с глобальным потеплением.
«Мы считаем, что у фонда Клинтона и Audemars Piguet похожие ценности в инновациях и мастерстве, - сказал генеральный директор часовой компании Джорджес-Генри Мейлан (Georges-Henry Meylan). - У нас одна и та же философия, и наше новое партнерство поможет нам собрать 3 млн долларов на решение глобальных проблем...Это идеальная совместная деятельность".

Источник: http://style.rbc.ru/luxury/2007/10/18/38244.shtml

Audemars Piguet. Royal Oak.
 

Началась история очень давно, 6 сентября 1651 года, когда будущий король Англии, Шотландии и Ирландии Карл II, преследуемый войском мятежно-го Кромвеля, по воле провидения нашел приют и ночлег на ветвях могучего дуба. Так ли все это было, ведомо лишь самому Карлу, но выводы из незначительного походного эпизода были сделаны самые что ни на есть основательные. Ознакомимся с интерпретацией дальнейших событий в официальном изложении Audemars Piguet.











Интересно, что тот же Джента позднее дал путевку в жизнь прямым соперникам Royal Oak: модели 222 Vасhегоп Constantin и спортивным часам Patek Philippe Nautilus. Но, как показали прошедшие годы, первый заказ Audemars Piguet вдохновил мастера куда сильнее, чем последовавшие за ним заявки от компаний-конкурентов. Еще раз под-черкнем очень важную для имиджа Audemars Piguet особенность. Нет сейчас ни у Patek Philippe , ни у Vacheron Constantin неповторимых и единственных часов-символа, часов-иконы, часов-фирменного знака. Существуют, конечно, популярные линии: Calatrava, Golden Ellipse, те же Nautilus - у Раtek; упомянутые 222, позднее Phidias и Overseas - у Vacheron, но ни одна из них не может квалифицироваться как эмблема марки в целом, ее овеществленный "логотип". Такими часами может похвастаться лишь АР.


Вложение 89693

Кстати, именно эта модель стала базовой для современных "Королевских дубов", которые оснащены калибром 2225, отличающимся от предшественника более высокой частотой 28 800 пк/час. Эти часы и сегодня продаются у любого дилера АР по средней стоимости 9000 долларов. 20-летие Royal Oak компания отметила выпуском ограниченной 1000 эк-земплярами серии, ради которой был возобновлен выпуск оригинального калибра 2121. Это были первые "Королевские дубы" с прозрачной задней крышкой. Затем на базе реанимированного калибра была выпущена серия часов размера XL - Royal Oak Jumbo, а в 1993-м родилась легендарная коллекция Royal Oak Offshore. Механизм 2121 оказался настолько удачен, что позво-лил инженерам без труда оснащать часы всевозможными усложнениями. Так, в 90-х одна за другой появились версии Royal Oak со вторым часовым поясом, стрелочным индикатором даты, вечным календарем, хронографом. А к 25-летию часов появилась автоматическая модель с турбийоном. Всего было разработано около 700(!) вариаций Royal Oak, из которых около ста можно купить и сейчас.

Источник: http://remchas.narod.ru/Royal.html

В то время как применение новых материалов для изготовления деталей часового спуска считается одной из основных тенденций развития часовой индустрии, Audemars Piguet пошла своим путем. При разработке конструкции нового спуска инженеры мануфактуры пользовались, естественно, самой современной технологией, но прибегли исключительно к традиционным материалам, ориентируясь на идею часового мастера 18 века.

Вложение 89694

Чтобы сразу оговориться: анкерный спуск, который был изобретен в середине 18 столетия и, существуя более ста лет, стал считаться чем-то самим собой разумеющимся, зарекомендовал себя как почти совершенное техническое решение и вряд ли нуждается в улучшении.
Характеристики хода благодаря этому спуску и колебательной системе (балансу с волоском) достигает достаточно высоких показателей и могут считаться эталонными. В то же время на примере безупречно работающего швейцарского анкерного спуска можно детально выяснить, зачем часовые производители интенсивно ведут разработки новых спусковых концепций. Поиски новых конструкций спускового узла имеют своей целью не дальнейшее улучшение ходовых характеристик (тот, кто возмутится отклонением хода своих механических часов на несколько секунд на протяжении 86 400 секунд за сутки, должен, вероятно, купить кварцевые часы), а, скорее, направлены на решение вечной проблемы, с которой сталкиваются часовые мастера с тех пор, как существуют механические часы.
Речь здесь идет о смазке. В то время как в зубчатой передаче смазка доставляет мало хлопот, у спуска и баланса она может стать источником проблем. Хотя очень жидкое современное синтетическое масло значительно уменьшает трение на цапфах и плоскостях рычагов, из-за чрезвычайно малых сил, действующих в этих узлах наручных часов, оно оказывает также тормозящее воздействие вследствие прилипания.

Вложение 89695

Audemars Piguet Mill
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ: 260910R.00.D803CR.01
МЕХАНИЗМ:ручной завод; АР-Калибр 2905; 32,9x37,9 мм; толщина 9,15 мм; 31 камень; 21 600 полуколебаний в час; спуск Audemars Piguet с неподвижной секундой стрелкой; двойной волосок баланса; два заводных барабана; запас хода 7 дней
ФУНКЦИИ:часы, минуты, секундыКОРПУС:из розового золота, 47x43 мм, толщина 15,7 мм; сапфировое стекло; задняя крышка с прозрачным окном из сапфирового стекла
РЕМЕШОК:из кожи рептилии; раскладывающаяся застежка.



Парижского мастера Робера Робина (1742-1809) эта проблема мало волновала, так как он имел дело с карманными часами, которые в то время считались самыми маленькими из переносных часов. Робин был придворным мастером и создал множество хронометров для Людовика XVI, его жены и их окружения. Все внимание Робина было обращено на усовершенствование механического содержания своих изделий. Он построил множество механизмов с винтовым и цилиндрическим спусками и мастерски овладел филигранной техникой хроно-метрового спуска. Кроме того, Робин был одним из первых, кто применил в своих механизмах анкерный спуск англичанина Томаса Маджа («английский» или острозубый анкерный спуск), предшествовавший сегодняшнему швейцарскому анкерному спуску. Робин не был полностью удовлетворен ни одной из применявшихся тогда спусковых систем. Устаревший уже к концу 18 века винтовой спуск обеспечивал крайне неточный ход, цилиндрический спуск сильно изнашивался из-за трения и давал невысокую точность. Анкерный спуск Маджа тоже не удовлетворял Робина. По этим причинам француз решил сконструировать собственный спуск, руководствуясь при этом лучшими для того времени образцами анкерного и хронометрового спусков.
Изобретенному французским часовым мастером Пьером Леруа в 1748 году хро-нометровому спуску больше бы подошло название «Спуск со спусковой пружиной». Он отличается непосредственным контактом спускового колеса с валом баланса посредством единственного камня покоя, удерживаемым вышеупомянутой спусковой пружиной. Этот дорогой и чувствительный спуск применялся, прежде всего, в старых судовых и других высокоточных хронометрах. Непосредственный привод гарантирует хороший коэффициент полезного действия и, кроме того, система обходится почти без смазки. Она ей даже вредна, о чем можно прочитать в книге «Хронометровый ход», написанной в 1923 году Алоисом Ирком, директором федеральной школы в Карлштейне: «В отношении подачи масла при хронометровом ходе следует заметить, что в случае применения латуни или золотых сплавов для спускового колеса и спусковой пружины, а драгоценного камня - для работающих поверхностей рычага даже при работе не нужно подавать масло», - писал Ирк.

Вложение 89703Вложение 89704

В известной мере почти идеальный, хронометровый спуск реагирует чувствительно на сотрясения и при ударах склонен к «галопированию», при котором за один импульс пропускаются два зубца спускового колеса, что, конечно, сильно ухудшает точность хода. По этой причине хронометровый спуск никогда не применялся в карманных часах.
Изобретенный в 1759 году анкерный спуск Томаса Маджа малочувствителен к ударам, относительно прост в изготовлении и монтаже, но непрямой привод поглощает много энергии и имеет более низкий в сравнении с хронометровым спуском коэффициент полезного действия. В 1791 году Робер Робин показал систему нового типа, которая соединяла в себе все достоинства известных в то время свободных спусков: прямой привод хронометрового (небольшие затраты энергии и, соответственно, хороший коэффициент полезного действия), а также подвижный передаточный элемент с вилкой из анкерной вилки с предохранительным копьем, как у анкерного спуска (более высокая надежность). В отличие от применявшейся Леруа пружины, у камня покоя в спуске Робина имелись две палеты вместо одной, и поэтому он монтировался на качающейся оси. А в отличие от «английского» спуска, анкер Робина не выполнял функции привода, но служил только в качестве опоры покоя с двумя позициями останова.
Спуск конструкции Робина передавал только один-единственный импульс за одно колебание баланса, то есть два полуколебания - здесь речь идет о спуске с потерянным ходом. Спуск затрачивал минимум кинетической энергии и имел еще одно свойство, которое сам Робин описывал следующим образом: «Процесс спуска (подача импульса на баланс) у этого механизма замечателен тем, что почти не требует смазки, потому что трение происходит только в тот момент, когда соприкасающиеся поверхности (зуба спускового колеса и спускового камня) уже снова разделяются.
Несмотря на тщательно продуманную конструкцию, спуск Роберта Робина не имел большого успеха прежде всего потому, что был чувствителен к ударам. К тому же его изготовление требовало высокой точности, практически недоступной технике двухсотлетней давности...


Вложение 89705
Вложение 89706

Зато современной часовой промышленности с ее широко автоматизированным производством и ее во много раз более точными измерительными методами подобное вполне по силам. В Audemars Piguet решили создать собственную конструкцию спуска, которая хоть отчасти и базируется на разработках Робина, но все же имеет мало общего с изобретением 1791 года. В первую очередь, за счет миниатюризации, масштабы которой за малыми исключениями часовые мастера в конце 18 века не могли себе даже представить. Спусковой механизм новой конструкции был представлен на Женевском часовом салоне в апреле прошлого года, а его предварительный показ состоялся еще минувшей зимой в испытательных лабораториях в Ле-Горассю (Валле-де-Жу). Специалисты оценили применение новых материалов, например углепластика, однако в конце концов было решено использовать исключительно традиционные материалы. Мысль ориентироваться при создании нового спуска на прототип Робина возникла в 1999 году, когда часовые мастера АР случайно нашли чертеж спуска 18 века: они обнаружили в нем теоретические достоинства и решили подробно изучить его конструкцию и понять, почему такое работоспособное устройство не имело успеха, который, судя по проекту, вполне заслуживало.
В настоящий момент новый спуск имеет в основе ходовое (анкерное) колесо с зубьями новой формы, имеющими мало общего с обычными угловатыми зубьями швейцарского анкерного спуска. Причина этого различия в том, что сам процесс передачи усилия от зубчатой передачи на баланс происходит между рабочими поверхностями анкерных палет с одной стороны и передней поверхностью зуба анкерного колеса с другой. Поэтому часовщики говорят также о так называемой «разделенной передаче импульса».
Новая конструкция Audemars Piguet имеет другой вид анкера с палетами из рубина, правда, уже не имеющими движущих плоскостей, но служащими лишь для того, чтобы останавливать ходовое колесо между отдельными импульсами. Вызываемые балансом импульсы, в противоположность процессу анкерного спуска, происходят только при каждом втором полуколебании баланса. Только тогда зуб анкерного колеса прикасается к сидящему на балансе спусковому камню. Во время передачи импульса зуб колеса очень недолго касается палеты, причем почти без трения; одновременно импульсный камень баланса скользит в вилку анкера. Его единственная функция состоит в том, чтобы качнуть анкер к находящемуся напротив него ограничительному штифту, чтобы ненадолго остановить ходовое колесо. Вместо предохранительного копья, которое у обычного анкера находится в центре вилки и обеспечивает контакт между анкером и балансом в момент свободного колебания баланса после импульса, у спускового механизма Audemars Piguet появился двуплечный рычаг, который сидит вверху на анкерной вилке (рис. 1). Этот рычаг при повороте баланса в направлении часовой стрелки входит своим ступенчатым концом в разрезанный край предохранительного ролика и служит для того, чтобы анкер не мог изменить свое положение при свободном колебании баланса. При вращении баланса в направлении против часовой стрелки анкер скользит к своему противоположному упору, сидящий на анкерной вилке рычаг легко поворачивается, и его ступенчатый конец теперь находится с наружной стороны предохранительного ролика и «заботится» о том, чтобы баланс снова надежно очутился в анкерной вилке.
В общих чертах новый спуск Audemars Piguet функционирует следующим образом: баланс получает импульс силы от ходового колеса и начинает колебаться. Он качается от рычажного штифта у баланса к лежащему напротив него ограничительному штифту. Одновременно ходовое колесо поворачивается на один зуб и останавливается у одной из двух палет анкера. При обратном колебании баланс не имеет контакта с ходовым колесом. Импульсный камень баланса только отводит анкер обратно, после чего анкер освобождает зуб ходового колеса и останавливает другой зуб своей второй палетой. После того, как баланс выполнит два полуколебания, он получит при третьем полуколебании новый импульс, и процесс повторится, 10 800 раз в час. Без смазки.

Вложение 89707
Вложение 89708


Колебательная система Калибра АР 2905 была изготовлена при помощи новейших технологий. Регулирование баланса происходит посредством небольших прорезных вращающихся грузовых шайб с изменяемой массой. Для того чтобы сразу исключить проблему с «плохо дышащим» волоском или его отдельными витками, в Audemars Piguet применяют два волоска, которые намотаны в противоположных направлениях и насажены под углом 180°. Баланс нового Калибра АР 2905 работает с частотой 21 800 полуколебаний в час. Опыты, однако, показали, что спуск Audemars Piguet смог бы безукоризненно работать даже при 43 200 полуколебаниях в час (максимально используемое в серийном производстве число полуколебаний в час сегодня составляет 36 000.)


В то время как спуск Audemars Piguet дебютировал в прошлом году в часах с вечным календарем, на Женевском часовом салоне-2007 он выступал в качестве технической премьеры в тяжелых часах из красного золота со странным названием «Millenary с механизмом «мертвых» секунд, которое указывает на еще один «гвоздь программы».
Сложный механизм заботится о том, чтобы секундная стрелка продвигалась не крошечными, зависящими от величины зубьев колес передачи шагами, а, как в кварцевых часах, прыгала от одного деления секундной шкалы к другому. Эту функцию называют «покоящейся секундой», по-немецки «Ruhender Sekunde», a на языке французских часовщиков даже «Sekonde morte» («мертвая секунда»). Собственно говоря, эта привлекающая внимание хитрость состоит в том, что секундная стрелка может быть остановлена без нарушения хода механизма - высшее достижение техники, в особенности в случае, когда механизм уменьшен в соответствии с размерами наручных часов. Классическая «покоящаяся секунда» нуждается во второй зубчатой передаче, которая приводится в действие вторым заводным барабаном. Часовые мастера Audemars Piguet упростили эту конструкцию в том числе и для того, чтобы максимально уменьшить энергопотребление. Два секундных колеса расположены одно над другим и связаны своего рода «дифференциалом». «Свободное» колесо движется непрерывно, второе снабжено волчьими зубьями и прыгает точно определенными секундными шагами.

Обычный спуск состоит из анкера и анкерного колеса. Анкер в переводе со многих европейских языков означает «якорь», так как обычно он напоминает форму судового якоря. Анкерным называется колесо, которое взаимодействует с анкером. В общих чертах функция спуска заключается в том, чтобы останавливать вращательное движение зубчатых колес часового механизма, задерживать их. Одновременно с этим в его задачу входит превращать вращательное движение анкерного колеса в колебательное движение маятника или баланса. Колебательная система, напротив, препятствует тому, чтобы спусковой механизм стал «окончательным тормозом», и заставляет спуск возобновлять вращение зубчатых колес шаговым способом.

Вложение 89709

Филипп Мерк сменит Жоржа-Анри Мейлана на посту исполнительного директора компании. В новую должность г-н Мерк вступит с 1 января 2009 года. На данный момент 51-летний Филипп Мерк занимает пост исполнительного директора Maurice Lacroix.


Что касается г-на Мейлана - он останется членом совета директоров Audemars Piguet и поможет Филиппу Мерку войти в курс дел.
Имя нового главы компании Maurice Lacroix станет известно осенью текущего года.


Источник: http://mywatch.ru/allnews/2008/07/15/allnews_111.html

Maurice Lacroix
 

Maurice Lacroix CEO to Become Audemars-Piguet New Boss

Philippe Merk has been appointed CEO of the Audemars Piguet Group effective January 1, 2009. He will stay onbard Maurice Lacroix Holding and its subsidiaries until the end of October 2008. Georges-Henri Meylan will continue to act as CEO of Audemars-Piguet until December 31, 2008 and assist in the transition of his successor.

ML thanks Mr. Merk for his achievements at Maurice Lacroix during the last 7 years, during which the brand has seen very positive developments and wishes him much success in his future assignment. The firm stresses that no changes are being pursued regarding brand strategy.

http://forums.timezone.com/index.php...=3852910&rid=0


Я так понимаю ML это как трамплин для некоторых. Роджер Фредер убегает от них к Ролексу, шеф ML будет теперь главным по гайкам

А начерта он теперь ML, после того как слил уимбилдон...)

http://www.robbreport.ru/pic/photos/3545.jpg


Audemars Piguet Jules Audemars Equation of Time Moscow Edition

Специально созданные для жителя российской столицы часы с уравнением времени и индикацией восхода и заката Солнца

Equation of Time, уравнение времени едва ли не самое редкое усложнение. Часы с уравнением времени должны демонстрировать владельцу текущую разницу между реальным солнечным и средним местным временем. Для этого на циферблате размещается дополнительная шкала, снабжённая метками от «-15» до «+15».

Мануфактура Audemars Piguet дополнила свою версию часов Equation of Time, относящихся к коллекции Jules Audemars, ещё и указателем времени восхода и заката Солнца. Индикаторы восхода и заката Солнца выглядят как малые циферблаты с часовой и минутной стрелками каждый. Уравнение времени указывается змеевидной стрелкой, увенчанной символом Солнца, на шкале, нанесённой на ободок циферблата в диапазоне от «3 часов» до «9 часов». Поскольку отклонение реального солнечного времени от среднего местного зависит от местоположения наблюдателя, часовщики Audemars Piguet создали ограниченную серию часов Moscow Edition в 37-миллиметровом корпусе из розового (с белым или чёрным циферблатом) золота или белого (только с белым циферблатом) золота.
Цена: в корпусе из розового золота 3 020 735 рублей, в корпусе из белого золота 3 107 093 рублей.


Источник: http://www.robbreport.ru/article/?ar...rubricid=3&s=3

Audemars Piguet не удовлетворен лаврами производителя знаменитых Royal Oak, он стремится к званию полноценной мануфактуры и завоеванию мировых рынков.

Беря в руки Royal Oak Carbon Concept Tourbillon and Chronograph, сложно поверить, что когда-то все или почти все часы будут такими. Слишком они необычные, непривычно легкие, почти невесомые. Не вяжется в наших умах столь малый вес с понятием "сложные часы". Но в том и отличие Audemars Piguet от недавно появившихся марок: он никогда не выпускает ничего просто так, чтобы поразить публику. Каждая идея из его концепт-часов в итоге превращается в элемент обычных, регулярных моделей, а то и в тенденцию.

Так было со знаменитым восьмигранником Royal Oak, который в разных вариациях можно встретить в коллекциях большинства компаний. Так было с сочетанием "розовое золото - каучук", ставшим сегодня трендом. Даже показанный два года назад новый спуск не остался просто коллекционной игрушкой. Первые партии часов с этим спуском успешно прошли все испытания и выпущены в продажу. А в ближайшие годы им будет оснащена большая часть моделей Audemars Piguet. СЕО компании Жорж-Анри Мейлан говорит, что Audemars Piguet планирует снижение цены на эти механизмы до уровня обычных по мере наращивания производства.

Так что к представленному в этом году Royal Oak Carbon Concept Tourbillon and Chronograph стоит присмотреться внимательнее, тем более что он открывает новое направление в часовом деле. Звание самых легких в мире часов полностью оправдывает себя: впервые не только корпус, но и платина механизма изготовлены из карбона  почти невесомого, но очень прочного материала. Некоторые мосты механизма сделаны из особого сплава на основе алюминия, а наиболее подверженные износу элементы корпуса, такие как безель, кнопки и заводная головка, - из керамики.

Интересными конструктивными решениями, которые наверняка будут подхвачены другими производителями, стали линейный счетчик минут и указатель положения заводной головки (завод - корректировка времени - "нейтраль"), расположившийся в нижней части циферблата. Не удивлюсь, если зеленый цвет алюминиевых мостов в сочетании с черным карбоном станет хитом сезона-2009.

Audemars Piguet  одна из тех компаний, кто свято хранит свою независимость и самостоятельность, и по сей день принадлежит потомкам своих основателей  Жасмин Oдемар и Полетт Пиге. Подлинная независимость невозможна без собственных механизмов. И Audemars Piguet, помимо сборки и производства эксклюзивных моделей, выпускает механизмы для большей части своих серийных часов, а также для других марок - например, Chanel. С начала 2000-х компания инвестирует значительные средства в производство. Сейчас большая часть часов марки оснащена собственным калибром АР3120. Этот сверхтонкий автоматический механизм был разработан на базе одного из наиболее распространенных калибров Jaeger-LeCoultre.

В отличие от большинства новоиспеченных мануфактур, в Audemars Piguet считают своим долгом не только собирать механизм, а иметь по настоящему полный цикл производства. "Какой смысл в собственном механизме, если большую часть деталей для него приходится закупать у поставщиков?  объясняет Мейлан. - Мы хотим производить собственный механизм из нами же произведенных частей".

На 2008 год запланировано расширение производственных мощностей в Ле Брасус, общая площадь фабрики должна увеличиться в полтора раза. Возможно, тогда удастся осуществить мечту Мейлана и оснащать своими "моторами" все часы с логотипом Audemars Piguet. Пока же это не удается. Спрос растет настолько быстро, что производство не успевает подстраиваться под меняющиеся заказы. Количество производимых часов выросло с 16 500 в 2000 году до 27 400 штук в прошлом, еще сильнее изменился оборот: со 160 до 530 миллионов франков. Объяснить эти цифры только общим повышением интереса к часам нельзя: основные показатели компании растут значительно быстрее рынка в целом.

Наиболее удачным оказался 2007 год, за который компания совершила более чем 30-процентный рывок по выручке. Средняя цена часов Audemars Piguet за эти годы выросла более чем в два раза, что отражает увеличение доли сложных моделей в ассортименте. На Audemars Piguet сегодня приходится примерно 3% выручки всего швейцарского часпрома  едва ли в отрасли наберется больше десятка компаний с таким оборотом.

Однако из-за нестабильной мировой экономической ситуации эксперты ожидают падения спроса на часы. Стагнация на крупнейших рынках заставляет менеджеров часовых компаний пересматривать стратегии. В этом году в качестве основной цели Audemars Piguet объявил "управляемый рост". Планируется, что в ближайшее время он составит порядка 8% в год. И основные усилия будут направлены не на развитие и захват новых рынков, а на обеспечение долгосрочной устойчивости компании.

Свою известность Audemars Piguet заработала созданием сложных часов  таких, как, например, самый маленький в мире механизм с репетиром 1891 года. Но сегодня лицом марки является Royal Oak. Эту модель можно назвать первыми часами стиля "спорт плюс гламур". На эту безумно популярную во многих странах коллекцию приходится 75% продаж.

Такая зависимость от одной модели чревата опасностями (например, увеличением на рынке количества "клонов" Royal Oak), и компания решила усилить другие линии, прежде всего  классическую и женскую коллекции. Как результат  выпуск в 2007 году моделей Millenary, показавших хорошие продажи. Представленные на SIHH-2008 новинки опять приходились на женские модели, им же будет посвящена рекламная кампания. К 2010 году долю Royal Oak планируется снизить до 62%.

Чтобы уменьшить зависимость от положения дел в конкретной стране и дистрибьюторов, на всех крупнейших рынках компания стремится работать самостоятельно. В этом году появились представительства в России и Китае (13-е и 14-е по счету).

Следующим этапом станет развитие сети бутиков, которые компания чаще всего открывает совместно с кем-либо из местных партнеров. Большинство из них будут расположены в Азии: Дубай, Кувейт-сити, Сингапур, Куала-Лумпур, Гонконг, Токио. Именно этот регион, по прогнозам специалистов, обещает максимальные продажи. Азиатская направленность прослеживается и в развитии интернет-сайта: во втором полугодии к традиционным английской и французской версиям добавятся разделы на японском и китайском языках.

Интересный факт: в конце прошлого века Audemars Piguet на пару с InvestCorp владел серьезным пакетом акций нескольких известных и почитаемых ныне часовых марок. Компания продала эти активы, чтобы высвободить дополнительные ресурсы для развития производства. Глядя на сегодняшние успехи некогда принадлежавших им брендов, владельцы Audemars Piguet иногда высказывают сожаление о том, что в свое время расстались со столь интересными марками. Но правильность того шага с точки зрения базовых ценностей компании  независимость и самостоятельность  доказана и временем, и блестящими результатами, достигнутыми за последние годы.


Источник: http://www.timeseller.ru/rubric/rubr...=26&oldSub=348

http://www.mywatch.ru/netcat_files/3...3842ecdbc2fa7e

Выпуская 27,5 тысяч часов в год, а также линию ювелирных изделий, независимая швейцарская часовая компания Audemars Piguet стала одним из мировых лидеров сегмента "люкс". В начале нынешнего года она открыла в России собственное представительство. Секретами успеха и планами на будущее с вами делится СЕО компании Жорж-Анри Мейлан.

- Почему вы все же решили продавать свои часы в России самостоятельно?
- Во-первых, Россия очень большой и перспективный рынок, который особенно вырос в последние годы. А на всех крупнейших рынках, будь то Северная Америка или крупнейшие страны Европы и Азии, Audemars Piguet оперирует самостоятельно. В данный момент мы открываем свое полноценное представительство в Китае в Шанхае.

- Какой по счету страной станет Китай?
- Уф-ф-ф& Хороший вопрос!.. Давайте посчитаем. В Европе мы имеем представительства, конечно же, в Швейцарии, Италии, Франции, Германии, Испании, в странах Бенилюкс, во всех странах Южной и Северной Америки, бейрутский офис обслуживает страны Ближнего Востока, офисы в Сингапуре, Гонконге, Тайване страны Юго-Восточной Азии, а также в Японии, ну и России с Китаем. Итого 14.

- И во всех есть ваши бутики?
- Нет. Эти представительства занимаются оптовой торговлей. Бутиков гораздо меньше. Два в Америке, в Швейцарии, Париже, Милане, в проекте открытие магазинов в Мадриде, Дубае, Кувейт-сити, Сингапуре, Куала-Лумпуре, Гонконге, Токио. Пока 11.

- А в России?
- В России мы представлены в ведущих мультибрендовых магазинах. В Москве это Carillon, "Да Винчи", Sublime в ГУМе, Cassa Forte, в Санкт-Петербурге Diamant, в Краснодаре - "Золотой век", в Ростове-на-Дону - "Золотой век" и "18 карат".

- Вы стали большой компанией!
- (Смеется.) Это наш долг!

- Конечно же, во всех перечисленных вами странах бестселлером является Royal Oak?
- Совершенно верно. Очень сильная модель! Ей уже 36 лет, а спрос на нее все растет.


- Популярность палка о двух концах. Один из представителей российского бомонда посетовал, что три года тому назад с Royal Oak на руке он чувствовал себя королем в модном клубе, привлекая всеобщее внимание. Сейчас, по его словам, Royal Oak превратился в своеобразную клубную карту, и этой моделью никого не удивишь&
- Слова вашего друга свидетельствуют о популярности Audemars Piguet в России.

- Не только. Этот человек хочет приобрести нечто более эксклюзивное.
- А-а-а& Вы об этом. А вы спросите его, стоит ли приобретать непроверенные часы неизвестного бренда. Лучше купить другой Royal Oak хронограф, вечный календарь или турбийон. У нас очень большой выбор самых разнообразных моделей. Мы думаем о наших клиентах и работаем ради них. Повсеместный рост наших продаж доказывает, что мы на правильном пути. Смысл моей работы в том, чтобы поддерживать любовь наших клиентов к Audemars Piguet. Каждая наша новинка должна вызывать огромный интерес. Только так люди останутся с нашим брендом. Именно из таких клиентов, которые покупают несколько разновидностей одной и той же модели, в итоге получаются коллекционеры.

- В свое время Audemars Piguet одной из первых выпустила часы с радикально черным циферблатом на каучуковом ремешке в розово-золотом корпусе, затем представила концепт-часы Royal Oak. Какие новшества следует ждать в ближайшем будущем?
- Мы продолжаем активно экспериментировать с новыми материалами. В прошлом году представили Royal Oak в сверхпрочном и практически невесомом корпусе из изобретенного нами кованого карбона. В нынешнем году появились модели из керамики и титана& При этом мы стараемся не столько развивать и продвигать Royal Oak, сколько вносить реальный вклад в развитие часового дела.

- В связи с этим хочется спросить о часах с принципиально новым спуском Audemars Piguet? Выдержали ли они испытание жизнью? Когда мы увидим механизм с новым спуском в Royal Oak?
- К первой партии из 20 часов Cabinet No 5 из коллекции Tradition of Excellence нареканий нет. Все в порядке и со второй серией моделей Millenary. В этом году планируется выпустить крупную партию часов из линии Millenary на базе механизмов с нашим новым спуском, которым, если не возникнет проблем, в ближайшие два-три года будет оснащена большая часть модельного ряда Audemars Piguet, наш бестселлер Royal Oak в первую очередь.

- Часы с новым спуском будут стоить разумных денег или немногим дешевле коллекционных Millenary около 200 тысяч евро?
- Мы собираемся резко снизить цены на наши механизмы с новым спуском. Они не опустятся ниже 5-6 тысяч евро (столько стоят наши самые дешевые модели), но будут вполне доступны.

- Аналогичный вопрос о вашем новом собственном автоматическом калибре АР 3120. Вы довольны им?
- О, да-а-а! Никаких проблем за два года эксплуатации! Недаром мы перевели на него почти всю линию Royal Oak и другие линии, кроме моделей класса Grande Complication. В прошлом году мы оснастили его модулем хронографа и вставили в Royal Oak Offshore. И опять же никаких нареканий.

- А сколько времени вам потребовалось, чтобы перевести весь модельный ряд Audemars Piguet на собственный механизм?
- Это произошло не так быстро. Дело в том, что для нас создание собственного механизма не самоцель. Мы стремимся к настоящей независимости. Какой смысл в собственном механизме, если большую часть деталей для него приходится закупать у поставщиков? Мы хотим производить собственный механизм сами из частей, произведенных нами. Конечно же, мы работаем в этом приоритетном для нас направлении изо всех сил. Но, как я уже сказал, во-первых, не все так просто. А во-вторых, нас сильно задерживает рост продаж и соответственно увеличение выпуска часов.

- А каковы цифры роста, если не секрет?
- Не секрет. 10% по количеству произведенных часов и 31% по обороту. Хочу отметить, что в 2000 году мы выпускали 16 500 часов, а в прошлом уже 27 400. А оборот за этот период вырос с 160 млн франков до 530 млн то есть в 3,5 раза. Как видите, рост стремительный. Даже слишком. Так что в качестве основной задачи в долгосрочных планах компании указан контролируемый рост производства часов - около 8% в год. В этом году мы особое внимание уделили дамским коллекциям. И постепенно хотим сбалансировать наш модельный ряд. Если сейчас модели Royal Oak составляют 75% от выпускаемых нами часов, то к 2010 году мы хотим снизить долю нашего бестселлера до 62%.

- Вы сказали, что стремительный рост вашей компании немного ограничивает нехватка нового механизма. Тогда зачем Audemars Piguet снабжает своими калибрами другие компании, например Chanel?
- Мы производим калибр 3120 в достаточном количестве. К тому же Chanel попросила предоставить им всего лишь пару десятков механизмов для лимитированной серии часов. Оснащать все модели Chanel своими калибрами мы не собирались. К тому же Chanel не скрывает, а гордится тем, что наши механизмы будут работать в их часах, поэтому все об этом говорят. Другие компании не столь откровенны, ведь мы поставляем свои механизмы еще нескольким клиентам. Но речь идет о небольших количествах, которые не могут повлиять на наш выпуск.

- Сейчас все компании жалуются на острейший дефицит механизмов. Мистер Хайек и его Swatch Group объявили о грядущем эмбарго на поставки механизмов ЕТА лет шесть тому назад. За это время уже можно было нескольким независимым производителям объединиться и создать совместными усилиями фабрику по производству механизмов. Почему этого не произошло?
- Хороший вопрос. Я неоднократно пытался организовать независимые компании на строительство такой мануфактуры. Это было бы очень разумно. У нас маленькая страна, мы часовые компании живем по соседству друг с другом, и ничто не мешает нам создать общее дело. Но каждый из нас предпочел решать эту проблему своим путем, видя в объединении возможность утраты независимости. Мы не смогли договориться, потому что бренды класса "люкс" должны иметь эксклюзивную продукцию, а эксклюзив основывается прежде всего на собственном механизме. Думаю, вы отлично поняли, с проблемами какого рода я столкнулся.

- В Базеле некоторые компании признались нам, что используют в своих механизмах все больше компонентов из Китая. Причем и качество их устраивает&
- А я этого совершенно не приемлю и не понимаю. Это же натуральное самоубийство! Особенно для роскошных брендов. Часовое сообщество очень тесное. Китайский рынок не зря называют самым перспективным. Думаете, этим производителям удастся скрыть этот факт? Ну и как после этого они собираются покорять китайский рынок?

- Мир роскоши, кажется, сошел с ума! Предложение огромно, но спрос еще больше. Как вы думаете, как долго продлится эта ситуация?
- Думаю, у роскошных часовых брендов еще есть потенциал на рынках вроде вашего, китайского, индийского. В Европе, а в США особенно, наблюдается некоторый застой& И там ситуация исправится только при положительных экономических сдвигах. Вы ждете от меня макроэкономический прогноз? Не стоит. Мне самому очень интересно узнать, как будут развиваться события. Надеюсь, все будет хорошо.

- А какое у вас образование и как вы пришли в часовой бизнес?
- По образованию я инженер-механик и работаю в этой области вот уже 35 лет. 20 лет тому назад я пришел в Audemars Piguet. Начинал в производственном отделе, затем перешел в менеджмент. Я родился в одном из исконно часовых швейцарских кантонов, поэтому неудивительно, что рано или поздно я занялся тем, чем так или иначе занимались все мои предки. И мне безумно нравится мое дело.

- И тем не менее. Некоторые экономисты предрекают часовой промышленности, переживающей сейчас бум, кризис, который будет похуже кварцевого&
- Нет, мне кажется в современном мировом информационно-экономическом пространстве такое уже невозможно. В 70-е рождение кварцевых часов совпало с энергетическим и экономическим кризисами, которые нанесли тройной удар по механическим часам. Слава Богу, нашелся такой человек, как мистер Хайек, который чудесным образом спас швейцарскую часовую промышленность. Теперь в смерть механики никто не верит, потому что механические часы всегда будут считаться более престижными, нежели кварцевые. К тому же мир стал более единым, однородным и стабильным в смысле бизнеса.

- Что вы можете сказать о ювелирной линии Audemars Piguet? Насколько удачным оказался этот проект?
- Если честно, то не очень. Выручка от продажи ювелирных изделий приносит Audemars Piguet менее 5%. Для нас это очень сложный бизнес. Может быть, от того, что мы часовой бренд, причем подчеркнуто мужской. Мужские модели составляют более 2/3 выпускаемых нами часов. А ювелирные изделия удел дам. Но мы стараемся. Пусть ювелирное направление развивается не так стремительно, как мы ожидали, но мы не собираемся закрывать его. Будем работать и совершенствоваться далее.

- Наверное, вы правы. Большинство лидеров часового бизнеса верят в перспективу ювелирной диверсификации. Например, правая рука мистера Хайека г-жа Арлетт Эмш заявила, что через несколько лет прибыль от продажи ювелирных изделий составит 60% общей прибыли всей Swatch Group.
- (Смеется.) Не верю! Категорически!

- Поверьте, мы несколько раз попросили ее уточнить эту цифру.
- Нет, я верю, что г-жа Эмш могла сказать такое. Вполне могла! Но не верю в то, что это когда-нибудь произойдет.

- Чем-нибудь еще, кроме ювелирки, Audemars Piguet не собирается заниматься? Сегодня это модно.
- Нет, нет! Что вы! Мы все-таки предпочитаем не покидать территорию, которая хорошо нам знакома и на которой мы себя ощущаем уверенно. Я никогда не задумывался над этим, поскольку даже не представляю, что мы могли бы создать.

- Ну, например, роскошную яхту. А что? Тема крайне актуальная. А после двух подряд побед швейцарской Team Alinghi с парусами Audemars Piguet в самой престижной регате в мире Americas Cup, думаем, недостатка клиентов не будет.
- Да ну что вы!? Кораблестроение это же сложнейшая наука! К тому же Alinghi спортивная, а не роскошная яхта. Вы не представляете себе, какая команда великолепных экспертов собралась в Team Alinghi. Мне даже будет неловко обращаться к ним с подобным предложением. Абсолютно то же самое могу сказать и относительно нашего сотрудничества с командой Maserati, участвующей с нашим логотипом на борту в знаменитых гонках "24 часа Лемана". Меня восхищает профессионализм специалистов, но концепт-кар Maserati-Audemars Piguet мы делать не будем. Нам вполне достаточно того, что коллекционеры, наши коллеги по бизнесу и обычные поклонники часового искусства высоко оценили экспериментальные модели Millenary Maserati. Каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше.

Источник: http://www.mywatch.ru/person/person_80.html

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Singapore Grand Prix Chronograph, Limited Edition
 

http://image.vialuxe.com/NewsImages/...Offshr_LRG.jpg


Источник: http://www.vialuxe.com/News/luxury-w...-250--/1,29224