Ремонт электронно-механического будильника Слава
 

Имеется электронно-механический будильник Слава, как на фото
Заменил на электронном блоке все радиоэлементы, кроме резистора на 130 килоом. Обе обмотки прозваниваются, маятник за электронный блок не задевал. Но часы все равно не шли. Контакт с батарейкой был, т.к. звонок звенел. Все это происходило на работе.

Уходя с работы, вставил батарейку в отсек. Часы не пошли, естественно. Принес домой, достаю из сумки - гляжу - идут :eek:

В чем же дело? Схема же должна запускаться сразу после того, как подключено питание? Или нужно было просто подождать? (сейчас возникла такая мысль)

Жду ваших комментариев, уважаемые специалисты ;)

Вообще то их нужно просто качнуть для начала колебаний.

На работе пробовал. Об этом знаю. Но маятник останавливался и все. При этом, если включить звонок - звонок звенел...

Электролитический конденсатор какой емкости? Если больше 100 мкФ, то надо ждать секунд пять и больше, прежде чем пускать. Я ставлю обычно 220 - схема оживает через 6 секунд.

Смотрите осциллографом сигналы. Там банальный усилитель. Усиливает сигнал с одной катушки маятника и подает его в другую. Классический автогенератор. Работать начинает только после качка маятника. Если сигналы на силовой катушке есть, то смотрите механическую часть. Может быть там что-то подтормаживает. Один раз встречался с тем, что провода с одной из катушек поменяли местами. Естественно, часы не ходили.

Через несколько секунд после включения питания баланс должен резко отклониться на небольшой угол. После этого уже можно запускать. Если этого не происходит - либо проблемы с механикой, либо обрыв конденсатора.

Еще добавлю. При проблемах с запуском можно увеличить емкость маленького конденсатора до 47..68 нФ.

Вообще то, конденсатор там как раз для того, чтобы сделать первичный качек и автогенератор завелся сам, но, частенько, часы сами не запускаются и их приходится крутануть для старта.

Емкость маленького конденсатора - 33 нф. Емкость большого (электролитического) - 47 микрофарад. :)
Оставил часы на ночь без батарейки. Только что вставил батарейку. Никакого отклонения баланса не было. Думал, что опять не пойдут. Секунд через 20 качнул - пошли :-) Пока идут.

Конденсатор на 47 мкФ новый? Советую заменить его минимум на 100.

Новый. Старый был на 50 мкф. Спасибо за совет :)

Старый электролит скорее всего давно высох. Замените, как вам советуют. Емкость можно даже не увеличивать. Купите что-нибудь импортное, он стоит рубля 3.

упс.. пропустил последний ответ...

Выставтье баланс немного вбок, на 20*. Это служит самопуском.

Попытался реанимировать эл.блок часов Янтарь 85181 с помощью переделки схемы. Результат нулевой. возможно у Славы и Янтаря разные намоточные данные катушек? Сопротивление на одной 4,5 кОм, на другой 0,7 кОм пытался по очереди задействовать их. возможно стоит подбирать другие номиналы резисторов.
В старые времена этим заморачиваться не приходилось, меняли полностью блок.
Прошу совета коллег сталкивающихся с этой темой.Вложение 191859

Схема на один пост выше.

PS не надо выкладывать кучу каких-то левых ссылок и фотки различных будильников. Здесь раздел о ремонте.

Схема такая . То есть спецификация. Механизм должен быть хорошо очищен от старой смазки с грязью.
А в самой схеме меняем электролит.

Именно! И соблюдаем номиналы. Китайское приблизительное подобие не подходит.

Можно ставить НЕМНОГО больше (не больше 100 мкФ), можно немного меньше (33). Если поставить значительно меньше - часы не пойдут, значительно больше (220) - не будет самопуска, придется пускать вручную.
Зы, в Янтаре можно безболезненно ставить 220 вместо 50 и 16..22 вместо 10, только рычаг пуска надо дёргать не менее чем через три секунды после включения питания.

Еще добавлю. Если поврежден маленький керамический конденсатор, его ёмкость надо соблюдать точно. Если поставить даже незначительно больше (больше 47 нФ) - запуск будет трудным или же самопуска не будет вообще, меньше (22 нФ) - часы не будут ходить. Я обычно ставлю 33..39, в крайнем случае 47. Раньше ставил 68 - баланс даже не пытается дергаться при установке батареи, только вручную.

Не нашел ветки конкретно про электронно-механические Янтари, посему, напишу сюда (думаю, это может быть актуально и для Славы).

Восстановил на днях ностальгичный для меня электронно-механический Янтарь (круглый, настольный, на ноге). Генератор - на микросхеме чего-то-там ГФ.
Корпус с циферблатом дожил до наших дней родной, а вот начинка со стрелками - увы... И вот, неожиданно, попался задешево донор, с "теми самыми" стрелками и непаханным механизмом.

С ходу - не пошли. Поменял электролиты - появились признаки жизни, но тоже не очень. Пытаются, но как-то слабо. Смазал оси (те, что торчат в платинах) - заработало.

Есть три вопроса.
1. Кроме осей заодно смазал (капнул по капле и подтер "лишнее") также верхний и нижний центра баланса (они с камнями, как я понял). Теперь засомневался - стоило, или зря?
Масло - какое-то советское часовое. В коричневой бутылочке как от касторки или капель Зеленина. Оригинальная этикетка не сохранилась.
Прозрачное, слегка желтоватое. Консистенция - примерно, касторки или чуть жиже. Помнится, мазали им механические будильники типа "Севани" и иже сними.

2. Пружинка ("волосок") баланса свободно вибрирует и звенит в окне рычага регулировки хода. Получается "тик-так" в сопровождении игры на варгане - "бэу-бэу". Неаккуратненько, однако (да и вряд-ли полезно). Вопрос - как с этим правильно побороться?

3. Памятуя ещё "с тех пор", что эти часы довольно прожорливы, померял потребляемый ток (цешкой, есс-но).
Получается что-то сильно пульсирующее с видимой амплитудой микроампер в 350.
Вопрос - это нормально?
И нельзя ли как-то умерить их "аппетит" (возможно, усовершенствовав схему генератора).
Жаба давит их дорогими D-элементами кормить.

Оси смазываются часовым маслом МБП-5 и МЗП-6.
Вы бы выложили фото механизма или, хотя-бы, написали индекс. Янтари были разные. С анкерной вилкой и дисковыми палетами.
Это замечательно! Игра и пение волоска - признак здоровья.
Энергия тратися не в генераторе, а на катушках. Им приходится вращать тяжёлый узел баланса.
С этим придётся жить... ;)

Чтобы я ещё знал, где этот индекс искать...
Анкерной вилки нет. Есть некий "червячок" на оси баланса, который крутит "колесо со штырьками вместо зубьев". Вот такая система (фото не моё).
http://cs616124.vk.me/v616124790/19758/LKEAVPcqi58.jpg
Только плата не текстолитовая, а пластиковая.

Эмоционально, может и замечательно (на вкус и цвет...), но технически - мне непонятно, как это может быть признаком здоровья. Волосок свободно висит в окне регулятора - одна длина волоска, волосок ударяется о край окна регулятора - другая длина. Т.е. - резонансная частота такого баланса не постоянна, а "пульсирует". Или другими словами - волосок касается края окна регулятора - да, регулятор действительно ограничивает длину волоска (регулирует +/-), волосок отходит от края окна регулятора и повисает в воздухе - регулировка до лампочки, работает вся длина спирали. И так на каждом обороте.
И это - "признак здоровья"?

На фото видно это окно (латунная деталь слева вверху механизма). Прямоугольное окно переходит в вертикальную щель, где и "бомкает" спираль. У меня просто чешутся руки взять маленькие плоскогубчики и попытаться сделать эту щель существенно уже, лишь бы не закусить спираль.

Это понятно. Вопрос был в надежде, что, может быть, с семидесятых годов экономные советские радиолюбители что-то придумали чтобы сделать систему генератор-катушка более энергоэффективной. Это как со светодиодными фонариками на одной 1.5-вольтовой батарейке. Там тоже блокинг-генератор на одном транзисторе и катушке. Слепить можно из почти любого транзистора и почти любой катушки. Но КПД будет... :mad: А чтобы КПД был действительно оптимальным :) - ой-ой-ой, как поподбирать придется (и уже не на одном транзисторе)...

И всё же - стоило мазать центра баланса или - зря?

Не зря.

Это дисковые палеты.

Возьмите лучше почитать литературу по ремонту часов.
Например Харитончука: http://forum.watch.ru/showthread.php?t=30309

Если возьмете маленькие плоскогубчики - убьете часы окончательно!

В том же Харитончуке:
"Зазор ... составляет от 1/4 до 1/7 толщины спирали"
И там же пересказаны мои догадки о попеременной работе то части то всей спирали при брольшом зазоре.
И там же о том, что в прецизионных часах зазор делают равным нулю.
Т.е. - в идеале - 0, на практике - чем меньше, тем лучше, лишь бы спираль в нём не "закусывалась".

В моем Янтаре он был явно не 1/7 и даже не 1/4, а чуть ли не 1.5-2 толщины спирали.

Так что взял-таки плоскогубцы и слегка поджал эту рамку.
"Варган" замолчал. Осталось только четкое "тик-так".
Спираль не "закусилась", двигаться в сузившейся щели может.
Часы идут.
Посмотрим...

Раньше, один оборот винта регулировки скорости хода был равен одной минуте. Вы сделали регулировку гораздо острее.
Раз уж всё так вышло, постарайтесь, хотя-бы, составить таблицу новых характеристик градусника...

Я тоже везде так делаю, и на механических будильниках тоже. При большом зазоре точность сильно зависит от амплитуды. Но надо обязательно проверять, чтобы спираль не закусывалась ни при каком положении градусника.

А в таких крупных разве не чем-то погуще вроде МЦ-3? Вроде же МЦ-3 было специально для центровых винтов.

А почему обсуждение в теме слава эл\м ? Янтарь отличаетса по конструкции от славы.

Не только ето. Существует понятие Изохронность. С ослаблением батареи амплитуда колебании понижается и от етого немножко увеличается частота колебании баланса. Как ТС заметил, спираль не все время касается о градусника. Причем при маленькой амплитуды время, в которое не касается больше, чем когда амплитуда большая. Зазор спирали в окно градусника конструктор механизма подбрал так, чтобы получалась компенсасия и частота на менялась при разных амплитуд. А сейчас изохронности не будет...

Очень похожи как раз.
Не должна по идее увеличиваться, если только масло не слишком густое.

Да, на цапфы колёс идёт МЦ-3. В камни всегда применяют что-нибудь легче.

Здравствуйте. После замены конденсатора и регулировки хода будильник ходит давольно точно, но никак не могу заставить его звонить. Где проблема, в часовом механизме или в электромагните. Куда собственно подать напряжение что-бы проверить его работоспособность

http://s019.radikal.ru/i628/1601/71/4e077914ec04.jpg

На колокольчик нужно подать минус, на контакт между кнопок подать плюс. Регулировать звонок контактной группой справа-снизу у катушки.

Подал питание как посоветовали, но он не звонит. Проводки все припаяны. Что может быть ещё.

Если есть тестер, прозвоните весь путь прохождения минуса и плюса до катушки и саму катушку. Наверное несколько кОм должно быть. Где то нет контакта или реле (катушка) зажата чисто механически. Может быть зазор между сердечником катушки и металлической пластинкой, которая притягивается при звонке к катушке слишком велик. Понажимайте немного везде, может и найдете сразу причину.
Катушка на горелую не похожа, да и перемотать её дрелью, если что не проблема.

Регулируйте группу контактов на катушке.
На каждое колебание молотка должен быть разрыв контакта.

Это Вам еще попался будильник с овальным колокольчиком - от него звук таки еще есть, а у мелких "Слав" с круглым колокольчиком, как не регулируй звук ОЧЕНЬ слабенький.
Не зря китайцы вместо этой катушки (по конструкции дверных звонков 1915 г.) ставят мелкий 1,5-вольтовый моторчик с приводящим молоток эксцентриком - звук значительно сильнее.

Вверху катушки проверьте пластину - должна свободно болтаться в своих шарнирах, чтоб не препятствовать боковой пластине, на которой контакты закреплены, притягиваться нижней частью к нижнему концу сердечника катушки.

Уточните в каком месте эта группа контактов.

С катушкой всё впорядке, вибрирует, но только если щёлкнуть по молоточку пальцем. Может просто не хватает мощности т.е. силы тока от батарейки. И ещё не понятный узел указанный стрелкой. Как он правильно должен быть расположен.

http://s50.radikal.ru/i130/1601/54/7bc5217f026e.jpg

Это прерыватель механическии с серебряными контактами. Наждачку просуньте межту контактами и немного почистите . Так же на вибрацию молотка деиствует подгибание контакта , ну и пружинка сверху не должна быть чересчур слабой !

Какое положение прерывателя механического относительно контакта на пластине. В одной плоскости, выше или ниже. Я попробовал погнуть в разные стороны, а как правильно должно быть.