Итоги BaselWorld и SIHH 2008 года
 

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...293_1_t207.jpg
Фото: 1 из 22IWC, розовое золото, кожа

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...292_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...301_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...295_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...303_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...288_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...304_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...297_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...674_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...321_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...310_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...277_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...322_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...309_1_t204.jpg http://www.kommersant.ru/Issues.phot...286_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...294_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...285_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...307_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...320_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...279_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...311_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...291_1_t204.jpg

об итогах  Екатерина Истомина

Главная профессиональная новость такова  два часовых и ювелирных форума в Базеле и Женеве больше не соберутся в таком составе. Вечные конкуренты  старый, работающий с 1917 года Базельский салон (BaselWorld) и новый, открытый в 1991-м Салон высокого часового искусства в Женеве (SIHH)  в последний раз прошли выматывающей цепочкой, вереницей, друг за другом. В 2009-м именно Женевский салон, "обросший" в ходе существования сателлитами (это небольшие марки, которые выставляются не на салоне, а, например, в дорогих женевских отелях или бутиках, но обязательно во время основной выставки), откроет новый часовой год. Женевский салон состоится не вслед за старшим базельским братом, а за два месяца до него  в середине января. Считается, что сроки перенесли, потому что павильоны женевского выставочного комплекса Palexpo не могут принять в апреле уже нестройную (после Базеля) армию часовщиков, байеров и журналистов.

Тем, кто вписал в свою судьбу эти ежегодные весенние сессии, от этого будет немного грустно. Путешествия из Базеля в Женеву были не только деловой поездкой. Они были символичны, они были чем-то похожи на рекламные ролики  когда зритель вдруг попадает в глубину механизма и путешествует между стрелок, между балансирами и пружинами. Так и переезд из Базеля в Женеву был подобен обзорной экскурсии вглубь часов  только эти часы были размером с небольшую альпийскую страну.

Итак, швейцарские скоростные поезда не поднимут больше на борт в Базеле стайки еле выспавшихся людей с огромными чемоданами. Не отвезут их в Женеву. Транспортное лавирование между часовыми Сциллой и Харибдой закончилось. С другой стороны, эти два окончательно разведенных часовых салона дадут всем заинтересованным лицам возможность говорить о часах и драгоценных украшениях гораздо больше, чем раньше.

Самая "короткая" в мире газета называется The BaselWorld Daily News. Она выходит восемь раз в год  в этом году читатели могли знакомиться с по-своему обаятельной часовой передовицей с 3 по 10 апреля, именно столько шел Базельский салон. Газета полна хороших новостей  вот и на этот раз в репортаже с открытия салона были приведены цифры. 100 тысяч посетителей из 100 стран мира обещали быть в Базеле  и все они были там, мы видели все сто тысяч на все сто процентов.

А в Женеве обитатели SIHH повторяли любимую мантру: "Базель  это народная выставка, Женева  это эксклюзивный салон". Это действительно пока еще парадный часовой салон, но многие наблюдатели уже предсказывают значительные изменения в SIHH-2009. Очевидно, что участников SIHH (а сегодня их 14) в будущем году станет больше, сама экспозиция, похожая сегодня на город ар-деко в песочных тонах, будет перестроена и расширится. Ясно одно: задача, стоящая перед SIHH  "не выставка, а салон", по-прежнему будет главной.

Вера в прогресс

Благополучие нынешнего рынка роскоши благотворно влияет не только на коллекционеров и любителей часовых и ювелирных редкостей. Благополучие отразилось и на самих часовых демиургах с маркетологами  они стали смелее. Не в моде сейчас робкое соревновательное пихание соседа-часовщика ногой под столом. В моде  часовые одиссеи, настоящие битвы по всем фронтам с подключением все новых тяжелых артиллерий, как то: сотрудничество с различными научно-исследовательскими институтами и химическими лабораториями, поиск новых материалов и революционные технические решения старых проблем. Любая уважающая себя марка, двести лет назад сделавшая себе имя на серьезной классической механике, показала в этом году инновацию, предназначенную для механизмов, или очередной умопомрачительный сплав, из которого можно, как предполагается, делать все  от корпусов до комплектующих.

Такое ощущение, что часовщики Швейцарии сегодня делают не часы, а строят каждый как минимум по "Боингу" и собираются на нем как минимум в космос. То, в чем сильно сомневается остальное человечество и что несомненно для швейцарских часовщиков  это научно-технический прогресс.

По пассионарности в отношении научно-технического прогресса нынешнее часовое время можно сравнить с эпохой Наполеона III, которая прославилась проведением полномасштабных международных выставок изобретений, или же с "гагаринскими" 1960-ми, когда одежда и обувь из пластика грозились похоронить кожу и кашемир.

Эстетика сладкого  розовое золото

Русским байерам все же придется склонить голову перед основной тенденцией  розовым золотом, задействованным в часовых корпусах. В России с этим металлом все еще есть трудности. Розовое золото своим элегантным оттенком напоминает наше золото 585 пробы, тот драгоценный металл, с которым работали советские ювелиры с конца 1960-х (до этого использовалось золото более желтого оттенка  750 пробы). Поэтому нерешительное напряжение, присущее покупателям luxury goods из республик постсоветского пространства при общении с розовым золотом объяснимо. Вспоминаются первые сережки или же обручальное кольцо, купленное для первого брака. Но с ностальгией теперь придется побороться.

Мода на розовое золото, появившаяся два года назад, не ушла, а приобрела опереточное звучание. Буквально на каждом стенде играли поросячьими розовыми боками то добрый старина турбийон, то гордый минутный репетир, то сухопарый вечный календарь, то даже хронограф, записанный в дорогую лимитированную серию по причине своей неспортивной розовости.

Райские кущи ювелирных часов также влекли путешественников розовыми оттенками. Даже задействованные в розовых корпусах бриллианты, и те иногда не могли пробиться робкими лучами сквозь толщи металла. Остается подчеркнуть, что мода на розовое золото в большей степени сегодня касается именно часов, причем часов мужских, а не украшений.

У азиатских часовых маньяков, играющих первую скрипку в сегменте "коллекционеры", розовое золото считается более музейным металлом. Кто-то считает его более нарядным, дорого выглядящим. Очевидно, что любая техническая новинка сегодня должна быть не только непостижимо сложной, но и внешне нарядной, блистательной до конца, иметь определенного класса рамку, драгоценную оправу.

Популярность розового золота можно считать и карт-бланшем на окончательное личное обогащение после десятилетия 1990-х с его модой на демократичную дешевую сталь, не ущемлявшую ничьих интересов, а также на минимализм, отрицавший древнюю суть haute joaillerie. Новое часовое "раблезианство" получило даже и некоторые комические мольеровские мотивы  розовое золото марки сочетают с шоколадными цветами циферблатов и "шоколадными" ремешками.

Мода на розовое золото  это почти общественный факт. Мужские часы теперь  это новый сорт ювелирного украшения, а не просто бесперебойно тикающий точный механизм.

От гранаты до калькулятора

Конфетной сладости розового золота противостоят часы, которые (весьма условно) можно назвать ультрасовременными. Поединок "розовых" и "ультрасовременных" занимателен не меньше чем битва Люка Скайуокера с Дартом Вейдером в конце фильма "Империя наносит ответный удар" из эпопеи "Звездные войны" Лукаса. В ходе битвы Люк Скайуокер потерял руку  какое счастье, что на ней не было часов! Мы не случайно упоминаем эту великую картину: большинство новых часовых дизайнов было инспирировано как раз "космическими" эпохами  1960-ми и 1970-ми.

Этому есть как минимум два объяснения. Объяснение первое  часовщики идут вслед за заявлениями fashion-дизайнеров полуторагодичной давности. Напомним, что именно тогда в fashion-сегменте были отмечены игры с 1960-ми, а сейчас  в fashion-моде больше 1970-х. Мода с подиумов тоже теперь стала касаться более консервативной часовой среды (яркий пример  популярность белого два года назад). Второе объяснение таково  детство и юность многих современных часовых мастеров пришлись именно на 1960-70-е, поэтому в какой-то момент они должны были вспомнить о тех, довольно разных десятилетиях.

Бум молодых, агрессивных часовых марок, предлагающих добрым людям часы, от вида которых Бреге немедленно съел бы свой турбийон, более заметен в демократичном Базеле. Там, в темных ангарах молодые марки имеют маленькие стенды, на входе в которые сидит сам основатель крохотной компании, похожий на паука, поджидающего жертву. И жертвы обычно приходят по расписанию.

Мода на часовые машины, кинетические кунштюки также связана с окончанием моды на классические часовые усложнения. Еще шесть-семь лет назад в часы достаточно были установить вестминстерский бой, вечный календарь с високосным годом или турбийон  и такая штуковина считалась бы важной редкостью. Теперь тех же турбийонов расплодилось так много, что, кажется, впору украшать ими фонарные столбы. Чтобы не прослыть банальными, мастерам приходится искать выход. Сегодня, чтобы сделать часы "редкой штуковиной", необходимо совершить нечто революционное. Заставить стрелки стать кубиками или шариками, поручить им идти задом наперед, заменить стрелки моднейшими электронными цифрами, перелопатить циферблат, перекосить корпус, придав ему форму базуки, пишущей машинки, вид калькулятора или рычага от коробки передач. Итак, часы, которые похожи на гранату, сегодня активно противостоят часам, напоминающим конфету.

Впрочем, совмещение, например, каучука, титана с каким-нибудь напылением, рецепт которого заставил бы всколыхнуться и Менделеева, со сладким розовым золотом  это тоже очевидный всем компромисс, и ему следуют многие марки.

Винтаж

Речь идет не об истинном антиквариате  ежедневное эксплуатирование плачущих от усталости дедушкиных часов нужно отнести к одиночным курьезам. Винтаж, или выпуск, перевыпуск, изготовление реплик, часов в том или ином духе ретро, помогает маркам лучше демонстрировать свою историю, в той или иной степени богатую. В погоне за громкими премьерами события дней давно минувших теряют героический блеск. Тем более что клиенты хотят носить ясную читаемую классику, а не только кинетические скульптуры, показывающие разницу между падением индекса Dow Jones и временем в Каракасе.

Именно винтажные часы сегодня и означают собственно часы классические. Чтобы еще раз подчеркнуть их безыскусную прелесть, мануфактуры делают их более плоскими и с более крупными корпусами, чем это было принято раньше. В период безумных экспериментов такой "автоматический" возврат в собственные архивы дается мануфактурам гораздо более легко, чем изобретение действительно новой классики, ведь сегодня не вполне понятно, как она должна выглядеть, когда на огненной передовой кинетические скульптуры.

Винтажные по своему жанру модели  например, встречающиеся карманные часы, с крышками или без них, тоже подвергаются "атакам клонов", нападению со стороны создателей новых дизайнов. Но пока в этом поединке победа на стороне классиков, а не современников.

Золотые олимпийские медали

2008-й  год Олимпиады в Пекине. Швейцарские часовщики, быть может, и пристально следят за событиями в Тибете и тайно или явно сочувствуют бедным бунтовщикам, но бизнес есть бизнес, а олимпийский год бывает не каждые 365 дней.

Нынешний спортивный заряд отразился в том, что сегодня нет обязательной единой спортивной темы, как это бывает обычно. Так, например, несколько лет подряд были популярны автомобильные часы, и часовые компании заключали дружеские пакты с автомобильными концернами. В 2007-м мир активно радовался America`s Cup  и эта радость была заметна во многих спортивных моделях. В этом году пробил час Олимпиады в Пекине, именно поэтому самые различные спортсмены и просто сочувствующие спорту получили по самым различным часам  есть в ассортименте яхтенные, дайверские, авиаторские, автомобильные. Отчасти новинки часового спортивного жанра оказались тождественными главному призу  золотой олимпийской медали, так как большинство спортивных моделей получило корпуса из золота различных оттенков.

Графика: черный и белый

Белый цвет в ювелирных и женских спортивных часах моден с 2006 года, когда fashion-подиумы заполонили модели в белом. Тогда часовщики и ювелиры, как по команде, "одели" свои часы в белые ремешки  из атласа, кожи, каучука. Теперь (опять-таки с подачи fashion) пришел черед черного цвета, который не появлялся на часовой и ювелирной авансцене много лет. Сегодня черный цвет присутствует как в ювелирных часах (каучук, кожа, атлас, керамика), так и в ювелирных украшениях (китайский лак, оникс, черные бриллианты, черная шпинель).

Черный в драгоценностях  цвет крайне неблагодарный, он вообще-то отрицает суть украшения, избавляя его от парадного блеска и добавляя ему траура. Поэтому чисто черных драгоценностей почти не бывает, они обязательно высветлены белым или золотым. Такое графическое сочетание позволяет ювелирам работать в самих разных стилях, не только в самом логичном для этой палитры стиле ар-деко.

Sound jewellery и яркие карамельные камни

Центрального, единого для всех ювелиров сюжета в этом году нет. Продолжают распускаться ювелирные цветы, драгоценные экзотические животные и рептилии манят хвостами, вертят хоботами, щелкают зубами, укрываются лапами. Интересно, однако, что сегодня царство миниатюрной ювелирной скульптуры стало почти буквальным, без обобщений  золотые хоботы и бриллиантовые зубы выполнены с тщанием школьного учебника. Сегодня ювелирные флористика и анималистика по стилю приблизились к 1940-60-м  неоклассическим буржуазным десятилетиям, когда вопросы вкуса и изобретательность позорно пасовали перед богатством внешнего оформления и точностью копирования.

Ювелирный кутюр  драгоценные банты, помпоны, кружева, манжеты, корсетные шнуровки  тоже приближен к неоклассике. Сентиментальность стиля Louis XVI и Марии-Антуанетты, эпохи, когда впервые расцвел подобный драгоценный кутюр, а также прозрачность знаменитого белого стиля Cartier "гирлянда" в современном кутюре отсутствуют.

Центральным сюжетом стоит признать жанр, который мы бы назвали sound jewellery. Это украшения-погремушки. Как правило, небольшие по размеру драгоценности, но с намеренно запутанной, усложненной, многосоставной композицией вроде золотых нитей, собранных в пучок (серьги, подвески, колье), цепей со звеньями разного размера, колец, цепочных браслетов и даже ювелирных часов, украшенных подвесками "шарм". Когда их носят, драгоценности издают приятные звуки. Родословную "звуковые" украшения ведут от старой викторианской концепции "шарм", отчасти от изобильных этнических драгоценностей, а также от мельчающего кутюра и casual-jewellery  все четыре пункта были в ювелирной моде в последние пять лет.

Большей популярности в этом году добились камни яркие, но прозрачные или полупрозрачные, преимущественно карамельных розовых, сиреневых, лиловых оттенков. Выбор прозрачных, полупрозрачных или пастельных камней был связан с необходимостью как можно сильнее облегчить сложные конструкции украшений. Именно карамельные, а не пряные оттенки полудрагоценных камней являются также хорошим художественным антитезисом драгоценной вечной классике  красному рубину, синему сапфиру, зеленому изумруду и белому бриллианту.

В будущее  романтика

Далекий космос и таинственное море заменили в этом году порядком поднадоевшие индустриальные авиаторские и дайверские сюжеты. Романтическое любование небесами выразилось в том, что часть этих небес с соответствующими звездами и созвездиями часовщики вынесли на циферблат. Тема моря  не спортивного заплыва, а именно моря  также привлекла внимание часовых мастеров. Рисунки волн, барашков многие из них нанесли на циферблаты и каучуковые ремешки.

Именно романтику стоит, на наш взгляд, поставить на последнее место в предварительных итогах BaselWorld и SIHH 2008 года (подробнее об итогах  в приложении "Коммерсантъ-Стиль", которое выйдет 24 апреля). Но именно романтизм с его индивидуальной остротой, самоиронией, стержнем, таинственностью и жаждой приключений вполне может стать определяющим стилем часового и ювелирного 2009 года.



http://www.kommersant.ru/ISSUES.PHOT...0814_small.jpg

Увеличить



http://www.kommersant.ru/ISSUES.PHOT...0814_small.jpg

Увеличить



Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=882382

Об итогах. Или аналитики, мать их...
 

Вот собственно сабжевая статейка. Подчерпнул много нового, расширил кругозор.:D

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=882382

Спасибо.

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...001_1_t207.jpg
Фото: 1 из 4Baselworld напоминает город в часы пик

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...014_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...309_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...012_1_t204.jpg


Часовые салоны 2008 года сравнивает Алексей Тарханов

Для часовщиков новый год начинается в апреле. Именно в апреле открываются главные часовые салоны мира. Все два. И все в Швейцарии, на родине измерения времени в свободно конвертируемой валюте.

Сначала открывается Baselworld, салон в Базеле. Он отличается своими невероятными, несравнимыми с часами размерами. Они делают практически невозможным знакомство со стендами многих часовых марок, которые готовы на все, чтобы хоть кто-нибудь заметил их новинки.

При всей цивилизованности и дороговизне зрелища Baselworld все же напоминает золотой ряд на бескрайнем восточном базаре, где уже на первой трети знакомства теряешь всякую возможность воспринимать вещи и ощущаешь только блеск, запах и шум золота. Поэтому марки тратят невероятные силы, чтобы встретить посетителя на первых шагах, двинувшись к нему навстречу, как "Рабочий и колхозница" на сталинской ВДНХ.

Базель  это большая крытая деревня с домами часовых марок; иные открыты и прозрачны, как Patek Philippe, иные закрыты и непрозрачны, как дома Rolex. Доступная модель  Luxury Village в Барвихе, но простирающаяся до Одинцова. Главные позиции на главной аллее базельской выставки распределены на десятилетия вперед и не подлежат пересмотру. Последняя революция случилась, когда Chanel спустилась с этажа модных марок и встала на аллее как полноправный часовой бренд.

Базель отличается мнимой демократичностью: ничто не помешает вам купить билет и погулять мимо стендов, поцеловать витрину с часами и отправиться домой. Но если вы думаете, что навстречу вам выйдет глава Patek Philippe Филипп Штерн или президент Swatch Group Николас Хайек, вы ошибаетесь. Наш дом  наша крепость, внутрь часовых домиков вы попадете только по подтвержденному за месяц приглашению. И то если население стенда не пало жертвой вчерашнего приема и не спит, выключив свет  особенно этим отличаются французские и итальянские марки. Журналисты проклинают расписание, но без расписания в Базеле нечего делать, разве что лечь и рыдать на пороге над безбрежностью мирового люкса.

Базель превосходит Женеву почти в 7 раз по площади и в 130 с лишним раз по числу участников, но при сравнении Женева окажется ничуть не менее эффективна, потому что на Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) меньше лишнего, здесь во многом удобнее работать. Ритм в Женеве тоже чудовищный, но по сравнению с Базелем она выглядит санаторием ЦК после цехов танкового завода. В довершение сходства праздной публике вход воспрещен и попасть сюда можно только по хорошему знакомству.

Если Базель живет по средневековой модели страны  с безбрежными полями, посреди которых высятся замки сеньоров, модель Женевского салона SIHH даже не город, а улица. Улица роскоши, по сторонам которой стоят дома марок, как вдоль какого-нибудь Столешникова переулка или Третьяковского проезда.

Родившийся когда-то как салон отверженных, когда несколько марок покинули Базель и переместились с берегов Рейна на берега Женевского озера, SIHH процветает. Он сладко культивирует свою отверженность, хотя уже сейчас мог бы стать таким же большим, как Базель. Но остается закрытым клубом, хотя многие марки рвутся в Женеву.

Отверженные отверженными устраивают свои собственные выставки и посылают ко входу на SIHH свои машины, чтобы урвать у чванливого салона хоть малую толику внимания. Меж тем не пускают их по банальной причине: не хватает места, хотя часовщики давно переехали в огромные цеха, где не было тесно машинам Женевского автосалона.

Тем не менее, поскольку очереди на SIHH растут, салон готовится стать еще больше. Правда, ради этого ему придется переехать на январь, навсегда расставшись со своим базельским братом и конкурентом. Так что часовой новый год начнет с 2009-го наступать в самое обычное время.

Базель и его Baselworld

160 000 кв. м на 2087 участников  в том числе Breguet, Breitling, Chanel, Chopard, de Grisogono, Longines, Omega, Rado, Rolex, TAG Heuer, Ulysse Nardin, De Witt.

Женева и ее SIHH

24 000 кв. м на 16 участников  A.Lange & Sohne, Alfred Dunhill, Audemars Piguet, Baume & Mercier, Cartier, Girard-Perregaux, IWC, Jaeger-leCoultre, JeanRichard, Montblanc, Officine Panerai, Parmigiani Fleurier, Piaget, Roger Dubuis, Vacheron Constantin et Van Cleef & Arpels.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=886043

Черным по белому
 

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...871_1_t207.jpg
Фото: 1 из 7

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...281_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...305_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...711_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...687_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...714_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...330_1_t204.jpg


Графичные часы и украшения подкрашивала Екатерина Истомина

Две классические противоположности  черный и белый цвет  составили в этом году самый главный тренд. Стоит особенно подчеркнуть, что черно-белая тенденция у часовщиков и ювелиров появилась не сама по себе: они присмотрели ее у fashion-дизайнеров.

Белый цвет в спортивных, ювелирных часах и украшениях присутствует еще с 2006 года (он появился благодаря fashion-трендам), а вот черного цвета не было видно на поверхности более десяти лет. Дело в том, что черный цвет закономерно считается крайне неблагодарным для любой драгоценности, ведь он сводит на нет необходимый ей блеск. Поэтому черный цвет обычно используют только лишь для ремешков ювелирных коктейльных или вечерних часов, чьи корпуса сделаны из благородного белого золота или платины.

Несомненно, что ювелиры и часовые дизайнеры побоялись оставить черный цвет в одиночестве  лучшей парой к нему оказался белый цвет. В какой-то мере все трендовые украшения и часы сезона выглядят как "вещи от Шанель". Кстати, сама мадемуазель до конца своей жизни так и не смогла определиться, какой цвет для моды все же важнее  черный или белый. Еще один ключевой черно-белый образ  это Марлен Дитрих.

Самые модные украшения и ювелирные часы по палитре своей должны напоминать шахматную доску. Итак, за белых здесь играют классические белые бриллианты, белый агат, самые светлые, полупрозрачные кварцы, прозрачный горный хрусталь. За черных  блестящий китайский лак, черная галюша, оникс, шпинель и такие хрупкие в огранке черные бриллианты.

Интересно, что столь графическая палитра позволила ювелирам не замкнуться в рамках только лишь логичного для черно-белой гаммы стиля ар-деко, а открыла дорогу и другим сюжетам. Процветают кутюр, флористические мотивы, анималистика и даже стиль диско, грозивший выйти из моды еще в прошлом году. Благодаря черно-белой гамме даже самые расхристанные и смелые предметы оказались вменяемыми, какими-то стройными с точки зрения вкуса вещами.

Черно-белый тренд вряд ли продержится более одного сезона. Пришедшая из мира fashion гамма будет вытеснена "природной" ювелирной драгоценной палитрой  синим цветом от сапфира, зеленым от изумруда, красным от рубина, голубым от аквамарина. Часовщики и ювелиры  люди гордые, каждый год идти на поводу у fashion-дизайнеров они не смогут.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=886055

Швейцарская часовая индустрия на пороге кризиса. В ближайшее время часовщики будут заняты поиском новых поставщиков комплектующих и ребрендингом

http://expert.ru/images/expert/2008/..._606_042_2.jpg Фото предоставлено компанией Cartier

http://expert.ru/i/spacer.gif
«Это великолепно!»  блаженно повторял индийский бизнесмен, щурясь от бриллиантового сияния, которым был наполнен апрельский часовой салон SIHH (Salon International Haute Horlogerie) в Женеве. На фоне палевых интерьеров в тон многочисленным букетам роз переливались россыпью камней часы, представленные лучшими мануфактурами Швейцарии. Под стать ему по богатству интерьера был и прошедший чуть раньше часовой салон Baselworld в Базеле: часы сияли среди пурпурных роз, морских звезд, соблазнительных женских губ, серой гальки, автомобилей и летящих аэропланов& Эти два салона отличаются по рангу. Женевский рекламировал только люксовые часовые и ювелирные бренды, всего числом 16, среди которых Breguet, Patek Philippe, Jaeger-leCoultre, IWC, Vacheron Constantin. На базельском были и люксовые гранды, и марки среднего уровня TAG Heuer, Longines, Breitling, и массовые вроде Sitizen и Seiko  всего порядка 2000 наименований. При этом оба салона представили главное  настоящий бум в швейцарской часовой индустрии.
В этом году часовым компаниям удалось заключить в два-три раза больше контрактов на поставку часов, чем в прошлом. Да и количество дилеров выросло на порядок. Такого изобилия новых идей в механике, архитектуре и дизайне часовая отрасль не знала давно. Правда, сократилась доля часов с кварцевыми механизмами (хотя они все еще преобладают на рынке), зато для механики наступило поистине золотое время. Сегодня даже в женские часы, от которых вроде ничего, кроме красоты формы, обычно не требовалось, производители все чаще встраивают интеллектуальные механизмы. Примечательно  в наш век безудержного маркетинга часовщики одержимы инжинирингом. Почти каждая компания стремилась удивить посетителей своим уникальным калибром, турбийоном, хронографом. А наиболее продвинутые хвалились новыми свойствами механических часов, позволяющими экономить кинетическую энергию. Вот откуда модный тренд увеличения часов: в большие модели можно втиснуть всевозможные хронографы-репетиры-регуляторы. Об экспериментах с материалами и говорить нечего: кто только сегодня не использует кремниевые детали, почти не подверженные трению, или небьющиеся сапфировые стекла, или сверхпрочные керамические накладки, или титан для легкости корпуса! Что до практической ценности, то мы долго пытались выяснить таковую у одной фирмы с «самым хитроумным скелетоном», а в ответ услышали лаконичное «это новая эстетика».

http://expert.ru/images/expert/2008/...rt_606_046.jpg Фото предоставлено компанией Tag Heuer

Да, дизайн волнует сегодня часовщиков не меньше, чем технологии. Художественными традициями строгая Швейцария не сильна, но почти каждая часовая компания имеет в своем штате художников, а то и мировые имена привлекает. Чаще всего из автопрома. Например, компания Breitling, которая сотрудничает со специалистами из Bentley: рельеф на задней крышке новых часов напоминает турбину двигателя машины; или Oris, работающая с командой Williams Formula 1. Есть и обратная связь. «Под впечатлением от мира гонок TAG Heuer создал одну из своих самых популярных моделей  часы Grand Carera, которые потом вдохновили автомобильного дизайнера Кена Окуяму на изобретение концептуального автомобиля K.O.7»,  рассказывает Сабина Челнокова,пиар-консультант компании TAG Heuer.Помимо гоночных болидов часовщиков вдохновляют и другие транспортные средства: яхты, вертолеты, лайнеры. Что, впрочем, исторически обусловлено. Многие марки с начала ХХ века заработали себе известность именно производством специальных хронографов для скачек, авиации, автогонок и проч. «Наши часы  точь-в-точь приборы на панели управления вертолета,  гордо демонстрирует новинку Павел Ларин, генеральный директор компании Oris,  а застежка на их ремешке такая же, как на настоящем ремне безопасности».
Не парадоксально ли: с одной стороны увлечение техническими объектами, а с другой  тяга к дорогой, даже роскошной отделке? Бриллианты, сапфиры, платина, золото всевозможных оттенков и форм сегодня есть даже у часов для дайвинга или гонок, не говоря уже о классических моделях. Например, коллекция одной марки, известной своей технологичностью, благодаря отобранным бриллиантам так и называлась  Shine. А марки Rolex и Omega разложили свои новинки рядом с цепочками, колечками и прочими украшениями.
Сочетание брутальности и декоративности, похоже, возрождает в часовой индустрии стиль унисекс (хотя некоторые марки позиционируют себя только «для настоящих мужчин»  тот же Oris, или Сarl F. Bucherer). Об унисексе напоминают и многие женские модели  функциональные, крупные, четырехугольные. И этот тренд идет вовсе не от капризных мировых кутюрье. Просто часовые компании, усложняя механизмы и работая над отделкой, изо всех сил стараются создать дополнительную стоимость. Они хотят воспользоваться моментом  еще никогда рыночная конъюнктура не была для них столь благоприятна.

Роскошь гугенотов

Мировой рынок часов  едва ли не единственный из потребительских рынков, который не отреагировал на финансовый кризис в США, и один из самых динамичных: ежегодный прирост составляет примерно 1215%. В этом году он достиг рекордных размеров  60 млрд долларов. Люксовый и средний сегменты (они занимают примерно треть) растут еще в два-три раза быстрее, и их полностью обслуживает Швейцария. Тридцать процентов  просто сумасшедшая динамика для европейских потребрынков, большинство которых находится на грани стагнации. Чем же вызван ажиотажный спрос на швейцарские часы?

http://expert.ru/images/expert/2008/...rt_606_045.jpg Фото предоставлено компанией Cartier

Если вспомнить историю, Швейцария не всегда специализировалась на часах и уж тем более не всегда имела успех на этом поприще. По одной из версий, часовое дело началось в этой стране с ювелиров-гугенотов, бежавших в XVI веке из католической Франции. Однако распространенное в Швейцарии суровое учение Кальвина не приветствовало столь легкомысленного занятия, и мастера украшений переквалифицировались в создателей механизмов, ведь часы  предмет серьезный и полезный. Так это или нет, но часовые мощности Швейцарии действительно сконцентрированы близ Франции. На дуге ЖеневаЖураВале-де-ЖуЛя-Шо-де-Фон расположен кластер (фабрики по производству запчастей и сборке часов), который производит почти 90% швейцарских часов. Здесь родились такие легендарные марки, как Rolex, Patek Philippe, Jaeger-leCoultre, Vacheron Constantin. Однако появившийся 30 лет назад дешевый японский кварц поверг швейцарскую часовую индустрию в глубокий кризис: за десять лет прекратили работу почти триста фабрик, многие профессионалы покинули отрасль. Может быть, о швейцарских часах сегодня никто бы не вспомнил, если бы не Николас Г. Хайек, глава корпорации Swatch Group (см. «Эксперт» №45 от 3 декабря 2007 года, "Это вам не Coca-Cola").

На Baselworld пирамида с надписью Swatch возвышалась в самом центре выставки. Подобная языческому монументу, она словно напоминала, кто в действительности задает тон в часовой индустрии страны. Заслуга Хайека в том, что в момент кризиса он объединил разрозненные в стране часовые активы и сконцентрировался на инновациях: обработке сплавов и стали, производстве чипов, калибров и комплектующих. Это позволило ему развивать собственное производство  прежде всего дешевые часы Swatch. Однако во избежание кризиса в Swatch Group вошли и более дорогие марки: Breguet, Omega, Blancpain, Tissot, Rado, Longines, Pierre Balmain и проч., всего 18 компаний,  и вскоре заняли лидирующие позиции в своих ценовых нишах. Хотя некоторым брендам пришлось сменить позиционирование ради успешного существования в рамках нового альянса. Например, марка Longines изначально специализировалась на спортивных моделях. Но поскольку спорт также и главная идеология марки Omega, Longines, чтобы уйти от конкуренции, выбрала новое кредо  «элегантность».
Хайек признает, что производство комплектующих и портфель марок широкого диапазона (от самых дешевых до самых дорогих) обеспечили ему лидерство на рынке. Однако не последнюю роль в успехе Swatch Group сыграло умение ее владельца находить общий язык с правительством: часовая индустрия в Швейцарии стала национальным проектом. Это привело, например, к обнулению экспортных пошлин на часы. А сегодня правительство страны работает над снижением импортных часовых пошлин в России, Бразилии, Китае. Так что легендарный бренд «швейцарские часы»  заслуга не только часовщиков.
Начатые Хайеком преобразования в часовой индустрии укрепил растущий с 90−х годов спрос на предметы роскоши. Мир почти полвека не ведет глобальных войн, а промышленность прогрессирует. «Никогда, пожалуй, за всю историю человечества на планете не было так много состоятельных людей, как сегодня. И это придает гигантский импульс производству товаров люкс, из которых часы  главный статусный аксессуар»,  говорит Луц Бетге, президент компании Montblanc. Спрос на дорогие часы по-прежнему характерен для США  крупнейший рынок сбыта люксовых марок, но не отстает и азиатский регион, жители которого стремительно богатеют. Это было заметно по прошедшим выставкам: примерно каждый третий дилер представлял Японию, Китай, Сингапур или Индию. Вдогонку устремились бывший соцлагерь и наша страна, где тоже популярны люксовые часы. Сегодня в каждом российском регионе весьма успешно продается десяток-другой элитных швейцарских брендов.

Вишенка на торте

Сегодня мировой спрос на дорогие часы в разы превышает предложение  вот откуда такой гигантский рост швейцарского часового производства. Хотя часы (несмотря на то что они, по сути, всего лишь аксессуар)  чрезвычайно сложный продукт. Он требует обширных знаний в математике и механике, инновационных технологий, ручного труда, уникальных мастеров, наконец, хитроумного маркетинга и выстроенной легенды.
До недавнего времени расклад сил в часовой индустрии был неизменным. Костяк составляли компании с богатой историей, со своими сборочными производствами и сильным маркетингом: Patek Philipe, Breguet, Ulysse Nardin, Rolex, IWC. На них приходилось примерно 80% часовой индустрии страны. Оставшиеся 20% принадлежали маркам среднего ценового уровня  Rado, Longines, Breitling, более сконцентрированным на маркетинге, чем на производстве и механизмах. «Ноу-хау знаний, технологий принадлежат высоким маркам. Для нас главное  баланс: в идеях, в производстве, маркетинге, а также уникальный стиль, в нашем случае  элегантный»,  говорит Вальтер фон Кенел, президент компании Longines.
Сегодня в Швейцарии появилось много новых игроков, которые могут составить конкуренцию мэтрам. Это прежде всего нишевые компании, выпускающие сложный дорогой продукт совсем небольшими партиями по 200300 штук или работающие на заказ по принципу ателье. Характерный пример  компания DeWitt, предложившая на SIHH новинки с уникальным регулятором хода. «Если представить себе часовую индустрию в виде горы, то венчать ее будет торт  компании вроде Patek Philipe. А мы вишенка на этом торте»,  образно характеризует себя Паскаль Брандт, директор по коммуникациям компании DeWitt.
Многие компании-новички основаны мастерами часового дела и носят их имена. Среди них Richard Mille, получившая в прошлом году «Золотую стрелку» (главный часовой «Оскар» в рамках ежегодного Большого женевского приза), или Francois Paul Journe, тоже многократная обладательница призов.

http://expert.ru/images/expert/2008/..._606_044_2.jpg Фото предоставлено компанией Cartier

Есть и случаи возрождения марок. Пример  Favre Leuba, почти исчезнувшая с рынка, но заработавшая с приходом новых инвесторов. «Сегодня кто угодно может при наличии больших денег основать новую часовую марку»,  говорит Патрик Кремерс, один из инициаторов создания Большого женевского часового приза и владелец известного часового магазина LEmeraude в Лозанне. Новые инвесторы действительно приходят, среди них, говорят, есть и наши соотечественники. Так, по слухам, в компаниях Philippe Charriol и Franc Vila присутствует украинско-русский капитал. Насколько долго нувориши смогут продержаться на рынке  вопрос. Как правило, у них нет своего производства и в активе  только легенда, иногда довольно одиозная. К примеру, марка Romane Jerome утверждает, что использует в своих часах обломки затонувшего «Титаника»&
Но чаще всего новички в часовую индустрию попадают из смежных рынков. Ювелирная компания Cartier, например, издавна производила механические часы своих излюбленных скульптурных форм  это были эксклюзивные малые партии, выпущенные, чтобы подчеркнуть статус и мастерство компании. Сегодня же ювелирный дом начал выпускать сложные часы в промышленных масштабах. Richemont Group, в состав которой входит Cartier, недавно приобрела инновационную мануфактуру Roger Dubuis, и сделанный на ней турбийон был признан на SIHH одним из лучших.
Пришел в часовой бизнес и известнейший в мире производитель аксессуаров  компания Monblanc. «Когда мы выпустили первые хронографы, нас никто не принял всерьез,  вспоминает Луц Бетге,  пока мы не купили старейшую швейцарскую мануфактуру Minerva. Калибры, которые мы на ней производим,  только для часов Monblanc, мы больше не покупаем комплектующие на стороне. Теперь у нас есть все необходимое, чтобы стать элитным брендом. Сегодня часы занимают половину оборота компании наравне с пишущими инструментами и аксессуарами». Завоевывает часовой мир и Bvlgari. В 2000 году компания купила мануфактуры Daniel Roth и Gerald Genta S.A, специализирующиеся на нестандартных хронографах. По такому же пути идут и представители высокой моды  например, пару лет назад Chanel сразила дилеров на SIHH прекрасным турбийоном, сделанным на фабриках в Ля-Шо-де-Фонн.

Трактор о трех колесах

Однако, по мнению специалистов, часовая эйфория сегодня достигла максимума. «Индустрия  жертва своего успеха, хотя она пока этого не осознает»,  считает Патрик Кремерс. Растущее производство часов требует резкого увеличения поставок механизмов и комплектующих, а вот с этим в стране проблемы. Базовые механизмы, необходимые для сборки модулей будущих часов, в промышленных масштабах производят лишь немногие мануфактуры, крупнейшая из них  ETA (входит в Swatch Group). Уже сегодня на рынке острый дефицит калибров, стрелок, корпусов и прочих запчастей для часов. По словам представителей многих компаний, чтобы покрыть рыночные потребности, нужно увеличить производство этих комплектующих как минимум в три раза. Однако строить новые мощности пока никто не спешит. «Это очень дорогой проект: фабрика будет стоить десятки миллионов франков, а ее строительство займет не менее пятисеми лет»,  объясняет ситуацию г-н Кремерс. А таких фабрик нужна не одна. По сути, индустрию по производству часовых комплектующих нужно создавать заново: мануфактуры строились еще 4050 лет назад и не обновлялись после кризиса 80−х годов.
Есть и кадровая проблема. «Труд часовщика очень сложен, учитывая, что многие операции ему нужно уметь делать вручную. Чтобы приобрести необходимые навыки, надо учиться не менее шести лет и потом несколько лет практиковаться. Специалистов часового дела в Швейцарии не хватает  многие ушли из отрасли в кризисные времена и более не вернулись»,  сетует Патрик Кремерс. По сути, часовая индустрия страны сегодня держится на старожилах. А молодые не слишком охотно идут учиться сложному часовому делу  как и везде в мире, они предпочитают профессии, связанные с рекламой и маркетингом, а не с тяжелым техническим трудом. «Производство запчастей для часов сегодня в Швейцарии напоминает трактор с тремя колесами  вроде похож на трактор, но не едет»,  говорит Штефан Хубер, глава представительства компании Ulysse Nardin в России.
Но главная угроза для отрасли исходит, как ни странно, от Swatch Group: ETA, основной производитель в стране дешевых запчастей для часов, объявила, что с 2010 года прекращает поставки сторонним фабрикам. До этого времени швейцарское правительство обязало Swatch Group снабжать комплектующими часовую индустрию страны. Параллельно Николас Хайек, возможно, хочет застраховать свои марки от усиливающейся конкуренции. Этот восьмидесятилетний сердитый человек с причудами опять готов совершить переворот в индустрии. И масштаб этого переворота будет сопоставим с тем, что произошел в 80−е годы.

Вернуться к аскетизму

Как отреагируют на кризис швейцарские часовщики? «Да, не все выживут,  вздыхает представитель одной часовой компании.  Помните греческую легенду: Хронос, пожирающий своих детей? Вот такой ситуации мы дождались&»
Если отойти от эмоций, станет очевидно, что компании, работающие в массмаркете, кризис механизмов не заденет  многие укомплектовываются на многочисленных азиатских фабриках. Но таких компаний в Швейцарии очень мало, самая крупная из них  Swatch.
Лучше защищены, конечно же, самые дорогие марки: в любом случае они желанные клиенты для поставщиков комплектующих  для них всегда найдутся механизмы. Кроме того, высокие марки имеют достаточные ресурсы, чтобы создавать собственное производство запчастей. «Несмотря на то что мы закупаем базовые элементы механизма у компании ETA, у нас есть небольшое экспериментальное производство запчастей, которое мы планируем расширить, чтобы добиться независимости от ETA и других поставщиков. Хотя это огромные инвестиции»,  признается Штефан Хубер из Ulysse Nardin. Да и повышение цены (которое неизбежно последует с удорожанием запчастей) не слишком скажется на бизнесе грандов, поскольку люксовый сегмент малочувствителен к цене. Уже не говоря о том, что некоторые из высоких марок давно имеют полный технологический цикл: так, у компании Rolex есть не только мощности комплектующих, но и плавильные печи для золота.
Сложнее всего придется середнячкам  они работают только на швейцарских механизмах, и вся добавленная стоимость их продукта связана с легендарной надписью «Made in Swiss». Резкий рост издержек сделает их бизнес совершенно нерентабельным. Чтобы выжить, они попытаются выйти в более дорогой сегмент. Многие средние марки сегодня просто из кожи вон лезут, чтобы убедить потребителей в своей люксовости. Эти компании усложняют дизайн, сокращают число магазинов и, конечно, существенно поднимают цены. Например, на минувшей выставке Baselworld компания Maurice Lacroix представила модели, которые стоят в пять раз дороже, чем обычно. Одна из них, по цене почти за миллион франков, впервые представляет механические часы с функцией памяти (раньше такая функция была только у кварцевых часов). Известный Panerai предложил новинки по цене за 20 тыс. франков. Сменила позиционирование в сторону люкса и Zenith  функциональная недорогая марка, которую купила Richemont Group. Наконец, Omega с поддержкой в лице Хайека недавно перешла в дорогой сегмент  для этого Swatch Group отвела ей отдельные мощности по производству запчастей.
Конечно, далеко не все средние марки смогут перейти в люксовый сегмент: спрос там ограничен, а конкуренция невероятно высока. Да и мощностей, способных производить уникальные механизмы, на рынке не так много. А одной легенды или оригинального дизайна недостаточно, чтобы убедить искушенного потребителя.
Другой путь средних часовых компаний  попытаться сократить издержки, покупая механизмы в странах Азии. По слухам, некоторые из них уже делают это. «Однако это очень рискованное решение: оно в принципе может убить швейцарскую марку»,  говорит г-н Хубер. Он настроен пессимистически: в ближайшее время на рынке произойдет вымывание среднего сегмента. Кстати, кризис может погубить и молодые российские часовые марки, которые только-только встали на ноги: Aviator, Volna, Buran, «Золотое время» (некоторые из них участвовали в Baselworld). Эти компании пытаются работать в нижне-среднем сегменте, на швейцарских механизмах. В некоторых российских регионах они даже неплохо конкурируют с импортными.
Но самая надежная формула выживания для средних часовых марок  четкое позиционирование и правильные цены. Не секрет, что многие швейцарские часовщики в последнее время имели колоссальную маржу  свыше 300%. Возможно, сегодня им стоит умерить аппетиты и больше работать над продуктом. Так, например, поступает компания Longines. «Мы не стремимся к свехприбыли. Не стремимся поразить всех техническими инновациями  большую часть наших моделей составляют кварцевые часы,  говорит Вальтер фон Кенел.  Мы не гонимся за новинками: 8090 процентов ассортимента у нас занимают прежние модели. Но мы очень хорошо знаем своего клиента, знаем его потребности в красоте и изяществе  потому, например, мы выпускаем часы с очень тонким корпусом, часы, которые идеально повторяют линии запястья». Компания TAG Heuer тоже придерживается мнения, что важнее всего адресный продукт по доступной цене. «Наши клиенты  активные современные люди, увлеченные спортом. Им нужны не столько внешние эффекты, сколько реальные функциональные свойства. Мы делаем высокоточные хронографы, которые не нужно ежегодно отдавать на профилактику. Или, например, мы делаем часы, которые можно носить с утра до вечера: сочетание бриллиантов с каучуком позволяет носить их и в офис, и на вечеринку, и в бассейн»,  рассказывает Сабина Челнокова.
Что ж, швейцарскую часовую индустрию  последний оплот европейского ремесленничества  в ближайшее время ждут серьезные испытания, связанные, как и на многих других рынках, с дефицитом базового сырья и комплектующих.


Источник: http://expert.ru/printissues/expert/...progolodalsya/

BaselWorld и SIHH 2008: Прощание в апреле
 

Несомненно повлияла на творчество активная скупка крупными концернами независимых компаний. Бренды делятся на кланы, а клановое мышление, к сожалению, стереотипно, общо и безлико. Причем сказанное относится не только к профильным группам, то есть тем, кто непосредственно занимается производством часов и ювелирки. Все более активную роль на рынке играют таинственные инвесторы, которые также активно скупают часовые компании и при этом тщательно охраняют собственное инкогнито. Часто за неизвестными спонсорами скрываются нефтяные и металлургические короли и концерны, для которых часовое и ювелирное искусство могут быть как вложением средств, диверсификацией бизнеса, так и обыкновенным хобби. Люди, быстро сделавшие деньги в других отраслях, приходят в часовой бизнес с аналогичными целями и действуют привычными им методами, ожидая быстрых результатов и денег.

Во главе такой компании можно поставить любого гуру часового дела, но, находясь под финансовым и психологическим прессом инвесторов, он по любому не создаст ничего действительно нового. Потому что у него просто нет времени смотреть в будущее: результат-то нужен уже сейчас. Ситуация знакомая. Напоминает процессы, происходящие ныне в российском футболе и других популярных видах профессионального спорта.

Не могли не сказаться на креативности основной массы часовых брендов и уже вполне реально ощущаемый дефицит не только механизмов, на который жалуются даже президенты брендов всемогущей Swatch Group, но и циферблатов. Такого количества в буквальном смысле нарисованных (правда, в компьютерных 3D-программах) часов в пресс-релизах мне встречать еще не приходилось. А может презентация нарисованных прототипов тоже относится к полному нежеланию рисковать? Покажем, посмотрим на реакцию клиентов, а там подумаем. Соберем приемлемое количество заказов  запустим в производство. Не соберем  значит, не судьба...

В этих условиях некоторые бренды начали осваивать даже новые виды коммерческой деятельности. Например, президент ювелирного и часового дома Korloff Даниель Пайласер в беседе со мной очень удачно сравнил роскошный бизнес с неким сейфом, в котором должны быть не одна и не две, а как можно больше ячеек. «У вас всегда будут деньги, если вы научитесь не торопясь заполнять все ячейки разнообразным товаром, а потом вовремя вынимать нужную ячейку в нужное время со всем ее содержимым», - сказал он. Одной из таких вот стратегических ячеек сейчас для Korloff стали покупка и огранка крупных алмазов и других драгоценных камней с уникальной каратностью, цветностью и прозрачностью. Такие камни обладают способностью становиться с годами только дороже. Именно в них Korloff предлагает своим клиентам вкладывать в наше нестабильное время средства.

На фоне сдержанных грандов часового дела, особенно ярко смотрелись эксперименты тех, кого можно в общем-то назвать новичками. Кстати, очень приятно, что среди них было немало российских компаний (впрочем, кому как ни нам самим насыщать рынок номер 1 по потреблению самых дорогих часов и украшений). У «Волмакса» появилось три новинки. Для публикации в этом обзоре мы выбрали прямоугольные часы с обычным механизмом  «живьем» именно эта модель выглядит наиболее оригинальной и притягательной. Помимо этого, появились новые хронографы на базе ЕТА и часы с собственным калибром Volmax.

Кстати, компания ввела у себя трехнедельное тестирование всех выпускаемых часов на специальных стендах, что гарантирует покупателям безотказность механизмов. Наиболее интересной моделью «Восток-Европа» стала «Энергия». Механизм с асимметричным расположением стрелок для этих часов по спецзаказу «Восток-Европы» был разработан в Чистополе. «Рекорд» показал целую серию новых моделей в коллекциях «Союз» и «Агент КГБ». Среди них есть и относительно обычные модели, и оригинальные дизайнерские находки, и скелетоны, и турбийоны.

На скелетоны и часы авторской работы сделали ставку и на «Мактайме». Гравировка по золоту, роспись и использование драгоценных камней вызывают большой интерес у европейцев, привыкших к изделиям машинной работы.

Четвертого на выставку подтянулись практически все российские дистрибьюторы, и русская речь звучала на каждом шагу. Русские для швейцарского часпрома  даже не спасительная соломинка, а целый плот.

Примечательно, что одним из самых ярких событий в ювелирного павильона стала презентация новой коллекции «Откровение» опять же российской компании «Ювелирный театр». На премьеру пришло не только множество журналистов, но и коллег главы «Ю-Тэ» Максима Вознесенского по цеху, в том числе знаменитый Стивен Уэбстер, который был восхищен увиденным. Презентация напоминала театральное действо, где украшения не просто уныло стояли в витрине, а двигались по миниатюрной сцене на хитроумных потайных «рельсах».

На фоне лихорадочно роскошного Базеля, сдержанный шик Женевского салона высокого часового искусства выглядел особенно эффектно. Ни одной жалобы на дефицит механизмов или чего-либо еще. А что жаловаться, если из всех брендов RLG только Cartier, Van Cleef & Arpels и Baume & Mercier не имеют собственных мануфактур. Все остальные (A.Lange & Sohne, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Vacheron Constantin) обеспечены прекрасно. Равно как и соседи ришемоновцев по Салону Audemars Piguet, Girard-Perregaux, JeanRichard, Parmigiani и Roger Dubuis. Когда ты обеспечен всем необходимым, творить легко и приятно.

Стоит ли удивляться после этого, что именно модели из SIHH составили большую половину нашей рубрики «Премьера», которая по традиции состоит из сенсационных и трендовых часов. А ведь в Женеве выставлялись всего лишь 17 брендов против 2087 в Базеле! Ну и вспомните, насколько яркой была та же женевская экспозиция в прошлом году, на которой сенсаций и судьбоносных новинок было еще больше!

Почему в прошлом году новинок было больше, вполне понятно. Если кто-то забыл, то напомню, что следующий SIHH состоится считайте всего лишь через полгода - в январе. Он станет еще больше и лучше. Не сомневаюсь, что главные сенсации женевцы готовят нам в качестве новогоднего подарка.


Источник: http://www.mywatch.ru/kult/kult_67.html

На Таймзоне интересные впечатления очевидца с Базеля http://www.timezone.com/extras/200804223222
Фотки не очень, зато "живые".
Кредор - это что-то (фарфоровый цифер ручной работы! и пр.), если будет возможность (в чем я сильно сомневаюсь) - обязательно гляну.
Ну и другая интересная инфа:)

Спасибо за интересную ссылку!:)

Baselworld & SIHH, или главные тренды мировой часовой индустрии 2008 года
 

http://images.km.ru/news/grekova/style/0605/main.jpg
Ежегодно весной в Швейцарии проходит сразу два крупнейших события часовой отрасли  всемирно известная часовая выставка в Базеле и Женевский салон высокого часового искусства (SIHH), на котором представлены эксклюзивные новинки от самых именитых швейцарских брендов. Два мероприятия удачно дополняют друг друга  базельский часовой салон поражает своими масштабами, числом и разнообразием брендов, представленных на его экспозиционных площадях, а Женевский часовой салон хоть и скромнее по площади и числу экспонентов, зато, посетив его, можно с уверенностью сказать: «Я видел лучшее от лучших».

Всемирная выставка часов и ювелирных изделий в швейцарском Базеле является самым крупным, значимым и престижным мероприятием в своей отрасли. Число экспонентов увеличивается из года в год, как и очередь из желающих ими стать. Так, к примеру, в 2008 году число компаний, представивших свою продукцию на Baselworld, составило 2087, а их география распространяется на 45 стран мира. При этом количество «ожидающих» своей очереди, то есть тех, кому не хватило выставочных площадей в нынешнем году,  еще порядка 200. И это несмотря на то, что общее пространство экспозиций от выставки к выставке увеличивается (в 2008 году площадь составила 160 000 квадратных метров). При этом увеличивается именно число часовых компаний, стремящихся попасть на престижную выставку, в связи с чем ювелирным компаниям  участницам в 2008 году пришлось изрядно потесниться.

Салоны Baselworld и SIHH объединяют под крышами своих выставочных павильонов все самые громкие имена, а точнее, бренды мировой часовой индустрии и наглядно демонстрируют тенденции, которые в ближайший год будут опустошать кошельки модников и поклонников часов по всему миру. Итак, немного об основных трендах, которые предлагают нам производители в новом «часовом» году, отсчет которого, как известно, начинается со дня закрытия выставки.

1. Одним из главных трендов сезона является розовое золото в дизайне корпусов, браслетов и даже циферблатов. Первоначально этот оттенок драгоценного металла завоевал широкую популярность в европейских странах именно в производстве мужских моделей. Хотя стоит отметить, что корейская часовая компания Romanson, давно полюбившаяся российскому покупателю и прочно закрепившая свои позиции на российском рынке, более 10 лет назад начала выпускать коллекции элегантных мужских и женских часов в корпусах с розовым покрытием. Эти коллекции стали весьма популярны, и вскоре их модельный ряд значительно расширился. Так что в своем сегменте рынка компанию вполне можно считать первооткрывателем целого направления. В то же время можно с уверенностью сказать, что российский потребитель более прогрессивен и открыт для интересных и необычных новинок, ведь то, что будоражит европейский рынок лишь сейчас, стало популярным у нас еще десять лет назад. Практически все производители представили на выставке новинки в этом популярном цвете. Компания Vacheron Constantin дополнила коллекцию Overseas моделями в корпусах из розового золота, среди которых мужской хронограф на браслете или черном ремешке из кожи крокодила, а также элегантная женская модель Dual time в полностью золотом исполнении и в корпусе из розового золота с безелем из белого золота, инкрустированном бриллиантами.

В ряду заметных новинок от Breitling  переосмысленная версия знаменитого хронографа Chrono-matic, который приобрел в 2008 году увеличенный корпус (49 мм). В дополнение к основной коллекции лимитированной серией выпущена версия Chrono-matic 49 в корпусе из розового золота. Порадовал Breitling хорошей новостью и всех поклонников коллекции Breitling for Bentley. Семейство популярных хронографов пополнилось новой единицей. Хронограф Bentley GMT имеет вращающийся безель с 24-зонной шкалой, указатель 24 временных зон, календарь. Интересным техническим решением стал сокращенный вдвое период полного обращения стрелки хронографа  он составляет 30 секунд вместо привычных 60. Кстати, в данной модели Breitling впервые использует каучуковый ремешок. Модель доступна в стальном корпусе и в корпусе из 18-каратного розового золота.

http://images.km.ru/news/grekova/style/0605/05.jpg
http://images.km.ru/news/grekova/style/0605/01_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/02_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/03_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/04_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/05_s.jpg
http://images.km.ru/news/grekova/style/0605/06_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/07_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/08_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/09_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/10_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/11_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/12_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/13_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/14_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/15_s.jpg

2. Вторым трендом Baselworld 2008 стал черный цвет. Многие производители отдают предпочтение его строгости и лаконичности, особенно в оформлении подчеркнуто брутальных мужских хронографов. Черный в наступившем сезоне  это не просто контрастная подложка для более ярких элементов корпуса, это вполне самостоятельный цвет. Монохромные решения в оформлении корпусов и циферблатов, отсутствие контрастов, игра на полутонах, оттенках черного и графитового придают часам мужественный и немного мистический облик. Яркой иллюстрацией этого модного направления в дизайне можно считать хронограф Aston Night Hawk от швейцарской марки Villemont. Модель в графичном, немного угловатом корпусе-бочке не имеет ни одного цветного элемента. Стальной корпус и застежка с черным покрытием, ремешок из натурального черного каучука, циферблат оттенка черного дерева  графичность, лаконичность и функциональность сегодня в большой цене.

Впрочем, сочетание двух основных тенденций также позволяет воплощать весьма интересные дизайнерские задумки. К примеру, компания Jacques Lemans по-своему интерпретировала комбинацию розового золота и черного цвета. В рамках швейцарской коллекции марка выпустила мужской хронограф, корпус которого изготовлен из стали с розовым покрытием в сочетании с черной керамикой. При ее производстве используются высокотехнологичный металлокерамический сплав, который обладает рядом значительных преимуществ. К примеру, изумительной прочностью, которая делает корпус и браслет таких часов более устойчивым к внешним воздействиям. Плотность керамики выше, чем у стали, но при этом материал гораздо легче и пластичнее. А возможность предать керамическому корпусу практически любой цвет дает безграничные возможности для дизайна и ставит такие часы в один ряд с ювелирными украшениями.

Компания Cartier также объединила черный цвет и розовое золото сразу в нескольких новых моделях, представленных на выставке. Но основное внимание на стенде прославленной марки было приковано к другой модели. Компания представила, пожалуй, свое лучшее на сегодняшний день творение  турбийон Ballon Bleu. Эти уникальные часы по праву считаются образцом технического и декоративного совершенства. Модель отмечена знаменитым Женевским клеймом качества, которое является свидетельством того, что все детали механизма выполнены с высочайшей степенью точности, а его сборка произведена в соответствии с жесткими стандартами Бюро факультативного контроля.

3. Не забыты часовщиками и оттенки шоколадного цвета, который уже несколько лет не только не снижает своей популярности, но и приобретает ее в новых формах. Если в 2007 году производители предлагали нам модели с шоколадными циферблатами, то в нынешнем году в шоколадный оттенок окрасился также корпус и ремешок. Компания Hublot представила в ряду новинок коллекцию мужских хронографов в корпусах из уже традиционного розового (красного, как заявляют этот оттенок швейцарские производители) золота, а также стали с покрытием в сочетании с коричневыми каучуковыми ремешками и шоколадными циферблатами. Коллекция получила вполне тематичное название, которое наверняка вызовет аппетит у всех поклонников необычных хронографов  Сappuccino. Кстати, именно модель в стальном корпусе вызвала большой интерес посетителей стенда Hublot  коричнево-шоколадный оттенок металла, который до этого никогда не применялся в производстве часов, достигается за счет анодирования и в сочетании с остальными элементами часов выглядит крайне эффектно.

4. В числе экспонентов базельской выставки в 2008 году появилось много новых часовых марок, которые впервые представляли свои коллекции на суд профессионалов и гостей выставки. Спрос рынка диктует свои условия  покупатели все чаще отдают предпочтение часам известных брендов. Таким образом, часовые компании, приобретая лицензии на производство часовых коллекций под марками Levi's, Replay, Guess, Adidas, Playboy, Momo design, Porsche, Bentley и многими другими, активно завоевывают рынок. Их коллекции ориентированы прежде всего на целевую аудиторию основного бренда, что определяет дизайн часов и их ценовую категорию, и позволяет заведомо рассчитывать на лояльность приверженцев марки.

На главных ролях в этой области, конечно же, бренды, производящие модную одежду и аксессуары. Обширные коллекции и интересные новинки на выставке представили часовые марки D&G, Police, Donna Karan.

Ярким примером подобного подхода является часовой бренд Betty Barclay, являющийся дочерним предприятием известного немецкого холдинга. Компания представила две интересные женские новинки в сегменте pret-a-porte. Являясь производителем одежды и аксессуаров с мировым именем, модный дом Betty Barclay всего 4 года назад приступил к производству часов. Работа в этом направлении оказалась весьма плодотворной  за 4 прошедших года марка значительно расширила модельный ряд часов и продолжает пополнять его интересными новинками. Премьеры Базеля 2008  элегантная модель Ballarina Girl и модель Moonlight Shadow, являющаяся основным элементом одноименной коллекции ювелирных аксессуаров. Обе модели декорированы кристаллами Swarovski.

Подобный подход удобен тем, что отношение потребителей к изначальному бренду, его характер, создает имидж дочерних марок. К примеру, известная во всем мире компания CAT, продукция которой считается олицетворением надежности и добротности, являясь крупнейшим производителем тракторов, приняла решение наладить выпуск удобных и практичных рабочих ботинок на оригинальном мощном протекторе. Опыт оказался удачным, и ботинки CAT довольно быстро перешли из разряда спецодежды в класс стильной повседневной обуви. Тогда было принято решение в дополнение к этому предложить поклонникам стиля CAT еще один аксессуар  часы. Часовая марка CAT обрела популярность в своем классе, завоевав «очки» поклонников casual и спортивного стилей своей функциональностью и брутальным, местами даже агрессивным урбанистическим дизайном. На выставке компания презентовала две новые линейки часов. Первая новинка  45-миллиметровый стальной хронограф Edgeliner с индикатором даты и функцией будильника, который активируется при помощи специальной «красной кнопки». Модель имеет необычный рисунок поля циферблата и контрастный черный безель, на котором расположена шкала тахиметра. Еще одна новая модель от CAT получила название New Navigo Black Edition. Отдавая дань моде на черный цвет, марка разработала этот хронограф в дополнение к популярной «Speсials» коллекции. Корпус хронографа изготовлен из стали с матовым черным покрытием, а в оформлении отдельных элементов циферблата, также абсолютно черного, используется фирменный желтый цвет CAT.

http://images.km.ru/news/grekova/style/0605/16_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/17_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/18_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/19_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/20_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/21_s.jpg

http://images.km.ru/news/grekova/style/0605/22_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/23_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/24_s.jpghttp://images.km.ru/news/grekova/style/0605/25_s.jpg

http://images.km.ru/news/grekova/style/0605/16.jpg

Метаморфозы
 

Первый концепт от компании deWitt это не часы, а настоящий гость из будущего, загадочный девайс, место которому - на щупальце пришельца с Альфы Центавра.

http://www.ljplus.ru/img4/p/r/prover...-1-Concept.jpg

WX-1 похож и на звездолёт и на робота. Вся информация у него - в головной части. Там вращаются (в противоположных направлениях) два диска - часовой и минутный. Энергию они получают от мощного "разгонного блока" (или от "туловища", если угодно). Пять заводных барабанов и вертикальный турбийон обеспечивают запас стабильного хода на 21 день.

http://www.ljplus.ru/img4/p/r/prover...t-sideview.jpg

В нише с противоположной стороны корпуса спрятано специальное устройство для подзавода механизма. WX-1 - это те самые часы, которые были проданы, еще не успев появиться на свет. На аукционе Only Watch 2007 их выставили на торги под названием "Инкогнито 2008". Кот в мешке ушел за 400 тысяч евро. Очевидно, покупатель был уверен, что дизайнер и архитектор Жан-Мишель Вильмотт, привлеченный deWitt к разработке концепта, просто не мог не сотворить нечто выдающееся.

Новый бренд AK Geneve доказал на практике, что, отказавшись от традиционной стрелочной индикации, неплохую гравицапу можно сделать и на базе обычного винтажного механизма.

http://www.ljplus.ru/img4/p/r/prover...-Automatic.jpg

Для следующей модели компания постарается разработать специальный калибр. А то неприлично, когда снаружи - всё такое космическое, а внутри - допотопная колесная система.

Новый Urwerk с лицевой стороны изменился незначительно (см. "Инопланетяне"), а вот обратная сторона теперь выдает в нем судно на воздушной подушке. 202-й оснащен турбинами!

http://www.ljplus.ru/img4/p/r/prover....-202-back.jpg

Турбины связаны с механизмом автоподзавода и служат его регуляции. Воздушным потоком можно притормаживать движение инерционного сектора и тем самым уменьшать износ, вызываемый резкими движениями. Трехпозиционный переключатель в одном положении (нормальная активность) позволяет ротору свободно вращаться и взводить пружину, в другом (повышенная активность) включает аэродинамический тормоз и в третьем (экстремальная активность) полностью блокирует автоподзавод.

Бренд de Grisogono превратил циферблат в обтюратор. Так называют штуковину, которая периодически перекрывает кадровое окно киноаппарата. Otturatore имеет четыре разных указателя - запас хода, дата, секунды и фазы луны, - но три из них всегда перекрыты. Зато центральную часть циферблата с одним единственным вырезом можно поворачивать на 90 градусов с помощью кнопок. Поворот происходит за несколько десятков миллисекунд.

http://www.ljplus.ru/img4/p/r/prover...Otturatore.jpg

Стоит напомнить, что перед тем как обратиться к технике кино, de Grisogono кое-что позаимствовал у фотоаппарата. А именно лепестковую диафрагму.

http://www.ljplus.ru/img4/p/r/prover...one-Minuti.jpg

Компания Azimuth решила вернуть нам детство - в виде игрушечного робота из шестидесятых.

http://www.ljplus.ru/img4/p/r/prover...-Mr-Roboto.jpg

А фирма Louis Moinet, судя по модели Tempograph, соскучилась по метроному. Или по старым настенным часам с маятником. Роль маятника доверили здоровенной секундной стрелке, которая отмеряет промежутки в десять секунд. За такими секундами не сразу и заметишь часы.


http://www.ljplus.ru/img4/p/r/prover...Tempograph.jpg

Но кто сказал, что стрелка должна всегда иметь фиксированную ось? Pierre Kunz усомнился в аксиоме и соорудил нечто вроде вязальной машины. Маленькая стрелка модели Infinity Looping только и делает, что нанизывает петли. Узнавать время по таким часам - всё равно что распутывать сложный узел.

http://www.ljplus.ru/img4/p/r/prover...ty-Looping.jpg



Источник: http://proverk.livejournal.com/11329.html

Минутная слабость
 

Уже несколько лет швейцарская часовая индустрия, особенно ее люксовая часть, переживает невиданный бум: двузначные цифры роста привели к тому, что в мире серьезных брендов принято называть эйфорией. «РР» предлагает обзор тенденций и новинок с часовых выставок в Базеле и Женеве

http://expert.ru/images/online/39929...p_47_086_1.jpg

12 моделей, показанных на выставках в Базеле и Женеве. Bovet Fleurier

• 1 2 3 4 5 6 7 8 9
• &

Материалы

Часовщики еще смелее, чем раньше, используют новые материалы: титан, керамику, карбон. Часто в сочетании с классическими  золотом и драгоценными камнями. Мода на крупные часы и усложнения утяжеляет корпус, поэтому во многих моделях использованы легкие материалы, наметилась даже тенденция к сверхлегким часам.

Цвет

Розовое золото пользуется популярностью как у мужчин, так и у женщин. По-прежнему актуальны белое золото и сталь. А вот желтое золото отошло на второй план и встречается только в биколорных версиях (модели, в которых использованы металлы двух оттенков, например, белый и желтый). Из новых решений  сразу у нескольких марок  стоит отметить отделку «холодным» серым цветом циферблата из «теп­лого» розового золота, а также сплавы «черного золота».

М и Ж

Крупные формы корпуса и наиболее сложный механизм  турбийон  женские часы уже несколько лет заимствуют у мужских. В этом сезоне и мужские модели решились на заимствование  отделку бриллиантами. Швейцарская пресса тут же откликнулась: «Похоже, теперь бриллианты  лучшие друзья не только девушек&» Усиливается тенденция «все черное» (all black) в мужских часах: черный циферблат, зачерненный корпус  и такой же браслет или ремень. Параллельно развивается «белая» линия для женщин, заданная несколько лет назад Chanel. Причем белые часы дамы все чаще носят не только летом.

«Второй пояс»

В новых коллекциях получила продолжение тема «второго часового пояса». Стараясь попасть в ритм современной жизни, часовщики мастерят модели с двумя циферблатами.


Источник: http://expert.ru/printissues/russian...17/news_chasy/

http://style.rbc.ru/images/uniora/27...27.250x225.jpg

Боязнь ошибиться, недостаток механизмов, корпусов и циферблатов, корпоративное мышление одних и желание получить немедленную прибыль других привело к тому, что на апрельских швейцарских выставках в Базеле и Женеве было мало сенсаций и даже новинок. Но не менее важной причиной дефицита свежих мощных трендов, способных задать тон промышленности на несколько лет вперед, стало то обстоятельство, что нынешний апрель стал последним, когда крупнейшие мировые швейцарские выставки часового и ювелирного искусства BaselWorld в Базеле и Salon International de Haute Horlogerie в Женеве проходили в одно и то же время. С будущего года они расстаются, можно сказать уже окончательно: теперь уже не только концептуально и территориально, но и во времени. И один из самых актуальных вопросов звучал так: «С кем вы, мастера часовой культуры?».
Долгое время BaselWorld гордился своей демократичностью, не в пример SIHH, куда посторонним вход вообще заказан - с улицы в женевский Palexpo не попадешь ни за какие деньги. «В Женеве вы будете 18-ми после 17 брендов Richemont Luxury Group», - внушало своим клиентам руководство выставки в Базеле. Многих такая перспектива (особенно в то время) не устраивала. Однако после сенсационного приобретения концерном LVMH одного из самых ярких брендов последних лет Hublot стало ясно, что базельской демократии пришел конец. Отныне выставка также предназначена для концернов Swatch Group (Breguet, Blancpain, Omega, Rado, Longines, Tissot и др.), LVMH (Zenith, TAG Heuer, Hublot, Dior), Movado Group (Movado, Concord, Ebel, Hugo Boss), PPR (Gucci и компания), Sector Group, Festina Group, японских многобрендовых гигантов Seiko и Citizen... Только великолепные и самодостаточные Patek Philippe, Rolex, Chopard, Ulysse Nardin, Harry Winston, Corum, да еще несколько компаний пока способны не теряться за огромными стендами гигантов. По просьбе концернов (надо же им где-то размещать свои новые марки) нынешней зимой на обоих этажах зала №1 была проведена натуральная «зачистка» территории. Говорят, проходила она достаточно в жесткой форме. Кого-то вытеснили в ювелирный Холл 2, а других и вовсе в Конгресс-центр отеля Sheraton через дорогу. Вот после этого-то многие независимые компании всерьез призадумались: "Может, все-таки лучше быть энными после элитных брендов одного лишь Richemont, чем после 7-8 концернов пожиже? (многоуважаемый LVMH не в счет)".
Руководство Swiss Exhibitions, которой принадлежит подряд на проведение BaselWorld, во главе с Рене Каммом бодрится. Но даже на торжественной пресс-конференции по случаю открытия выставки темы раскола избежать не удалось. «Мы с оптимизмом смотрим в будущее, - заявил Камм. - Уповаем на то, что престиж выставки в Базеле очень высок, на лояльность клиентов, верность обычных посетителей, чье огромное количество несравнимо выше. И на поддержку журналистов, которым создаем куда более лучшие условия для работы».
Табуированных слов «Женева» и «SIHH» он не произнес, но их присутствие читалось между строк очень отчетливо, как и резкое недовольство активностью конкурентов. Встретил на лестнице, ведущей в бизнес и пресс-центр, президента IWC Джорджа Керна: идет одинокий, никому не нужный и не интересный, будто начинающий журналист, ей Богу. Наверное, пытался аккредитоваться как деловой партнер. Но бэйджика на шее не было. «Хочу, прогуляться, - сказал он. - Посмотреть, что другие компании на витринах представили». Пришлось ему покупать билет на свой счет, как, впрочем, и коллегам из A.Lange & Sohne, которые наведались в Базель с той же целью. В Женеве с каким-нибудь Патриком Хайнигером (президент Rolex) такое вряд ли произошло бы. Женевцы бонтонным манерам обучены куда лучше. Если уж мне и приходилось видеть в устланных коврами залах Palexpo Филиппа и Тьерри Штернов (Patek Philippe), Тьерри Натафа (Zenith), Северина Вундермана (Corum), Рольфа Шнидера (Ulysse Nardin) и других «базельцев», то всегда в сопровождении персонального гида в лице шеф-дизайнера Richemont Group Джампьеро Бодино, а то и в компании самого владельца концерна Йохана Руперта.

Впрочем, петь заупокойную Базелю рано. Размеры и важность выставок все еще не сравнимы. 106 800 человек и 3000 журналистов побывали на BaselWorld, в то время как на SIHH были допущены всего 14 000 гостей и 1450 журналистов. Более того, если раньше Женева поражала элитной роскошью экспонентов и их продукции, а Базель - мощью и креативом крупнейших участников, то, осмелюсь заявить, в этом году салоны чуть не ли не поменялись местами. BaselWorld научился быть роскошным. Однако роскошь эта оставила двоякое впечатление. С одной стороны, участников стало еще больше, их стенды еще роскошнее, а торжественные вечеринки еще помпезнее. Но с другой, лично я в этом блеске вдруг отчетливо ощутил признаки лихорадки. Часовщики и ювелиры взобрались на очень высокую гору и теперь думают, как бы с нее спуститься с наименьшими потерями. Сенсационных новинок и свежих мощных трендов, способных задать тон промышленности на несколько лет вперед, было мало. Поначалу даже казалось, что по сравнению с прошлым годом нет вообще ничего нового. Все компании дружно продолжают выпускать часы в радикально черных корпусах с черными циферблатами. Не менее популярны комбинации красного золота с тем же черным цветом. Повсюду часы из керамики и карбона, со сложными циферблатами и вовсе без них. И без того огромные корпуса становятся еще больше и заметнее. Активно эксплуатируется тема яхт, самолетов, авто, черной икры, бриллиантов и прочих атрибутов элитной жизни... То есть все, о чем я пишу на протяжении уже нескольких последних лет. Витрины стендов становятся все более похожими друг на друга как по содержанию, так и по форме. В этом нарочитом отказе от поиска новых идей и форм явственно ощущается боязнь ошибиться. Вложишь деньги в разработку нового, а публика возьмет и отвергнет. Лучше приберечь деньги на черный день.
Кстати, активная скупка крупными концернами независимых компаний также способствует всеобщей унификации: клановое мышление всегда стереотипно, общо и безлико. Все более заметную роль на рынке играют и таинственные инвесторы, которые также активно скупают часовые компании и при этом тщательно охраняют собственное инкогнито. Часто за неизвестными спонсорами скрываются нефтяные и металлургические короли и концерны, для которых часовое и ювелирное искусство могут быть как вложением средств, диверсификацией бизнеса, так и обыкновенным хобби. Люди, быстро сделавшие деньги в других отраслях, приходят в часовой бизнес с аналогичными целями и действуют привычными им методами, ожидая быстрых результатов и денег. Во главе такой компании можно поставить даже гуру часового искусства, но, находясь под финансовым и психологическим прессом инвесторов, он не создаст ничего действительно нового. Потому что у него просто нет времени смотреть в будущее: результат нужен уже сейчас! Ситуация знакомая. Напоминает процессы, происходящие ныне в российском футболе и других популярных видах профессионального спорта.
Ну и, конечно же, сказались на креативности основной массы часовых брендов реально ощущаемый дефицит не только механизмов, на который жалуются даже президенты брендов всемогущей Swatch Group, но и циферблатов. Такого количества в буквальном смысле нарисованных (правда, в компьютерных 3D-программах) часов в пресс-релизах мне встречать еще не приходилось. А, может, презентация нарисованных прототипов тоже относится к полному нежеланию рисковать? Презентуем, дождемся реакции клиентов, а там посмотрим. Соберем приемлемое количество заказов - запустим в производство. Не соберем - значит, не судьба...
На фоне лихорадочно роскошного Базеля сдержанный шик Женевского салона высокого часового искусства выглядел особенно эффектно. Ни одной жалобы на дефицит механизмов или чего-либо еще. А что жаловаться, если из всех брендов RLG только Cartier, Van Cleef & Arpels и Baume & Mercier не имеют собственных мануфактур. Все остальные (A.Lange & Sohne, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Vacheron Constantin) обеспечены прекрасно. Равно как и соседи ришемоновцев по SIHH - Audemars Piguet, Girard-Perregaux, JeanRichard, Parmigiani и Roger Dubuis. Когда ты обеспечен всем необходимым, творить легко и приятно. Стоит ли удивляться после этого, что именно модели из SIHH составили большую половину сенсаций и трендов. А ведь в Женеве выставлялись всего лишь 17 брендов против 2087 в Базеле! Ну и вспомните, насколько яркой была та же женевская экспозиция в прошлом году, на которой сенсаций и судьбоносных новинок было еще больше!

Почему в прошлом году новинок было больше, вполне понятно. Если кто-то забыл, то напомню, что следующий SIHH состоится всего лишь через полгода - в январе. Он станет еще больше и лучше. Не сомневаюсь, что главные сенсации женевцы готовят нам в качестве новогоднего подарка. Ну а пока ознакомимся с сенсациями апреля.

IWC Grand Complication Ref. IW3770
До 1990 года только карманные часы внушительного размера имели право носить титул Grand Complication. Тогда-то мастера IWC, готовясь отмечать в 1993 году 125-летие мануфактуры, выпустили первые наручные часы высшего класса сложности: минутный репетир с вечным календарем, уникальным лунным календарем (требующим корректировки не раз в 2 месяца, а лишь раз в 122 года), хронографом, цифровым индикатором лет, веков и тысячелетий, а также автоподзаводом. Это была прелюдия к созданию IL Destriero Scafusia (Боевого коня из Шаффхаузена), которые считаются одними из самых сложных часов в мире. Я уже писал о великолепной винтажной коллекции из 6 бестселлеров, которую IWC выпустила в этом году в честь 140-летия. Удостоились ремейка и Grand Complication. В 42,2-миллиметровом корпусе высотой 16,3 мм кроется сложнейший механизм IWC 79091, состоящий из 659 деталей. Часы имеют с 21 функцию, а 12 важнейших узлов и разработок имеют патент. Grand Complication выпущены лимитированной серией 150 экземпляров (по 50 штук в корпусе из платины, розового и желтого золота). Это по-прежнему самые удобные из сложных часов. Новая версия при весе 166 граммов имеет завинчивающуюся заводную головку и даже водонепроницаемость 10 метров.

http://style.rbc.ru/images/uniora/11...11.200x300.jpg

Patek Philippe Annual Calendar Ref. 5450
Patek Philippe презентовала очередную версию годового календаря Annual Calendar Ref. 5450, оснащенную на сей раз новым спуском Pulsomax, который представляет собой значительно видоизмененный швейцарский анкерный спуск. Спусковое колесо, волосок и вилка изготовлены из сплава силинвар (Silinvar) на основе кремния. Детали из этого материала практически не реагируют на температурные перепады, что повышает точность хода. Анкерная вилка не имеет традиционных рубиновых палет. Их роль выполняют так называемые интегрированные палеты - по сути кончики анкера, имеющие необычную форму. Как утверждают создатели, новый спуск передает энергию значительно эффективнее и не нуждается в смазке. В ближайшие годы компания собирается оснастить новым спуском все свои механические модели. Так как впервые спусковое колесо из силинвара было применено в модели Annual Calendar, новый спуск дебютировал в этой же модели. Ref. 5450 будет выпущен в корпусе из платины. Серия ограничена 300 экземплярами.

http://style.rbc.ru/images/uniora/89...89.200x300.jpg

Cartier Santos Triple 100
Революционный взгляд на циферблат представили дизайнеры легендарного французского ювелирного и часового дома Cartier. Легким движением вращаем заводную головку бело-золотого полностью инкрустированного бриллиантами корпуса Santos, и наш циферблат превращается из классического сначала в клетчатый дизайнерский, а затем и в ювелирный с изображением тигра. У нас эти часы должны стоить около 260 тысяч евро.

http://style.rbc.ru/images/uniora/03...03.200x300.jpg

Zenith Zero-G Tourbillon
Турбийон реально повышает точность только интерьерных часов, где он навсегда зафиксирован в вертикальном положении. В современных наручных часах - это просто очень престижное и красивое усложнение, не оказывающее на точность практически никакого влияния. Компания Zenith решила усовершенствовать турбийон. Каретка Zero-G Tourbillon всегда стремится занять горизонтальное положение, как авиационный гироскоп - прибор, информирующий пилота о положении самолета относительно горизонта. В какую бы сторону вы не повернули кисть, каретка в считанные секунды вновь займет строго горизонтальное положение. Конечно же, гиротурбийон создан на базе фирменного автоматического калибра El Primero с частотой 36 000 пк/час и запасом хода свыше 50 часов. Из-за сложнейшей колесной трансмиссии, связывающей модуль гироскопического турбийона с колесной передачей механизма, мастерам пришлось сместить циферблат к отметке «11 часов».

http://style.rbc.ru/images/uniora/23...23.200x300.jpg

MCT Sequential One
Молодая компания, которой руководят мастер-основатель Денис Жиге и Джанлука Майна, возглавлявший в течение двух лет часовое подразделение Harry Winston, в первый же год своего существования представила концепт-часы с уникальной индикацией времени. Минутная стрелка в них вовсе не ретроградная, как это может показаться. Когда она подходит к отметке «60», поворот на 90 градусов против часовой стрелки совершает минутная шкала, открывая таким образом очередное окно с индикатором часов. Цифры в окошке показаны с помощью продолговатых металлических брусков треугольной формы. Бруски поворачиваются одновременной с минутной шкалой. Компаньоны назвали эту индикацию «секвентальной» (то есть «поочередной»). Индикатор секунд расположен с обратной стороны корпуса, рядом с микро-ротором автоподзавода и модулем, накапливающим в течение часа энергию, которая необходима для поворота минутной шкалы и часовых брусков. В течение года будет выпущено 99 экземпляров концепта.

http://style.rbc.ru/images/uniora/39...39.200x300.jpg

de Grisogono Otturatore
Основатель и владелец компании de Grisogono Фаваз Груози создал не менее восхитительный концепт под названием Otturatore. Владелец этих часов может выбирать в зависимости от собственного настроения или актуальности усложнения любую функцию на циферблате. Нажимаешь на кнопку у отметки «2» или «4 часа», и циферблат совершает поворот на 60 градусов, открывая или боковой секундный циферблат, или календарь-дату, или индикатор запаса хода, или лунный календарь. Механизм вращения прост и надежен: прочный четырехконечный стальной рычаг и стоппер - ломаться нечему. Диск с окошком вращается как по часовой стрелке, так и против нее.



Источник: http://style.rbc.ru/luxury/2008/05/16/53652.shtml

Демократично, ничего не скажешь...;)

Бренды и тренды 2008
 

Апрельские швейцарские выставки часового и ювелирного искусства в Базеле и Женеве оставили двоякое впечатление. С одной стороны, участников стало больше, их стенды роскошнее, а вечеринки помпезнее. Но с другой, лично я в этом великолепии ощутил, что часовщики и ювелиры взобрались на высокую гору и теперь думают, как с нее спуститься с наименьшими потерями.

Сенсационных новинок и свежих мощных трендов, способных задать тон на несколько лет вперед, было мало. Более того, сначала показалось, что по сравнению с прошлым годом нет ничего нового. Все компании продолжают выпускать часы в радикально черных корпусах с черными циферблатами. Не менее популярны комбинации красного золота с тем же черным цветом. Повсюду часы из керамики и карбона, со сложными циферблатами и вовсе без них. И без того огромные корпуса становятся еще больше. Активно эксплуатируется тема яхт, самолетов, авто, черной икры, бриллиантов... Витрины стендов становятся все более похожими друг на друга и по содержанию, и по форме. В этом нарочитом отказе от поиска новых идей и форм явно ощущается боязнь ошибиться. Создается впечатление, что большинство игроков на рынке мыслят так: «Ну и пусть мой модельный ряд похож на конкурентский. Клиенты все равно берут. А тут еще вечный лидер  американский рынок  просел. Вдруг за собой и остальных потянет? Когда банки падают один за другим, заправить бак бензином стоит 100 долларов, цены на жилье растут, люди не покупают дорогие часы. А значит  незачем вкладываться в разработки. Лучше приберечь деньги».
Не мог не сказаться на креативности основной массы часовых брендов и ощутимый дефицит не только механизмов, на который жалуются даже президенты брендов всемогущей Swatch Group, но и циферблатов. Такого количества нарисованных (в компьютерных программах) часов в пресс-релизах мне встречать еще не приходилось. А может, презентация нарисованных прототипов тоже относится к нежеланию рисковать? Посмотрим на реакцию. Если соберем приемлемое количество заказов  запустим в производство.
На фоне лихорадочно роскошного Базеля сдержанный шик Женевского салона высокого часового искусства выглядел эффектно. Но отсутствие идей ощущалось и здесь. Правда, сдержанность брендов Richemont Luxury Group, которые составляют большинство экспонентов в женевском Palexpo, объясняется более благородными причинами. Механизмов и циферблатов у них хватает. Просто очень уж впечатляющим был прошлый год. Множество замечательных, стильных и сложных новинок еще только начинает поступать в продажу. К тому же следующий SIHH состоится через полгода, в январе. Он станет больше и лучше. А поэтому хочется думать, что, несмотря на впечатляющие новинки от Jaeger-leCoultre и Montblanc, Parmigiani и Girard-Perregaux, Piaget и Panerai, главные сюрпризы готовят к Новому году. И все же без сенсаций и без наметившихся интересных трендов не обошлось. Начнем по традиции с сенсаций.

Patek Philippe. Annual Calendar Ref. 5450 Первую сенсацию преподнес тот, кому это положено по статусу,  гранд часового искусства Patek Philippe. Компания презентовала очередную версию годового календаря Annual Calendar Ref. 5450, оснащенную на сей раз новым спуском Pulsomax, который представляет собой значительно видоизмененный швейцарский анкерный спуск. Спусковое колесо, волосок и вилка изготовлены из сплава силинвар (Silinvar) на основе кремния. Детали из этого материала практически не реагируют на температурные перепады, что повышает точность хода. Анкерная вилка не имеет традиционных рубиновых паллет. Их роль выполняют так называемые интегрированные паллеты  по сути кончики анкера, имеющие необычную форму. Как утверждают создатели, новый спуск передает энергию значительно эффективнее и не нуждается в смазке. В ближайшие годы компания собирается оснастить новым спуском все свои механические модели. Так как впервые спусковое колесо из силинвара было применено в модели Annual Calendar, новый спуск дебютировал в этой же модели. Ref. 5450 будет выпущен в корпусе из платины. Серия ограничена 300 экземплярами.

Girard-Perregaux. Constant Escapement Concept Мастера независимой мануфактуры Girard-Perregaux также внесли вклад в развитие часового дела, представив концепт-часы с принципиально новым спуском Constant Escapement. В названии спуска обыгрывается имя одного из основателей компании Констана Жирара и оригинальный способ решения вечной проблемы часовщиков  постоянной силы (т.е. зависимости колебаний баланса от силы завода пружины). Вместо традиционного волоска Girard-Perregaux использует тончайшую пластину из кремния, которая изгибается и передает импульсы на вилку. Пластина закреплена в кремниевой рамке. Пластина толщиной 20 микрометров совершает два колебания за один полуоборот балансового колеса. Монокристаллическая структура пластины обеспечивает точнейшие и на редкость стабильные импульсы и не позволяет ей «уставать». Концепт пока существует в одном экземпляре, который проходит тестирование.

Zenith. Zero-G Tourbillon Турбийон повышает точность только ин- терьерных часов, где он зафиксирован в вертикальном положении. В наручных часах это просто престижное и красивое усложнение, не оказывающее влияние на точность. Компания Zenith решила усовершенствовать турбийон. Каретка Zero-G Tourbillon всегда стремится занять горизонтальное положение, как авиационный гироскоп  прибор, информирующий пилота о положении самолета относительно горизонта. В какую бы сторону вы не повернули кисть, каретка в считанные секунды займет горизонтальное положение. Конечно же, гиротурбийон создан на базе фирменного автоматического калибра El Primero с частотой 36 000 пк/ч и запасом хода свыше 50 часов. Из-за сложнейшей колесной трансмиссии, связывающей модуль гироскопического турбийона с колесной передачей механизма, мастерам пришлось сместить циферблат к отметке «11 часов».

MCT. Sequential One Самые актуальные ныне часы  это модели с новой индикацией времени. Как, например, МCT Sequential One. Молодая компания, которой руководят Денис Жиге и Джанлука Майна, два года возглавлявший часовое подразделение Harry Winston, в первый же год своего существования представила концепт-часы с уникальной индикацией времени. Минутная стрелка в них вовсе не ретроградная, как может показаться. Когда она подходит к отметке «60», на 90 градусов поворачивается минутная шкала, открывая окно с индикатором часов. Цифры в окошке показаны с помощью металлических треугольных брусков. Они поворачиваются одновременно с минутной шкалой. Компаньоны назвали эту индикацию «секвентальной». Индикатор секунд расположен с обратной стороны корпуса, рядом с микроротором автоподзавода и модулем, накапливающим в течение часа энергию, необходимую для поворота минутной шкалы и часовых брусков. За год будет выпущено 99 экземпляров концепта.

de Grisogono. Otturatore Основатель и владелец компании de Grisogono Фаваз Груози создал не менее восхитительный концепт под названием Otturatore. Владелец этих часов может выбирать в зависимости от собственного настроения или актуальности усложнения любую функцию на циферблате. Нажимаешь на кнопку у отметки «2» или «4 часа»  и циферблат совершает поворот на 60 градусов, открывая или боковой секундный циферблат, или календарь-дату, или индикатор запаса хода, или лунный календарь. Механизм вращения прост и надежен: прочный четырехконечный стальной рычаг и стоппер. Диск с окошком вращается как по часовой стрелке, так и против.

Jaeger-leCoultre. Reverso Gyrotourbillon II Часы Jaeger-leCoultre Gyro-tourbillon I в круглом платиновом корпусе вошли в историю как первый двухосный турбийон. Вторая дополнительная ось помогала сферической каретке турбийона удерживаться в горизонтальном положении. И вот теперь гиротурбийоном обзавелась и Reverso  титульная модель Jaeger-leCoultre. Новейший гиротурбийон роднит с прежней версией лишь подвижность сферической каретки. Gyrotourbillon II представляет собой сдвоенный турбийон с двумя каретками. Внутренняя вращается с большой скоростью и совершает один оборот лишь за 18,75 секунды. Большая внешняя каретка вращается с традиционной скоростью  один оборот в минуту. У второй версии гиротурбийона иная спираль  она сделана из вороненой стали, имеет цилиндрическую форму и необычное, прогрессивное крепление кончиков. Колесо баланса стало больше, что позволило значительно повысить точность. Значительно улучшен узел заводного барабана. Калибр JLC 174 имеетчастоту 28 800 пк/ч, ручной завод и запас хода 50 часов. Он так красив, что дизайнеры сделали циферблат прозрачным. Модель выйдет лимитированной серией в 75 экземпляров. Все они будут иметь платиновый корпус 55 х 36 мм, высотой 15,8 мм.

Тимур Бараев


Источник: http://www.yachting.su/item/2135

Единственный итог - это поднятие цен на 10 процентов минимум((

Боязнь ошибиться, недостаток механизмов, корпусов и циферблатов, корпоративное мышление одних и желание получить немедленную прибыль других привело к тому, что на апрельских швейцарских выставках в Базеле и Женеве было мало сенсаций и даже новинок. Но не менее важной причиной дефицита свежих мощных трендов, способных задать тон промышленности на несколько лет вперед, стало то обстоятельство, что нынешний апрель стал последним, когда крупнейшие мировые швейцарские выставки часового и ювелирного искусства BaselWorld в Базеле и Salon International de Haute Horlogerie в Женеве проходили в одно и то же время. С будущего года они расстаются, можно сказать уже окончательно: теперь уже не только концептуально и территориально, но и во времени. И один из самых актуальных вопросов звучал так: «С кем вы, мастера часовой культуры?»

Долгое время BaselWorld гордился своей демократичностью, не в пример SIHH, куда посторонним вход вообще заказан - с улицы в женевский Palexpo не попадешь ни за какие деньги. «В Женеве вы по любому будете 18-ми после 17 брендов Richemont Luxury Group», - внушало своим клиентам руководство выставки в Базеле. Многих такая перспектива (особенно в то время) не устраивала. Однако после сенсационного приобретения концерном LVMH одного из самых ярких брендов последних лет Hublot, стало ясно, что базельской демократии пришел конец. Отныне выставка также предназначена для концернов Swatch Group (Breguet, Blancpain, Omega, Rado, Longines, Tissot и другие), LVMH (Zenith, TAG Heuer, Hublot, Dior), Movado Group (Movado, Concord, Ebel, Hugo Boss), PPR (Gucci и компания), Sector Group, Festina Group, японских многобрендовых гигантов Seiko и Citizen... Только великолепные и самодостаточные Patek Philippe, Rolex, Chopard, Ulysse Nardin, Harry Winston, Corum, да еще несколько компаний пока способны не теряться за огромными стендами гигантов. По просьбе концернов (надо же им где-то размещать свои новые марки) нынешней зимой на обоих этажах зала №1 была проведена натуральная «зачистка» территории. Говорят, проходила она в достаточно жесткой форме. Кого-то вытеснили в ювелирный Холл 2, а других и вовсе в Конгресс-центр отеля Sheraton через дорогу. Вот после этого-то многие независимые компании всерьез призадумались: "А, может, все-таки лучше быть энными после элитных брендов одного лишь Richemont, чем после 7-8 концернов пожиже (многоуважаемый LVMH не в счет)".

Руководство Swiss Exhibitions, которой принадлежит подряд на проведение BaselWorld, во главе с Рене Каммом бодрится. Но даже на торжественной пресс-конференции по случаю открытия выставки темы раскола избежать не удалось. «Мы с оптимизмом смотрим в будущее, - заявил Камм. - Уповаем на то, что престиж выставки в Базеле очень высок, на лояльность клиентов, верность обычных посетителей, чье огромное количество несравнимо выше. И на поддержку журналистов, которым создаем лучшие условия для работы».
Табуированных слов «Женева» и «SIHH» он не произнес, но их присутствие читалось между строк очень отчетливо, как и резкое недовольство активностью конкурентов. Встретил на лестнице, ведущей в бизнес и пресс-центр, президента IWC Джорджа Керна: идет одинокий, никому не нужный, будто начинающий журналист, ей Богу. Наверное, пытался аккредитоваться, как деловой партнер. Но беджика на шее не было. «Хочу прогуляться, - сказал он. - Посмотреть, что другие компании на витринах представили». Пришлось ему покупать билет за свой счет, как, впрочем, и коллегам из A.Lange & Sohne, которые наведались в Базель с той же целью. В Женеве с каким-нибудь Патриком Хайнигером (президент Rolex) такое вряд ли произошло бы. Женевцы бонтонным манерам обучены куда лучше. Если уж мне и приходилось видеть в устланных коврами залах Palexpo Филиппа и Тьерри Штернов (Patek Philippe), Тьерри Натафа (Zenith), Северина Вундермана (Corum), Рольфа Шнидера (Ulysse Nardin) и других «базельцев», то всегда в сопровождении персонального гида в лице шеф-дизайнера Richemont Group Джампьеро Бодино, а то и в компании самого владельца концерна Йохана Руперта.

Впрочем, петь заупокойную Базелю рано. Размеры и важность выставок все еще несравнима. 106 800 человек и 3000 журналистов побывали на BaselWorld, в то время как на SIHH были допущены всего 14 000 гостей и 1450 журналистов. Более того, если раньше Женева поражала элитной роскошью экспонентов и их продукции, а Базель - мощью и креативом крупнейших участников, в этом году, осмелюсь заявить, салоны чуть не ли не поменялись местами. BaselWorld научился быть роскошным. Однако роскошь эта оставила двоякое впечатление. С одной стороны, участников стало еще больше, их стенды еще роскошнее, а торжественные вечеринки еще помпезнее. С другой, лично я в этом блеске вдруг отчетливо ощутил признаки лихорадки. Часовщики и ювелиры взобрались на очень высокую гору, и теперь думают, как бы с нее спуститься с наименьшими потерями. Сенсационных новинок и свежих мощных трендов, способных задать тон промышленности на несколько лет вперед, было мало. Поначалу даже казалось, что по сравнению с прошлым годом нет вообще ничего нового. Все компании дружно продолжают выпускать часы в радикально черных корпусах с черными циферблатами. Не менее популярны комбинации красного золота с тем же черным цветом. Повсюду часы из керамики и карбона, со сложными циферблатами и вовсе без них. И без того огромные корпуса становятся еще больше и заметнее. Активно эксплуатируется тема яхт, самолетов, авто, черной икры, бриллиантов и прочих атрибутов элитной жизни... То есть все, о чем я пишу на протяжении уже нескольких последних лет. Витрины стендов становятся все более похожими друг на друга как по содержанию, так и по форме. В этом нарочитом отказе от поиска новых идей и форм явственно ощущается боязнь ошибиться. Вложишь деньги в разработку нового, а публика возьмет и отвергнет. Лучше приберечь деньги на черный день.

Кстати, активная скупка крупными концернами независимых компаний также способствует всеобщей унификации: клановое мышление всегда стереотипно, общо и безлико. Все более активную роль на рынке играют и таинственные инвесторы, которые также активно скупают часовые компании и при этом тщательно охраняют собственное инкогнито. Часто за неизвестными спонсорами скрываются нефтяные и металлургические короли и концерны, для которых часовое и ювелирное искусство могут быть как вложением средств, диверсификацией бизнеса, так и обыкновенным хобби. Люди, быстро сделавшие деньги в других отраслях, приходят в часовой бизнес с аналогичными целями и действуют привычными им методами, ожидая быстрых результатов и денег. Во главе такой компании можно поставить даже гуру часового искусства, но, находясь под финансовым и психологическим прессом инвесторов, он не создаст ничего действительно нового. Потому что у него просто нет времени смотреть в будущее: результат нужен уже сейчас! Ситуация знакомая. Напоминает процессы, происходящие ныне в российском футболе и других популярных видах профессионального спорта.

Ну и, конечно, сказались на креативности основной массы часовых брендов реально ощущаемый дефицит не только механизмов, на который жалуются даже президенты брендов всемогущей Swatch Group, но и циферблатов. Такого количества в буквальном смысле нарисованных (правда, в компьютерных 3D-программах) часов в пресс-релизах мне встречать еще не приходилось. А может презентация нарисованных прототипов тоже относится к полному нежеланию рисковать? Презентуем, посмотрим реакцию клиентов, а там посмотрим. Соберем приемлемое количество заказов - запустим в производство. Не соберем - значит, не судьба...

На фоне лихорадочно роскошного Базеля, сдержанный шик Женевского салона высокого часового искусства выглядел особенно эффектно. Ни одной жалобы на дефицит механизмов или чего-либо еще. А что жаловаться, если из всех брендов RLG только Cartier, Van Cleef & Arpels и Baume & Mercier не имеют собственных мануфактур. Все остальные (A.Lange & Sohne, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Vacheron Constantin) обеспечены прекрасно. Равно как и соседи ришемоновцев по SIHH - Audemars Piguet, Girard-Perregaux, JeanRichard, Parmigiani и Roger Dubuis. Когда ты обеспечен всем необходимым, творить легко и приятно. Стоит ли удивляться после этого, что именно модели из SIHH составили большую половину сенсаций и трендов. А ведь в Женеве выставлялись всего лишь 17 брендов против 2087 в Базеле! Ну и вспомните, насколько яркой была та же женевская экспозиция в прошлом году, на которой сенсаций и судьбоносных новинок было еще больше!

Почему в прошлом году новинок было больше, вполне понятно. Если кто-то забыл, то напомню, что следующий SIHH состоится считайте всего лишь через полгода - в январе. Он станет еще больше и лучше. Не сомневаюсь, что главные сенсации женевцы готовят нам в качестве новогоднего подарка. Ну а пока ознакомимся с сенсациями апреля.

http://style.rbc.ru/images/uniora/74...74.250x225.jpgIWC Grand Complication Ref. IW3770
До 1990 года только карманные часы внушительного размера имели право носить титул Grand Complication. Тогда-то мастера IWC, готовясь отмечать в 1993 году 125-летие мануфактуры, выпустили первые наручные часы высшего класса сложности: минутный репетир с вечным календарем, уникальным лунным календарем (требующим корректировки не раз в 2 месяца, лишь раз в 122 года), хронографом, цифровым индикатором лет, веков и тысячелетий, а также автоподзаводом. Это была прелюдия к созданию IL Destriero Scafusia (Боевого коня из Шаффхаузена), которые считаются одними из самых сложных часов в мире. Я уже писал о великолепной винтажной коллекции из 6 бестселлеров, которую IWC выпустила в этом году в честь 140-летия. Удостоились ремейка и Grand Complication. В 42,2-миллиметровом корпусе высотой 16,3 мм кроется сложнейший механизм IWC 79091, состоящий из 659 деталей. Часы имеют с 21 функцию, а 12 важнейших узлов и разработок имеют патент. Grand Complication выпущены лимитированной серией 150 экземпляров (по 50 штук в корпусе из платины, розового и желтого золота). Это по-прежнему самые удобные из сложных часов. Новая версия при весе 166 граммов имеет завинчивающуюся заводную головку и даже водонепроницаемость 10 метров.

http://style.rbc.ru/images/uniora/18...18.200x300.jpgPatek Philippe Annual Calendar Ref. 5450
Patek Philippe презентовала очередную версию годового календаря Annual Calendar Ref. 5450, оснащенную на сей раз новым спуском Pulsomax, который представляет собой значительно видоизмененный швейцарский анкерный спуск. Спусковое колесо, волосок и вилка изготовлены из сплава силинвар (Silinvar) на основе кремния. Детали из этого материала практически не реагируют на температурные перепады, что повышает точность хода. Анкерная вилка не имеет традиционных рубиновых палет. Их роль выполняют так называемые интегрированные палеты - по сути кончики анкера, имеющие необычную форму. Как утверждают создатели, новый спуск передает энергию значительно эффективнее и не нуждается в смазке. В ближайшие годы компания собирается оснастить новым спуском все свои механические модели. Так как впервые спусковое колесо из силинвара было применено в модели Annual Calendar, новый спуск дебютировал в этой же модели. Ref. 5450 будет выпущен в корпусе из платины. Серия ограничена 300 экземплярами.
http://style.rbc.ru/images/uniora/21...21.200x300.jpgCartier Santos Triple 100
Революционный взгляд на циферблат представили дизайнеры легендарного французского ювелирного и часового дома Cartier. Легким движением руки вращаем заводную головку бело-золотого полностью инкрустированного бриллиантами корпуса Santos, и наш циферблат превращается из классического сначала в клетчатый дизайнерский, а затем и в ювелирный с изображением тигра. У нас эти часы должны стоить около 260 тысяч евро.
http://style.rbc.ru/images/uniora/98...98.200x300.jpgZenith Zero-G Tourbillon
Турбийон реально повышает точность только интерьерных часов, где он навсегда зафиксирован в вертикальном положении. В современных наручных часах - это просто очень престижное и красивое усложнение, не оказывающее на точность практически никакого влияния. Компания Zenith решила усовершенствовать турбийон. Каретка Zero-G Tourbillon всегда стремится занять горизонтальное положение, как авиационный гироскоп - прибор, информирующий пилота о положении самолета относительно горизонта. В какую бы сторону вы не повернули кисть, каретка в считанные секунды вновь займет строго горизонтальное положение. Конечно же, гиротурбийон создан на базе фирменного автоматического калибра El Primero с частотой 36 000 пк/час и запасом хода свыше 50 часов. Из-за сложнейшей колесной трансмиссии, связывающей модуль гироскопического турбийона с колесной передачей механизма, мастерам пришлось сместить циферблат к отметке «11 часов».
http://style.rbc.ru/images/uniora/83...83.200x300.jpgMCT Sequential One
Молодая компания, которой руководят мастер-основатель Денис Жиге и Джанлука Майна, возглавлявший в течение двух лет часовое подразделение Harry Winston, в первый же год своего существования представила концепт-часы с уникальной индикацией времени. Минутная стрелка в них вовсе не ретроградная, как это может показаться. Когда она подходит к отметке «60», поворот на 90 градусов против часовой стрелки совершает минутная шкала, открывая таким образом очередное окно с индикатором часов. Цифры в окошке показаны с помощью продолговатых металлических брусков треугольной формы. Бруски поворачиваются одновременной с минутной шкалой. Компаньоны назвали эту индикацию «секвентальной» (то есть «поочередной»). Индикатор секунд расположен с обратной стороны корпуса, рядом с микро-ротором автоподзавода и модулем, накапливающим в течение часа энергию, которая необходима для поворота минутной шкалы и часовых брусков. В течение года будет выпущено 99 экземпляров концепта.
http://style.rbc.ru/images/uniora/99...99.300x200.jpgde Grisogono Otturatore
Основатель и владелец компании de Grisogono Фаваз Груози создал не менее восхитительный концепт под названием Otturatore. Владелец этих часов может выбирать в зависимости от собственного настроения или актуальности усложнения любую функцию на циферблате. Нажимаешь на кнопку у отметки «2» или «4 часа», и циферблат совершает поворот на 60 градусов, открывая или боковой секундный циферблат, или календарь-дату, или индикатор запаса хода, или лунный календарь. Механизм вращения прост и надежен: прочный четырехконечный стальной рычаг и стоппер - ломаться нечему. Диск с окошком вращается как по часовой стрелке, так и против.


Источник: http://style.rbc.ru/luxury/2008/07/10/60192.shtml

Zenith Zero-G Tourbillon - очень интересные часы

Который час?
 

В этом году мы посетили крупнейшую международную часовую выставку BaselWorld, ежегодно проводимую в Швейцарии, и теперь можем с уверенностью порекомендовать тебе, какие часы стоит носить в этом сезоне. Свои модели на выставке представили все ведущие дизайнерские брэнды, такие как Dolce&Gabbana, Calvin Clein, Chanel и Prada. Основные тенденции 2008 года  это увеличение размера циферблата и рост популярности розового золота и бриллиантов в мужских моделях&

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/9726.jpg

Разумеется, это шутка. Кому как не «Популярной механике» знать и помнить о том, что часы  это прежде всего величайший плод инженерной мысли. Оттого что функция времени в наши дни присутствует на любом мобильнике или микроволновке, часовая механика не потеряла актуальности, а лишь перешла из категории предметов первой необходимости в разряд произведений искусства. О самых невероятных изобретениях в области часового производства расскажет наш репортаж.

http://www.popmech.ru/i/hr-left.gifhttp://www.popmech.ru/i/hr-right.gif
Может ли механизм помнить?

Без сомнения, самую захватывающую инновацию в области часовой механики посетители BaselWorld 2008 могли увидеть на стенде компании Maurice Lacroix

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/9727.jpg
Эмоциональный дизайн Memoire 1 призван подчеркнуть инновационный характер хронографа

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10285.jpg
Механизм хронографа с функцией памяти Maurice Lacroix Memoire 1 содержит 537 деталей

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10286.jpg
Механизм Memoire 1 построен по многоуровневой системе. Уровень сцепления отвечает за подключение стрелок и компонентов памяти к базовому механизму с правильным взаимным расположением. Находящийся над ним уровень молоточков переводит стрелки в нужные положения при смене режимов

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10287.jpg
Механизм Memoire 1 построен по многоуровневой системе. Уровень сцепления отвечает за подключение стрелок и компонентов памяти к базовому механизму с правильным взаимным расположением. Находящийся над ним уровень молоточков переводит стрелки в нужные положения при смене режимов. Верхний уровень сброса возвращает стрелки в нулевое положение. Расположенный в самом низу базовый механизм Memoire 1 также заслуживает внимания с точки зрения примененных инноваций

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10288.jpg

«Мы поставили перед собой цель вписать свое имя в историю часовой механики, совершив технологический прорыв, подобный изобретению механического хронографа или турбийона»,  говорит директор по развитию Сандро Реджинелли. Хронограф Maurice Lacroix Memoire 1 демонстрирует принципиально новый вид усложнения  механическую память. В отличие от обычного хронографа, он имеет всего три стрелки (если говорить точнее, то две  минутную и секундную, так как за указание часов отвечает прозрачный диск с цифрами). Основной циферблат работает в двух режимах  «часы» и «секундомер». При нажатии на заводную головку часы переключаются из time в chrono, что подтверждается индикатором режимов на циферблате, и все три стрелки переходят в нулевое положение. Нажав на кнопку запуска, мы включаем секундомер. Та же кнопка останавливает стрелки, фиксируя временной отрезок. Нажав на кнопку сброса, мы возвращаем стрелки в нулевое положение. Повторное нажатие на заводную головку переводит часы в режим time, и стрелки вновь указывают нам точное текущее время. Самое интересное, что переключать режимы можно даже во время работы секундомера. Пока мы наблюдаем текущее время, механизм помнит хронометраж, и наоборот  в режиме секундомера в памяти хранится время.

Девять сердец памяти

В 1844 году швейцарский часовщик Адольф Николь решил задачу возврата стрелок хронографа в нулевое положение, запатентовав кулачок-эксцентрик в форме сердечка. Когда молоточек давит на сердечко, оно поворачивается до тех пор, пока давление не придется на ближайшую к оси вращения точку. Эта точка как раз и соответствует нулевому положению стрелки. Классический хронограф содержит три сердечка  по одному для каждой стрелки. В хронографе Maurice Lacroix таких сердечек девять.

Центральный элемент механизма Memoire 1  башня памяти. Всего таких башен три: первая отвечает за часовую стрелку, вторая  за минутную и третья  за секундную. Каждая башня делится на несколько уровней. Нижний уровень содержит колесо привода базового механизма. Это ведущее колесо для всей башни. Следующий уровень относится к секундомеру и включает колесо и кулачок. Большое колесо, расположенное выше, приводит стрелку, а установленная на нем сателлитная система с собственным кулачком отвечает за память времени и позволяет колесу и кулачку двигаться независимо. Еще одно сердечко отвечает за сброс всех стрелок в нулевое положение.

Когда мы переключаем часы в режим секундомера, кулачок сброса переводит стрелку в нулевое положение. При этом кулачок памяти времени продолжает вращаться в соответствии с текущим временем, несмотря на то что сама стрелка остается неподвижной. Запустив отсчет, мы приводим в движение не только стрелку, но также колесо и кулачок памяти секундомера. Если мы переключим часы в режим времени, молоточек соприкоснется с колесом памяти времени и поставит стрелку в нужное положение, после чего к ней подключится базовый механизм. В то же время колесо и кулачок памяти секундомера продолжат замер. При переводе часов в режим секундомера молоточек ударит по кулачку секундомера и стрелка продолжит отсчет с нужного места.

Многоэтажный механизм

Механизм Memoire 1 построен по многоуровневой системе. Уровень сцепления отвечает за подключение стрелок и компонентов памяти к базовому механизму с правильным взаимным расположением. Находящийся над ним уровень молоточков переводит стрелки в нужные положения при смене режимов. Верхний уровень сброса возвращает стрелки в нулевое положение. Расположенный в самом низу базовый механизм Memoire 1 также заслуживает внимания с точки зрения примененных инноваций. К примеру, заводная пружина, запаса хода которой хватает на четыре дня, намотана справа налево и вращает механизм в противоположную сторону по сравнению с классической конструкцией. В противоположную сторону вращаются все колеса базового механизма  ведь в передаточном механизме появляется дополнительная ступень, башня памяти. Вольфрамовый ротор автоподзавода заводит пружину при движении в любую сторону. Его скромный размер позволяет рассмотреть необычный парящий баланс  сапфировый круг с золотым ободом.

Зеркало души

Эмоциональный дизайн Memoire 1 призван подчеркнуть инновационный характер хронографа. Ступенчатый корпус, выполненный из белого золота, символизирует многоуровневое строение механизма. Значительную часть циферблата занимает смотровое окно, через которое можно наблюдать работу секундной башни памяти. По внешней части циферблата размещены цифры часового колеса. Первоначально предполагалось, что в его роли выступит сапфировый диск, однако он оказался недостаточно прочным и легким. Поэтому специалисты Maurice Lacroix применили сложный материал на минеральной основе, заимствованный из автомобильной промышленности. На руке прототип хронографа смотрится очень эффектно, однако нажимать на кнопки инженеры компании пока не советуют. «К сожалению, на BaselWorld мы привезли не совсем рабочий образец Memoire 1,  говорит президент Maurice Lacroix Филипп Мерк,  пока что прочности механизма переключения режимов хватает лишь на 30 нажатий, после чего один из рычагов ломается. Мы планируем решить эту проблему в ближайшее время, применив особый прочный материал. Ожидается, что Memoire 1 появится в продаже в апреле 2009 года и будет стоить примерно 300 000 франков».
http://www.popmech.ru/i/hr-left.gifhttp://www.popmech.ru/i/hr-right.gif

Ход твердый как камень

Компания Ulysses Nardin in представляет концепт Innovision, демонстрирующий современные возможности применения кремниевых технологий в часовом производстве

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/9728.jpg
Ulysse Nardin Sonata  в них нашли применение практически все инновационные технологии Ulysse Nardin: волосок, спусковое колесо и все детали анкерного механизма спуска выполнены из кремния.

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10289.jpg

В деталях

Концепт Innovision с 2001 года наглядно демонстрирует все технологические достижения компаний Mimotec, Ulysse Nardin и Sigatec, связанные с применением кремния в часовых механизмах

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10290.jpg
Freak Blue Phantom  это шедевр технического искусства, посвященный технологическому феномену Freak

В далеком 2001 году выпуск часов Ulysses Nardin Freak стал потрясением для мира высокой механики. В этих часах весь механизм фактически располагался на минутной стрелке и совершал полный оборот вокруг своей оси один раз в час. Стрелка двигалась за счет расположенной на ее конце шестерни, упирающейся в кольцо с внутренними зубцами диаметром во весь циферблат. «Путь к созданию Freak оказался очень непростым,  рассказывает Стефан Хубер, глава российского представительства Ulysse Nardin.  Обычный латунный механизм был слишком тяжелым, для того чтобы традиционная система спуска справилась с работой. Мы пробовали алюминий: крылатый металл оказался слишком мягким, что незамедлительно сказалось на точности хода». Справиться с непростой задачей помог легкий и жесткий материал кремний, производством деталей из которого занимается фирма Sigatec, созданная усилиями компаний Mimotec и Ulysse Nardin. С тех пор технологии применения кремния в часовых механизмах шагнули далеко вперед.

Соната в тональности Si

В отличие от концептуального Innovision, который не производится серийно, и эпатажного, хотя и роскошного Freak, явно адресованного весьма экстравагантным любителям часов (название говорит само за себя), Ulysse Nardin Sonata  это удобные и функциональные часы для реальной жизни. При этом в них нашли применение практически все инновационные технологии Ulysse Nardin: волосок, спусковое колесо и все детали анкерного механизма спуска выполнены из кремния. В Sonata нет камней и рубиновых палет, часы не требуют регулярной смазки. В арсенал усложнений Sonata входят большая дата, функция обратного отсчета и дополнительный часовой циферблат для второго часового пояса. Часовые пояса практически мгновенно переключаются одним нажатием кнопки. Изюминка Sonata  будильник с великолепным мелодичным звучанием. Он выполнен по той же технологии, что и репетиры (наручные часы с боем),  в часах скрывается гонг, который хорошо виден сквозь прозрачную заднюю крышку. Поэтому Sonata не трещит, как большинство наручных будильников, а деликатно будит владельца мелодичным боем

Freak в синем костюме

Freak Blue Phantom  это шедевр технического искусства, посвященный технологическому феномену Freak. Металлические детали Blue Phantom, в том числе мосты механизма, покрыты синим титановым сплавом, нанесенным с помощью ионного распыления. Толщина покрытия составляет 1 микрон. Там, где это было необходимо, толщина мостов была уменьшена на 2 микрона, чтобы вместе с покрытием они приняли свой прежний размер. Кончики часовой и минутной стрелок покрыты люминесцентным составом.


http://www.popmech.ru/i/hr-left.gifhttp://www.popmech.ru/i/hr-right.gif
Сделано в Японии

Тихая революция Spring Drive

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10291.jpg
Seiko Kinetic

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10292.jpg
Все детали, кроме ротора автоподзавода, в механизме Spring Drive вращаются только в одну сторону, причем стрелки  гладко и без рывков. Компания продвигает эти часы под лозунгом «Тихая революция» (The quite revolution), поскольку они не тикают (игра слов, переводится также как «тихое вращение»)

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10293.jpg
Seiko Spring Drive  попытка совместить чисто механические часы с точностью кварцевых (0,51 секунда в сутки). Ни батареек, ни аккумуляторов в часах системы Spring Drive нет, есть только небольшой генератор, питающий схему контроля точности. Механизма спуска тоже нет, его заменяют «парящее колесо» и система электромагнитного торможения. Такая органичная интеграция механики и электроники прекрасно подпадает под определение «мехатроника»


Японская компания Seiko хорошо известна в часовом мире своими инновациями. Достаточно вспомнить, что на ее счету такие часовые достижения, как первые в мире кварцевые часы (1969), первые в мире электронные часы с ЖК-дисплеем (1973), первые в мире многофункциональные электронные часы (1975), первые сверхточные часы с двойным кварцем (1978), первые часы с телевизором (1982), первые «вечные» автокварцевые часы (1988), первые часы, работающие от тепла тела (1998), и еще множество других инноваций. Сейчас компания делает основную ставку на две свои технологии: Spring Drive в премиум-сегменте и Kinetic в массовом.

Автокварцевые часы Kinetic

«Вечные» часы, предназначенные для массового рынка. Seiko Kinetic  своеобразный гибрид кварцевых часов со стрелками, приводимыми шаговым мотором, и механических с ротором автоподзавода, вращающим, впрочем, не заводную пружину, а электрический генератор. Энергия запасается в аккумуляторе, который обеспечивает запас хода в несколько месяцев (в зависимости от модели). С 1988 года, когда эта технология была представлена публике, было продано более 8 млн часов Kinetic.
В 1998-м компания Seiko представила часы с функцией Kinetic Auto Relay, которая позволила значительно увеличить запас хода. Auto Relay работает очень просто: в случае, если владелец не носит часы более трех дней (это определяется по «простаиванию» системы автоподзавода), стрелки перестают вращаться, хотя на уровне внутренней памяти часы и календарь продолжают идти. В таком режиме экономии электроэнергии часы могут существовать до четырех лет. Но стоит взять их в руки и качнуть несколько раз из стороны в сторону  и стрелки автоматически повернутся в нужное положение. Еще одна технология из этой серии  Kinetic Direct Drive, дающая возможность ручного завода часов Kinetic (в дополнение к автоподзаводу, конечно). Вместо того чтобы качать часы из стороны в сторону, можно, как в старое доброе время, покрутить заводную головку (при этом стрелочный индикатор запаса хода кратковременно показывает «зарядный ток»).

Тихая революция Spring Drive

Эту технологию компания начала разрабатывать в 1977 году. Подготовка первого прототипа затянулась до 1982 года. Второй прототип появился на свет в 1993 году, и наконец, только в 1997 году технология была анонсирована, а в 1998-м  представлена на выставке в Базеле. Серийная версия с ручным заводом появилась в 1999 году, а в 2005-м была официально представлена серийная версия с автоподзаводом.

С точки зрения механики схема часов Spring Drive очень оригинальна. Собственно, эти часы нельзя назвать чисто механическими (в них есть электронные элементы), как и традиционно кварцевыми (никаких шаговых моторов или батареек). Как и во многих других часах, ротор автоподзавода передает вращение на заводную пружину, которая обеспечивает запас хода в 72 часа (столь большой запас обусловлен применением специально разработанного сплава Spron 510). Система автоподзавода, кстати, тоже оригинальная, с использованием детали, которую японцы придумали в 1959 году и назвали Magic Lever («волшебный рычаг»),  простая и эффективная.

Обычного спускового механизма с балансом и волоском в Spring Drive просто нет. Зато есть парящее колесо (glide wheel), на котором размещен ротор (постоянный магнит). Он и приводит в движение стрелки (через систему шестерен, разумеется). Казалось бы, вращение парящего колеса ничем не ограничено и оно может разгоняться до высоких скоростей  какая уж тут точность! В первую секунду после старта так и происходит, а затем вступает в работу электроника. Пара катушек, сердечники которых выполняют функцию статора, во-первых, выдают питание на электронную схему, сравнивающую скорость вращения парящего колеса с эталонным кварцевым генератором (Tri-Synchro Regulator). А во-вторых, по команде этой самой схемы катушки осуществляют электромагнитное торможение ротора, в результате чего колесо вращается со стабильной скоростью  ровно восемь оборотов в секунду. Через систему передач это вращение передается на стрелки, плавно бегущие по циферблату.
http://www.popmech.ru/i/hr-left.gifhttp://www.popmech.ru/i/hr-right.gif

Короли усложнений

Основателей компании Urwerk Феликса Бомгартнера и Мартина Фрая можно с полным правом назвать магистрами высокой механики

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/9730.jpg
В смотровых окнах на задней крышке UR-202 можно рассмотреть две небольшие турбины.

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10294.jpg
С первого взгляда на часы Urwerk UR-202 далеко не каждый сможет определить по ним время

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10295.jpg
Циферблат часов Urwerk 103.08 также напоминает карусель: на центральной каретке вращаются четыре диска, на каждый из которых нанесены три цифры с обозначением часов

С первого взгляда на часы Urwerk UR-202 далеко не каждый сможет определить по ним время. В центре циферблата располагается огромная карусель с тремя вращающимися сателлитами. Из каждого сателлита показывается кончик стрелки. Лишь нижняя часть циферблата размечена минутной шкалой, которая делится на три прямых сектора: от 0 до 15, от 15 до 45 и от 45 до 60 минут. Чтобы узнать время, нужно взглянуть на сателлит, обращенный к минутной шкале. Цифра, обращенная к стеклу, показывает часы. Выдвигающаяся из сателлита стрелка указывает минуты. Индикатор справа помогает различать день и ночь, указатель слева показывает фазы луны.

Одно из самых невероятных усложнений UR-202  телескопические минутные стрелки. Приведенная в действие стрелка не просто проходит над минутной шкалой. Своим кончиком она точно касается края шкалы, аккуратно обводя каждый из прямых секторов. Механизм управления длиной стрелки требует беспрецедентной точности изготовления. Выталкивающие стрелку кулачки изготавливаются с точностью до тысячной доли миллиметра. При изготовлении учитывается даже толщина слоя смазки  5 мкм.

Веселая карусель

Циферблат часов Urwerk 103.08 также напоминает карусель: на центральной каретке вращаются четыре диска, на каждый из которых нанесены три цифры с обозначением часов. Чтобы узнать время, необходимо посмотреть, какая из этих цифр находится ближе всего к минутной шкале, расположенной в нижней части циферблата. Это и будет текущий час. Вращаясь на большой каретке, цифра пройдет вдоль всей минутной шкалы, указывая минуты. Задняя крышка 103.08 носит гордое имя «панели управления» и содержит точные стрелочные указатели минут и секунд, индикатор запаса хода и винт точной регулировки хода. Вариация 103.08 TiAlN отличается покрытием из алюмонитрида титана (Titan Aluminum Nitride) толщиной менее 4 мкм, которое не только придает металлу золотистый оттенок, но также по твердости приближается к сапфиру. Такие часы практически невозможно поцарапать.

Турбочасы

В смотровых окнах на задней крышке UR-202 можно рассмотреть две небольшие турбины. Раньше часовщики нередко использовали сопротивление воздуха, чтобы ограничивать частоту боя в напольных часах и репетирах. Бомгартнер и Фрай решили возродить эту традицию. В Urwerk UR-202 турбины делают вращение ротора автоподзавода более плавным. Расположенный между турбинами переключатель позволяет выбрать один из трех режимов подзавода: без ограничения скорости (когда нужно срочно завести часы), с ограничением скорости (чтобы исключить резкие движения ротора, уменьшающие срок службы механизма) и полную блокировку автоподзавода. Воздух циркулирует внутри герметичного водонепроницаемого корпуса часов по замкнутому контуру, организованному с помощью воздуховодов.

http://www.popmech.ru/i/hr-left.gifhttp://www.popmech.ru/i/hr-right.gif
Безумное время, безумные часы

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10296.jpg


http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10297.jpg


http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10298.jpg
Литиево-алюминиевый сплав, из которого изготовлены платина и мосты механизма DeWitt UX-1,  это высокотехнологичный материал уникальных качеств, широко применяемый в аэронавтике. Его применение позволило максимально облегчить механизм и обеспечить надежность конструкции толщиной 16,04 мм, в состав которой входит 458 деталей. Общая масса всего механизма UX-1 не превышает 27 граммов

В наши дни турбийоном никого не удивишь. На BaselWorld 2008 мы стремились увидеть истинное новаторство, эпатаж, стремительный полет фантазии и инженерной мысли. И нашли часы с электростартером и механическую пародию на электронный дисплей

Часы DeWitt WX-1 Concept (в некоторых источниках их называют также Incognito 2008, иногда добавляя Steampunk) в прошлом году побили рекорд благотворительного аукциона Only Watch в Монако  они были проданы за Є400 000, причем самое интересное, что на момент продажи самих часов еще просто не существовало! DeWitt WX-1 созданы часовым мастером Жеромом де Виттом в сотрудничестве с французским архитектором Жаном-Мишелем Вильмоттом. Компания утверждает, что стиль часов связан с аэронавтикой, автомобилями или морскими просторами  но, как нам кажется, более точным будет отнести эту модель к стимпанку.

Детали механизма  заводные барабаны, колеса, каретка турбийона, указатель запаса хода и устройство завода  расположены соосно не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной. Внешне механизм напоминает автомобильную коробку передач. Турбийон у DeWitt парящий: каретка крепится к платине только в нижней части, позволяя наблюдать механизм во всей красе, не перечеркнутый верхним мостом. Стрелок у WX-1 нет, указание времени осуществляется двумя дисками, причем минутный вращается по часовой стрелке (которой на самом деле, как уже было сказано, нет), а часовой  против. Диски приводятся оригинальной системой зубчатых колес с подвижными осями, опирающейся на шесть роликов. Циферблат вынесен из корпуса часов, внутри которого находится сам механизм (впрочем, его тоже можно выдвинуть). В отличие от любых других часов, в WX-1 указатели и механизм отделены друг от друга и соединяются специальной трансмиссией.

Платина часов и мосты изготовлены из литий-алюминиевого сплава, корпус  из ванадиевых, титановых и алюминиевых сплавов (и покрыт розовым золотом). В результате массу механизма удалось снизить до 27 г, а корпуса  до 191 г (при таких размерах норма  примерно 600 г). Кстати, механизм состоит из 458 деталей, а корпус  из 370! На передней стороне часов находится заводная головка, а на задней  два резервуара, напоминающих реакторы. В одном из них размещается механизм турбийона, а в другом& прячется специальная маленькая электроотвертка, с помощью которой заводят эти удивительные часы. Ее приводит в действие литиевый аккумулятор, который можно подзаряжать от сети или даже от USB-порта. Управляемый электроникой двигатель совершает 60 оборотов в минуту и развивает крутящий момент до 10 ньютонов на 1 мм. Кстати, запас хода WX-1 при полном заводе внушает уважение  504 часа (21 сутки). Впрочем, при таких размерах это неудивительно. Этого удалось добиться, разместив на одной оси целых пять заводных барабанов.

Молодые и дерзкие

В то время как легендарные марки, пару веков назад вписавшие свои имена в историю часового искусства, в наши дни пожинают плоды былой славы, новичкам в мире Haute Horlogerie приходится изобретать самые невероятные механизмы и усложнения. В 2008 году компании DeWitt исполняется всего пять лет. За этот короткий срок марка успела завоевать репутацию одного из самых бескомпромиссных новаторов высокой механики. Текущий год будет ознаменован выпуском пяти новых невероятных моделей DeWitt. Все они будут продемонстрированы широкой публике на BaselWorld 2009. Истинные ценители механических изысков с нетерпением ждут этого момента.

http://www.popmech.ru/i/hr-left.gifhttp://www.popmech.ru/i/hr-right.gif
Цифровая механика

Миниатюрное воплощение одной старой идеи

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/9732.jpg
Время на цифровом индикаторе часов de GRISOGONO Meccanico dG демонстрируется с помощью 23 четырехгранных кулачков

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10299.jpg
Это совершенно уникальные часы, которые могут показывать время в двух часовых поясах на двух циферблатах  аналоговом (вверху) и цифровом (внизу).

Когда в 2000 году известный швейцарский дизайнер ювелирных украшений, основатель компании de GRISOGONO Фаваз Груози решил выпустить часы, его просто не поняли. Оказалось, что речь идет не просто об украшении черными бриллиантами, а о настоящем инженерном искусстве. Наиболее интересная модель компании  de GRISOGONO Meccanico dG.

Это совершенно уникальные часы, которые могут показывать время в двух часовых поясах на двух циферблатах  аналоговом (вверху) и цифровом (внизу). Нет-нет, никакой электроники в этих часах нет, это настоящая швейцарская механика! Цифровой индикатор внизу  тоже чисто механический (никаких жидких кристаллов или светодиодов), его сегменты приводятся в действие кулачковым механизмом, валы которого видны через вырезы в циферблате. Запас хода составляет 35 часов, соответствующий индикатор виден сквозь прозрачную заднюю крышку.

Единственное, на наш взгляд, отступление от славных традиций стимпанка  это титановый (в некоторых вариантах с золотом или платиной) корпус часов. С другой стороны, не вставлять же механизм, насчитывающий 651 деталь, в латунный корпус! Эта модель будет выпущена очень ограниченным тиражом: 177 экземпляров в титановом исполнении и 177  в золотом корпусе.

Время на цифровом индикаторе часов de GRISOGONO Meccanico dG демонстрируется с помощью 23 четырехгранных кулачков. Две противоположные грани кулачков окрашены в яркий цвет (зеленый либо золотой  зависит от варианта исполнения), две остальные зачернены. Смена индикации осуществляется поворотом кулачка на 90 градусов и занимает доли секунды. Странно, что никто не додумался до этого раньше: подобная система (правда, с электрическим приводом) широко использовалась в табло вокзалов и аэропортов задолго до появления ЖК-дисплеев.

http://www.popmech.ru/i/hr-left.gifhttp://www.popmech.ru/i/hr-right.gif
Кольцо-невидимка

Парящий ротор автоподзавода собственного калибра Carl F. Buсherer CFB A1000 не скрывает от любопытных глаз ни единой детали механизма

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10300.jpg
Функционал
Механизм будет приводить часовую и минутную стрелки, расположенные в центре циферблата, и секундную стрелку, вынесенную на дополнительный циферблат

Год 2008-й войдет в историю марки Carl F. Bucherer: компания начала производство механизмов на собственной мануфактуре. На разработку инновационного механизма CFB A1000 специалистам компании потребовалось несколько лет. Они мечтали создать совершенный часовой механизм и представить его на всеобщее обозрение, не закрывая массивным ротором автоподзавода. В конечном счете именно ротор и стал визитной карточкой и главной инновацией нового калибра. Периферийный ротор автоподзавода CFB A1000 представляет собой кольцо, опоясывающее весь механизм. Его зубцы направлены в сторону механизма. Ротор опирается на ролики с очень твердым карбоновым покрытием DLC (diamond like carbon), которые в свою очередь оснащены шарикоподшипниками. Каждый ролик опирается на качающиеся рычаги, точно уравновешенные пружинами. Благодаря системе динамической амортизации и ротор, и механизм надежно защищены от ударов и сотрясений. Всенаправленная система автоподзавода бережно превращает каждое движение руки в энергию сжатой пружины, независимо от направления вращения ротора.

http://www.popmech.ru/i/hr-left.gifhttp://www.popmech.ru/i/hr-right.gif
Точность  не главное

Далеко не все часы с необычной конструкцией механизма швейцарские

http://www.popmech.ru/pic/photos_sm/10301.jpg
Часы Pita Carousel устроены довольно просто, но несмотря на это, сразу бросаются в глаза

Много лет он занимался ремонтом и коллекционировал часы самых разных видов и марок. Когда, наконец, в 1990 году Пита решил разрабатывать и изготавливать собственные часы, он первым делом выбрал себе девиз: «Еще не все изобретено». Часы Pita Carousel устроены довольно просто, но несмотря на это, сразу бросаются в глаза. Мастер взял за основу готовый часовой механизм ETA и поместил его целиком внутрь шарикового подшипника, закрепив на корпусе лишь вал часовой стрелки. В Carousel весь механизм вращается один раз в 12 часов. Прикрепленная к нему стрелка указывает, который час. Единственный вопрос, который интересовал нас при ближайшем знакомстве с часами Pita,  как определить по ним текущее время с точностью до минуты. Долгие поиски минутной стрелки не увенчались успехом, и мы обратились к консультанту. Прочитав длинную лекцию о преимуществах часов Pita, молодой испанец понял, что от вопроса ему не отвертеться, и признался: «Если вам необходимо знать время настолько точно, придется приобрести дополнительные часы».


Источник: http://www.popmech.ru/part/?articleid=3766&rubricid=4

Ulysse Nardin Sonata - я бы такие себе купил. Ценник оглашать не надо а то передумаю......

;) ))

Тимур Бараев
В этом номере мы продолжаем рассказ о том, какие бренды поразили нас новыми идеями на прошедших в апреле в Швейцарии салонах часового и ювелирного искусства.

SUV-часы  это часы с повышенной водонепроницаемостью, дополнительной защитой механизма, спортивными элементами, названные по аналогии с автомобилями.

Parmigiani. Pershing Бренд Parmigiani выпустил две линии SUV-часов. Мы представляем Pershing, посвященную сотрудничеству с престижнейшей верфью. Модель изготовлена из мягкого металла  палладия 950-й пробы, но обладает герметичностью 200 метров. Специально для этих часов на мануфактуре был изготовлен автоматический высокочастотный механизм с хронографом PF190. Спортивный вращающийся безель размечен дайверской минутной шкалой, на фланце  тахиметрическая шкала. Серия лимитирована 115 экземплярами по длине самой роскошной яхты Pershing.

Cartier Santos 100 В дизайне этой реплики первых наручных часов использованы два актуальнейших цвета и материала  красное золото и черный каучук. Из золота изготовлены корпус, стрелки, винты, заводная головка, застежка ремешка  даже фирменная разметка chemin de fer нанесена золотой краской. А из каучука  безель, ремешок и знаменитый кабошон на заводной головке. Наручный SUV от Cartier стоит, как подер-жанный паркетник,  около 18 000 евро.
Дискотека Поиски новой индикации времени привели к тому, что стрелки вытесняются тяжелыми дисками. Вы думаете, это легко сделать? Только сейчас передовые компании научились решать проблему чрезмерной нагрузки на механизм.

TAG Heuer. Grand Carrera Calibre 17 RS2 Автоматический хронограф в стальном корпусе на базе эксклюзивного калибра 17  флагман коллекции Grand Carrera. RS2 означает Rotating System  дисковую систему, которую TAG Heuer изобрела для прогрессивной индикации. В модели Grand Carrera Calibre 17RS2 установлено два RS-модуля: для боковых секунд у отметки «3 часа», для 30-минутного счетчика у «9 часов». Оба диска декорированы узором Cotes de Geneve. Создавая ультраавангардные часы, TAG Heuer черпает вдохновение в традициях.

Montblanc. Star Nicola Rieussec Monopusher Chronograph Свой первый мануфактурный калибр MB R100 мастера из Ле-Локля посвятили Николя Рюссеку, изобретшему хронограф. Это хронограф-однокнопочник с ручным заводом, двумя завод-ными барабанами и 72-часовым запасом хода. Наши современники сделали счетчики дисковыми, стараясь достичь максимального сходства с оригиналом. Новые часы оснащены колонным колесом. Детали кулачковой передачи с вертикальным приводом изготовлены из особо прочных сплавов.

Мимикрия Один из самых заметных трендов этого года  мимикрия механики под кварц и наоборот.

de Grisogono. Meccanico dG Это первые в мире механические часы с аналоговой и цифровой индикацией. Цифровая показывает время во втором часовом поясе. Механический дисплей модуля GMT практически неотличим от электронного. Цифры показываются с помощью 23 палочек. Каждой из них управляет один из 23 кулачков, которые связаны между собой и часовым механизмом колесной передачей, а также имеют свою систему синхронизации. Показания модуля GMT корректируются боковыми кнопками из каучука. Meccanico dG выйдет тиражом в 177 экземпляров в корпусах из платины, золота и титана.

Seiko. Spring Drive Spacewalk Мощный титановый корпус, характерные для механических хронографов 30-минутный и 12-часовой счетчики, индикатор запаса хода, вращающийся безель, заводная головка на «12 часах»& Таков хронограф компании Seiko, созданный для Ричарда Гэрриотта  первого космического туриста. Хронограф лучше кварцевых часов переносит перепады температуры. А трисинхрорегулятор, отсчитывающий скорость вращения парящего балансового колеса, обеспечивает более точный ход в условиях отсутствия гравитации. Будут созданы 103 модели по цене 21 000 евро.

Возрождение титана Титан, один из самых интересных с часовой точки зрения материалов, в последние годы не получал должного признания. Возможно, из-за того, что часы в титановом корпусе не внушали владельцу чувство солидности. К тому же его не умели обрабатывать и большинство часов походили на алюминиевые ложки. Теперь научились...

Audemars Piguet. Royal Oak Carbon Concept Tourbillon and Chronograph В прошлом году Audemars Piguet представила первый Royal Oak в корпусе и с циферблатом из кованого карбона. В этом году марка пошла еще дальше: новый концепт-хронограф с турбийоном практически ничего не весит, потому что не только корпус и циферблат, но и платина механизма сделаны из карбона, задняя крышка, безель и застежка браслета из титана с черным PVD. Карбоновый механизм Calibre 2895 с ручным заводом оснащен турбийоном, хронографом с оригинальным линейным счетчиком минут на отметке «3 часа» и двойным заводным барабаном, обеспечивающим самым легким часам года почти 10-дневный запас хода.

Officine Panerai. Luminor Crono Monopulsante Titano В этом году Panerai выпустила серию моделей в титановом корпусе: реплику Radiomir и два Luminor  турбийон и однокнопочный хронограф. На презентации модели особое внимание было уделено материалу: это титан второй степени твердости  легчайший и прочнейший, не поддающийся коррозии и царапинам. Из него изготовлен сам корпус, заводная головка с рычагом и кнопка хронографа. Внутри корпуса скрывается калибр P2004, собранный на мануфактуре Panerai. Помимо однокнопочного хронографа с 30-минутным счетчиком часы оснащены модулем GMT и линейным индикатором резерва хода.

Изобретение стекла Поиск новых идей в дизайне часов должен был привести к тому, что мастера обратили свой взор на, пожалуй, единственный нетронутый материал  стекло.

Vacheron Constantin Quai de LiLe Казалось бы, чем еще может удивить поклонников этот бренд? Часами, степень защиты от подделок которых превышает банкноты в 500 евро. Мастера обратили особое внимание на стекло. Для его изготовления была приглашена лаборатория, занимавшаяся созданием швейцарских банкнот и паспортов. На стекло нанесли гравировку, тончайший металлический рисунок и особый полимер, в который интегрирован символ марки, видимый только в ультрафиолете.

Romain Jerome. RJ 21 Nano Time Capsule Главную «фишку» этой модели не удастся разглядеть на фотографии: она спрятана на задней крышке корпуса, и, чтобы ее рассмотреть, понадобится микроскоп с 300 000-кратным увеличением! Это «нанокапсула», позволяющая создать текст или рисунок с любой долей уменьшения и «впечатать» его в стекло. Помимо нанокапсулы в линии RJ12 есть модели, в которых текст и рисунок на стекле можно рассмотреть в обычный микроскоп.

Врум-врум Заметили, как много стало на наших улицах мотоциклов? Причем мощных и шикарных. Мотоцикл для горожанина  дорогая игрушка, как и роскошные часы.

JeanRichard. Brutale Chronoscope Augusta Компания JeanRichard и производитель спортивных байков MV Augusta заключили договор, в результате которого швейцарские часовщики запустили мотоколлекцию. Летом выйдут две модели хронографа из розового золота и титана. Обе модели посвящены самому мощному мотоциклу MV Augusta  Brutale. Золотых хронографов будет выпущено 290 штук (максимальная скорость Brutale), а титановых  1078 (объем двигателя).

Jaeger-LeCoultre. Master Compressor W-Alarm 46 Мануфактура посвятила лучшему мотогонщику мира Валентино Росси коллекцию из линии Master Compressor. В ней вышли хронограф, будильник и хронограф с модулем GMT. Корпуса  из стали и титана. Есть и красно-золотые версии. Цифра «46» означает диаметр корпуса и номер, под которым побеждает великий Росси.

Вечная музыка Музыкальную тему часовщики прежде обходили. Минутные репетиры не в счет  их бой далек от музыки. В этом году некоторые почувствовали упущение.

Audemars Piguet. Millenary Pianoforte Дизайнерской находкой стала лимитированная серия Pianoforte, ограниченная 500 экземплярами, с часовой разметкой в виде клавиатуры фортепьяно. В корпусе из белого золота располагается автоматический механизм Calibre 3120 с индикацией часов, минут и даты и резервом хода в 60 часов. Получился классический вечерний аксессуар с налетом экстравагантности.

Mermod Freres. Primo 4 Самые музыкальные часы сезона  Primo 4 от Mermod Freres  легендарного бренда, специализировавшегося на выпуске музыкальных шкатулок. Последние 80 лет эта компания была в замороженном состоянии, пока ее не выкупила Reuge Music. И вот первый результат: модель оснащена механизмом MF-101 с ручным заводом, главное ноу-хау  четыре музыкальных диска, каждый запрограммирован на мелодию, включающуюся по желанию владельца.




Источник: http://www.yachting.su/item/2205

ЛИЦО ВРЕМЕНИ
 

В апреле международный салон высокого часового искусства SIHH в Женеве и крупнейшая выставка часов и ювелирных изделий Baselworld в Базеле в очередной раз демонстрируют неукротимое желание дизайнеров совершить переворот в восприятии часов наручных  без циферблата, с использованием неожиданных механизмов и материалов. Усложнения ради максимальной интерактивности и обеспечения самых неожиданных функций  таков тренд последних лет. Это подтверждают создатели и более демократичных и молодежных ультрамодных новинок, которые на свой лад следуют тем же тенденциям.

Революционная классика

У Женевского и Базельского салонов одни и те же фавориты  консерваторы, поклонники классики и усложнений. Это неудивительно: страна дорогих часов и молчаливых банкиров просто обязана сохранять узнаваемость своих творений даже в новых линейках, ведь швейцарские часы, в отличие от многих других, должны прежде всего оставаться брендом. Но мировые гранды с более чем вековой историей решали задачи и по-сложнее.

В этом году главным ньюсмейкером SIHH без преувеличения стала французская компания Cartier. Чтобы сразить жюри салона, дизайнеры дома специально выбрали Balloon Bleu  по словам специалистов, наиболее интересную новинку последних лет. И пусть для непосвященного нет ничего уникального в круглой форме и часовой стрелке, истинных ценителей заворожили прозрачная задняя крышка и «летящий» турбийон, ставшие необычным украшением двухуровневого циферблата.

Успеха ныне можно добиться и без чудес микромеханики, необходимо лишь подобрать удачный дизайн. И чопорная классика со своими канонами тут не играет особой роли. Стоит, например, мастерам добавить немного азиатских мотивов  «поселить» на часах миниатюрного слона, панду или тигра  и приз зрительских симпатий обеспечен. Есть и другой путь: швейцарцы из Piaget обошлись без декорирования, однако разработали одну из наиболее тонких моделей в своем классе  Emperador Coussin Perpetual Calendar. Наручное время запрограммировано на правильный показ дат и дней недели до 2100 года, при этом толщина автоматического механизма составляет всего 5,6 мм.
Наконец, особую популярность получили интеллектуальные разработки. И если к более «умным» моделям еще и внешний облик подобрать под стать многофункциональности  одобряющие взгляды гарантированы. Так, одним из актуальных решений сегодня является совмещение двух или трех полезных предметов в одном целом. Как, например, часы в компасе, которые не позволят своему владельцу потеряться ни в широтах, ни в часовых поясах. Кроме обычной индикации локального времени, в окошках циферблата показываются также выбранный город второго часового пояса и текущее время в нем. Будут ли владельцы пользоваться всеми предоставленными опциями, неясно, но дань модному тренду тотального усложнения отдана. И покупатели представленных шедевров ценой до миллиона долларов США резонно считают нарочитую многофункциональность существенным довеском к дорогому бренду.

Форма с акцентом

Радикальные эксперименты с формой  больше не прерогатива модных молодежных дизайнеров. Солидные компании уверенно продвинулись в этом сегменте и представили свои линии «сердитых» часов для состоявшихся людей. Правда, каждая сделала это по-своему. «В вопросе дизайна запрещено искать легкие пути»,  решили сразу несколько швейцарских производителей, и создали ручные часы класса люкс с вертикальным ходом. Правда, для этого пришлось разрабатывать хронометры практически с нуля: поставить все часовые механизмы «на ребро» и при этом позаботиться, чтобы в конечном результате владелец мог определить, который же час показывает этот шедевр. Но для создателей элитарных часов, партии которых редко превышают сотню, чем сложнее задача, тем лучше, потому как и цена таких часов под стать решаемым головоломкам. В частности, примером полной «вертикализации» стал проект Cabestan фирмы CreaLuxe SA. Принцип работы точно такой же, как и у морского кабестана  механизма накручивания якорного каната на лебедку: барабаны-указатели вращаются в той же плоскости, что и вся колесная система. Интересно, что от регистрации концепции до ее воплощения прошло меньше трех лет. Этот факт лишний раз подчеркивает  швейцарские мастера готовы сделать былью любую сказку, сочиненную часовыми дизайнерами.

Кстати, насчет сказок и сказочников. Чтобы превратить наручные часы в предмет культа, достаточно тонко и изящно обыграть ту или иную тему в конструкции. Тут уж вдохновиться можно чем угодно: и любимым кинофильмом, и автомобилем, и знаменитой личностью. Вот, к примеру, барабан с нанесенными на обод цифрами  привычная деталь механических счетчиков, в том числе для приборов навигации.

Стоит таким часам придать несколько дополнительных признаков плавсредств  и продукт очередного новаторства превращается в часть морской легенды. Так, научно-фантастические Vulcania от Fabrice Gonet, названные в честь острова капитана Немо из мира Жюля Верна, стали мини-субмариной в стиле техноретро: барабан вместо штурвала, минутный диск  точная копия судового машинного телеграфа. Указатель запаса хода, разместившийся в левом верхнем углу циферблата, сильно напоминает секстант, заводная платиновая головка  маленькую турбину. Вдобавок к этому на боковой стороне титанового корпуса имеется иллюминатор, а карта острова с точными координатами нарисована на стекле задней крышки.

Можно пойти еще дальше и дополнить смелый дизайн техническим оформлением. В результате получаем целостную в своей реализации модель. Так, посвященный суперкару Koenigsegg CCX хронограф приобрел «правильные» аутентичные формы этого культового авто. Трепетное отношение к техническому шедевру, который разгоняется до 100 км/час за 3,2 секунды, добавило титановому корпусу Edox Koenigsegg боковые крылья, поднимающиеся точно по тому же принципу, что и двери машины. Циферблат выполнен из такого же карбона, что и детали, а разметка неотличима от дизайна автоприборов. В итоге к радости фанатов получились не часы, а скорее ритуальная фигурка автомобиля в виде часов.

Материал как амулет

Именно к символизму часов возвращаются потребители, уставшие от триумфа холодной деловитости многофункциональных хронометров. И ряд серьезных компаний пытаются ответить на эти запросы. Пусть часовой механизм уже давно не сравнивают с моделью Вселенной, его до сих пор украшают драгоценными металлами, редкими сплавами и бриллиантами. Но что может быть ценнее мифа, спрятанного под титановым корпусом? В поисках острых ощущений и утраченных смыслов бытия дизайнеры с готовностью окунулись в историю.
В результате швейцарская IWC создала модель водонепроницаемых хронографов Cousteau Divers, посвященную легендарному судну Жака-Ива Кусто. Как стало известно компании, построенный на деньги всемирно известного исследователя морских глубин Кусто «Калипсо» в наши дни гниет в одном из французских портов, доживая последние дни. IWC осталось совместить приятное с полезным: договориться с Обществом Кусто о проведении акции спасения «Калипсо» и выпустить для обожателей «Мира безмолвия» уникальные часы, часть задней крышки которых сделана из палубного дерева этого судна. Вырученные средства обещают перечислить на реставрацию «Калипсо».

Но историю можно не только оберегать, но и подчинить себе  и опять с помощью символизма часового дизайна. Модель Titanic DNA от Romain Jerome в прямом смысле соприкасается с историей  ее покрытый ржавчиной корпус сделан из настоящего куска затонувшего «Титаника», купленного компанией у неизвестных посредников. Циферблат  из прессованного угля, потому что им топились паровые двигатели корабля. Чтобы ржавчина не стиралась, корпус покрыт слоем прозрачного лака. Все это при желании можно расценить как победу человеческой воли над стихией и обстоятельствами, которые почти столетие назад стали причиной гибели 1500 людей.

Минуты с характером!

«В часовом деле все уже изобретено, поэтому все нужно изобретать заново»  этот девиз часового мастера-виртуоза Кристофа Кларэ стал руководством к действию для поколения молодых дизайнеров. Особенно преуспели в этом деле японские оригиналы, создающие креативные цифровые модели такого уровня, что понять, что это часы со встроенным календарем,  очень сложно. Вместо привычных циферблатов со стрелками тут, как правило, ЖК-индикаторы и точечные светодиоды. Более того, прямое назначение наручного аксессуара настолько завуалировано ультрахайтековским дизайном с тонкими прорезями, дугообразными окошками и радарными установками, что наручные часы рассматриваются скорее как стильное украшение. И только тогда, когда возникнет потребность узнать время, начинается завораживающее световое шоу  вспыхнувшие лучи часовых светодиодов после непродолжительного колебания угасают, останавливаясь на делениях, соответствующих правильному времени. При этом одна световая линия показывает минуты, вторая  десятки минут, остальные  количество часов.

Тренду многофункциональности молодые дизайнеры следуют по-разному. «Умные» часы в наше время просто обязаны быть интерактивными, то есть «общаться» со своим владельцем. Они не только подсказывают время, но и напоминают о важной встрече. В более сложных моделях есть датчик состояния воздуха. Антипожарные часы поднимут тревогу, если в квартире появится запах дыма. Другие созданы для шумных вечеринок: они будут чутко следить за вашим состоянием и в случае необходимости подадут сигнал, что на сегодня спиртного довольно.

Со временем идея интерактивности развилась в так называемые парные часы. Одну пару носите вы, другую  близкий вам человек. Работают они по тому же принципу, но оказывают неоценимую услугу по предотвращению возможных ссор  будет сложно опоздать на свидание или забыть что-то купить, если обе пары часов будут работать синхронно и вовремя напомнят обоим хозяевам о планах на день. Конечно, все важные события нужно будет предварительно заносить в память часов.

Впрочем, отказавшись от традиционного циферблата и солидного кожаного ремешка, современные наручные помощники, как и прежде, стремятся сохранять необходимую для доверительных отношений близость к человеку. Ведь, как небезосновательно заметил глава одной известной швейцарской часовой компании: «Люди покупают не время, а миф».


Источник: http://www.vd.net.ua/journals/articles-2645

Защита новизной
 

Базель 2008


Глобальные экономические тенденции, политические интересы крупных концернов и локальные проблемы мелких компаний  все это смешалось в гремучем коктейле весенних часовых выставок.

Приезжая на весенние часовые выставки, каждый раз вспоминаю хазановскую "Деревню Гадюкино". В Москве еще холодно и мрачно, а в Базеле и Женеве цветут деревья, щебечут птицы и светит солнце. В этот раз погода развернулась на 180 градусов: в Швейцарии шел дождь и снег, а в Москве было +18˚С. Поворот планеты в сторону России прослеживался и в аэропорту Цюриха: едва ли не первое, что мы увидели - надпись на чистом русском языке под рекламой Rolexa. Она демонстрировала не только растущую роль российских клиентов, но и растущее внимание часовых компаний к восточным рынкам. Освоение новых стран, открытие новых магазинов, появление новых марок и моделей  под этими бодрыми жизнерадостными лозунгами и прошли главные часовые выставки этого года.


Шоу близнецов
Год назад организаторы BaselWorld объявили о планах реконструкции, которая должна завершиться к 2012 году и серьезно изменить облик выставки. Пока же особых нововведений на главном часовом шоу не было. Разве что к основным павильонам добавились несколько временных конструкций, получивших гордое название Basel Palace. В них собрался удивительный микс из Swarowski, Paris Hilton, Casio и еще нескольких столь же разношерстных компаний. А еще "под часы" отдали половину зала 2.1, куда переместили несколько стендов из залов 1.1 и 5.1. На их прежнем месте разместились новые бренды (прежде всего из категории "фэшн") и ставший независимым de Grisogono. Так что зал 1.1 выглядел обновленным и более нарядным.

В главном зале 1.0 и в 4-м павильоне, который уже стали называть "русским" из-за явного преобладания русскоязычных клиентов, особых изменений не произошло. Разве что исчез стенд Alain Silberstein. Но эту потерю мало кто заметил. А вот на отгородившуюся от народа Seiko обратили внимание многие: компания стремится в люксовый сегмент и сменой демократичного открытого стенда на глухую черно-белую спиралевидную стену попыталась создать имидж недоступности и эксклюзивности.
В целом изменения на выставке минимальны  все осталось, как в прошлом году. Чего не скажешь о моделях на витринах: здесь сплошь новинки.

На какой бы стенд вы ни заглянули, везде вас встретят несколько принципиально новых моделей. Первые 30 минут от разнообразия просто рябит в глазах. Zenith сделал необычный турбийон, в котором каретка всегда занимает горизонтальное положение! А Chopard вместо традиционных бело-золотых часов показал полностью черные! У Bvlgary черным стал даже механизм!.. Потом глаз начинает адаптироваться к премьерам-2008, мозг выделяет все более крупные элементы дизайна, сопоставляет модели между собой, и& на 31-й минуте выставка заканчивается.

Разумеется, обойти все залы BaselWorld за столь короткое время нельзя. Просто новинки похожи друг на друга, как братья-близнецы. Визуально не менее хитрый турбийон, чем у Zenith, расположился прямо напротив него  на стенде Concord. Часы Chopard, конечно, черные, но и у Hublot  не белее. А вместе с Bvlgary от традиционной серебряно-золотой гаммы в механизмах отказалась половина компаний, выпустивших новые калибры. В итоге мощных тенденций набирается меньше десятка, половина из которых  развитие тем, отмеченных нами в прошлые годы.

Чернее черного
Фаворитом BaselWorld-2008 стало цветовое сочетание "красное и черное". Красное, разумеется, золото. Черным же может быть керамика, карбон, каучук, сталь (и то же золото) со специальным покрытием. Даже вечно желтый Rolex не удержался и выпустил две модели в модном дизайне, а уж менее консервативные марки продемонстрировали "розовое", как фигуристы - элемент обязательной программы. Помноженная на популярность "гаек" в стиле Royal Oak и прямоугольных корпусов, палитра повторялась на всех стендах и создавала впечатление однообразия.

"Автомобиль может быть любого цвета при условии, что он черный", - шутил когда-то Генри Форд. Второй цветовой тенденцией года стали модели цвета Ford-T. Никогда раньше часовой мир не знал, что черный цвет бывает таким разнообразным. Franc Vila, Hublot, Chopard, RSW и еще несколько десятков компаний словно устроили соревнование: кто выпустит самые черные часы.
Вслед за производителями "наручки" ставку на черное сделали и "интерьерщики". Hermle представила десятка полтора настольных, настенных и напольных часов, выполненных в строгом современном стиле. В ряде из них появились новые интересные механизмы. Благодаря этим моделям стенд марки смотрелся как никогда современно.

Компании, которые считаются законодателями мод в области дизайна (Zenith, Corum), в этом году сделали ставку на часы традиционных цветов, прежде всего белого. Так что можно предположить, что черная и красно-черная темы скоро пойдут на убыль.

В дополнение к нетрадиционной для часов палитре в моду входят и необычные материалы. Современные модели просто обязаны иметь какие-то элементы из "нечасовых", а лучше  специально изобретенных материалов. И не важно, будут ли это корпуса из полупрозрачного эпоксида (как у Guess), кнопки хронографа из керамики , карбоновые вставки в браслет или платина из новомодного сплава алюминия с бог знает чем. Кусок метеорита или ракушка вместо циферблата (Breguet), мосты из суперсплава (Franc Vila)  отлично! Ну а если концепция марки не предусматривает отступления от вековых традиций, то придется ограничиться всего лишь керамикой. Из нее теперь делают все: корпуса (Rado, Chanel), кнопки и безели (Gc, Technomarine), шарики для подшипника автоподзавода (Eterna)&

Новая эстетика механизмов
Тут мы подошли к самой больной и важной теме выставки  механизмам. В преддверии прекращения поставок ЕТА все уважающие себя марки ударились в производство. Слово "мануфактура" звучит чуть ли не на каждом стенде, а разнообразие механизмов зашкаливает. Причем в деле моторостроения наблюдается сразу несколько тенденций.

Основная тенденция  использование кремниевых сплавов. Здесь лидером остается Patek Philippe, показавший новый вариант узла спуска. В отличие от других компаний, Patek Philippe не стала мудрить и шокировать публику хитрыми конструкциями. Визуально новый спуск почти не отличим от традиционного швейцарского анкерного, только зубья анкерного колеса и вилка выполнены в иной форме. К тому же вилка не имеет палет  она представляет собой единую деталь. Это еще один шаг на пути к созданию механизма, который не нуждается в регулировке, а значит, в человеческом труде.

Новый спуск в этом году предложила и Girard-Perregaux (здесь мы забегаем вперед, к SIHH). Вернее, это не спуск, а промежуточный модуль, предназначенный для выравнивания момента импульса, передаваемого на баланс. В основе конструкции  маленькая упругая монокристаллическая пластинка из силиконового сплава. Не обошелся без силикона и Frederique Constant, который сделал из него несколько деталей в новом варианте турбийона. Развивает силиконовую тему Ulysse Nardin.

Многие компании предпочитают не забираться в столь высокие материи, как спуск, а заниматься более приземленными вещами. Оригинальный вариант модуля автоподзавода предложил Carl F.Bucherer  в нем ротор представляет собой кольцо и не имеет центральной точки крепления. А Eterna показала всего двое классических часов, компенсировав недостаток новинок аж шестью новыми собственными калибрами. Их особенность  заводные барабаны, установленные на керамических подшипниках. Компания планирует полностью перейти на использование собственных механизмов в брендах Eterna и Porshce Design. Соответственно существенно изменятся уровень цен и позиционирование этих марок. Всех удивила Seiko, которая после четырех десятилетий разработки кварцевых технологий обратила взоры на механику и представила автоматический хронограф.

Не отстали от иностранцев и отечественные компании. "Волмакс" привез в Базель собственную модификацию "полетовского" хронографа 3133 с датой и днем недели. На базе нового механизма "Восток" компания "Восток-Европа" выпустила очень интересную модель "Энергия". На стенде "Мактайм" предметом восторга иностранцев стали скелетоны ручной работы. "Рекорд", все больше отдаляющийся от России, показал целую серию новых моделей. Приятно, что дизайн и качество отечественных часов с каждым годом становятся все лучше. Наши ведущие фирмы уже сейчас выпускают продукцию, ни в чем не уступающую часам немецких, да и очень многих швейцарских, фирм.

Сразу несколько компаний выпустили механические механизмы, которые визуально работают как кварцевые. Одной из наиболее ярких премьер года стали часы Meccanico dG от de Grisogono. Занимательно выглядит Opus 8 от Harry Winston, но на выставке был показан только прототип. Интересную наручную модель сделал Buben & Zorweg для своего юбилейного набора: секундная стрелка делает прыжок раз в секунду, как на кварцевых часах. Но, перевернув их, сквозь прозрачную крышку можно увидеть отлично оформленную "механику".

Кстати, к дизайну механизмов предъявляются все более высокие требования. Из банального "мотора", призванного вращать стрелки, он превращается в главное украшение часов. А восприятие красоты тоже меняется. Традиционная позолота, завитушки и "женевские полосы" уступают место различным оттенкам серого и черного, прямым формам мостов и матовым поверхностям. Всеобщей тенденцией стало использование все более нетрадиционных материалов при изготовлении компонентов.
Точность хода, сложность изготовления и обслуживания оказались принесены в жертву визуальной привлекательности механизма. Сама по себе прозрачная задняя крышка уже не может никого удивить. Часы все больше напоминают шоу "За стеклом": механизм изначально проектируется таким, чтобы как можно сильнее притягивать взгляд, обнажая детали механизма и работу его узлов.

Сохраняя традиции
Модели, выставленные в витринах женевского Международного салона высокого часового искусства, отличаются от того, что показано в Базеле, так же сильно, как сама BaselWorld от SIHH. Конечно, здесь тоже встречаются трендовое сочетание черного с розовым золотом, и хитрых механизмов хватает. Но выглядит все это совершенно иначе. В целом дизайнеры "женевских" марок склоняются, скорее, к сохранению традиций своих компаний.

Cartier показала новинки сразу в нескольких направлениях. С точки зрения часового дела, наиболее интересным среди них был турбийон c механизмом, отделка которого соответствует критериям Geneva Seal. С визуальной  серия моделей Circus: панда, тигр или слон обнимают роскошный циферблат часов. Для какого рынка созданы эти модели, гадать не приходится.
Но главной премьерой этого года стали часы с циферблатом-призматроном. Крутишь головку  и вместо классического циферблата Cartier появляется голова тигра, а затем и шахматная доска с бриллиантовыми клетками.

Audemars Piguet оказалась одной из немногих марок, кого не очень радует бешеный спрос на спортивные часы. Конечно, то, что Royal Oak расходятся как горячие пирожки,  это хорошо. Плохо, что компания зависит от одной модели. И в этом году была поставлена задача усилить классическое и женское направление. Но компания не изменила себе и выпустила нечто революционное  часы с платиной из карбона и титана.

Для ценителей механики Piaget подготовила вечный календарь с автоподзаводом, чей механизм имеет высоту всего 5,6 мм. Но куда интереснее другая модель, верхняя часть которой представляет собой миниатюрные песочные часы. Правда, вместо песка в них используются мельчайшие гранулы золота. Четыре секунды  и срок истек. Не правда ли, это лучшее напоминание о цене времени?

То, что часы становятся высочайшей ценностью, лучше всего чувствовалось на стендах Vacheron Constantin и A.Lange&Sohne. Первая компания выпустила самые защищенные от подделок часы в мире. По набору секретных элементов они ничем не уступают 100-франковой купюре, да и разрабатывались теми же людьми, кто отвечал за создание банкноты. Лазерная гравировка на стекле, микропечать и ультрафиолетовые метки на циферблате  это только самые простые из использованных в часах технологий защиты. Дополняет картину паспорт часов, почти не отличимый от паспорта гражданина Швейцарии. В нем предусмотрено даже место для фотографии.

Стенд немецкой мануфактуры в этом году поразил не самими часами, а плакатами с их изображением. Даже при 120-кратном увеличении на корпусе и деталях механизма не заметно каких-либо дефектов, настолько тщательно выполнена финишная обработка каждой детали.

Всем будильникам будильник
Franck Muller Group подошла к весенней премьере со свойственным ей юмором. "Часами года" стал 20-сантиметровый настольный будильник, выполненный в форме знаменитой мюллеровской "бочки". На его отделку ушло около 400 граммов золота и 100 каратов бриллиантов. Цену в момент презентации еще не определили. Но то, что сон владельца этих часов будет дорог, несомненно.

Серьезных новинок тоже было достаточно. У флагманской марки Franck Muller появились два новых корпуса, один из которых обещает стать бестселлером. Все коллекции получили модели с турбийонами и версии, сплошь покрытые бриллиантами. Кстати, по части турбийонов компания явно вышла в мировые лидеры: только на витринах в Жанто одновременно можно было насчитать более 60 часов с этим усложнением!

Среди моделей Pierre Kunz выделялись часы, единственная стрелка которых "блуждает" по циферблату по сложной спиралевидной траектории. Это оригинальное усложнение хорошо демонстрирует, насколько витиевата временами наша жизнь. Еще один пример тому расположился неподалеку, на экспозиции ECW. Несколько лет назад, после смерти основателя марки Роберто Карлотти, этот проект был заморожен. И вот бренд реанимировали: в двух витринах было показано несколько десятков моделей.

Помимо воскресшего ECW, в стане Вартана Сирмейкерса появились две совершенно новые марки: Christian Huigens и Pierre Michel Golay. Первая  дань памяти человеку, благодаря которому появились часы с пружинным приводом. Вторая  авторский проект одного из известнейших часовщиков современности Пьера-Мишеля Голея  соавтора всех мюллеровских турбийонов и "Революций".

Четыре проблемы
Шквал новых моделей, оригинальные дизайнерские решения и расширение списка мануфактур, рождение новых марок и открытие новых мест продаж& Создается впечатление, что часовая отрасль переживает феерический расцвет. Однако на самом деле все, что мы видим, не более чем изощренные средства защиты перед лицом непростой экономической ситуации.

Ритейлеры привыкли ругать производителей за ошибки, давление, нерешенные проблемы. Но и им, и организаторам выставок сейчас не позавидуешь. Против производителей работают сразу несколько факторов: растущий франк, падение спроса на ключевых рынках, нехватка механизмов и политика той самой розничной торговли.

Что такое изменение курсов валют, понимаешь еще в аэропорту Цюриха. В местном обменнике за 100 американских долларов дают только 95 франков. Еще в январе давали 110, а четыре года назад  130! Рост евровалют и общая нестабильность стали основными причинами спада продаж в США. Ведь вместе с франком в Штатах на те же 15% за три месяца подорожали и часы. Очень непросто уговорить покупателя проглотить такое подорожание в ситуации, когда он вовсе не уверен в своих будущих доходах. А потому американских дистрибьюторов в этом году было значительно меньше, чем обычно,  зачем лететь через океан, если все равно ничего закупать не собираешься?

Пресс-релизы организаторов выставок излучают оптимизм: число посетителей выросло, участники подтверждают высокую важность мероприятий, да и вообще у нас все здорово. Если же вспомнить советские времена и перевести тексты на нормальный язык, то получится другая картина. "О готовности участвовать в следующем BaselWorld заявило 72% участников". Другими словами, почти треть пока сомневается. В официальном релизе Базеля приведены отзывы доброго десятка участников, и все они говорят о "необходимости выставки для становлении бренда, стратегической важности, видении будущего, хороших отзывах партнеров о новинках" и т.п. Про экономический результат, да и то обтекаемо, упомянул только Бивер (Hublot). А лучше всего высказался Фаваз Груози (de Grisigono): "Выставка важна не только в экономическом плане&".

PR-менеджеры SIHH аккуратнее, а их пресс-релиз короче. Но и он начинается с абзаца о том, что ключевым рынком для сегмента дорогих часов является Азия, а традиционные страны (Европа, Америка) сохранили лояльность. Читай: "мы переориентирумся на новые рынки, потому что на старых продаж больше не ждем".

Поиск дистрибьюторов в экзотических странах, массовое открытие бутиков и представительств  не столько признак успеха, сколько защитная реакция, попытка производителей "подстелить соломку" и создать дополнительную опору, которая придаст устойчивости, если старые рынки окончательно провалятся.

Кстати, интерес к России проявляют не только сами часовщики. Сразу несколько инвестиционных агентств, специализирующихся на прогнозировании курсов акций, также всерьез занялись исследованием нашего рынка. Они считают, что динамика котирующихся на биржах акций Swatch Group и Richemont очень сильно зависят от успеха работы в России. Иначе говоря, рекомендации "покупать" или "продавать" пакеты крупнейших концернов напрямую связаны с тем, насколько успешно читатели "ЧБ" будут работать с этими марками. Поддержим?





Источник движения
Привычная для производителей конкуренция между марками отошла на второй план. На первое место выдвинулись борьба с вчерашними партнерами: поставщиками и розничной торговлей.
Слова о падении продаж не совсем точно отражают действительность. Есть сегменты, в которых спрос значительно превышает предложение. Это механические часы и люксовые товары. А механизмов и качественных циферблатов на всех явно не хватает.

"У нас в этом году нет пресс-релизов, - заявила мне девушка на стенде альма-матер швейцарского часпрома ЕТА. - И новых моделей нет тоже, нам не до этого". ЕТА действительно не до новинок  компания не в состоянии обеспечить все заявки на уже существующий модельный ряд. По некоторым калибрам период ожидания достиг 15 месяцев. Что говорить, если на нехватку комплектующих жалуется даже президент Longines Вальтер фон Кеннел! Владельцам компаний ничего не остается, как увеличивать цены на дефицитные механические часы. Чтобы получить максимальный эффект и как-то обосновать появление дополнительных разрядов на ценниках, они добавляют в часы золото, бриллианты, экзотические материалы. А у недорогих марок "механика" становится не столько товарной единицей, сколько рекламным знаменем, стимулирующим продажи кварцевых моделей.

В 2010 году ЕТА вправе вообще остановить поставки. Поэтому одним из важнейших трендов продолжают оставаться собственные мануфактурные механизмы. Все, кто может, занялись производством. Слияния-поглощения, открытие небольших, но собственных производств, поиск новых поставщиков  все это мы видели на протяжении прошлого года, и процесс еще не закончен.

Но нехватка механизмов может создать для швейцарского часпрома гораздо большие неприятности, чем ограничение выпуска. Ряд китайских фабрик уже наладили производство клонов калибров ЕТА и даже научились придавать им более-менее приличный внешний вид. А следом появились компании, которые предлагают эти механизмы под видом ЕТА. Пока такие предложения не находят спроса. Или это кажется, что не находят? Ведь, приобретая комплектующие у посредника, владелец бренда может и не узнать, что именно он устанавливает в свои часы. Если вскроется 2-3 случая "псевдо-Swiss Made", то и без того зыбкое доверие к этой маркировке будет окончательно подорвано.

Второй фронт
Еще один фронт производителям пришлось открывать против розничной торговли. Владельцы магазинов, особенно в странах, где привычной валютой является доллар, сокращают закупки в ожидании кризиса. В этих условиях выпуск новых моделей становится одной из мер давления на ритейлеров. Сделать максимально непохожую на прежние коллекцию и сосредоточить на ней рекламу  один из способов заставить магазины закупить хоть что-то. Так что не стоит удивляться тому, что фирмы, которые раньше делали классические часы, взялись за дизайнерские и спортивные, а специалисты по ярким креативным решениям двинулись в "классику".

Но торговля тоже не однородна. Магазины можно поделить на новые и старые. Старые игроки не цепляются за тот или иной набор марок, а считают своей опорой прежде всего наработанную за долгие годы клиентуру. Их задача - удержать достигнутое ранее положение на рынке. Поэтому они четко просчитывают риски, в том числе и валютные. Их позиция примерно такая: мы подождем делать закупки до тех пор, пока у нас есть товар, пока не понятен прогноз продаж и пока возможный процент изменения валютных кросс-курсов сопоставим с нашей маржей.

Серьезной проблемой для них становится подорожание товара. Им гораздо легче предложить покупателю какую-нибудь сверхновую эксклюзивную марку, чем объяснить, почему привычные бренды подорожали в полтора-три раза. Тем более что клиентура у них действительно хорошая, и старыми марками она в определенной степени "накормлена". Именно эти магазины создают почву для успеха новых марок.
На другом полюсе  недавно вышедшие на рынок или активно развивающиеся розничные компании. Сверхновые марки им пока не по зубам, но для усиления позиций на рынке они с радостью подписывают контракты с брендами-лидерами, закупки которых притормозила "старая" розница. Даже по России можно заметить, как увеличивается число точек продаж у тех брендов, которые совсем недавно говорили о сдержанном продвижении в регионы.

Для сохранения продаж и доли рынка производители вынуждены лавировать между разными группами ритейлеров, используя в зависимости от ситуации то кнут, то пряник. Растущие как грибы бутики - это тоже попытка производителей защититься от своевольной розницы.

Последний раз вместе
Ситуация на часовом рынке действительно непростая. Каждая компания, будь то производитель, дистрибьютор или магазин, выбираются из нее сами, не считаясь с интересами других. И многие привычные вещи типа приоритетных рынков, статуса отдельных марок или расстановки сил в розничной торговле могут поменяться. Каким будет часовой рынок через год? Даже в более узкой трактовке вопрос, "какими будут выставки-2009", не ответит никто. Потому что начиная со следующего года SIHH и BaselWorld будут проходить в разное время: в феврале и апреле соответственно. Наверняка это приведет к изменению состава участников, посетителей и более того  к новой расстановке сил на часовом рынке. Что ж, будем ждать. Тем более что до следующего часового шоу осталось уже меньше года.


Источник: http://www.timeseller.ru/rubric/rubr...=26&oldSub=348

http://www.luxury-insider.com/Regula...-pg1-title.jpg

Master Watchmaker and Luxury-Insider.com's Horology Editor Ron DeCorte gives us his impression of BaselWorld this year, along with just a few of his favorite timepieces this year.

This year's BaselWorld seemed a bit short in terms of special surprises. However it must be said that those companies and individuals we usually expect to be shining stars in their own right were certainly present and represented themselves well.
It was the emerging force of technology in terms of new concepts and materials that caught my eye this year, and forgive my bias but I think it is this area that will have a very important impact on mechanical watchmaking in the future.
I must certainly temper my report by saying that traditional watchmaking skills should not be overlooked, as they are very important, and included are a few of these special pieces of horology that I admired.
So here I bring you a few of the highlights I found this year in my BaselWorld adventures  and one from outside the SIHH in Geneva. As it is impossible to see every watch in a limited time I apologize if I've missed something of importance.
Stay tuned for further "Between the Plates" technical reports on these watches and more in the coming months. For more on my selections at the fairs, please go to Watch Tribune.

Seiko

Pure Japanese serenity are the best words I can find to describe the newest Credor Spring Drive ref 7R08. The dial is pure porcelain manufactured by the famous Japanese porcelain company Noritake. Unlike all other porcelain dials that use a copper backing for support, this dial dispenses with that and the results are a stunning luminosity and depth that I've never encountered in a watch. A unique suspension system is used to protect this exquisite dial. Looking closely you will notice the subtle hidden numerals 2, 4, and 7. Three hands and a power reserve indication complete the look.

http://www.luxury-insider.com/Regula...g1-credor1.jpg http://www.luxury-insider.com/Regula...g1-credor2.jpg

The case of the 7R08 is 0.950 platinum and measures 35 mm across. The movement is also new, being a slightly smaller version of the original Spring Drive models. But the 7R08 incorporates a very special feature not found in any of the other Spring Drive watches, a "torque return" mechanism. Briefly, the torque-return system returns unneeded power from the mainspring back to the mainspring so as not to waste it during the first 35 hours of operation. The result is a power reserve of 60 hours as compared with all other hand-winding Spring Drive watches with 48.
As for the finishing, oh wow it could not be better! The plates and bridges are of naked German silver. No plating is used as it would smother the intricate detail of their straight line graining. The beveling of the bridges is as perfect as you will see anywhere, as are the jewel and screw sinks that are mirror-polished as well.
Currently the ref 7R08 will be made in a limited series of five pieces per year for the Asian market only. This model has not been given a proper name yet since it is still considered a prototype but I might suggest the name "Serenity". I hope to see a slightly larger model, say 38-40mm, available soon that would be popular in other parts of the world.

1 2 3 Next Page


Источник: http://www.luxury-insider.com/Regula...08-Selections/