О бренде Breguet. Попытка подумать вместе.
 

Вложение 105000

Breguet
Вложение 105001
Такой марке, как Breguet, с ее более чем 230-летней историей и стремлением к сохранению и упрочению традиций, попытка обновления не грозит никаким риском. Несколько лет назад компания активно занялась модернизацией производства, уделив особое внимание исследованиям и разработкам оригинальных систем, обновлению оборудования и увеличению штата специалистов. Эта работа принесла более чем положительные результаты. К примеру, в 2006 году компания начала применять кремний для изготовления отдельных деталей механизма. Процесс обновления нашел весомую материализацию в моделях новой коллекции La Tradition, а среди отдельных новинок можно выделить хронометры Grande Complication Classique и Tourbillon Chronograph Marine. Прошедший 2006 год ознаменовался воссозданием уникальных карманных часов Марии-Антуанетты, активной финансовой поддержкой реставрации дворца королевы, называемого Малым Трианоном, и участием в престижном Люцернском фестивале.

Classique Grande Complication - Ref. 5347
Вложение 105002

Результат многолетних трудов Classique Grande Complication (Ref. 5347) демонстрирует удивительный союз двух турбийонов, приводимых в движение одним механизмом с ручным заводом (Калибр 588). Он состоит из более чем 570 элементов и включает в себя три запатентованные новации: систему подзавода, дополнительное устройство регулировки и дифференциал. Последний соединяет два независимо работающих турбийо-на, закрепленных на вращающейся платине, которая совершает полный оборот за 12 часов. С помощью двух барабанов дифференциал передает средний ход двух турбийонов на вращающийся центральный диск и на указатель часа. Таким образом, ход часов, представляющий среднюю величину хода работы двух турбийонов, оказывается необыкновенно стабильным. Вороненая стрелка Pomme, являющаяся продолжением оси, на которую нанизаны два турбийона, указывает текущий час; минутная стрелка занимает традиционно центральное положение. Выпуклый рант выступает над широким корпусом (44 мм в диаметре), а внутренняя его часть с нанесенными римскими цифрами служит удачной рамой для феерической картины вращения двух турбийонов и гильошированной вручную платины. Со стороны сапфировой задней крышки видна нижняя платина, гравированная в стиле soleil, а сам рисунок навеян работой турбийонов и вращением верхней платины.

Коллекция Classique - Ref. 5177 и Ref. 5197
Результатом последних исследований, проведенных на мануфактуре, стало применение кремния для изготовления некоторых деталей механизма. Нечувствительный к влиянию магнитных полей, устойчивый к коррозии и износу, более легкий и твердый, чем сталь, кремний способен уменьшать инерцию и работать без смазки. Эти замечательные свойства ощутили на себе два механизма из коллекции Classique. Во-первых, новый автоматический Калибр 777.Q со спусковым колесом и анкером, выполненными из кремния, и классической спиралью Breguet. Во-вторых, автоматический Калибр 591 .А, где кремний используется не только в спусковом колесе и анкере, но и в спирали. Первый механизм с указателем даты в положении «3 часа» и центральной секундной стрелкой под номером 5177 содержит еще несколько нововведений керамический шарикоподшипник, новую систему амортизации баланса, получившую название Nivachok, и обработку DLC внутри барабана. Корпус из желтого золота сочетается с белым эмалевым циферблатом, выполненным по технологии grand feu, v арабскими цифрами. Корпус из белого золота комплектуется гравированным циферблатом с римскими цифрами.
Сверхплоский Калибр 591.А, оснащенный дополнительным барабаном - сердце модели Classique (Ref. 5197). Здесь использование кремния при изготовлении анкера и спускового колеса позволило уменьшить силу инерции и обеспечить им функционирование без применения смазки Эти запатентованные открытия являются еще одним энергичным шагом, направленным на достижение точности механических часов; следует заметить также, что устойчивость кремния к магнитным полям снижает риск нарушения точности хода. В традиционно элегантный корпус из белого или желтого золота вставлен необычный циферблат: полоса часовых меток делится на две смещенные друг относительно друга половины, которые образуют спиральный рисунок вокруг центральной части диферблата, отделанной в стиле «плетенка». Фирменный логотип Breguet помимо циферблата нанесен на кремниевое колесо, видимое со стороны прозрачной задней крышки.

Коллекция La Tradition - Ref. 7027 и Ref. 7037
Вложение 105003
Появившаяся в 2005 году многообещающая линия La Tradition - это одновременно и экскурс в историю Дома, и прорыв к новым технологиям. Ее отличительный знак - механизм, именуемый парашютом, основан на изобретенной А.-Л. Бреге эластичной подвеске балансира, которая была оазработана в 1790 году для защиты оси баланса от ударов. Это устройство, являющееся прямым предшественником всех противоударных механизмов, не так давно было переработано Мануфактурой Breguet. В результате был подан запрос на патент системы, объединяющей преимущества современных наработок в области противоударных устройств и пружины, названной в честь А.-Л. Бреге. В 2006 году вышла новая версия La Tradition (Ref. 7027) - на сей раз в корпусе из белого золота с «парашютом», выполненным из вороненой стали, которая перекликается с цветом стрелок, винтов и ремешка. Еще одна характерная черта этой модели - 50 часов автономной работы механизма, за которой можно наблюдать как со стороны циферблата, так и со стороны задней крышки. Семейство пополнилось еще одной новинкой (Ref. 7037) с автоматическим механизмом, который также можно наблюдать с двух сторон. Он приводит в движение маленькую секундную стрелку, смещенную к позиции «10 часов» и двигающуюся в обратном направлении. Эта версия также снабжена механизмом «парашюта». Корпус из белого или желтого золота в сочетании с маленьким, смещенным от центра циферблатом подчеркивает уникальность модели: видимая часть механизма отделана в стиле grenaillee, а мосты - в стиле Anglage. Традиционная отделка Clous de Paris украшает классический маленький циферблат часов и минут, выполненный из 18-каратного золота; симметрично расположенные мосты придают циферблату приятную уравновешенность, а со стороны задней крышки можно видеть до блеска отполированный золотой сектор автоподзавода ротора.

Коллекция Marine
Вложение 105004
Наследница уникальных часов, созданных специально для французских королевских морских пехотинцев, коллекция Marine пополнилась моделью с ручным заводом (Ref. 5837), объединившей механизм турбийона и хронографические функции в корпусе из розового золота, водонепроницаемом до 100 метров. Намеком на происхождение коллекции являются кнопки в форме волны, волнообразный декор циферблата из родированного золота и силуэт волны на задней крышке; спортивный характер часов выразился в применении люминесцентного материала на метках и стрелках, а также в черном каучуковом ремешке. Модель без турбийона Chronograph (Ref. 5827) в корпусе из белого или желтого золота имеет более классический вид, хотя на ее циферблат из посеребренного золота также нанесен гильошированный волнообразный рисунок; ремешок сделан из каучука, а водонепроницаемость корпуса гарантируется до глубины 100 метров. Обновился, приобретя спортивные черты, внешний вид модели Automatic (Ref. 5817) в корпусе из розового, белого или двухцветного золота с ручной гравировкой. Независимо от цвета металла корпус выдео-живает погружение на глубину 100 метров. Роскошно и современно оформлена автоматическая женская модель Marine Ladies (Ref. 8818) в корпусе из белого золота, украшенном бриллиантами, и с ремешком из белого каучука. Радужные переливы на перламутровом циферблате изящно перекликаются с волнообразной линией из десяти бриллиантовых кабошонов.

Heritage - Ref. 3660
Вложение 105005
Новые эргономичные формы используются в модели Heritage (Ref. 3563) бочкообразные очертания корпуса и изгиб циферблата позволяют часам удобно располагаться на руке. Корпус из розового или белого золота с драгоценными камнями или без них заключает в себе автоматический механизм. Циферблат с маленькой секундной стрелкой выдержан в классическом духе.
Reine de Naples -Ref. 8928 и Ref. 8929
Царственный корпус Reine de Naples стал основой для множества интерпретаций: в этом году автоматическая модель (Ref. 8928) обзавелась корпусом из белого золота, украшенном 139 бриллиантами, перламутровым циферблатом и элегантным черным ремешком из тканевого материала. Вторая модель (Ref. 8929) оснащена сложным автоматическим механизмом, который вставлен в корпус из белого золота с алмазами бриллиантовой огранки и огранки «принцесса»; перламутровый циферблат может быть украшен топазом, цитрином, турмалином или аметистом.

История
Вложение 105007
Когда читаешь о жизни Бреге, в воображении возникает светящееся слуховое окошко, через которое свет идет наружу, а не внутрь, даря миру необыкновенное сочетание высочайшего технического мастерства и тонкого художественного чувства. Помимо этих уже и без того превосходных качеств, Авраам-Луи обладал умением легко устанавливать личные отношения и исключительной смелостью в коммерции, благодаря чему за недолгое время стал «незаменимым» для величайших людей эпохи. О каждом из них можно говорить бесконечно: здесь герцог Орлеанский и королева Франции Мария-Антуанетта, Наполеон Бонапарт и принц Уэльский, принц Вюртембергский и магараджа Капуртхала, а также многие другие султаны, императоры, цари и даже папы римские. Любое новшество Бреге в часовом искусстве оправдало бы труды всей жизни какого-нибудь человека как в области техники, так и эстетики. Скажете, преувеличение? Так давайте вместе пролистаем страницы его жизни.

1747,10 января - в Невшателе родился Авраам-Луи Бреге.
1775 - в 28 лет он основывает в Париже компанию Breguet.
1780 - Бреге создает первые автоматические модели. Вечные, с двумя барабанами.
1783 - три года спустя он изобретает звуковую пружину для часов с репетиром, которая позволяет сделать корпус значительно более тонким; в том же году он создает стрелки с «выдолбленным яблоком», известные также как стрелки Breguet, и характерные арабские цифры.
1786 - эстетическое новшество, которое станет отличительной чертой стиля Breguet: циферблаты, покрытые арабесками. В технической области он совершенствует английский спусковой анкер.
1789 - появляются две новинки: естественный спусковой механизм, который работает без смазки, и новый тип замка. С этого момента частота «озарений» мастера становится головокружительной.
1790 - первая версия устройства, которое обеспечивает часам большую прочность. 1791 - появляются механизмы «a seconde d'un coup» с независимой секундной стрелкой и «новый калибр», представляющий собой модификацию модели Lepine.
1792 - работая во всех областях, связанных с микромеханикой, он создает за несколько месяцев механизм оптического телеграфа Шаппа. Революционные события во Франции заставляют мастера вернуться в Швейцарию.
1793 - на родине Бреге завязывает обширные международные связи, а затем, посчитав, что политическая ситуация во Франции нормализовалась, возвращается в Париж. С этого момента его творческий порыв потрясет мир.
1795 - он начинает с презентации своего изобретения, которое совершенствовалось в течение пятнадцати лет: спусковой механизм с рубиновым барабаном. В том же году он совершенствует вечный календарь и изобретает спираль, которая будет названа его именем.
1796 - Бреге создает первые часы для путешествий, совершенствует новый тип оптического телеграфа и продает первую пару часов Souscription.
1798 - изобретает постоянно действующий спусковой механизм, изящный маятник, который поправляет часовую стрелку и определяет ход наручных часов, помещенных в специальную нишу, а также музыкальный хронометр, механизм которого имеет функции метронома.
1799 - продана первая пара «чувствительных» часов: чтобы они показывали время, необходимо коснуться края корпуса.
1801 - запатентован регулятор с турбийоном, выпущенный на рынок в 1805 году.
1810 - первые наручные часы заказаны неаполитанской королевой: всего двумя годами ранее Бреге стал официальным часовщиком российского царя и российского императорского флота, основав филиал своей фирмы в Москве.
1812 - завершено создание новой модели часов для августейшей супруги неаполитанского короля. Появляется модель со смещенной часовой стрелкой.
1815 - Бреге разрабатывает флотский хронограф с двойным барабаном; ему дарован титул Часовщика Французского королевского флота.
1816 - принят в ряды Академии наук, а тремя годами позже король Луи XVIII награждает его орденом Почетного легиона, в знак всеобщего признания его гения.
1819 - Бреге совершенствует шагомер, военный прибор для замера шага войск на марше; в том же году он создает астрономический счетчик для телескопа.
1820 - изобретает прибор, который впоследствии назовут предшественником современного хронографа, - наблюдательный хронограф с двойной секундной стрелкой.
1822 - за год до смерти он изобретает чернильный хронограф.
1823,17 сентября - Авраам-Луи Бреге умирает в возрасте 77 лет, оставив неизгладимый след в часовом деле. Сегодня, как и прежде, многие модели Breguet создаются на основе первоначального механизма; их неоклассический стиль покоряет своей строгостью. Компания Breguet, через Groupe Horloger Breguet, частью которой она является, может работать в широком диапазоне направлений - от традиционного до основанного на последних технологических достижениях. Большая часть высококачественных механических часов, производящихся в наши дни, основывается на идеях, деталях и технологиях Бреге. Поэтому в лабораториях, разрабатывающих новые модели, время вовсе не остановилось. И если Авраам-Луи изобрел все или почти все, то часовщики долины сумели расширить и без того бесподобный список достижений фирмы.
1997 - 250-я годовщина со дня рождения Авраама-Луи отмечена созданием трех памятных часов: две модели турбийона с ручным заводом - одна из них имеет функции вечного календаря и репетира, другая является хронографом с вечным календарем и автоматическая модель с двумя регулирующими барабанами, на задней крышке которой выгравированы имена обладателей. И еще две модели с вечным календарем: на первой, обладающей патентом, указатели находятся на вертикальной линии циферблата, на второй указатели расположены в необычном, достойном удивления порядке. Heritage, великолепная модель изогнутых бочкообразных форм с маленькой секундной стрелкой, завершает парад «элегантных» часов.
1998 - компания Breguet куплена Swatch Group. Этот год отмечен появлением трех новых хронографов: посвященный Луи Бреге, потомку Авраама-Луи и изобретателю «автожира» (современного вертолета), Туре XX TransatLantique, который обладает дополнительным указателем даты по сравнению с Aeronavale; хронограф для спортивных состязаний с прозрачной задней крышкой и морской хронограф для женщин с автоматическим механизмом из коллекции Nouvelle Lemania: это самый маленький в мире хронограф в этой категории по своей толщине, объему и невероятному соотношению размеров и набора функций. В новые модели Heritage изогнутой бочкообразной формы помещен автоматический Калибр 8"'s.
1999 - хронограф Qassique с турбийоном, хронограф Heritage, имеющий золотой браслет и корпус, и модель Montre Agenda с функцией будильника, водонепроницаемая до 100 метров.
2000 - новое тысячелетие совпало с 225-й годовщиной основания компании Breguet и с 200-й годовщиной выдачи патента на турбийон. К первой юбилейной дате компания приурочила выпуск модели 225 Anniversaire из желтого или белого золота, с циферблатом из эмали, которая является переработкой модели Breguet 1813 года. На Вандомской площади в Париже открыт бутик Breguet, в котором также находится музей марки. Появляется модель Туре XX TransatLantique Lady, оснащенная самым маленьким автоматическим калибром с колонным колесом. В
2001 году появляется модель Tourbillon с крышкой на циферблате, на ранте которой отмечена дата выдачи патента на турбийон: «Патент от 7 мессидора 9 года», то есть 26 июня 1801 года. 2002 - в каталог возвращается модель хронографа с двумя счетчиками. Среди женских часов выделяется модель Reine de Naples, навеянная первыми часами, созданными Бреге для неаполитанской королевы Каролины Мюрат. 2003 - «Подросший» до 40 мм корпус с прозрачной задней крышкой становится доминирующей темой новых моделей из коллекции Qassique. Почетное место принадлежит модели Reveil du Tsar, будильнику GMT с автоматическим механизмом, усовершенствованным в сотрудничестве с фирмой Blancpain и защищенным двумя патентами. Сплит-стрелка - главный элемент сплит-хронографа с ручным заводом Chronograph Rattrapante на двух цевочных колесах; автоматическая модель Power Reserve создана по подобию карманных часов из Музея Бреге, со смещенными от центра часовой и минутной стрелками, указателем запаса хода и ретроградной секундной стрелкой. Среди моделей класса Grand Complication выделяется исторический турбийон ручного завода, предлагаемый в женской версии: корпус выполнен из белого золота, рант украшен драгоценными камнями, циферблат перламутровый. На коллекционеров рассчитана модель с ручным заводом Minute Repeater Perpetual Calendar, выпущенная ограниченной 7 экземплярами серией в корпусе из платины. Бочкообразные модели Heritage снабжаются новым автоматическим механизмом с большим указателем даты.
2004 - две новые модели с ручным заводом из семейства Qassique - турбийон и часы с тремя стрелками с указателем даты - созданы по образцу часов-«регуляторов». Богат указателями циферблат новой модели Quantieme Perpetuel. Обновлен дизайн и подчеркнут спортивный дух у модели Marine, теперь с большим указателем даты. Диаметр хронографа flyback Type XXI увеличен до 42 мм. Славное прошлое фирмы служит темой передвижной выставки, которая начала работать в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге.
2005 - «парашютное» устройство, защищающее баланс от силового воздействия извне, стало главным действующим лицом эффектной La Tradition Breguet, выпущенной по случаю 215-й годовщины с момента изобретения в 1790 году. ВыпущенаTourbillon PerpetualCalendarSquelette,сложная модельстурбийоном и вечным календарем; прозрачный циферблат и искусно скелетонированный механизм делают эту технически совершенную модель на редкость зрелищно привлекательной.
2006 - Double Tourbillon стала одной из самых заметных новинок года. Два независимых механизма турбийона, связанных между собой через дифференциал, закреплены на центральной оси платины, оборачивающейся вокруг своей оси за 12 часов. Роль часовой стрелки выполняет один из концов этой оси, при этом минутная стрелка выдержана в традиционном для марки стиле. Впервые морские хронографы из коллекции Marine усложнены турбийоном; эффектный, остросовременный дизайн Marine Tourbillon Chronograph построен на сочетании розового золота и каучука, гладких и рельефных поверхностей.

Ссылка
http://www.alltime.ru/catalog/watch/...ID=886&Block=1

Теперь о том, для чего я запостил эту информацию.
Последнее время мне кажется, что Breguet немного подзабыт на форуме, что очень обидно. Считаю, что незаслуженно.

Предпосылки:
- Breguet один их самых старых и уважаемых брендов мирового часопрома.
- Абрахам Луи Бреге - гений.
- Мануфактурой от и до не является наверное, но от этого сложность (набор усложнений) часов не страдает.
- Традиции сохранены.
- За то, что Николя Г. Хайек (о нем ниже) можно сказать вдохнул вторую жизнь в бренд , ему низкий поклон.

Давайте обсудим эти моменты, а также калибры Бреге, включая ЕТА (кстати очень неплохие). И если будем сравнивать Бреге, то с "одноклассниками", теми брендами, которым тоже есть что показать с точки зрения высокого часового искуства (Патек, Лекультр, Ланге, Пиге. Простите, что всех не написал, но понятно о чем я говорю).

P.S.: Троллей и тех, кому нечего сказать по существу, прошу держаться подальше от этой темы (это не оффтопик).
P.P.S.: Прошу уважаемого модератора закрепить картинки на местах, отмеченных синим шрифтом. Я не умею))

Как и писал выше, информация о Хайеке (на форуме она есть, извините за повтор):

НИКОЛЯ Г. ХАЙЕК
В 1999 году Николя Г. Хайек возглавил компанию, имя которой было одним из самых известных в области Высокого часового искусства, однако потенциал не использован в полной мере. Его страсть к часовому делу помогла возродить марку, исключительное наследие и мастерство которой получили широкое признание на рынке престижных часовых брендов. Более того, творческий гений и дальновидность Николя Г. Хайека позволили марке вновь обрести культурный и эмоциональный капитал, столь характерный для ее славного прошлого. В истории Breguet началась новая глава, наполненная увлекательными проектами и смелыми вызовами. Она была написана под знаком открытия миру настоящих сокровищ часового дела, появившихся на свет в результате союза искусства, красоты и современных технологий.

Благодаря неоспоримым промышленным и торговым преимуществам в результате вхождения в состав Swatch Group, марка получила все материальные и технические ресурсы, необходимые для сохранения традиций Высокого часового искусства и создания исключительных изделий, способных удовлетворить запросы взыскательных ценителей часов и знатоков марки.

Признаки возрождения не замедлили появиться. Прежде всего, марка приобрела мануфактуру, технический уровень которой соответствовал ее амбициям. Было уделено особое внимание отбору самых квалифицированных мастеров, обучению новых кадров и передаче традиционных знаний от заслуженных представителей художественных и ремесленных профессий.

Регулярно производились значительные вложения как в самое современное контрольное оборудование, так и в исследования и технические разработки. Николя Г. Хайек уделял огромное внимание исследованиям и поощрял работу над новыми материалами, примером чего может служить использование кремния в такой детали часов, как спуск. Он также активно поддерживал разработку новых калибров. За время его руководства компания получила 77 новых патентов и ежегодно выпускала новые калибры. Некоторые из них, в том числе двойной турбийон, произвели настоящую революцию в часовом деле. Эта способность к инновации сделала Breguet – марку, являвшуюся частью европейского культурного наследия, – лидером в области Высокого часового искусства.

Уникальный статус Breguet побудил самые известные музеи принять легендарные часы марки в число своих экспонатов. Конечно, эта инициатива нашла горячую поддержку у самой компании. К числу таких исключительных событий относятся выставка Breguet в санкт-петербургском Эрмитаже и парижском Лувре, принесшие немало положительных эмоций как знатокам и любителям марки, так и самому Николя Г. Хайеку, для которого культура была синонимом общности. Именно благодаря такой позиции Мануфактура неоднократно реализовывала смелые проекты, одним из которых было воссоздание легендарных часов Марии-Антуанетты, считавшихся бесследно пропавшими.

Это было чрезвычайно трудным заданием, поскольку в распоряжении часовщиков и инженеров Breguet были лишь немногочисленные сохранившиеся архивы и технические описания. При этом они должны были пользоваться технологиями, существовавшими в эпоху создания оригинала часов.

Именно любовь к искусству и красоте привела Николя Г. Хайека к идее сохранения исторического и культурного наследия человечества, выходящего за рамки часового дела, и позволила марке взять попечительство над различными культурными событиями, вызвавшими сильный эмоциональный отклик у публики и принесших марке дополнительный престиж. Несомненно, наиболее знаковым из них стала реставрация Малого Трианона – дань памяти Марии-Антуанетты, бывшей одной из самых верных почитательниц таланта Breguet.

Общность означала для Николя Г. Хайека возможность знакомства с миром, в котором тесно переплелись искусство, культура, красота, сдержанный стиль и выдающиеся достижения. После его трагической смерти 28 июня 2010 года управление компанией принял на себя Марк А. Хайек. Дух марки неизменен, и ее история продолжается…

http://www.breguet.com/ru/NIKOLYA-G.-HAJEK

Не думаю, что так уж и подзабыт, во всех ветках дорогих часов особого оживления не наблюдается.

Что у них было на ETA? Про FP, JLC знаю. Lemania конечно, которая in-house с 1992г.
А вот про ETA не встречал упоминаний.

+1. С удовольствием подпишусь!

Думаю, что это даже не "бренд", а великий исторический СИМВОЛ часового искусства человечества на все времена! Прошу простить за высокопарность, но для меня это так.

Не скажите. Патек, Ролекс, ИВС, Панерай например.
Но удельный вес интересующихся естественно меньше, чем более экономичных часов.

P.S.: Извините, описка (про ЕТА все уши прожужжали:D). Спасибо, что поправили. Конечно Лемания!:)

Прошу модератора исправить в первом сообщении.

Дим, отличный обзор!!!
Возникает, только один вопрос, где Daniel Roth?

Ждет, когда ты напишешь о нем;):D
Я только спасибо скажу.

Я думаю, он от меня ничего не ждет, после того, как я попрощался с его часами :D

Я думаю, это достаточно важная веха, в главе Бреге.
Любопытствующим, советую:
http://www.tp178.com/ct/iandr/article.htm

Почему не популярен ?
Много причин, в профильной ветке не хотелось бы черным по белому,
поговорим как нибудь в общих разделах.
Скажу лишь, что это не только феномен нашего форума,
но и на англоязычных форумах ( во всяком случае нескольких
которые читаю ) особого интереса к современной продукции не наблюдается.

Настаивать не буду естественно.:)
Но хотел понять отчего такая ситуация?
Мы же не аксиомные приговоры без обжалования брендам выписываем, просто высказываем свои личные мнения. А они могут быть и негативными.

Но ветка то профильная, ее прежде всего читают любители марки,
и тут человек никогда не владевший Бреге начнет негативные вещи
писать , так что в другой раз :)

Слабый маркетинг! Сейчас все на нем держится.
Есть конечно множество других факторов, но я думаю это самый важный на данном этапе развития HH.

А в чем это выражается?
SG вроде бодро двигает свои бренды. А Бреге первый из них.

Лично у меня сложилось стойкое ощущение, что Бреге это такой более изысканный и утонченный Ролекс.
Где-то на форуме проскальзывала мысль, что если видишь человека в Бреге, ГО, ГП, то с ним наверняка можно поговорить о часах, очень велика вероятность, что это человек разбирающийся и интересующий, а если в Ролексе, то вовсе не факт. Вот я бы Бреге из первой категории перенес во вторую.
Так что на лицо явный маркетинговый просчет. Взять даже наш форум, не примпомню чтобы у кого-то были часы из коллекций Classique, Heritage или La Tradition, т.е. самых "брегетистых". Почему марка не умеют продать то, на чем фактически держится весь современный часпром?

Ок. Ты вроде уже любитель со стажем. Где ты видел хотя бы в продаже такие бренды как Leon Hatot или Endura?
Много ли рекламы того же Breguet или Union Glashutte?
Думаю продавцы выскажутся более авторитетно с точки зрения продаж.

Я знаю, ты знаешь, но не все же в курсе;)
Ты написал и кто прочтет тоже знать будет. Для этого форум и существует к.м.к.
- Реклама. Периодически в глянце Бреге встречается, но редко. У нас вообще мало часы рекламируются, но, кстати, Брегет (именно в такой транскрипции), Ролекс, Нардэн и **** известны многим и носимы кстати тоже.
- Leon Hatot + Endura + Mido. Я об этих марках только на сайте SG прочел в свое время.
Естественно что в руках не держал и даже не знаю как выглядят часы этих моделей. Честно говоря и не переживаю об этом:D
Бреге же ориентирован на РФ, так как на сайте русский язык присутствует. Да и вообще монго интересного.
http://www.breguet.com/ru/

Вторую в рамках SG?
И с кем же они во второй будут? Или на второе место в брендовости, но кто тогда на первом и почему?

Еще в тему.
Нашел пару отзывов уважаемого А. Бабанина о ремонтруемых им Breguet (интересно и познавательно почитать).

"В завершение скажу - часы очень понравились как по дизайну, так и по качеству изготовления. Непонятно лишь, почему Breguet использует механизмы стороннего производителя, в то время как Lemania практически работает на него да еще на Омегу и Лонжин. Неужели в линейке Lemania не нашлось сходного по качеству механизма? Может это связано с тем, что изначально Lemania направляла все усилия на создание идеального хронографа, упуская из виду остальные калибры. Так или иначе, но компания Breguet очень любит механизмы LeCoultre. По некоторым данным до половины всех часов Бреге (не хронографов) оснащены механизмами LeCoultre. Последняя эти механизмы продает в готовом виде, не под Бреге, о чем говорит номер калибра на платине 818/5, а не 530. Breguet эту информацию тщательно скрывает. И зря, очень хорошие механизмы, одни из лучших."
http://www.horology.ru/workshop/breguet.htm

"Основанные на очень неплохом калибре часы показали отменные ходовые характеристики. Корпус часов тоже очень порадовал. Браслетные шпильки сделаны в виде винтиков, однако, они фиксируются специальными стопорными винтами, что практически исключает вывинчивание шпильки и как следствие - возможность потери часов. В качестве замечания отмечу лишь, что производитель даже не позаботился удалить название калибра 889/2, в то время как сам использует другое название."
http://www.horology.ru/workshop/breguet2.htm

вот и ответ на все вопросы о нынешнем положении


PS. Ну представьте себе, например, что сейчас на рынке выпускались бы скрипки с логотипом Страдивари. Причем выпускала бы их группа компаний "Скрип груп", которая попутно владела бы брендом Гварнери.
И гениальный бизнесмен, но никак не часовщик (тьфу, не мастер скрипок), Коля Хайек исходя из сугубо экономической целесообразности сидел бы и рисовал стратегию, какую из этих марок вывести в хайэнд, а какую немного приопустить, дабы не пасти двух коров на одной поляне.

для меня марка
способная делать вот так-живая марка
https://lh3.googleusercontent.com/_b...eguet_15_L.jpghttps://lh4.googleusercontent.com/_b...eguet_17_L.jpg
фото© Alberto Schileo, Alexandre Ghotbi and ThePuristS.com

с приятным количеством ручного труда в этой скрипке:)

Понимаю, о чем ты говоришь, но и Патек, и Филипп тоже вроде на небесах. И с радостью смотрят куда Штерн бренд двинул.
Насчет Н. Хайека да. Но он все эти компании (входящие в SG) и раскрутил несмотря на все присутствующие на тот момент негативные факторы.

Мы все о маркетинге. А еще и о самих часах интересно.
В течении года владел Бреге21 Трансатлантик. Ни малейших нареканий не было. И точны, и красивы, и надежны. Самому ремонтироваться не пришлось, но положительные отзывы есть на форуме.

Например:

Из первой - Гласхютте, Жирар Перрего, ЖЛК, т.е часов для интересующихся во вторую, к Ролексу, т.е. часы не только интересующихся.

Кстати, что еще важно для понимания почему Бреге слабо популярен - так это их размеры. Бреге маленькие, а Хубло большие, вот Хубло и берут.

Не говоря уж об этом:

"1160 "Marie-Antoinette"
Реставрация часов N160, получивших название Marie-Antoinette, исключительно по архивным эскизам и записям.
Эти часы на сей день считаются 5-ми среди самых сложных в мире часов.
Функции: часы, минуты, секунды, вечный календарь, уравнение времени, репетир (отбивает часы, четверти и минуты), независимая секундная стрелка, термометр и указатель запаса хода.
Механизм: платины, мосты и все шестеренки основных зубчатых передач (хода, репетира и календаря) выполнены из отполированного с помощью деревянного шлифовального диска розового золота; винты на платине выполнены из полированной вороненой стали."

"No 5
Карманные "вечные" часы с четвертным репетиром "à toc" из 18-каратного желтого золота. Циферблат из посеребренного золота с гильошированным вручную узором, с "утопленным" секундным счетчиком. Указатели запаса хода (60 часов), фаз луны и лунного цикла. Часовая шкала с черными римскими цифрами, гравированными и нарисованными вручную. Лимитированная серия: 6 экземпляров."

http://www.breguet.com/ru/1160-Marie-Antoinette

И не в счет все усложнения, которые только возможны?
Breguet их применяет в своих часах.
- Minute Repeater
- Grande Complication Retrograde
- Complication Double Tourbillon

Подобных моделей в разных сочетаниях усложнений десятки.

Так ты же назвал тему, "О бренде...."

Не зацепило?
Из этого и составляется реальная потребность в часах того или иного бренда.

P.S. Мне Бреге нравится, но на расстоянии :)

Но понятие "бренд" же не из одного маркетинга складывается (хотя порой действительно так кажется по некоторым маркам....)
Не в этом дело.
Я не коллекционер и иметь часов больше, чем могу носить, не вижу смысла. Бреге, хотя он мне очень нравился, да и продолжает, лежал без дела.

Оно ж в чем разница с другими: Бреге не просто бренд создал, он же всю часовую инженерию очень мощно сдвинул. Масштаб личности уникальный. Авраам Бреге не вмещается в свое собственное имя, Бреге, как часовщик, это гораздо больше, чем марка Бреге. След его изобретений есть во всех других часах, и у марки Бреге даже нет возможности какой-то эксклюзив делать на его изобретениях. С другой же стороны, имя действительно раскрученное, причем тот редкий случай, когда одновременно и у любителей часов и у людей посторонних. Ну грех же не воспользоваться.

Вот и пытался Хайек использовать то, что другим недоступно - охренительное двухвековое имя. Что с таким колоссальным активом нужно? Да ничего сверхъестественного: берешь серийные проверенные калибры и пошел клепать на них основную продуктовую линейку. Для поддержания элитарности бренда нужно конечно какие-то грандкомпликейшины показывать и в принципе какие-то свои калибры выпускать, дабы на немануфактурность роптать не начали.

Ты говоришь, что мы о маркетинге, а не о часах. Дык это ж и есть знак. Конечно маркетинг, к нему и должен был разговор прийти. Это не значит, что часы плохие, чего им быть хуже тех же, к примеру, лекультров, если они на лекультре собраны. Но сами часы с точки зрения механизмов не были главным для бизнесмена Хайека в бренде Бреге.

А остальные гордые имена, живущие ныне в виде брендов, они зачастую бренд и создавали, никуда не выходя за рамки этого понятия. Бреге же вышел и очень далеко, и именно поэтому в современном Бреге от Авраама столько же наследия, сколько от него же в Ролексе, например.

Александр, спасибо за такой подробный пост!

Но кто-то и защищать Бреге должен!:D
Компания занимает лидирующие позиции на часовых рыках, в том числе на основном - американском.
Например 3 -е место за 2010 год.
http://www.luxemag.ru/watches/8536.html

Я вышеперечисленное на руке не видел:) Вообще я вел речь конечно о часах носимых, а не в коллекцию и для сверхторжественных случаев.
DPS, а Вы для себя лично рассматриваете приобретение Бреге?

Я тоже, но не думаю, что они намного хуже, чем у РР например:)

Рассматриваю ли я?
Сложный вопрос.
Как писал уже выше, Транатлантик 21 меня только радовал.
Марина датая не впечатлила. Вопрос вкуса.
Марину хрон в б/з на коже думал взять, но в итоге Нау 5711 предпочел.
Одно время хотел Рояль купить:D, но отказался от этой мысли.
А новый хрон 22 стоит как подержанный истребитель на фоне 21.
Остальные модели у них костюмные.

Нашел красивые фотографии этой модели. Может кому понадобтся в темах.
http://forums.watchnet.com/index.php...o=412608&rid=0

возможно это было не слишком на виду ,
а именно внимание к механизмам нового старого бренда было
очень пристальное,на перспективу...

исторически Хайек подхватывает Бреге (1999год) именно в состоянии несоответствия марки и ее наполнения в высокой механике ...
и усилия прикладывает как раз по калибрам:
Во-первых это открытие отдельной часовой школы для Бреге с первыми результатами как раз через 3 года-
Reveil(2003год)-перекомпоновка Piguet(всего лишь сборочные площади для Бреге) и new Lemania /-7010BA и другие вкусности вплоть до нынешних новинок в различных линейках
как например 10Hz Трансатлантик...да все современные тенденции
как Si ,керамика и тд не мимо
можно отметить поддержание отдельно в рамках марки на высоком уровне школы ручного гильоше и эмали
думаю
кмк просто бренд не слуху в наших палестинах(а еще точнее конкретно на форуме)

согласен, движение было, и с одной стороны, действительно стратегически обусловленное.
необходимо было подтягивать матчасть до тех позиций, с которых марка продавалась. нельзя же было сидеть и дальше на лекультре.

с другой стороны - и вся остальная индустрия занималась тем же самым. только ленивый не переходил на свои калибры.

у меня напрашивается в качестве примера одна конкурирующая фирма, с которой немало параллелей у современного Бреге: на мой взгляд Ланге сделали куда более заметный рывок за последние 10 лет, если параллельно сравнивать их позиции тогда и сейчас. при этом они выбрали для развития как раз тот вектор, который очень органично лег бы на марку Бреге. на мой обывательский взгляд на этой полянке Хайек, если не проиграл, но провел достаточно посредственную партию.
и причина этого - прежде всего в огромном запасе прочности Бреге, как бренда, можно было не рвать пупок, не было сверхзадачи, оттого и результаты на уровне обычных игроков. он нацелился на последовательное и планомерное укрепление позиций и развитие, а его объехали в стиле Сенны - нагло и без оглядки на "а что, если не получится".

У меня получилась вот такая табличка из того, что производится сегодня:

Tradition
7037 - 505SR Lemania
7047 - 569 Lemania
7027 - 507 DR Lemania
7047 - 569 Lemania
7057 - 507 DR Lemania

Classique
5930 - 517/1 Frederic Piguet
5157 - 502 Frederic Piguet/Lemania
5907 - 510 DR Frederic Piguet
7717 - 502 QPLT Frederic Piguet/Lemania
3137 - 502 DR Frederic Piguet/Lemania
5920 - 516/1 Frederic Piguet
5140 - 502.3 SD Frederic Piguet/Lemania
5207 - 516DRSR Frederic Piguet
5238 - 533 SQ Lemania
5707 - 519F Frederic Piguet
8067 - 537/1 Lemania
8068 - 537/1 Lemania
5947 - 535N Lemania
5187 - 591QSHD Lemania
5327 - 502.3 DRP1Frederic Piguet/Lemania
5197 - 591A Lemania
7337 - 502.3 QSE1 Frederic Piguet/Lemania
5177 - 777Q Lemania
7137 - 502.3 DR1 Frederic Piguet/Lemania
5247 - 533.3 Lemania
5967 - 506.2 Frederic Piguet

Classique Complications
5357 - 558 T Lemania
5317 - 587DR Lemania
5335 - 558 SQ2 Lemania
3477 - 502 DPET Frederic Piguet/Lemania
3657 - 560 T Lemania
3757 - 558 QPT Lemania
5347 - 588c Lemania
3355 - 558 SQ1 Lemania
3357 - 558 T Lemania
5357 - 558.1 Lemania
5359 - 558.1 Lemania
1801 - 577 T Lemania
3358 - 558.1 Lemania
5307 - 587 Lemania
3755 - 558 QPSQ Lemania
5347 - 588 Lemania
7637 - 567/2 Lemania
1808 - 557 Lemania
5447 - 567 RMP1 Lemania
7639 - 567/2 Lemania
5349 - 588 Lemania
7800 - 777M Lemania

Marine
3700 - 563 Lemania
5817 - 517GG Frederic Piguet
5829 - 583 Q/1 Lemania
5827 - 583 Q/1 Lemania
8818 - 537/1 Lemania
5847 - 519 R Frederic Piguet
8828 - 550 Lemania
5837 - 554.3 Lemania

Heritage
5460 - 550 Lemania
8670 - 537/2 Lemania
8671 - 537/1 Lemania
5461 - 550 Lemania
5469 - 550 Lemania
5480 - 516GG Frederic Piguet
3661 - 537/2 Lemania
5497 - 187H Lemania

Type XX / Type XXI
3810 - 584 Q Lemania
3800 - 582 Lemania
3820 - 582 Q Lemania
4820 - 550 Lemania
4821 - 550 Lemania
3880 - 589 F Lemania
3803 - 582 Lemania

Reine de Naples
8928 - 586 Lemania
8939 - 537/1 Lemania
8908 - 537 DRL1 Lemania
8909 - 537 DRL1 Lemania
8918 - 537/1 Lemania
8929 - 586 Lemania
8958 - 537/1 Lemania
8978 - 78S0 Lemania
8967 - 591C Lemania

"Новую" леманию, от старой не отделял, слишком долго копаться. Если найдете ошибки, исправления горячо приветствуются. Для любителей JLC, на нем были калибры 530, 549. Давайте оставим его в покое, Андрей ошибся в своих выводах.

Как видите многие прозвучавшие здесь суждения про компликации на чужих калибрах и пр., мягко говоря не состоятельны и ничем не подкреплены.
Что касается FP, то неленивый человек легко может узнать, что например 3137 и многие другие модели из классики выпускаются аж с 1972 г. Винить Бреге за использование тогда FP думаю не правильно. И не очень похоже, что Хайек продвигал Леманию взамен чужих калибров, если последние выпускаются до сих пор.
Что касается маркетинга, то я например выбирал классик, чтобы был обязательно FP 11.00 и прозрачный зад. Тот кто знает, что за калибр меня поймет.

А вот и тот самый FP

http://s013.radikal.ru/i322/1102/12/39561d7b0fec.jpg

Мне мой Бреге- правда с самым нетипичным для бренда дизайном - очень нравиться...
Да и так - воплощение скромности...

Согласен.
Очень хороши. И в золоте и в стали.

Объясни мне пожалуйста в чем различие сложных часов Бреге и Ланге по филигранности механизмов, тщательности и красоте изготовления корпусов?

Дим, моя мысль в сравнении этих марок заключалась не в том, что все перечисленное тобой у Бреге хуже, чем у Ланге. Ни в коем случае, я вообще не про часы в основном писал, а про компанию, рынок, бизнесмена Хайека, и часовщика Авраама. Я говорил о том, что за последние 10 с хвостиком лет динамика развития Ланге была выше, чем у Бреге. При этом есть некая общая календарная точка отсчета - Ланге как бренд фактически запускали заново, Бреге перешел к свотчгруп. Поэтому сравнение именно в пройденном пути от этих двух событий очень напрашивается. К тому же на текущий момент эти марки очень сильно пересекаются по рыночной нише. И исходя из этого сравнения я сделал для себя наглый обывательский вывод: Хайек, как бизнесмен, был далеко не так уж безупречен. Работа с маркой Бреге - не самая лучшая его работа.
Что касается самих часов, если бы был анлим по кэшу - однозначно взял бы себе кое-что из Бреге. В условиях ограниченного бюджета всегда найдется что-то другое, что их перебьет.
И еще про Ланге, на мой взгляд они очень грамотно работают с реминисценциями в прошлое. И в дизайне, и в инженерии, и на уровне идей, как конкретных часов, так и марки в целом. При этом умудряясь создавать в этой же концепции достаточно авангардные новинки. И на мой взгляд это та стратегия, которая была необходима Бреге, когда за марку брался Хайек.

Дмитрий, спасибо за тему и обзор!
Очень уважаю Breguet как бренд, так и основателя Авраама-Луи Бреге конечно же, единственный минус в истории это то, что бренд возрождённый.

Намедни нашел интересное интерьвью Н.Хайека (вроде в профильном нет).
Любопытно, что сам мэтр думал о Breguet.

Император Времени
Елена Кром

Не спать и все время меняться — таков, по словам председателя совета директоров знаменитой Swatch Group Николаса Хайека, закон выживания индустрии швейцарских часов
Николас Хайек — фигура, не уступающая по значимости и одиозности, скажем, Биллу Гейтсу. Владельца контрольного пакета и председателя совета директоров знаменитой Swatch Group в часовой индустрии одновременно уважают и недолюбливают, считая монополистом, агрессором, который, подобно асфальтному катку, едет по планете, поглощая все новые компании. Зато за пределами часовой отрасли Хайек пользуется любовью, как умница и человек, много сделавший для развития европейской экономики. Он лауреат множества премий швейцарских фондов и учебных заведений, кавалер австрийского ордена Почетной звезды, французского ордена Почетного легиона, член секции «Брюссельский капитал Европы», возглавляемой Романо Проди, и это только некоторая часть его регалий.

Николас Хайек капризен. Хотя на долю Swatch Group, по самым скромным оценкам, приходится четверть мирового оборота часов в денежном выражении, ее владелец не позволяет называть себя успешным бизнесменом, прерывая диалог, если собеседник не считается с этим требованием. По мнению Хайека, он не бизнесмен, а художник, чья работа заключается в создании новых идей. Во многом такой взгляд оправдан: идеи Хайека позволили швейцарской часовой промышленности в 1970−1980−х годах избежать разорения и вернуться на лидирующие позиции, с которых ее согнали японские производители.

Николас Хайек
Хайек, в то время руководитель небольшой инжиниринговой фирмы, разработал комплекс спасательных мероприятий, включающий объединение двух крупнейших швейцарских часовых производств Asuag и SSIH, репозиционирование ряда «старых» брэндов и многое другое. Однако, пожалуй, главное, что сделал Хайек, — он сломал представления о швейцарских часах, выпустив массовый продукт Swatch. Колоссальный объем продаж этих часов позволил Swatch Group взять под контроль наиболее популярные марки в среднем и высшем ценовых сегментах, причем не только швейцарские — сегодня группе принадлежат, например, американский брэнд Hamilton и немецкий Glashutte.

О своих подходах и о тенденциях развития мировой часовой индустрии глава Swatch Group рассказывает в интервью корреспонденту «Эксперта С-З».

Есть место для инноваций
— В свое время Япония попыталась отобрать у швейцарцев титул лидеров часовой отрасли. В итоге Швейцария вернула себе господство, но надолго ли? Со стороны какого государства можно ожидать новой атаки на часовую державу?

— Леди, нет ничего вечного на земле. Римская империя пала, Османская империя пала, американская империя — падет. Индустрии швейцарских часов тоже не дано властвовать веками. Любое государство может бросить ей вызов. Если Швейцария почувствует себя в безопасности, заснет, как спала в 1970−1980−х годах, — она проиграет. Но сейчас мы стараемся действовать активно, все время меняемся и поэтому пока сильны.

— И каковы главные изменения, произошедшие в часовой отрасли Швейцарии за последние десятилетия?

— Появление и работа Swatch Group. Иногда говорят, что наша главная новация — выпуск недорогих часов, но это верно лишь отчасти. Если рассматривать марку Swatch, то самое важное сообщение, которое она принесла на рынок, — весть о том, что швейцарские часовщики не так консервативны, как было принято думать. Создавая эту марку, мы посчитали возможным сделать часы в пластмассовом корпусе, а раньше в Швейцарии никто на такое не решался. Часам Swatch свойственен необычный, даже веселый дизайн — качество, которое также считалось абсолютно нешвейцарским.

Что касается нового в маркетинге, то нашей группе сейчас принадлежит 18 брэндов. Можно купить часы, произведенные Swatch Group, за 20 долларов, и можно — за 10 млн долларов. Все ценовые сегменты, находящиеся между названными границами, также заняты теми или иными марками группы. Мы стали компанией номер один именно потому, что понимаем: есть совершенно разные категории потребителей и все они одинаково важны, для каждой из них надо предложить лучший продукт.

— По поводу одинаковой важности… Вы являетесь не только председателем совета директоров Swatch Group, но и президентом одной из ее компаний — Montres Breguet. Почему брэнд Breguet взят вами под личный контроль? Сегмент «люкс», в котором «работает» эта марка, признан ключевым для группы, основой ее репутации?

— Все марки группы — мои дети, которых нужно воспитывать. После создания Swatch Group я довольно долго занимался возрождением Longines, чьи позиции к 1980−м годам сильно пошатнулись, потом выводил на новый уровень Omega и Rado. Далее я смог сосредоточить внимание на Breguet. В некотором смысле это мой младший и поэтому любимый ребенок.

— Не совсем понятно, что можно делать с таким древним брэндом. Марке Breguet более 200 лет, ее имидж давно сформировался — тут ничего не изменишь, и, наверное, не надо менять.

— Должен заметить, что сила марок не сохраняется сама собой. Действительно, для времени Абрахама Луи Бреге, которого часто называют лучшим часовым мастером в истории, эти часы были самыми точными и красивыми, не случайно их покупали короли. Но потом требования людей к механизмам росли, появлялись новые изобретения, а марка Breguet вскоре после смерти ее создателя перестала развиваться. Она провела в забытьи более 100 лет — превратилась в состарившуюся принцессу, чье лицо покрыто безобразными морщинами. Сравнительно недавно Breguet был очень плохим брэндом — с точки зрения инвесторов, он ничего не стоил и не имел перспектив.
Представители часовой индустрии делятся на три категории — ремесленники, мастера и художники. Я отношу себя к художникам — мне нравится работать с часами, добиваться их совершенства. И, думая о судьбе Breguet, я собрал вокруг себя группу таких же художников. Мы очень многое меняли в механизмах этой марки, достигнув того, что часы стали максимально точными и надежными по современным меркам. Стали использовать только натуральные дорогие материалы — в частности, золото и бриллианты. Словом, если хотите, спросите у швейцарских журналистов, и каждый вам скажет — я был тем человеком, который возродил империю Breguet.

Триумф роскоши
— Вы сказали, что сейчас швейцарская часовая индустрия сильна. Однако мы недавно беседовали с вашим коллегой, президентом компании Raymond Weil Оливером Бернхемом, и он сказал, что экспорт швейцарских часов снижается, так как в мире сокращается число любителей дорогих вещей.

— Да, Raymond Weil — сильная компания, которая покупает у нас все детали. Этот семейный бизнес в последние годы реорганизуется — некоторые члены семьи ушли в часовую компанию Gucci… Что я могу сказать об оценке Бернхема? Только то, что Raymond Weil, возможно, и хотела бы позиционировать себя как производитель довольно дорогих часов, соперник Omega или Rolex, но на деле она продает часы средней ценовой категории, причем не самых высших ее сегментов. И у средних брэндов в нашей отрасли действительно есть некоторые проблемы — у дорогих же марок проблем нет. Видите ли, роскошь сейчас в почете, предметы роскоши очень хорошо продаются. Оборот компании Montres Breguet возрастает на 40% ежегодно.

— Какие страны покупают часы значительно активнее, чем раньше?

— Соединенные Штаты, Швеция, Франция, Италия, Германия, Эстония, Сингапур, Китай, Гонконг, Катар, Саудовская Аравия, Израиль, Азербайджан, Украина, Россия.

— Что вы можете сказать о потенциале российского рынка? Сколько часов он может принять?

— Мы оцениваем население России в 150−180 млн человек. Учитывая рост уровня жизни этого населения, можно предположить, что на вашем рынке будет продаваться примерно 30 млн единиц часов в год. Если говорить о продукции Swatch Group, то мы продаем в России очень много часов Swatch, но и элитный брэнд Breguet реализуется здесь весьма успешно.

— Какие марки часов являются сейчас основными конкурентами на мировых рынках?

— Все зависит от ценовой группы. Если говорить о классе «люкс», то сейчас брэнд номер один в мире — Breguet. Это признанный лидер, другой такой марки нет. Чуть ниже по уровню цены и класса следуют наш Blancpain, а также Patek Philippe, Andemars Piquet, Vacheron Constantin и еще порядка десяти брэндов. Конкурентами нашей Omega являются Cartier и Rolex. У Swatch Group есть три марки — Tissot, Longines, Rado, которые конкурируют с Roamer. Наш Calvin Klein соперничает с некоторыми модными китайскими часами.

Несмотря на наличие соперничающих марок, в целом у Swatch Group как у компании нет серьезных конкурентов в Швейцарии, потому что нам принадлежат все заводы страны по выпуску часовых механизмов. По большому счету у нас также нет соперников в Индии и Китае, так как мы умеем продавать недорогие марки намного успешнее, чем часовые компании этих государств. Однако Swatch Group имеет конкурентов, за которыми надо присматривать, в некоторых других странах.

Спорт и женщины
— Вы назвали соперничающие марки — нельзя ли теперь обозначить соперничающие тенденции в индустрии часов?

— В этом контексте я бы не говорил о соперничестве, потому что развитие всех часовых компаний определяется сейчас несколькими общими тенденциями. Во-первых, нашей основной клиентурой стали женщины. Это пошло из Америки: появились дамы, которые зарабатывают очень много денег, и им больше не нужны мужчины. Они сами себя обеспечивают, делают себе и своим знакомым дорогие подарки. Женщины стремятся приобретать часы класса «люкс», причем они сегодня заинтересованы не просто в модных вещах, но в произведениях искусства. Мода — это когда ты сегодня что-то носишь, а завтра выбрасываешь. Произведение искусства остается, и с годами ты можешь продать его значительно дороже, чем купил. Такое отношение к часам распространилось сейчас по всему миру, включая Россию. В Петербурге я встретил женщину, которая была очень горда тем, что смогла подарить своему мужу часы Breguet. Она уверена, что в этой вещи не разочаруешься даже через много лет.

Другое направление в часовой индустрии — развитие технологий. У нас в группе целый ряд инженеров и ученых работают в этом направлении совместно с Hewlett-Packard, с другими крупнейшими фирмами. Мы сейчас специализируемся, в частности, на разработке миниатюрных электронных механизмов. Третья тенденция — внимание к спорту. Сегодня чуть ли не каждая часовая компания выпускает спортивные часы — хронографы, часы для ныряния, с замером пульса и так далее. Мы пошли дальше многих: Swatch Group является пока единственной империей, которая берет на себя ответственность производить все параметрические замеры на Олимпийских играх. Я думаю, три названных направления в ближайшие годы останутся ключевыми.

— Продолжим тему тенденций: европейские компании уже давно переносят производство за пределы своих стран — в основном в государства «третьего мира». Похоже, что этот процесс затронул и индустрию швейцарских часов — в частности, у вас есть производства в Таиланде, Малайзии, Китае. Можно ли предположить, что через некоторое время все компоненты для швейцарских часов будут выпускаться вдалеке от Швейцарии? И будут ли люди в этом случае по-прежнему ценить швейцарские часы?

— Если рассматривать «сердце» часов — рабочий механизм, то он обязательно должен минимум на 60% состоять из швейцарских компонентов. И в Швейцарии надо осуществлять сборку. В противном случае вам не позволят ставить на часах маркировку swiss made, что ударит по вашим продажам. Однако внешние детали корпуса, батарейки для электронных часов, ремешки и браслеты вы можете делать где угодно. Правда, некоторые страны настаивают, чтобы часовые компании обозначали на ремешках их тайваньское или китайское происхождение. Одним часовщикам это не нравится, другие считают, что потребители спокойно простят им нешвейцарский ремешок.

Стоит учесть еще одну деталь. В рамках Европейского сообщества заключено специальное соглашение. Его суть состоит в следующем: Швейцария граничит с Францией, Испанией, Германией, Австрией и Лихтенштейном. Если в этих странах — не далее, чем на расстоянии 50−100 километров от швейцарской границы и под контролем швейцарских компаний — действуют часовые производства, то продукцию этих производств можно называть швейцарской. Впрочем, такие схемы применяются только при выпуске часов среднего и низшего класса — дорогие изделия швейцарцы производят на своей территории.

Не верьте экономистам
— Швейцарские часы — прежде всего брэнд. Некоторые экономисты высказывают мнение, что брэнды постепенно уступают мировые рынки дешевым немарочным товарам. Потребители все меньше хотят переплачивать за известность марки. Если это так, то швейцарские часы в опасности.

— Я примерно знаю, от кого вы такое услышали. Это наверняка экономисты из университетов. Они получают хорошее образование, но когда попадают на реальный рынок, то ничего не могут добиться, потому что видят отдельные фрагменты и не видят целого. И еще потому, что бизнес — это искусство, а не наука. Президент одной европейской страны справедливо сказал, что профессоров, особенно преподавателей экономики, ни в коем случае нельзя допускать до планирования развития рынка.

Если мы рассмотрим какой-либо простой продукт — полиэтиленовый пакет, или нефть, или сталь, то, действительно, выиграет та компания, которая сможет продавать его по минимальной цене, потому что по большому счету качество таких продуктов у разных производителей одинаково. Однако, выпуская вторичное изделие, собранное из комплектующих, нельзя стремиться к абсолютной минимизации издержек и не удастся обойтись без брэндов. Чем больше разрастается мировой рынок, тем больше обманщиков на него проникает. Они дают пустые обещания, вводя потребителей в заблуждение. В свою очередь, известная марка служит потребителю на двести процентов. Я говорю: «Купите у меня часы Swatch за 35 долларов, и если через год они не будут работать, я извинюсь перед вами и заменю их». А если вы возьмете часы за 30 долларов у неизвестного производителя, то, когда вещь сломается, вы даже не будете знать, куда обратиться.

Я могу утверждать, что брэнды не отступают, а, наоборот, крепчают. Очень многие компании просят меня дать им право использовать имя Swatch при продаже шоколадок или очков. Им хочется эксплуатировать доверие потребителей, которое мы завоевали.

http://www.citywatch.ru/stat/111_stat.html