Ремонт корпуса настенных часов
 

Здравствуйте уважаемые форумчане!

Купил настенные часы на молотке. Корпус рассохшийся, сколочен гвоздями, как посылочный ящик. На фото был вроде нормальный. Я его разобрал, расклеил. Отмываю старый лак. Дубовый корпус был покрыт лаком под красное дерево.
Подскажите, чем клеить? Раньше клеили казеиновым клеем. Но, сейчас его не достать. Есть на стройрынке клеи для дерева. Но, в основном на основе ПВА. Подойдет ли?
С уважением, Никита

Применяю клей "Titebond II"

Я момент для дерева применял, тоже ничего получилось.

nnebusov1
Titebond II - это на ПВА основе (как объяснили на рынке). Я купил такой. Натуральный российский ПВА мериканского разлива. Склеил им переднюю дверцу. Выдержал обработку при снятии лака водой с нашатырем. Пва тонкое дерево "ведет" А дверца и массива. Была бы фанерована, разные слои дерева не так подвержены деформации. Лежит пока под прессом. Будем посмотреть, что получится.

kep12
Момент для дерева попробую завтра. Мне еще клеить и клеить. Хотя, "Моменты" клеи эластичные, Вы что клеили?

Спасибо откликнувшимся.
С уважением, Никита

Клеил и отдельные детали на корпус и сам корпус склеивал, в частности боковые части, заднюю, верхнюю и нижнюю части. Пока сырой -эластичный, а потом когда высыхает(дня два) то твердый становится. Только нужно аккуратно, чтоб лишний клей не вылазил, его потом трудно убрать и затонировать. А так держит мертво. ПВА мне тоже не понравился - слабо схватывает. Момент этот продается в пластиковых тюбиках- так и написано для всех пород дерева.

если хочется исторической правдоподобности, то не трудно костный или мездровый клеи сыскать. А так ПВА для массива класса D3, для шпона какой-нибудь из контактных, есть даже в аэрозолевом варианте.

JBond
Исторической правдоподобности не требуется)). Попробую D3. Как я понял, разные пластификаторы придают различные свойства. А я то, дремучий, думал пва весь одинаковый.
Спасибо.

D3 - класс водостойкости клея. Он же может быть ориентиром по прочности соединения. Бывает еще D4, но им часто клеят детали испытывающие значительные нагрузки, такие как сломаные ножки стульев. Про D5 никогда не слышал. Посредсвенный ПВА советского формата обычно максимум D2, но такой клей для других целей. По аналогии можно сравнить с октановый чилом бензина. А-98 лучше чем А-95.
Про контактый клей (тот что удобен для клейки шпона, особенно, значительных размеров) все понятно?

как то раз ,я приклеил шпон на ПВА, а потом покрыл его морилкой на водной основе,-
местами шпон подняло, теперь клею только столярным, к нему ни каких нареканий,
держит намертво, излишки легко удаляются без следа, по моему разумению для
дерева нет клея лучше, один недостаток-нужно варить и желательно небольшими
порциями.

под столярным какой клей имеется в виду, этоже катигория, а не вид?

костный, раньше пользовался старым в плитках, когда закончился,
купил в магазине современный-под смешным названием "Папа Карло"-
ни чуть не хуже-уже дробленый, только фасовка мелкая, пакетики грамм по 50.

идейно правильный клей. Собственно предки на него чаще всего клеили. Надо держать на паровой бане во время работы.

Плотники в мастерских табуретки клеили костным. Назывался "столярный". На фабриках клеили на казеиновый клей. По крайней мере, раньше.

Плотники рубили дома,на стройках опалубки,леса и т.д.А вся отделка и окна,и двери-столяры.

Рекомендую Момент "Столяр". Класс D2. Собрал на нём не один корпус. После суток пресса прекрасно держит шпон.

А казеиновый клей можно сделать дома.
Добавить к творогу по каплям нашатырный спирт — до тех пор, пока не получится студенистая прозрачная масса.
Для большей прочности смазанным клеем поверхностям нужно дать просохнуть, затем покрывают тонким слоем известкового теста и только после этого соединяют склеиваемые детали.
Для получения водоупорных качеств в готовый казеиновый клей добавляют несколько капель формалина или раствора алюминиевых квасцов.

Добрый день всем!
С клеем разобрались. Подскажите, каким лаком покрыть? Подойдет такой?
Износостойкий уретано-алкидный лак TIKKURILA (Тикурила) УНИКА СУПЕР, полуматовый.
Блеск: Полуматовый
Износостойкий уретано-алкидный лак быстрого высыхания. Содержит компоненты, замедляющие желтеющее воздействие УФ-излучения на древесину. Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри и вне зданий. Применяется для лакировки лодок, пола, паркета, дверей, оконных рам.
С уважением, Никита

http://www.youtube.com/embed/vWhsFFHOMbk

http://www.youtube.com/embed/4DNEPMF7VXs

Спасибо, интересные сюжеты, надо будет попробовать...
Но для обычных неантикварных часов испоьзую качественный мебельный именно матовый нитро лак под кисточку в один или редко два слоя, алкидные лаки не очень нравятся. Но в любом случае необходимо протестировать на аналогичном дереве качество покрытия перед работой.

Slon_ik, не знаю, от кисти как не старайся, но на значительных площадях будут видны разводы (особенно при боковом освещении), и вероятность потеков возрастает многократно. Лучше из пульвилизатора лак наносить или аэрозолевого балончика.
Современная водка, конечно, хороша по многим критериям: не дорога, стабильно высокое качество, легко достать (готовить не надо), легко пьется..., но добротный качественный самогон, приготовленный и разфасованный с душой - это целая философия. Собственно, также я бы соотнес современные лаки с шелаком. Большенство современных распространенных лаков это относительно совермененное детище. Предки чаще пользовались спиртовыми и масляными растворами смол. К антикварным часам они более уместны.
Вижу многим нравятся матовые корпуса. Лично мне для матового варианта больше нравятся поллимеризирующиеся масла/олифы (льняное, датское, тунговое, тиковое) с последующей политурой, например, составом на основе карнаубского воска.

JBond
Спасибо за ссылки. Но, это не для меня. Сейчас проблемно в Москве лак купить, не то что искать шеллак. Спирт тоже. И потом варить его мне негде. Про политуру вообще никто не слышал что бывает в продаже. Ни в хозяйственных, ни на рынке. . В Москве закрываются строительные рынки. Я уже на трех был, все закрыты. А матовый нужен из-за того, что вся мебель матовая.

Slon_ik
А чем не нравится эта Тиккурила? уретано-алкидные мутнеют со временем? Я купил банку 200гр, на пробу. Попробую мебельный нитролак, спасибо. Может по грунтовке просто восковое покрытие нанести?
Я пробовал жидкий воск. Дома мебель полирую. Приятный матовый блеск дает. Слоев 10 нанес губкой. Сохнет долго правда, потом полируется фетром. Аналогичного (красного) дерева, к сожалению нет. Пробовал на липе, дубе и березовой фанере (прогрунтованых разведенной Тиккурилой с уайт-спиритом).

Barnik
Для Москвы все просто.
У Олега Смирнова хороший выбор.
Вот воски
http://stameskino.ru/shop/CID_157.html

вот масла/олифы
http://stameskino.ru/shop/CID_158.html

лаки и шелак (в том числе уже приготовленный)
http://stameskino.ru/shop/CID_159.html

Спирт продается в аптеках (в Киеве точно). Варить это так называется, на самом деле это поставить бутылку со спиртовым раствором в кастрюлю с кипящей водой (паровая баня).

JBond
Спасибо за ссылки. Скачал книгу по реставрации мебели. Там и о работе с различными лаками есть параграф. Сейчас изучаю. Спешить не буду. Для меня это первая работа с деревом. С шеллаком для меня слишком сложно. Купить, пожалуй куплю, но пробовать и учиться буду на других деревяшках. Там, как я понял, главное-не "поджечь" поверхность. А у меня и морилка с тампоном оставляет начальное пятнышко. Хотя и покрываю "с налета".
Если кому нужно, ссылка на книгу:
http://www.restavraciy.ru/knigi/2/Matveeva.html

Barnik, для того чтобы морилка легла равномерна (при нанесении тампоном или кистью), желательно поверхность предварительно смочить теплой водой. После нанесения морилки, при уходе основной поверхностной влаги, но не окончательного высыхания, затереть поверхность ветошью. Смотреть по результату, при необходимости повторять циклы, но если не дали окончательно высохнуть дереву, при повторном покрытии морилкой, смачивать водой уже не надо. В итоге, выступающие части либо рельефный рисунок можно пройти войлочным или иным полировочным кругом, насаженным на дрель. Получите "усиленный объем", так как в местах прохода, тон покрытия будет светлее и "лощёнее" (от слова лоск). Это мой любимый прием.

JBond
Смачивал теплой водой перед морилкой. Потом протирал. С кистью (широкий флейц) получается равномерно, а с тампоном затиры образуются. На дубе нормально получается с тампоном, а на мягких породах никак. Торцы пропитывал водой перед морением. И еще вопрос, нужно ли красное дерево проходить морилкой? Я думаю, что морилка "облагораживает" не ценные породы. Делает ПОД дуб, палисандр и т.д. С войлочным кругом попробую. Шеллак и грунт под него куплю, а пока буду тренироваться на морилке. Мне торопиться некуда. Спасибо.

Никита, как такового древа с названием «красное» не существует. Существуют различные породы деревьев (если впервые произносить их названия, язык можно сломать) из теплых регионов ( Африка, Америка, Азия) имеющие красный оттенок древесины. Не мудрствуя лукаво, народ их все называет «красным деревом», лишь некоторые распространенные породы специалистами упоминаются по их истинному названию. У нас из красного дерева часто используется древесина сапелли, бубинга, данта, джатоба, габон, мербау и др. По определению красное дерево вроде бы тонировать не нужно, оно на то и красное, как бы является эстетически «приготовленным» для употребления. Тем боле, что после покрытия его маслом, воском и проникающими лаками оно темнеет, а текстура проявляется. Чтобы увидеть приблизительно каким оно будет после покрытия можно просто намочить небольшой участок. Но красное дерево попадается разное, иногда даже невзрачное, особенно если у Вас оказался кусок более светлой части ствола (внешняя часть), именуемой заболонь. В таком случае древесину есть смысл подкрашивать морилкой. Бывают, что ценные порода подкрашивают морилкой для исправления тона из красного в более коричневатый. Тут уж Вам решать. Применение морилок не преступление, если вы знаете для чего это делаете.

JBond
Не могу пока прислать фото, болею. Корпус на работе. Цвет дерева розоватый. При смачивании становится ярко красным. И структура дерева проявляется лучше.
Корпус выпущен не в России. При разборке на верхнем торце, скрытом клеем, по-немецки написано "верх". Вывод- не фабричный, ибо на фабрике мастерам не нужны подписи. Или по деревням из конструктора собирали. И две полустертые надписи карандашом на задней стенке, из ломбарда. За 1928 и 1932 год с русской подписью приемщика. Значит, не "освободителями" смародерен, а привезен скорее всего немцами работающими по контракту на заводах в СССР.

Из личного опыта могу посоветовать - полностью разобранный корпус Junghans клеил на Bison Montage Kit (made in Holland)- 150 руб/175 гр, отшлифованный корпус покрывал продуктом Dulux - Woodsheen Rich Machogany - желеобразная морилка-лак - 250 руб/250 гр, все брал в Леруа. От полученного результата тащусь. Фотки, при случае размещу.

обещанные фотки, вдруг кому-то интересно...
Достался мне корпус от неизвестных часов, рассохшийся, в грибке и плесени, с серьезно проржавевшими металлическими элементами...

Долго идентифицировал вероятного изготовителя, в т.ч и здесь на форуме..... Оказался Юнганс. Подходящий механизм нашелся невероятно быстро. А вот цифер имеющийся по концепции к моему корпусу не подходил - составной, ободок с цифрами и серединка полимерная "под дерево" ЖЖЖуть..... Нарисовали проект и новый цифер более приемлемого для меня дизайна в Москве напечатали на алюмяшке матовой а-ля Ag (м.Семеновская)...

Весь корпус разобрал без труда особого, швы в руках рассыпались - думаю корпус долго пролежал во влажном подвале.. :( из-за этого были сильно деформированы некоторые деревянные детали. Отмывать корпус не стал, т.к было много участков поднятия шпона, деформации по дуге, коробления; использовал шлифмашину с нулевочкой. Узорчик с фронтона вымочил часов шесть в 646-ом, старого лака и морилки как не бывало.
Теперь фотки по теме - части корпуса собирал на клей, покрывал лаком-морилкой кистью в три слоя. Сохнет долго, но пыли не набирается, практически не течет, дает глубокое тонирование и приятный глазу полуматовый глянец.

pesikot
Мне понравилось, как сделали. Молодца!

Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, какой крючок на корпусе часов (закрывающий дверцу) должен быть? Из какого металла, сталь или латунь? И желательно форму. Корпус шкафчик от Беккера, хотя наверное, это не так важно. Пересмотрел кучу лотов на Молотке и Аллегро. Нигде крупно не снят. Не было на корпусе, придется изготавливать самому. Спасибо.
С ув. Никита

Стальной подкаленый, ответная деталь - рым на шурупе....

Наверно какой сделаете,такой и будет.Материал: сталь,латунь.
http://i042.radikal.ru/1103/27/5a8320f8d99bt.jpg

Спасибо всем ответившим!

крючёк для дверки можно попробовать использовать от шахматной доски(складной)

Ну вот, с корпусом вроде закончил. Жду конкретной критики.
1-фото с молотка, что пришло в посылке. Остальное, мои скромные потуги привести в божеский вид.

очень неплохо смотрятся!
С ув. Вадим

Конкретное восхищение! Отличный результат! А в деталях перечень проделанных работ, так сказать краткий обзор трудозатрат?

kep12
По трудозатратам трудно сказать. Много времени ушло на пробы и промежуточные сушки.
Куплено было: 6 видов лака, скипидар,уайт-спирит, разная наждачка, 5 видов сухой морилки,бутылка водки, шпаклевка для дерева "Sintesel madera", ПВА "Titebond", российский и финский, и кисти.
Потребовалось: пакетик сухой морилки (орех), разведенный в бутылке водки. Наждачная бумага №80 и №400, яхтный лак "Тиккурила Уника супер" (полуматовый 200гр), уайт-спирит Тиккурила № 1050, кисти 3/4" и 2" с обрезанной щетиной, ПВА "Titebond", шпаклевка для дерева "Sintesel madera".