Классическая обувь для маньяков - 18
 

Обувные тёрки №18. Предыдущая тема закрыта по причине объёма в 500стр., продолжаем разговор здесь.
Традиционная просьба не устраивать перепалки, умерить взаимные наезды и быть поуважительней к другу другу (какую "религию" бы кто не исповедывал). Информативность, вежливость, доброжелательность и отзывчивость - залог таматического мира и счастия)));)

Так, что, милости просим, наполняем контент, обмениваемся инфой, делимся опытом, получаем удовольствие от общения.

Япона мама I
 

Ну, дай бог чтоб не последняя


Yohei Fukuda,
несмотря на молодость, это один из столпов японского беспоука на сегодня.
Вложение 2926769

Путь вполне типичный для японских мастеров - Англия, поточка в Нортгемптоне, включая Edward Green и мечта пролезть учеником в беспоук. Тони Газьяно познакомил его с мастером Вудом (Ian Wood), ну а обтесавшись уже - пролез на долгих три года в беспоук Cleverley. пролез на долгих три года в беспоук Cleverley. Что, конечно, видно (внимательный глаз отметит замечательный непроизвольный(?) оммаж в логотипе Fukuda к GC), - да и будет видно это туцеко-энтониво ДНК навсегда, как впрочем и у всех великих беспокеров современности

http://forum.watch.ru/attachment.php...1&d=1586644686

Сам Фукуда горд тем, что умолил-таки там Jason Amesbury взять его к себе, учеником колодочника, а это трамплин в беспоук - шить со временем научаются все, а вот строить уникальную колодку под живую стопу, это либо бог дает, либо дык.
Вложение 2926776

А потом всё просто, - приехал домой и стал Фукудой. Т.е. каким-то непонятным образом переплавил в себе все что увидел в Европе, и стал делать очень своё в Японии.
Настолько своё, что его пригласили французы покуситься на свою полуохотную икону JM Weston Demi Chasse 598. И Фукуда сделал это.

Всякий, кто делал подход к тому священному снаряду, а потом, горестно поникнув от невозможности объять все величие французского замысла, смиренно отходил в грусти, - хорошо поймет насколько этот самурайский парень крут, и как можно решить безнадежно нерешаемое:

http://forum.watch.ru/attachment.php...1&d=1586646079


К нему конечно очередь, и цены у беспокера почти как у больших. Но и техника у мастера запредельная, не отнять.
Вложение 2926770

Ready to wear: £1,700/ $2,200
Made to order(срок 3~4 месяца) : 270,000 Yen~360,000 Yen /£2,000 ~ £2,700
(разброс таков, потому что он делает МТО и на манер GG и Карра - подгоняет колодку под ногу, это муторно)

House style bespoke(срок 18 месяцев) :
- 420,000 Yen/£ 3,100 (standard style bespoke)
- 440,000 Yen/£ 3,250 (Heritage style bespoke)
- 500,000 Yen/£ 3,700 (Full bespoke)

У Фукуды работают пятеро обувщиков, и у всех у них европейский бэкграунд (Англия, Франция, Италия).
На создание первой беспоук пары сделанных на заказ ботинок уходит от 120 до 150 часов. Ежегодно они производят около 100 пар беспоук обуви, и около 200 пар RTW (в том числе и МТО).

Вложение 2926771

Но с беспоуком ведь в том счастье, что и с колхозом - это дело совершенно добровольное, даже в чем-то интимное.

Ну а вот так выпускник высшей британской школы бепоука лабает привет с бульвара Распай - белль Франс, пур отентик
Вложение 2926772

поэтому-то беспокеров в ЮВА немало (ох, немало), а Фукуда один, в смысле один из столпов. Есть и другие.
А ещё есть и не столп, и не в Японии живущий японский мастер, но зато очень крутой.

в заключение спешу принести признательность Саймону, и особенно Distinguished Member-у, большому спецу по ЮВА и Японии со стайлфорума - сопалатнику nutcracker-у, он и вправду нереально крут.



чем мог

ух ты, вы с ними на короткой ноге?

а вот наш Сережа тоже Distinguished Member на стайлфоруме.

Если кто пропустил
https://youtu.be/gH_vvsIYgx4

https://youtu.be/wWg2S5zNGP4

он к сожалению не делает МТМ

Спрашивали про российских обувщиков лучше Латтанци ? Есть тут один который сам себя таковым провозгласил. Жду ваших отвывов https://youtu.be/9pEI2bUjCN8

Отвратительная обувь для карантина. Косы (ну почти), патина, ручная работа- все присутствует

Зы. Ещё из мерзостей - не пластиковый грейн

Подкладка испачканная краской тоже присутствует :)

Это потому что ранта нет. Рант не положили, решили дополнительно краской мазнуть.)) По полезности примерно одно на одно вышло.

Плохо, конечно, плохо.

Там множество вариаций бывает.
Но по сути рант там просто не нужен (хотя некоторые пришивают и рант).
Первый шов соединяет верх обуви с затяжной стелькой, второй шов соеденяет верх обуви с мидсолом. И третий соеденяет верх, мидсол и подошву. При этом верх обуви вывернут наружу и выполняет роль ранта.
Минус в том, что это ручная работа и цена соответствующая.
Плюс в элегантности, ранта нет, значит нет и большой каймы. Насчет защиты от влаги, не уверен что реально что то дает

Если честно - кожа так себе, края кожи не обработаны (без вставок), косы декоративные, подошва судя по всему пришита станком, и где здесь патина? Лучше чем лоака, но и запредельно далеко от них не ушли, экономия видна. Кто это, Сутор или Тестони?

Это Bontoni.
Не попали вы пальцем в небо по всем пунктам:
1. Кожа лучшая что я видел (ну вы тоже)
2. Пришита руками.
3. патина присутствует, покраска краста руками
4. От лоака ушли далеко, экономии тут не вообще ни на чем. Ни на конструкции, ни на работе, ни на материалах
5. На дезертах края редко загибают, зато прошиты двойным швом

1. Это так называемая сыромятная кожа, она жированная, отсюда и отсутствие заломов. Верх не обработан, лицо натуральное, но ей присущи некоторые недостатки, такие как необходимость ухода, хуже держит форму, не подходит для формальной обуви и т.д., но в целом, конечно, - ок
2. Да, присмотрелся - это оригинальный norwegese
3. Патина если есть , то условная, хорошая патина делается не одни сутки как у тех же Lattanzi, L.Bardi и т.д. Шлифануть мыс на станке и мазануть темной краски - это не патина. У Bontoni тоже есть хорошая патина, но не в этом случае, она здесь слишком проста.
4,5. Странно видеть в них дезерты, а не дерби, глядя на форму мыса. Обувь явно с заявкой на какую-то формальность, поэтому в этом ключе отсутствие обработки краев продолжает в моих глазах выглядеть экономией

1. Похоже что так.
2. А то.
3. Не одни сутки делается любая ручная покраска, если соблюдать технологию. Понятно что патину на темносинем не так ярко видно, но с ней там все в порядке. Покраска ручная у бонтони не менее 2х недель. Они технологию не нарушают. Как и технологию формовки. Все по шеншую.
4. Дезертами их назвал не я, а производитель, см фото. Да по форме и покраске вполне заходит с костюмом. Я бы сказал - дизайнерское решение интересное. Почему выбрали такую кожу - видимо просто синие было бы скучновато. А так универсально. Под черный костюм бы не одел конечно же.
Зы. Кстати, кожа то толстая, я не уверен что с подгибкой было бы ок

Там в соседней ветке я выложил свои ноги в Bontoni. Оцените там патину. Как она вам? Хотя там не очень хорошо видно. Вернусь с дачи в город, сфотаю их без своих ног, чтобы лучше видно было

2 финн. Может так патина лучше видна. Она довольно сигнатурная для бонтони

humbert1979
Шузы красивые.

отвечаю по существу.
1. Если про Бугатти, то он сильно на любителя.

Мы опять скатываемся в сравнительную оценку сапожников кустарей (с очередью ожидания) с технологическим производителем качественной обуви Крокетта. Поэтому речь и была о японском Лексусе. Но японцы в спорткарах на мировом рынке не преуспели.

2. В Японии не принято выражать свои чувства, излишняя эмоциональность, там считается неприличной. Глядя в лицо азиату, европейцу непонятно, о чем он думает, и что у него внутри. Японские актеры театра выражают эмоции голосом, но не мимикой.

Эта национальная черта характера отражается в изделиях. Да, работы Эджи Мурата красивы, великолепны по отточенности исполнения, можно сказать просто вылизаны до идеала, но их красота холодная, стеклянная, как у Меркариелло, как красота горного хрусталя, пока его не разбили, то есть не начали носить.

Как выглядят поношенные англичане всех мастей, можно увидеть везде, а вот как смотрится поюзанная японская элита, нигде особо не тиражируется. Повсюду только улыбающиеся лица и блестящая, как стекло обувь.

У японцев, упор сделан на:
- монументальное исполнение,
- совершенство и отточенность деталей,
- идеал выверенности всех штрихов.

Технологический процесс соблюден практически без погрешностей.
Но, где же душа? Где живая кожа верха? Где кордован? Где историческая школа ремесла и ее философия?

А школа японкой классики, как подсказали на styleforum.net фоксу917, о чем он тут же доложил, растет из Англии., однако что за скобками остался менталитет неизменно японским. Голова японского сапожника заточена на соблюдение правил мастерства исполнения и аккуратность, но в изделие не вложено никакой идеи, школы традиций, кроме механически слепого следования идеалу стандарта повторения «КАК НАДО». Этим и слабы для европейца, но идеальны для менталитета местного богача, власть придержащего, илм их почитающего из ооочень южной Скандинавии где-то там.

Фукуду я не стал упоминать. Про него много лет назад говорили много. Сравнительно недавно, время бежит быстро, он был едва не лидером, но прошло время, а развития форм, колодок, дизайна у него так и не произошло. Не сдвинулось с места ни на йоту. Повторяется и крутится на одном месте в том, в чем успешно поднаторел ранее.

У Грина же наоборот, случилось раскисание внутреннего образа. Дизайн его исполнения застрял где-то нулевых и продолжает импульсивно деградировать, особенно в Бутс. Из всего массива продукции, можно насчитать не более 5-6 моделей, продолжающих достояно нести имя этой марки.

Поэтому могу сказать, что японцы вызывают страсть, но устойчивой любви к своим изделиям не рождают!

Ври такие вот идеально-выверенные японские лягушки на ногах в реале, а не в инстаграме, китайское мнение из франчайзинговой "ДУБОВОЙ КОМНАТЫ" на Тайбей - еще то. ((


https://b.radikal.ru/b17/2004/7b/774429cb69c6.png

звучит, как обвернутый в бархат, мыльный пузырь.

Японцы смогут сделать как Крокет. сможет ли Крокет сделать как Японцы?

Японские кустари-одиночки - не фабрика, Крокетт - фабрика!

Японские-кустари могут сделать технологически, как фабрика C&J, могут сделать конструкцию более вылизанную с точки зрения дотошности исполнения. Но на этом их талант заканчивается. Значимость, как у Левши. А для оценки а общем и целом, этого мало. Иначе весь обувной мир плелся бы в конце группы мастеров страны восходящего солнца.

Как ни обидно, модели сапожных мастеров из Японии, хоть и математически выверенные, но безидейные, и мысль в них не бьется. Они качественны, красивы, как технологическое сооружение, но это идеально выточенные "каменные изваяния". Как точно перевел фокс917 из переписки с Робертом - "столпы".

Вы просили развернутый ответ моей точки зрения. Я его вам дал. Не вижу более прагматического смысла биться верами по этому поводу.

вы о чем-то своем, понятном только вам говорите.
какие безидейные, какая мысль должна биться, о чем ваши слова применительно к обуви....
я вот, лично, совершенно не понимаю, к чему вся эта маркетинговая шелуха.

знаете, почему нет фотографий юзаных bespoke JLP в сети , например?

2Авакуум.
Не могу с Вами не согласиться, когда Вы пишите, что обувь - это не только качественные материалы и работа, но и (и даже в первую очередь) форма (колодка) и дизайн (сочетание деталей с видом материала и цветом).
И в этом смысле, Вы опять правы, очень многие производители классической обуви, в т.ч. и на острове, очень отстали от времени. Что я имею ввиду, когда говорю - отстали. Сейчас же не носят брюки выше пупа и пиджаки, в которые можно влезть вдвоем, как 70 лет назад? С обувью все так же. Меняюся и формы и дизайн.
И по сути почти все британцы это понимают и пытаются меняться (даже замшелый Трикерс, который большинство продаж делает двумя моделями с довоенными колодками в двух цветах), но одно дело, понимать и пытаться, а совсем другое - что из этого получается. Как у Гренсона - хипстерская обувка или как у того же Трикерса - вообще не пойми что. Собственно - это и есть, то что я писал про эстетику Лобба - все это сильно устарело и смотрится как гость из глубокого прошлого.
И опять не могу с Вами не согласиться, CJ - флагман изменений в Британии. Мне не все нравиться, что он делает, но однозначно, он является примером компании, которая удачно трансформируется, сохраняя классический стиль в целом. Еще можно добавить собственно коллаборацию Дина и Тони, которые делают это даже еще более успешно в смысле стиля, но это другой ценовой сегмент и соответственно объем. А собственно на острове больше ничего интересного сегодня и нет, если Вы не хотите взять себе какую то icon модель, типа Стоу в цвете анкорн или Консул и т.д. (практически у всех что то есть особенное).
Я это пишу, не для того, что бы в очередной раз швырнуть кусок субстанции в англов. У итальянцев - ситуация подобная. Мой любимый Mantelassi давно пребывает в глубокой стагнации. Это действительно заметно и в формах и цветовых решениях. Коллаборации с людьми типа Шумана, только подчеркивают отсутствие свежей мысли в остальных моделях. Enzo Bonafe - туда же. Я не знаю, как его можно сравнить с Сент Криспином - ничего общего. А вот с чем бы я его сравнил - итальянский Vass. Т.е. обувь - у который хендвелтед единственное достоинство. Ну может кожа получше чем у Вашша. В остальном - мрак.
И конечно в Италии есть и обратные примеры. Те же упомянутые раньше Bontoni. Практически все что они делают, заслуживает внимания - формы, цвета, техника покраски. Практически все. И все это подкреплено первосортными материалами и кропотливой ручной работой. Santoni тоже. Их перманент коллекшн и ЛЭ - я считаю, очень удачный синтез современной классики. Даже стандартная гудиер линейка интересна - от нее не веет склепом.
И все же в Италии выбор побольше интересных брендов, с моей точки зрения.

Ну, вы странный. Вы спросили меня конкретно про мое мнение. Я о нем, а не о чужом. Какая мысль должна биться в изделии, я писал уже не раз.
Повторять по кругу - флуд.

Что до "маркетинговой шелухи", то меня не подзаряжает копипаст выложенный на первой странице 18-тома по японской тематике.

Если вернуться к качеству. Тоже все таки вопрос не малозначимый. Во - первых, не все готовы платить столько сколько запросят за обувь без недостатков и многие ищут идеальное сочетание цена-качество.
И если выбирать между устаревшими англами и устаревшими италами - я за италов, там качество повыше. Хотя интернет торговля у англов сильно лучше поставлена

Человек всегда бессознательно оценивает обувь по совокупности составляющих.

Японцы «отстали от времени» лишь в том смысле, что они, как англичане, консерваторы в своих решениях, принятое и сложившееся мнение не меняют никогда. Это черта национального характера, описанная во многих книгах востоковедов и людей, кто сталкивался с японцами. Обувной культуры в Японии никогда не было, в отличие от Египта, Европы. Японцы повально носили «деревянные вьетнамки» (гатэ), и соломенные сандалии (даже в армии) еще весь 18-век.

[quote=humbert1979;5798679]И опять не могу с Вами не согласиться, CJ - флагман изменений в Британии. Мне не все нравиться, что он делает, но однозначно, он является примером компании, которая удачно трансформируется, сохраняя классический стиль в целом.[/QUPTE]Крокетт – лидер на островах на 100-процентов. Об этом говорят все дилеры на выставках. А кто не имеет к нему прямого отношения, просто услышав имя бренда, подзакусывают молча нижнюю губу.

Это на первый взгляд, так как Италия, в самой Италии, завалена фешн моделями, а количество туристов там всегда запредельное. Англов в Италии или Алден нужно попотеть, чтобы найти. Сантони, Бонтони и еще несколько итальянских брендов представляют менее разнообразный модельный ряд, чем Крокетт. И несмотря на качество, окрас, патину и все остальное, объем продаж, то есть популярности их в мире не растет. Остается примерно на одном уровне.

Дело не в цене. Полно людей, которые могут себе это позволить. Для этого не надо иметь Ролс-Ройс. Но эта обувь более претенциозная, чем английская (те сдержаннее в порыве представляемых ими эмоций), и соответственно более требовательная к верху одежды, а это уже затратно, так как диктует смену быта, обстановки в которой вращается человек, где принято имея Ролекс иметь еще и кое-что другое, в изобилии и большом. В этом смысле, англы дают большей универсальности обычному человеку с деньгами, но не обремененному средой, недвижимым имуществом поколений, и вообще связями в том социальном круге, который и является основным потребителем данной продукции.

я вам еще раз повторю - вы пишите, на только вам понятном языке.
все эти дифирамбы про бьющуюся мысль и подобное, полнейшая шляпа. галиматья чистой воды.
подобное нравиться мусолить, не окрепшим умам ваших кивал. мне это не интересно.
поэтому вы сколько угодно, можете пытаться выразить свои мысли высокохудожественно, стараясь напустить благодатного тумана промеж слов в предложениях, но сути это не поменяет. на мой вопрос, ответ вы так и не дали.

смотрю на вас и кажется что вы явно переоцениваете свои эпистолярные возможности, в своих попытках полностью размываете хоть какой то намёк на внятную мысль. поправьте пожалуйста, пока я пыжусь в поиске "где-то и когда-то" написанной вами мантры. гугл переводчик, надеюсь, мне должен помочь.

Как показало неоднократное обсуждение вопроса качества, в него всегда вкладывается смысл и понимания его роли в общей оценке.

1. Все почему-то делают упор на «технологическое качество». Для значимых и известных брендов технологическое качество это стандарт, и небольшие отклонения от него не отражаются на эксплуатационных/потребительских свойствах обуви. В этом плане бессмысленно сравнивать GR, c BR или HW. Иногда, а не повально, встречающиеся мелочи, воспринимаются не основными потребителями этой продукции с маргинальными претензиями.

2. Оценка продукта потребления (башмаков), выбор в пользу покупки, решение нравится/не нравится и т.д. – это комплект составляющих, среди которых есть и «технологическое качество». Но только почему то, все выставляют его как основной критерий оценки, при выборе обуви? Я считаю, что это необъективным

Это нормально. А кому здесь интересно ходить с развалившимися каблуками,расслоенной подошвой, зажеванной кожей и т.д. за деньги?

Во-первых, это красиво :o

Развернуть свое утверждение можете.

Потому что проще и понятней. Также как при оценке рубашки проще всего назвать число ручных операций, как наивысший критерий. Всё остальное — побоку...

Короче, потому что мало кто хочет думать. Это сложно, да и не модно...

Андрей

о да, ла врэ шемиз сюр месюр - это всегда топ

Уважаемый коллега, только не это! Этот «парисьан джентельмен» отстал от жизни. Вещает, будто всем, он только что, прорубил окно в Европу. Информация чисто субъективная, пресная, не натуральная, сквозь призму собственного калейдоскопа не отъюстированного еще должным образом, не умная инфа, но товарищ упорно ведает не понимая, что мир давно ушел вперед. Вживую на Питти, он смотрится архаично. Застрял где-то в 70-х, из образа никак не может выйти. Ставить его в пример получения знаний, вредить своему реномэ. Наверное, как человек, он может быть вполне приятный, хотя французии-с … и французское это нечто с чем-то.((

Не согласен что у сантони меньше модельный ряд, давайте не будет про теоретические сотни колодок.
Так же не согласен про второй тезис. Сантони как обувь интереснее крокета в сопоставимом ценовом диапазоне, бренч грейд против блейка, хэнгрэнд против гудиера. Так же выше уровень отделки и в целом качества

Приятно, что среди нас есть такие , не побоюсь этого слова, локомотивы мысли. О чем думать там ? Про бытие и сознание, уровень продаж, криворукой философии? Конечно, наличие валенок на ногах тянет за собой весь остальной цирк, но думать-то что о нем? Кто-то из них дорос до уровня Китона ? Никто, и никогда не дорастут. Ровно также никто не назовет здесь никаких преимуществ всего этого колхоза, потому что не может быть колхоз стильным, он может быть только дешевым, как есть, и так везде. Чисто узкосектантская направленность, возводимая в умах немногих в абсолют. Театральный кружок.

во-первых, обувь китон - это страх и ненависть (даже вам это должно быть понятно)
во-вторых, вы ругали английский колхоз за слишком высокий ценник, теперь же утверждаете что это слишком дешево

финннннннн,
соберитесь уже

я предпочту всегда китон любой лоаке, потому что ни одна из них даже до этого не доросла
Вложение 2928871Вложение 2928872

А где я говорил, что одно исключает другое? По качеству материалов, исполнению, технологии производства - это дешевка, другой вопрос сколько за них просят, а третий я бы назвал диагнозом - кто это покупает.

Это сомнение разрешается весьма просто.

ШАГ 1 - заходим в фирменный магазин Сантони в Милане. Смотрим и считаем: сколько моделей мужской обуви представлено в сезон.
ОТВЕТ: десятка полтора

ШАГ 2 - заходим в фирменный магазин Крокетта в Лондоне. Смотрим и считаем: сколько моделей мужской обуви представлено в сезон.
ОТВЕТ: несколько десятков.

Причины:
- Сантони производит обувь сезонными коллекциями, постоянно их меняя, для моды.
- Крокетт производит обувь в постоянном ассортименте, для жизни.

Уровень отделки, технологический финиш - это лишь составляющие общей оценки.
1. Выбор и понимание обуви идет изначально изнутри, как она сидитна ноге.
2. финиш и красота - немаловажные составляющие, включаются во вторую очередь.
3. Окончательный выбор и принятие решения - это как стилистически обувь смотрится на человека: да или нет, плохо или хорошо, идет или не идет.

Я дико извиняюсь а вы обувь Китон вообще носили на своих ногах?