Спуск Грахама, оптимальная настройка
 

Требуется совет, как максимально просто и эффективно и в то же время бережно для механизма настроить его.
Итак. Имеется механизм Kienzle Mercury, у которого есть проблемы в устройстве спуска.
Во первых анкерное колесо очень сильно изношено, это выражено в замятии зубцов, которые приобрели шляпки. Чтоделать - понятно, сошлифовывать, вопрос - почему они появились. По опыту с обычной скобой - настраивать ли глубину входа зацепов по максимуму, или необходим зазор? Не хочу второй раз портить анкерное колесо..
Далее, скорее просто история как это лечили до меня. Так как анкерное колесо клинило, вместо ремонта колеса просто обточили запирающую пластинку -зацеп - просто сделали ее потоньше, варварски я бы сказал это было сделано. В результате, кстати, сильно замедлился ход и много чего еще было испорчено (маятник в частности). В итоге, я её просто перевернул частью, которая не была проточена (у меня не большой выбор запчастей), вроде бы нормально.
Далее, по рабочей/толкающей пластинке - она с 2 сторон обточена по разному, видно, что обе стороны полировались, и кстати, обе стороны работали в свое времяю... Поставил более агрессивной частью (она же более отполирована), но не понятно, прав ли я. Опять же, может быть из за лишней агрессивности и были сбиты зубья. Полагаю, что как минимум на одной из сторон "зацепов" - парвильный угол, вопрос - какой именно правильный..
И последний пока что вопрос - чем полировать, граверной машинкой?

Здравствуйте, для начала, как Вы заметили необходимо восстановить анкерное колесо и палеты, которые вы окрестили рабочими пластинами, последние имеют разную заточку, установите их по схеме, входная палета имеет больший угол заточки, выходная меньший. Как правило, края палет заточены под разными углами, что дает возможность поменять их местами не прибегая к заточке.
Вложение 2497668
Касаемо настройки, лучше объяснить уже нельзяhttp://forum.watch.ru/showpost.php?p...49&postcount=2

По ссылке, это базовые моменты, конечно, это все я понимаю, но вопросы именно к грахаму.
Обнаружил еще одну штуковину: ТРЕЩИНА! В итоге - нарушенная геометрия, единицы градусов наверное, но это как раз дополнтельно увеличивает удар по вершине зуба шестерни - оттого её и заминает. В тисках постукал, чтобы трещина сошлась, вроде получилось, но видно, что в это место уже били и мягкая латунь вся искажена, и не совсем понятно сошлось или нет. Тем не менее, после сборки зуб все равно ограничивается палетой по самому кончику. Вопрос - это все таки норма?

Но - только после рихтовки для возможно более точного восстановления первоначального диаметра. Из-за неумелых действий мастера, который полез регулировать ход Грахама, не понимая, как он должен работать. При очень малой глубине хода либо зубцы стачиваются об острую палету либо анкерное колесо прокручиватся и загибаются тонкие вершины зубцов - достаточно попытки регулировать нажимая пальцем на 2-е от анкерного колесо. Неправильный вопрос. Ход Грахама имеет 3 регулировки - обеих палет (с правильными углами) и глубины хода.
Если при крючковом спуске часы с пружинным заводом "ходят сами" и без маятника, то, при спуске Грахама, этого быть не должно. В правильно отрегулированном спуске Грахама вершины зубцов должны заходить на радиусные (круглые) поверхности покоя на 0,5-1,5 мм - размер между точками А и В в предыдущем сообщении уважаемого
moremann. Обычно это соответствует максимально возможной "глубине хода".
Соответственно, амплитуда качания конца регулятора маятника должна быть, обычно, пределах 12-15 мм в каждую сторону. Меньшая амплитуда говорит о том, что спуск отрегулирован так, что ход Грахама не имеет места - зубцы анкерного колеса ударяются о поверхности импульса палет. Это также вызывает деформацию (загибание) вершин зубцов.

Мне кажется корпус анкера сильно деформирован, может на него наступили, угол анкера должен быть острее.

У механизмов Kienzle с клеймом Меркурий в начале 1890-ых годов использовались именно такие, недолго.

Неумелый ремонтник не знал, как регулируется ход Грахама - или часы вообще не ходили, как при чересчур глубоком зацеплении или анкерное колесо прокручивалос между палетами - вот он и пытался разогнуть коромысло, вместо того, чтобы регулировать . положение палет в их пазах.

Правильная форма зубцов и углов заточки палет. Число охватываемых коромыслом зубцов колеса для работы хода значения не имеет - при одном качании маятника анкерное колесо поворачивается на 1 зубец.

В том и дело, что либо анкер напрашивается острее, либо палеты изогнутые на меньший радиус, оттого оганичительная палета всегда упирается в кончик зуба.
См. видео. По техническим причинам - на гугл драйве.

https://drive.google.com/file/d/1_q2...ew?usp=sharing

Мне продолжать ГНУТЬ СКОБУ заостряя её угол?:rolleyes: (на втором фото тоже видно как образуется угол между зубом и ограничивающей палетой, тут же видно место разлома скобы, на 3 фото показал линиями)

Кстати, я еще по другой оси увидел деформацию, тут проще выгнуть было, сразу понятно сколько нужно подогнуть.

Это надо смотреть до тех пор, пока не придет понимание как именно анкерное колесо толкает левую и правую палеты поверхностями импульса - торцами.
Потом четко увидеть остановку анкерного колеса каждой палетой.

Главное. Палета должна заходить между зубцами.
Когда колесо стоит - маятник-то качается и палета движется по зубцу! Не зубец по палете, а, именно, палета круглой частью движется по стоящему зубцу!

Как регулировать.
Сперва - глубину зацепления. Чтоб палета была напротив впадины. Это - эксцентриком оси коромысла. коромысло качаем рукой.
Потом - каждую палету отдельно выдвигаем так, - чтобы, когда давим пальцем левой руки на колесо, а правой рукой качаем коромысло, как только одна палет отпустит колесо, оно стукалось зубцом на радиусную часть другой палеты на расстоянии примерно 1 мм от угла этой, другой палеты.
Проверка - ни при каком положении коромысла колесо вращаться не должно - только поворачиваться на 1 зубец.
Вот и вся премудрость.
Чуть подробнее тут - http://forum.watch.ru/showpost.php?p...2&postcount=83 .

Sashun,

У меня, пожалуй, тема трансформировалась из "как настроить" в "как восстановить"

У вас на видео отлично видно, что стопорный палет ВСЕЙ поверхностью трется о зуб! У меня же там палет входит под углом к зубу. В итоге - негрузка на кончик.
Пока - вопрос: продолжать загибать скобу пока зуб не станет пареллелен палету?
А может палету немного загнуть, может она быть не родная, можно сказать по виду?
Товарищи, руки чешутся))))

моя картинка отзеркалена, чтобы понять о чем я говорю

У Вас, простите, плохое зрение :) . См. анимацию на http://forum.watch.ru/showpost.php?p...8&postcount=91 .
Палеты как и положено, взаимодействуют исключительно с остриями зубцов анкерного колеса.

Идите сюда - http://www.uhrentechnik.de/ut_old/in...ec/hem/gra.htm - это тоже анимация (двигается - нажать на кнопку). И охват палетами, как у Вас - 7 зубцов.

Мда, Вы понимаете неправильно как работает ход Грахама. А там обе палеты являются равноправными, нет там стопорной и работной, они обе и стопорные и работные одинаково. Они - входная и выходная. У Вас выходная палета, где означен на картинках 'угол' не заточена достаточно, угол заточки должен быть ка у входной.
Еще, ссылка про глубины хода, которую Вам показали, относится к Шварцвальдскому ходу, а к Грахаму никак не относится. Глубина хода Грахама должна быть минимальной, при которойход еще замыкается (зубья падают на поверхность покоя, максимально близо к границу с плоскости импульса). Сашун пишет 1мм - ето когда часы башенные. У Вас будет правильнее 0.1мм. Так как зубья у Вас сточили и могут быть разной высотой, сделайте так, что и самый короткий зубчик замыкался.
Палеты обе должны быть части одной окружности с центром - отверстие кромысла, в которое седит ось якоря. Если кромысло изогнуто так, что ето нарушилось, тогда его будет нужно изправить. Наверное, будет нужно припаять там, где трещина. Тоже, нужно заточить как надо выходную палету.
В ход Грашама у якоря не 2, а 3 настройки: Глубина, Выкачка и Охват. На фото и на видео видно, что охват зубьев у Вас настроен неправильно. На охват влияет разстояние между осями якоря и ходового колеса. Оно влияет как на охват, так и на глубину зацепления. Но при настройки разстояния следует обращать внимание только на охват. Потом, когда охват уже правилен, нужно перемещая одну из палет в ее паз в кромысле, настроить и глубину хода.

Коромысло явно деформировано и анкерное колесо со шляпами, трудно востанавливаемые дефекты, я бы купил механизм (стоит недорого до 40 €) зато бы были запчасти до конца жизни (если конечно эти конкретные часы вам дороги). Хочу здесь процетировать замечательную мысль нашего уважаемого форумчанина Koshky "...Если делать некую эссенцию из планов не коллекционирование, то я в дальнейшем буду держать себя в руках, тратя деньги только на подобные. Какой смысл тратиться на Ле рой ки, стен не хватит." (http://forum.watch.ru/showthread.php?t=337433&page=3) Ребята стен не хватин на всякий востановленный хлам. Даже если это аутентично и кроме вас никто это не увидит, но вы всё равно знаете что это не оригинально и это, как минимум для вас, уже не интересно. Материала много и вы профессионалы чтобы разобратся что есть что, так вешайте на стены только оригианльные до мелчайших деталей вещи.

0,1 мм, на мой взгляд, маловато будет. Большой риск потерять ход Грахама при малейшем загрязнении часов - зубцы колеса могут работать между поверхностями импульса палет.
Для чего анкерное колесо имеет длинные высокие зубцы? Только для того, чтобы палета не упиралась во впадину между зубцами!
Поэтому правильно, чтобы каждая палета заходила в меззубцовое расстояние на половину или 2/3 высоты зубца. А это - как раз около 1 миллиметра. Ну,никак не меньше 0,5 мм.
У меня сейчас висит на стенке жильный Беккеровский регулятор из темы http://forum.watch.ru/showthread.php?t=477205, с верным ходом Грахама - доделываю к нему маятник (приехала из-за границ родная старая мятая линза), так натир на поверхностях покоя палет от зубцов колеса имеет длину около 1 мм.

На https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=8XoY6gxDwLE это хорошо видно - зубцы заходят на две толщины палеты или на 2/3 высоты зубца - примерно на 1 мм.

Все ето правильно, но относится не к регулировке хода, а к его нормальной работе, когда повешен маятник и установилась рабочая амплитуда. Когда один зуб покинет плоскость импульса (Работную поверхность, для ТС) одной палеты, в етот момент верх другого зубца должен попасть на поверхность покоя (на запирающую поверность, для ТС) другой палеты, на разстояние примерно 0.1 мм от ее границы с плоскостю импульса. А движение палеты вниз продолжится и зуб дойдет на еще примерно 0.5 мм от границы, и чем больше амплитуда, тем дольше от границы дойдет зуб...

Вы правы. Я не понимал. Действительно думал, что выходной палет только отсекает как бы. Зашлифовал заново, посмотрите, похоже на правду? Входную паоету (слева) не трогал, какая была - така и осталась. Но вероятно, что обе неправильные. Спасибо, что помогаете разобраться!

....

Сейчас хорошо, будет работать правильно.

Вот продаётся механизм за 35 € с доставкой 40 € до России доставка 7 € Кстати номер ТРЁХЗНАЧНЫЙ
https://www.ebay.de/itm/altes-Uhrwer...4383.l4275.c10
Вроде с анкером и колесом всё в порядке.
Такие механизмы как правило мало работали.
Часы десятки лет лежали в подвале или на чердаке, корпус съели кароеды а механизм продают.

Я, на самом деле, согласен с позицией относительно того, что "леройки" это скучно и никому по большому счету не нужно. Но у всех разная мотивация. Я, наверное, занимаюсь этим из любопытства, просто мне пока это интересно. Вряд ли я буду вешать на стену эти часы, но и продавать не буду. Вообще, я бы с бОльшим удовольствием занялся коллекционированием оружия, но это не законно в нашей стране, к сожалению. И часы это скорее такая замена в моем случае...:cool:
Спасибо, что нашли подходящий вариант "на запчасти", но постараюсь выжать из имеющегося механизма всё. Если не получится - то не судьба, но я настойчивый, очень...

------------------------

Поэкспериментировал еще. Попробовал поставить стороной с малыми углами, получилось довольно забавно - амплитуда маятника стала в районе 10мм, но колебания не останавливались.
http://forum.watch.ru/attachment.php...1&d=1551430317

Еще один вариант. Поставил входную палету с более тупым углом, выходную - с острым, получилось неплохо, амплитуда - в районе 40мм, даже больше, чем когда обе были агрессивными.
http://forum.watch.ru/attachment.php...1&d=1551430317
есть тяга попробовать немного заострить входную палету

Цена этого простейшего заводного механизма без боя явно завышена. Недавно аналогичный комплектный настенный Беккер с 4-миллиметровыми полироваными платинами вместе с маятником и весьма приличным комплектным корпусом продавался в Одессе за 1000 грн (37 долларов).

Для сравнения. Углы палет с которыми Беккер 1876 г. с охватом анкером 12 зубцов отлично ходит.
===============

К вопросу о глубине входа палет между зубцами анкерного колеса.
Если палеты расположены на радиусе 20 мм от оси качания коромысла, а суммарная амплитуда качания конца маятника в обе стороны примерно 25 мм при длине маятника 50 см, то из обычной пропорции получаем, что искомая глубина примерно 1,0 мм. Подтверждается практикой.
А насчет "точки приземления" острия зубца на палету (регулируется положением палеты в пазу) , все-таки, думаю. что 0,1 мм от угла с плоскостью импульса маловато. 0,2-0,3 мм - как-то надежнее.

Попробовал разные комбинации и получилось, что угол подлета входной пелеты оказался более затупленным, а угол подлета выходной пелеты - более заостренный (кстати, у Вас, Sashun - тоже такое просматривается). По логике они должны быть одинаковыми, но вероятно в моем случае, из за деформации скобы так стало выгоднее.

Колебания находятся (по эмалевому индикатору) между -1.5...+1.5, на максимальном взводе пружины.

Если это указатель внизу корпуса, вдоль которого ездит-движется маятник, то он называется вектор. Он проградуирован у разных часах по разному, поэтому мы все измеряем амплитуду в миллиметрах, а, для балансовых часов - в градусах угла поворота

Ясно, значит вектор.
Амплитуда на видео:
https://drive.google.com/file/d/1IbI...ew?usp=sharing

У меня большой респект перед анкером, техника космического уровня.
Не зря есть выражение точности настройки - РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ.
Вот вам для сравнения настроенный анкер с Ленцкирха 1881 года.
На этом анкере можно даже регулировать растояние между концами коромысла.
Всётаки Lenzkirch это Mercedes-Benz в часах.
Может как то вам пригодится.

Все же у меня остался вопрос - достаточна ли амплитуда. Или продолжать играть углами палет, чтобы выжать больше. На самом деле при текущем положении, звук при ударе о палеты стал мягче, если можно так сказать и "одинаковее" в обоих положениях маятника.

На мой взгляд - отличная!

Есть еще один вопрос, скорее он не по поводу спуска грахама, а может и про него: у этих часов маятник от самого пендельфедера до низа - один штырь и поводок напрямую на него влияет (без "переходного маятника") и все вроде бы хорошо, но звук - странный: в одну сторону - (почти чистый) тик, в обратную сторону - "тр-тр-тр", а именно - поводок как бы дребезжит об маятник. Так как маятник монолитный, дребезжащий удар по нему отлично превращается в звуковую волну и все это дело очень слышно
Или значит, что одна палета не отрабатывает корректно или это особенность конструкции?

Проверьте полировку поверхности импульса палет. При плохой полировке (с рисками поперек палеты) слышен звук трения зубца анкерного колеса по палете.

Палеты ровные, полированные. Не уверен за угол, конечно заточки... звенит именно шрырь, когда по нему стучит поводок

Всем здоровья!
Я позволю поднять тему. Прошу посмотреть на эту скобу - это разве нормально что палеты на разных радиусах? на скобе следы ремонтов, хотя и аккуратных. При тетстовом запуске показалось, что у одной палеты больше рабочий угол (скоба дольше скользит тороцом о зуб), чем у другой палеты. И поводок немного дребезжит о маятник.
Неравноплечный грахам?

Александр, приветствую! Это последствия ремонта, вероятно, скобу сломали когда-то при попытке подогнуть (это частая проблема таких часов: износ->попытка подогнуть->поломка->ремонт).

Олег, добрый день!
Я так и думал... эх, прибавилось забот. Подскажите:
Анкерное колесо - d35мм, между осями анкерного колеса и анкера - тоже ~35мм, они находятся в единой вертикальной плоскости (четко друг над другом). При этом в данном анкере сделан захват 11 зубьев. Такое на 30 зубном колесе вроде бы как бывает, но если анкер несимметричный, то скорее всего было или больше, или меньше, вопрос такой - на 11 зубов так и продолжать ориентироваться? Вроде бы этот анкер как то пытается работать, даже есть ощущение как нужно подправить плоскость импульсов - есть ли смыл его переделывать или правильнее для здоровья механизма было бы делать новый, симметричный, возможно на 10 зубов или 9?...
Если делать с нуля - как лучше - тоже из монолитной железяки делать?

Ну конечно лучше сначала попробовать оживить родной (скорее всего после правки плоскостей все будет отлично). Ну а новый всегда можно успеть сделать.

Да, эти скобы довольно сложно регулировать.
Но можно.
Гнуть желательно не пассатижами, а например при помощи тисочков, равномерно и аккуратно.

Боюсь испортить что есть :-)
Все эти углы довольно сложно уловить, тем более, что скоба не совсем по правилам сделана, я вот придумал как описать ситуацию, а вы мне подскажите - получится ли делать таким образом, чтобы хотя бы углы рабочих поверхностей поймать.
0. Длина поводка - 100мм
1. Поводок маятника двигается когда зуб скользит по рабочей поверхности и вот по этой амплитуде можно примерно понять верность заточки палет.
2. Ход края поводка для одной палеты (которая на выходе) - где то 1-2мм
3. Ход края поводка для другой палеты (которая на входе) - где то 4-5мм.
Вопрос - какая амплитуда ближе к истине?
Я тут записал для наглядности:
(надеюсь с доступом не будет проблем, если что - сообщите)
https://youtu.be/spOF1eynkEA

Добрый день.
Обслуживаю механизм FMS со спуском Грахама вот с таким анкерным колесом. Зубья все загнуты и с заусенцами на внутренней стороне.
Для начала я устранил осевой люфт на оси анкерной вилки. Он достигал 1,5мм. Для этого выбил направляющие штифты на мосту и на наждаке положенном на закаленое стекло сошлифовал лишнюю высоту. Добился того, чтобы люфт составил пару десяток.
Затем аккуратно выгибал зубчики анкерного колеса в обратную сторону с помощью маленьких плоскогубцев.
Следующая операция - выглаживание заусенец на миниатюрной наковальне с помощью конусного пуансона.
Операция трудоемкая очень и нужно несколько раз ее повторять с каждым зубцом.
Далее, как учил Дональд де Карл шлифуются торцы зубьев анкерного колеса, чтобы придать им параллельность оси.
И конечная операция - это регулировка высоты оси анкерной вилки при помощи эксцентрического футора уже на собранном механизме.

Есть еще проблема с одной паллетой, но видимо буду решать ее заменой.

Добрый вечер господа.)
Надеюсь внимательно прочитал тему, прошу уважаемых Гуру, посмотрите, правильно ли я понял спуск Грахама?
Ход Грахама имеет 3 регулировки - обеих палет и глубины хода.
Если при крючковом спуске часы с пружинным заводом "ходят сами" и без маятника,
то при спуске Грахама, этого быть не должно. В правильно отрегулированном спуске Грахама
вершины зубцов должны заходить на радиусные поверхности покоя на 0,5-1,5 мм.
Амплитуда качания конца регулятора маятника должна быть, в пределах 12-15 мм в каждую сторону.
Меньшая амплитуда говорит о том, что спуск отрегулирован плохо, что ход Грахама не имеет места,
зубцы анкерного колеса ударяются о поверхности импульса палет. Это вызывает загибание вершин
зубцов.
Острия зубцов должны падать на радиусные стороны палет - один на наружную,
другой - на внутреннюю - примерно на 0,5-1,5 мм ниже углов импульсных торцев.
Импульс маятнику дают только расположенные под углом торцы палет.
Звук при падении зубцов на левую и правую палеты должен быть разным и разной громкости.
Анкерное колесо толкает левую и правую палеты в поверхности импульса - торцы.
Четко видно остановку анкерного колеса каждой палетой. Палета движется по зубцу,
не зубец по палете, именно палета радиусной частью движется по зубцу анкерного колеса.
Палеты - части, два кусочка, одного кольца. Рабочие поверхности (торцы) палет почти
перпендикулярны друг другу. Не надо их шлифовать/перешлифовывать на другой угол -
это самое крайнее дело. Обе палеты являются равноправными, они - входная и выходная.
У выходной палеты угол заточки должен быть как у входной.
Глубина хода Грахама должна быть минимальной, при которой ход еще замыкается -
зубья падают на поверхность покоя, максимально близко к границе плоскости импульса.
И вот эта картинка из темы:
Вложение 3827492
Не могу причину у себя найти... Идут только в две гири... (

Палеты части кольца -верно, спуск с трением на покое, нет отхода зуба назад и соответственно потерь энергии. Это когда зуб зрительно останавливается, а маятник продолжает движение до крайнего положения. Межцентровое расстояние не является регулировкой, это расчетная величина, зависит от диаметра ходового колеса и кол-ва охватываемых зубцов. Входная и выходная палеты отличаются, углы разные, сторона палеты на которую падает зуб обычно полирована, у входной полировка снаружи у выходной изнутри. Углами заточки задаётся импульс на маятник, для длинных меньше, для коротких больше. Он должен быть равен для обоих палет, посмотрите линии идут касательными от обоих плоскостей импульса к кругу, на рисунке в центре от оси анкера. Так определяются правильные углы палеты.