Легендарные дайверы: Перезагрузка
 

В последние годы модели часов в винтажном стиле пополнили коллекции многих именитых брэндов. Некоторые производители (Tag Heuer, Omega, Breitling, Oris) перевыпускают свои классические модели, в той или иной степени повторяя их черты в новых переизданиях, другие просто анонсируют модели а-ля винтаж.
Огромный пласт часового мира – это дайверские часы. Сейчас, конечно, механические дайверы редко используются по назначению, но когда-то именно для этого их и создавали. Первые дайверские наручные часы для гражданского населения появились в начале 50х годов. Первопроходцами в этом направлении были Blancpain, Zodiac, чуть позже Rolex, а еще чуть позже к ним присоединились Omega, Breitling, Jaeger LeCoultre. Затем, уже в 60е за первопроходцами последовали многие другие брэнды часовой индустрии, знаменитые и не очень.
Если посмотреть обзоры новинок 2017 и 2017 года, можно заметить, что больше всего среди переизданий встречаются именно дайверы. О них и хотелось бы поговорить в этой теме. Многие новинки довольно подробно описаны в новостях, пресс-релизах и на официальных сайтах, поэтому задумка данной темы – собрать перевыпуски классических дайверов и сравнить (насколько это возможно) с оригиналами. Для начала собраны следующие свежие модели:
- Blancpain Tribute To Fifty Fathoms 2017;
- Breitling SuperOcean Heritage II 2017;
- Oris Divers Sixty-Five 2016;
- Omega Seamaster 300 2017;
- Rolex Sea Dweller 2017
- Ulysse Nardin Le Locle Diver 2017
- Doxa SUB 300 2017
А также перевыпуски прошлых лет:
- Jaeger-LeCoultre Memovox Tribute To Deep Sea 2011
- Zodiac Sea Wolf 1953-2016;
- Eterna Kontiki Super и Heritage Super Kontiki 2015 и 2010

Итак,

1) Blancpain Tribute To Fifty Fathoms MIL-SPEC 1957-2017

https://img-fotki.yandex.ru/get/4762...3e8aa40_XL.jpg

История Fifty Fathoms начинается в 1953, когда компания выпустила свой первый дайвер. Дизайн был разработан двумя военными – командирами Французской военной школы дайверов, которые предлагали свою задумку различным производителям часов, что и свело их с CEO Blancpain – Жан-Жаком Фихтером. История известная, в модели использовались ряд инноваций: вращающийся безель для измерения времени погружения, система защиты задней крышки и герметичности заводной головки для обеспечения водонепроницаемости. К слову, в 2003 году было выпущено юбилейное переиздание Fifty Fathoms.
В 1957 вышла обновленная модель Fifty Fathoms MIL-SPEC 1. Эта модель некоторое время использовалась ныряльщиками военного флота США. Основная фишка модели была в специальном индикаторе на 6 часов, который менял цвет, если влага попадала внутрь корпуса. Для того времени это было довольно важно, так как механические часы использовались для погружения и от них зависела безопасность ныряльщика.
В 2017 году вышла юбилейная модель к 60-ти летию MIL-SPEC. В переиздании (или в трибьюте, как называют сами Blancpain) используется такой же индикатор на 6 часов, которые поменяет цвет (белая его часть) в случае попадания влаги. В новой модели установлен калибр 1150, менее тонкий, чем 1315, используемый в 45мм версии Fifty Fathoms, а также в Bathyscaphe, но обладающий меньшим запасом хода – 100 часов, а не 120. В оригинальном FF использовался механизм AS1361.
Новая модель очень похожа на своего исторического предка. Отличается, прежде всего размерами корпуса: 40 мм вместо 37 у классического FF MIL-SPEC. Задняя крышка новинки прозрачная. Ну а безель накрыт сапфиром. Такое решение используется с 2003 года. Также незначительное отличие формы часовой метки на 12 часов на циферблате. Модель 2017 обладает датой (благодаря 1150), которой не было у модели 57 года. Надписи на циферблате также отличаются, прежде всего шрифтом, а также вместо «Milspec1», под названием модели, помещено «JB 1735» - инициалы основателя брэнда и год основания - над названием модели (Впрочем, как и на всех современных Blancpain). На корпусе появился наплыв – для защиты ЗГ.
В остальном модели схожи, часовые метки из SuperLuminova одинаковой формы (ну кроме метки на 12 часов), форма стрелок, черный матовый циферблат.

Историю Fifty Fathoms можно прочитать на официальном сайте Blancpain:
http://www.blancpain.com/en/news/tri...thoms-mil-spec

Кстати, в 2010 была выпущена лимитка на калибре 1315 – Tribute To MIL-SPEC, которая называлась No Radiation. Вместо фирменного индикатора на 6 часов той модели был нарисован перечеркнутый знак радиации, означающий, что у данных часов люм не радиоактивный.

2) Breitling SuperOcean 1957-2017

https://img-fotki.yandex.ru/get/6108...377b895_XL.jpg

Breitling представил свою дайверскую модель позже Blancpain и Rolex, почти в одно время с Omega. К тому времени Breitling закрепили за собой репутацию брэнда, тесно связанного с авиацией. Поэтому дайверские часы для них были чем-то новым и необычным. Но, необходимо было отвечать конкурентам на этом недавно открывшемся и перспективном рынке часов для ныряльщиков.
Модель получилась симпатичной. В принципе, дайверы того периода были многим схожи между собой: треугольные метки из люма (или полоски с кружками – один из двух вариантов, у Breitling - треугольники), вращающийся безель, чуть крупнее корпуса, хорошо читаемые стрелки на черном циферблате, длинные дужки для крепления ремня, водозащита ~ 200м, отметки люма на черном безеле, отсутствие наплыва для защиты ЗГ.
Внутри установлен был B-125 на базе ETA 2365 (версия на 25 камнях). Сам калибр был неплохо декорирован. Фишкой дизайна циферблата SuperOcean стали стальные треугольные метки на 3, 6, 9 и 12 часов, рассекающие кружки люминофора.
В 2007 году Breitling выпустили новую модель, посвященную классическому SuperOcean, в честь ее 50-ти-летия. Новая модель была названа Super Ocean Heritage и выделена в отдельную линейку, т.к. в то время параллельно уже существовала линейка SuperOcean, дизайн которой был вдохновлен скорее другой моделью – Colt, чем классическим SuperOcean.
В 2017, уже в честь 60ти-летия модели, Breitling выпускает обновленную линейку Super Ocean Heritage II, которая еще больше приблизилась к оригинальной модели (больше, чем первый перевыпуск 2007 года). Внутри новинки – калибр B20, который производится на базе Tudor MT5612 (взамен Breitling предоставил Rolex\Tudor свой калибр B01 для производства MT5813, которым оснащается Tudor Black Bay Chronograph). Кроме того, к выходу новой модели компания выпустила новый каучуковый ремень, который своей структурой напоминает миланский браслет (который, кстати, также доступен).
Глядя на модели 1957 и 2017 года можно сказать, что общие черты, конечно, сохранены, однако, очень много различий.
Во-первых, это форма и размер корпуса. Дужки стали толще и немного длиннее. Оригинальный SuperOcean имел 38 мм диаметр корпуса и 14 мм толщину (за счет выпуклого стекла). Модель 2017 года выпускается в двух размерах: 42 мм, толщина 14 мм и 46 мм с толщиной 15 мм. Второе существенное отличие – это цветовая гамма. Первый SuperOcean был доступен только в одном цвете: черный безель и черный циферблат. На сегодняшний день SOH – это отдельная линейка в модельном ряду Breitling, поэтому цветовая гамма уже была сформирована предыдущей версией переиздания, ее и унаследовала новинка. Доступны следующие комбинации:
Модель 42 и 46мм: Черный безель с белым или черным циферблатом, синий безель с белым или синим циферблатом. Дополнительно у модели 42 мм доступны: зеленый безель с белым или черным циферблатом, а также версия с золотым безелем и золотыми стрелками на черном циферблате. У модели 46мм вместо зеленого доступен безель медно-бронзового цвета с циферблатом такого же цвета, либо с белым.
Отличаются также и метки. У новинки они все выполнены в виде стальных полосок (более толстые на 3 и 9 часов, двойная на 12 и укороченная на 6 часов). Люм нанесен в виде точек у основания часовых меток, кроме 3, 6, 9 и 12 часов, в основании этих меток – цифры 15, 30, 45, 60 соответственно. На 6 часов расположено окошко даты, которого не было у SO 1957 года. Безель в общем схож по оформлению, но у новинки он выполнен из керамики, в отличие от исторической модели, плоский сапфировый кристалл вместо купольного плексигласа. На безеле остался треугольник, но он не полностью из люма. Люмом заполнена жемчужина, ставшая уже традиционной у дайверских часов. Заводная головка стала крупнее и теперь она завинчивается. Надписи на циферблате отличаются, теперь тут значится уровень водозащиты под названием модели на 6 часов (сам показатель водонепроницаемости аналогичен). Само название модели выполнено тем же шрифтом, что и на первом SO. На 12 часов логотип в виде буквы “B” и название брэнда выполнены весьма похоже, но вместо “Geneve” теперь значатся сведения о том, что данный экземпляр является хронометром (в начале 80х Breitling переместили свой офис из Женевы в Гренхен). Стрелки вцелом похожи, но не скопированы на 100%. Например, часовая стрелка стала длиннее, в отличие от исторической модели и даже переиздания 2007 года.
Как видно, отличий очень много, общий дизайн дает безошибочно понять, что новинка – это прямой потом модели 1957 года, но если смотреть в детали, то различий больше чем сходств.
Историю SuperOcean на русском можно почитать тут:
http://forum.watch.ru/showthread.php?t=392717

3) Oris Super Waterproof - Divers Sixty-Five 1965 – 2016

https://img-fotki.yandex.ru/get/2330...906ce5f_XL.jpg

Oris представили свой первый дайвер в 1965 году, Попав во «вторую волну» дайверских часов в 60х, когда рынок уже был подогрет и дайверские модели пользовались спросом как у военных, так и у гражданского населения.
Стоит отметить, в что в 60е Oris выпускали два варианта дайверов: Oris Waterproof и Oris Super Waterproof. Если первые были 100% новинкой, то вторые были продолжением линейки Super – ее дайверская интерпретация. Сами модели сильно отличались дизайном. В те времена Oris были полноценной мануфактурой и выпускали собственные калибры. Этим дайверам достались калибры 654 и 484 соответственно. Калибры почти идентичны внешне, имеют 17 камней и ручной завод.
В 2015 году Oris выпустили переиздание модели Waterproof 65 года, полностью повторив облик винтажной модели. Хотя не обошлось без некоторых изменений дизайна: диаметр корпуса первого дайвера был 36 мм, а у Divers Sixty-Five 2015 Года – 40мм, а также изменились надписи: «Waterproof» на циферблате заменили на “Automatic”, а сведения о камнях и «Anti-shock» - на сведения о водонепроницаемости. Дата сместилась с 3 часов на 6 часов, на часовой стрелке появился разделитель, а на секундной – кружок с люмом чуть дальше середины стрелки, ближе к концу. Появился треугольник на безеле, обрамляющий кружок с люмом на нулевой отметке.
А в 2016 году компания представила новое переиздание, модель называется аналогично Divers Sixty-Five, однако является переизданием другой версии дайвера – Oris Super Waterproof. Рассмотрим ближе новинку:
Как видно, модели выглядят почти одинаково. Но все же в данном случае различий больше, чем было у модели Oris Sixty-Five 2015 года с ее историческим предком.
Как известно, на сегодняшний день в силу исторических обстоятельств, Oris только возрождаются как полноценная мануфактура (в 2014 году был представлен мануфактурный калибр, первый после долгих лет перерыва). Поэтому, в данной модели установлен механизм на базе Sellita SW-200. Следующее, что необходимо отметить, - размер корпуса снова увеличен (42 мм против классических 36), что вызвало некоторые роптания среди поклонников, о том, что 42 – это намного больше канонических 36. Но в современном мире 42 мм для дайвера давно стали привычными. При этом форма корпуса, безеля, заводной головки остались без изменений. Что касается цвета, изначально переиздание было выпущено с циферблатом темно-синего цвета, в отличие от черного цвета классики, а на сегодняшний день доступны также циферблаты серого и зеленого цветов, однако у всех моделей – черный безель. Также современная модель предлагается с широким выбором ремней: каучук, кожа, текстиль и металлический браслет. Также новая модель может похвастаться сапфировым стеклом вместо плексигласа, что, в общем-то, стало уже определенным стандартом для современных часов.
Изменения, хотя и не значительные, но все же коснулись и безеля: аналогично модели 2015 года – появился треугольник на нулевой отметке, в который заключен кружок люминофора. Сам безель стал немного уже (особенно относительно пропорций циферблата, цифровые метки на безеле – тоньше). Кольцо на безеле изготовлена теперь из керамики. Стрелки заимствованы у модели 2015 года (кружок с люмом на секундной стрелке и разделитель на часовой), но, вцелом, похожи на стрелки винтажного предка. Незначительно изменилась метка на 12 часов, а метки на 6 и 9 часов стали чуть короче. В остальном, дизайн меток не изменился. Надписи остались на своих местах – на 6 и 12 часов, но текст немного изменился (аналогично модели 2015 года).
Таким образом, новинки Oris гораздо ближе к своим историческим версиям, чем предыдущие две модели от Blancpain и Breitling.
Информация об этой модели можно почитать, например, тут: http://timeandtidewatches.com/depth-...xty-five-42mm/

4) Omega Seamaster 300 1957 - 2017

https://img-fotki.yandex.ru/get/2296...85241d2_XL.jpg

Свои первые часы для дайвинга Omega выпустили в 1957 году, это были Seamaster 300. Хотя линейка Seamaster появилась в 1948 году, первые модели этой морской серии не были предназначены для подводного плавания. И только после выхода в 53 году Blancpain FF, Zodiac Sea Wolf и Rolex Submariner Omega начала работу над своей версией часов для подводного плавания. И первый дайвер от Omega увидел мир в 57 году. Seamaster 300 вышел на калибре Omega 501, а цифра 300 означала предполагаемую водозащиту до 300 метров. Однако, официально водозащита была протестирована только до 20 атм. (по словам Omega это было связано с техническими ограничениями оборудования).
На момент выхода Seamaster 300 Omega были весьма уверены в своих технологиях, в том что перепады температур под водой не повлияют на уплотняющие прокладки, и таким образом часы смогут сохранить герметичность. В 1956 году, еще до выхода Seamaster 300, с целью испытать свои часы в условиях резких перепадов температур инженеры Omega прикрепили свое изделие к самолету, который совершил перелет через Северный Полюс.
Дизайн первого Seamaster 300 был схож с моделями конкурентов того времени – дайверами «первой волны». Но также в дизайне прослеживались элементы, черты, присущие только Omega. Безель у данной модели был узкий, а кольцо корпуса, на которое одет безель, наоборот, широкое (шире, чем у других дайверов). При этом наплыв с жемчужиной люма как бы вырастал из безеля и нависал над кольцом, на котором безель крепился. Диаметр корпуса составлял 39 мм. Кстати, на фото – экземпляр с секундной стрелкой – «леденцом». Похоже, что такая стрелка появился чуть позже, т.к. на рекламных проспектах 1957 года Seamaster изображен с ровной, слегка сужающейся к концу, секундной стрелкой.
Впоследствии дизайн менялся во времени (стрелки, безель, маркеры и т.д.), сначала незначительно, затем до неузнаваемости. Еще позже Omega начали выпускать очень разные модели дайверов в рамках линейки Seamaster (Ploprof, Planet Ocean, SMP). А в 2014 году вышла модель Seamaster 300, переиздание исторического дайвера, однако с рядом отличий: безель, более крупный корпус – 41 мм, надписи на циферблате.
В 2017 году Omega представила юбилейное лимитированное переиздание трех своих знаковых моделей 1957 года – Seamaster, Railmaster и Speedmaster, назвав этот набор “Trilogy”. Нас, в рамках данной статьи, интересует, конечно же, Seamaster.
Как утверждает Omega, и это видно невооруженным взглядом, новинка выполнена в точности по чертежам исторической модели. Переиздание внешне в точности копирует Seamaster 300 1957 года, включая размер корпуса 39 мм и даже реф. номер модели CK2913. Но, безусловно, и тут не обошлось без незначительных изменений, которые можно пересчитать по пальцам и трудно заметить глазом:
- Внутри часов теперь новый мануфактурный калибр 8806;
- Заводная головка завинчивается;
- Безель вращается в двух направлениях;
- Водозащита теперь 300 м уже вполне официально;
- Антимагнитная защита;
- Маркеры на циферблате выполнены из SuperLuminova, а не из радия
- Накладка безеля из алюминия, а не из акрила.
О новинке можно почитать на официальном сайте: https://www.omegawatches.com/watches.../1957-trilogy/ , а историю Seamaster тут:
http://forums.watchuseek.com/f20/sea...e-1394618.html

5) Rolex SeaDweller 1967 – 2017

https://img-fotki.yandex.ru/get/6108...2f1f6fa_XL.jpg

Rolex выпустили Submariner – свой первый дайвер в 1953-54 гг, сразу после Blancpain и Zodiac. Модель стала знаковой не только для компании, но и для всей часовой промышленности впоследствии. Больше всего подражаний в мире выполнено именно на эту модель. Практически в неизменном виде модель дошла до нынешнего времени (за что, кстати, поклонники и любят модель, а противники – не любят).
К 60м годам Rolex уже закрепили за собой репутацию одного из лидеров в разработке часов для дайвинга. В те времена французская компания Comex (Compagnie Maritime d'Expertises - компания, специализирующаяся на подводном дайвинге, разрабатывающая оборудование, корабли, подводные плавательные аппараты) искала партнера для производства часов для глубоководного плавания. Очевидно, что 20 Атм, которые гарантировал Submariner, были недостаточны для продолжительного дайвинга. Тестирование показало, что после продолжительного погружения гелий, скапливающийся внутри часов, создает высокое давление и необходимо обеспечить выход гелия во время декомпрессии. Rolex в тот же период экспериментировал в этом направлении. В сотрудничестве с Comex были выпущены Submariner с гелиевым клапаном, но на рынок для широкой публики эти часы не были выпущены.
Стремясь укрепить свои позиции в качестве лидера на рынке дайверских часов Rolex решает вывести новую модель на рынок. В 1967 лимитированным тиражом выходит Sea Dweller на калибре 1575, с гелиевым клапаном. Примечательно, что на корпусе значилось «Ожидает патента», так как в то время запрос на патент для гелиевого клапана был отправлен, но сам патент выдан не был. Модель получила неофициальное название «Double Red Sea Dweller», т.к. название модели Sea Dweller Submariner 2000 было выполнено в виде двух строчек красным цветом. Как нетрудно догадаться из названия, водозащита модели составляла 2000 футов или 610м. К слову, внешне модель отличалась от Submariner того времени отсутствием лупы над датой и более толстым корпусом, а также на Submariner название модели на циферблате было выполнено красным цветом в одну строчку.
В дальнейшем дизайн модели не менялся практически, кроме того, что в 77 году красный цвет исчез с циферблата). Более того, неискушенному покупателю сложно отличить Submariner от Sea Dweller и от DeepSea (пришедшего на смену обычному Sea Dweller в 2008 году).
В 2017 году выходит переиздание классической модели Sea Dweller на новом калибре 3235. С самого анонса модель становится хитом среди любителей Rolex. И это не удивительно, ведь Rolex, кажется, решили учесть все замечания своих поклонников. Дело в том, что Deep Sea был слишком толстым, особенно на фоне тонкого браслета, который хорош с более тонкими, обладающими меньшим диаметром, Submariner. А сам Submariner несколько мелковат для людей с широкими запястьями.
Так или иначе, диаметр нового Sea Dweller составляет 43 мм. Что же еще изменилось по сравнению с первым Sea Dweller? Несмотря на то, что Rolex весьма консервативен в дизайне своих дайверов (да и не только дайверов), в данном случае пальцев одной руки не хватит, чтобы перечислить все перемены:
- Незначительно изменился дизайн корпуса: форма дужек, наплыв для защиты заводной головки;
- Часовые метки теперь помещены в металлические «бассейны». Треугольник на 12 часов чуть-чуть короче.
- Водозащита возросла в 2 раза: 4000 футов;
- Керамический безель и сапфировый кристалл
- Появилась лупа над датой, как у Submariner, – фирменный циклоп;
- Название модели выполнено в одну строчку красным цветом: Sea Dweller, слово Submariner исчезло с циферблата.
Как я и говорил, новшеств на этот раз больше пяти!
Более того, при более детальном рассмотрении видно, что новый Sea Dweller, во много благодаря циклопу и одной красной строчке, больше похож на Submariner образца 1967 года, чем на первый Sea Dweller.
О новинке можно прочитать на официальной странице:
https://www.rolex.com/ru/watches/sea...6600-0001.html

6) Ulysse Nardin Le Locle Diver 1964 – 2017

https://img-fotki.yandex.ru/get/2328...7c24a7b_XL.jpg

Ulysse Nardin – марка с богатой историей. Этот брэнд очень тесно ассоциируется с морской тематикой, так как почти всю свою историю являлся производителем морских хронометров. Несмотря на это с выпуском своего первого дайвера компания немного затянула – он вышел только в 1964 году, уже во вторую волну, когда многие именитые (и не очень) коллеги и конкуренты успели обзавестись дайверскими моделями, снискать популярность среди покупателей и закрепить за собой статус лидеров в этом сегменте рынка.
Однако, Ulysse Nardin подошли к вопросу с присущим им утонченным вкусом. Компания выпустила не только инструмент для дайвинга, но и изысканный аксессуар. В то время как многие компании, выпустившие дайверские часы до этого, консультировались с военными, либо учитывали их мнение при создании своих tool watch, UN выпустили часы для гражданского мирного дайвинга, о чем свидетельствует непростой дизайн корпуса, многогранные дужки.
Модель вышла в корпусе диаметром 38 мм, внутри – автоматический калибр N74 на базе AS 1674 Безусловно, часы обладали всеми признаками дайверский часов: вращающийся безель, люминофор на часовых метках и на безеле, стрелки с люмом, минутная разделена на секторы, черный не загруженный циферблат, водозащита (как гласила задняя крышка) гарантировала герметичность до 20 атмосфер. Ну а для того, чтобы часы безошибочно опознавались как дайверские, на задней крышке был выгравирован водолаз.
В течении следующих лет дизайн дайверов от UN менялся, выпускались различные модели. На сегодняшний день в линейке Diver компании довольно широкий выбор различных моделей.
В 2017 году на волне возрождения моды на винтажный дизайн компания решает перевыпустить свой исторический дайвер. Новинка называется Diver Le Locle. При взгляде на новую модель однозначно очевидно, что ее дизайн вдохновлен классическим дайвером 1964 года. Повторены дизайн корпуса, форма дужек (даже скосы), форма заводной головки. Однако присутствует и ряд отличий.
Внутри новинки – мануфактурный механизм UN-320, в производстве которого используются элементы из кремния, что говорит о том, что компания имеет отличную технологическую базу, использует современные материалы в производстве калибров. Диаметр часов теперь 42,2 мм, что также соответствует среднему значению среди современных дайверов.
Дата осталась на 3 часа, но исчезла белая рамка вокруг даты. Над датой на сапфировом кристалле расположена лупа. Секундная стрелка теперь вынесена на суб-циферблат, в отличие от центральной секундной стрелки оригинала. Водозащита стала меньше, 100м, безель выполнен из алюминия. Метки выполнены из SuperLuminova, по цвету имитируют тритиевые метки классической модели. На задней крышке снова изображен водолаз, как и на оригинале, но, конечно, картинка не является копией модели 1964 года. Заводная головка теперь завинчивающаяся. Немного изменился шрифт цифр на безеле.
В остальном же дизайн новинки копирует первоисточник.
Подробнее о новинке:
http://ru.ulysse-nardin.com/news/diver-le-locle

7) Doxa SUB 300 1966 – 2016

https://img-fotki.yandex.ru/get/6043...3c966b9_XL.jpg

К 1967 году Doxa потеряли свою былую популярность, находясь в плеяде швейцарских производителей позади лидеров отрасли. В то время, как мы уже выяснили, дайверские часы были очень популярны, в связи с все возрастающим интересом населения к дайвингу. Поэтому, когда Жак Ив Кусто (по совместительству президент U.S. Divers Company) обратился к Doxa для создания часов, для компании это был огромный шанс прославиться. Однако лидеры этого направления были уже сформированы, и даже уже были выпущены многие модели второй волны. Урс Эшель, дизайнер Doxa, получив спецификации от Кусто, решил полностью отказаться от следов милитари в дизайне новой модели и сосредоточиться на дайвинге как на спортивном явлении.
В результате родились Doxa Sub 300 (а чуть позже – серия моделей с буквой Т: 300Т, 750Т 1000Т). Часы были представлены в 1966 году, но на рынок попали уже в 1967. Водостойкость модели была 300м, внутри – механизм на базе ETA 2852. Дизайн был абсолютно не похож на дайверы тех лет. Во-первых, корпус был выполнен в виде подушки, диаметр корпуса – 42 мм (Мало кто выпускал часы крупнее 40мм в то время). Цвет циферблата был выбран оранжевый, который должен был улучшить читаемость показаний (да и, в конце концов, это же не милитари дайвер). Модель вышла на браслете с уникальным дизайном – между крайними рядами расположено интересное плетение, которое сами Doxa назвали «Рисовое зерно». Заводная наполовину головка утоплена в корпусе для защиты от случайных ударов.
Но самое интересное в этой модели – это безель. Это то, что отличало Doxa Sub 300 от конкурентов еще больше. Вращающийся безель состоял из двух разделов-колец. На внешнем кольцо была нанесена разметка глубины в футах, а на внутреннем – шкала времени в минутах. Таким образом дизайнеры Doxa адаптировали таблицу для определения лимита погружения без декомпрессии. Дайверу необходимо было установить перед погружением нулевую отметку безеля напротив минутной стрелки, при этом напротив заданного значения глубины на внешнем кольце безеля значится количество минут, которое можно провести на заданной глубине без последующей декомпрессии. Для удобства считывания результата люм нулевой отметки был разного цвета на внешнем и на внутреннем кольце, а цифры внешнего кольца были оранжевого цвета. Кроме того, при желании, внутреннее кольцо безеля можно было использовать классическим образом (как на дайверах других часовых производителей) – отмерять время погружения.
Данное изобретение было очень полезно для дайверов того времени, ведь наручных компьютеров в ту пору еще не существовало. Годом позже после выхода модели Doxa получили патент на этот безель. Кстати, безель легко снимался, для того, чтобы владелец сам мог почистить его от загрязнений.
Вторая иновация, также полезная для дайверов – удобная система регулирования длины браслета.
Благодаря всем этим нововведениям Doxa стали экстремально популярны среди дайверов. Кусто настолько вдохновился новинкой, что приобрел право на эксклюзивное диллерство модели в США, несмотря на то, что до этого сам он часто использовал дайверы Blancpain и Rolex.
После всех передряг, постигших компанию, Doxa разворачивают свою деятельность. В 2016 году была представлена новинка – юбилейное лимитированное переиздание легендарного дайвера SUB 300.
Модель почти полностью копирует предка (в том числе такие нюансы, как надписи на циферблате, размер корпуса, дизайн браслета), за исключением нескольких нюансов:
Внутри теперь механизм ETA 2824-2, декорированный Doxa, стекло выполнено из сапфира (но форма его повторяет оригинал). Ну и кроме того, разметка на безеле скорректирована в соответствии с обновленной таблицей погружения без декомпрессии. Снаряжение технически шагнуло вперед, и на меньших глубинах теперь можно находиться дольше без декомпрессии.
История Doxa Sub 300:
http://www.doxawatches.com/history-of-DOXA-SUB.html

8) Jaeger-LeCoultre Memovox Deep Sea 1959-2011.

https://img-fotki.yandex.ru/get/3664...ccf5dc0_XL.jpg

Jaeger LeCoultre не попали в пятерку первых выпущенных дайверских часов, но, можно сказать, были в первой волне, так как дело происходило в 50-е, разработка началась гораздо раньше 59 года, а конкуренты, которые были первыми, на тот момент совершенствовали свои образцы, устраняя ошибки, улучшая характеристики.
Однако, JLC необходимо было нечто особенное, для того, чтобы выделиться среди конкурентов, тем более, что дизайн в общих чертах был схож с Omega и Breitling. Более того, новинка того времени JLC имела такой же корпус, как и Omega Seamaster, изготовленные одним и тем же мастером: Huguenin Freres.
Решение было найдено в области технологии. JLC решили выпустить дайвер со звуковым сигналом для напоминании о времени погружения. Для этого был использован калибр 815 – автоматический механизм с функцией звукового сигнала.
Второе существенное отличие от конкурентов было то, что безель у модели не вращался. Вращалось внутренне кольцо циферблата с помощью второй головки, расположенной на 2 часа. Собстенно, с помощью этой головки заводился барабан будильника (в задвинутом положении), и выставлялось время сигнала при помощи треугольника из люма на внутреннем диске циферблата.
Такая функция рекламировалась как более удобная, потому что звук в воде распространяется лучше, чем на суше, и таким образом по звуку и вибрации ныряльщик должен понять, что пора подниматься, даже если он забыл посмотреть на часы. Ну что же, интересное решение от могущественной мануфактуры.
Что касается дизайна, то модель вышла в двух вариантах дизайна циферблата, немного различных по дизайну: для американского и европейского рынка. При этом корпус, безель и механизм у них одинаковы. Отличия в дизайне были следующие:
У американской версии циферблат состоял из внутреннего вращающегося диска и 2 колец вокруг него. На внешнем кольце белого цвета нанесены цифры минут с шагом в 5 минут, на втором кольце – полоски – метки минут, каждая пятая – толще, на внутреннем диске – треугольник люма для будильника, название “LeColultre” вместо “Jaeger Lecoultre” и надпись на 6 часов «Deep Sea Alarm Automatic».
Европейская версия имела более чистый циферблат, состоящий из внутреннего вращающегося круга и внешнего кольца. На кольце – треугольные маркеры из люма на часовых делениях (короткие на 3, 6, 9 и 12 часов, остальные – длинные) и между ними – минутные маркеры в виде белых полосок, и название “Jaeger Lecoultre” на 12 часов. Стоить отметить, что на американской версии метки часов\минут выполнены без использования люминофора. На внутреннем диске – только треугольник люма для установки будильника.
Различия связаны с тем, что на рынке США по причинам интеллектуальной собственности нельзя было использовать название Jaeger LeCoultre. Вторая причина в том, что американские диллеры хотели для своего рынка что-то отличающееся от европейского рынка.
Я не случайно на сравнительном фото разместил винтажную американскую версию и современную европейскую. Дело в том, что лимитированное переиздание 2011 года почти полностью копирует оригинальную модель. Также вышло 2 версии, соответствующие историческим моделям для американского и европейского рынка.
Современная модель отличается только некоторыми нюансами. Внутри установлен калибр 956, который имеет аналогичную функциональность, но является более современным в техническом плане. Корпус часов стал чуть-чуть крупнее (40,5 мм против 39), что особо и не заметно при беглом взгляде. И шрифт цифр на безеле стал немного аккуратнее.
История модели тут:
http://www.watchprosite.com/page-wf....48/pi-4348178/

9) Zodiac Sea Wolf 1953-2015

https://img-fotki.yandex.ru/get/2273...f236213_XL.jpg

Говоря о легендарных дайверах, невозможно пройти мимо Zodiac Sea Wolf. Дело в том, что Zodiac были одними из первых, кто выпустил дайверские часы для продажи мирному населению. Первыми были действительно Blancpain, а вторыми – совсем не Rolex Submariner, как принято считать, а именно Zodiac Sea Wolf в 1953 году. Submariner будет анонсирован только к концу 53, а официально представлен на Базеле 1954. Однако, Zodiac всегда по разным причинам находился в тени своих именитых конкурентов.
Модель вышла на калибре 70 (база AS 1687) в корпусе размером 35 мм с толстым купольным плексигласом. Водозащита равнялась 200 м.
Модель обладала несколькими характерными чертами, которые отличали ее от конкурентов, в том числе, выпустивших дайверские модели спустя пару-тройку лет. Первое – это металлический безель, второе – это большие треугольники из люма, обрамляющие арабские цифры 3, 6, 9, 12. Да, другие производители тоже использовали треугольники, но не такие большие и без цифр. И третье – это треугольные стрелки.
В дальнейшем Zodiac выпустят много разновидностей Sea Wolf, включая модели с акриловым безелем, модели другой формы, более крупные, женские модели. Zodiac значительно расширили как тираж, так и ассортимент, так как часы пользовались спросом как среди военных, так и у гражданских (причем не только дайверов).
На сегодняшний день Zodiac является частью Fossil Group. Последние вдохновившись возвращающейся модой на винтаж, а располагая возможностью напомнить всем, кто был один из первых в производстве дайверских часов, запустили вновь в производство Zodiac Seawolf. А в 2015 году было выпущено переиздание исторической модели с металлическим безелем и крупными треугольными метками.
Переиздание, как и положено (почти всегда) очень похожа на исторического предка, однако обладает рядом отличий:
- внутри калибр от STP - производителя механизма, входящего в Fossil Group. Калибр STP1-11 весьма напоминает ETA 2824-2
- Вместо плексигласа спереди и грухой крышки сзади в новой модели установлены сапфировые кристаллы
- Размер корпуса увеличен до 39мм
- Лого компании нарисовано на циферблате (у первого SeaWolf оно было накладным)
- Немного изменились надписи на циферблате (шрифт, добавились сведения о водозащите, но исчезло название модели)
- Появилась дата на 3 часа
- Шрифт на безеле и ширина меток немного различаются.
Тем не менее, внешне форма корпуса и дизайн вцелом копируют историческую модель.
История марки на официальном сайте:
https://www.zodiacwatches.com/pages/history

10) Eterna Kontiki Super и Heritage Super Kontiki 2015 и 2010

https://img-fotki.yandex.ru/get/6043...17a484d_XL.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/2362...a5b3ec2_XL.jpg

История компании Eterna многим известна. Трудно переоценить их вклад в развитие часового дела. А история линейки KonTiki еще и красива, и связана с легендарными событиями. Линейка была названа так в честь плота, на котором Тур Хейердал пересек Тихий Океан со своей командой. Вся команда была вооружена часами Eterna для измерения времени. Через 10 лет Eterna запустила линейку KonTiki (сын Солнца у инков), которая обладала водозащитой 200м. А в 1962 году компания добавила к модели характерный безель и официально выпустила свой первый дайвер под названием Eterna-Matic Super Kontiki.
В модели был установлен калибр 1489K, размер корпуса составлял 40мм. На 3 часа располагалась дата. Но самое интересное в дизайне – это были часовые метки, которые лично мне напоминают клыки акулы, а не просто треугольники. При этом метки на 6, 9 и 12 часов были вытянуты и представляли из себя два соединенных основаниями треугольника, один высокий, а второй – низкий. Более длинный конец метки направлен в центр. При этом внутри длинных меток расположены арабские цифры 6, 9 и 12 (помните Zodiac Sea Wolf 1953 года?). Как по мне, дизайн просто отличный, в меру агрессивный.
Следующая знаковая модель (по мнению компании) вышла в 1973 году. На протяжении 60х годов дизайн Super Kontiki менялся и к 73 году приобрел форму подушки (первыми были Doxa). К слову, именно эта модель использовалась израильскими военными.
Размеры корпуса этой модели составляли 41 мм в диаметре и 45 мм в высоту. Внутри – ETA 2824. Маркеры в этой версии KonTiki были выполнены в виде металлических полосок с люмом. Дизайн стрелок изменился, часовая стрелка издалека стала похожа на эскимо, но на самом деле, просто кончик часовой стрелки покрашен в белый. Такой же цвет имеет полоска люма, пролегающая посредине стрелки.
Первое официальное переиздание было запущено Eterna в 2010 году, и посвящено оно было модели 73 года (позже эта же модель перевыпущена в 2016). Eterna Heritage Super KonTiki 1973 Limited Edition – полное название модели.
Дизайн во всем копирует модель 73 года, за исключением нескольких мелочей. Размер корпуса увеличился. Теперь диамтр 44мм вместо 41, часовые метки стали чуть шире, внутри – ETA 2824-2.
Позже в 2015 году Eterna выпускает трибьют на классический дайвер 1962 года. Официально это не переиздание, а, как говорит компания, они черпали вдохновение в дизайне классической модели. Поэтому новинка мало чем похожа на историческую модель. По большому счету эта модель впитала в себя черты как Kontiki 1962 года, так и 1973. Корпус и безель – от модели 73 года, треугольные маркеры – а-ля 62 год (при этом 3 и 9 часов – круглые). Появилась дата в круглом окошке на 6 часов. Размер корпуса – 45 мм, а внутри – уже Sellita SW200.
История Kontiki: http://en.worldtempus.com/article/wa...end-15577.html
В заключение: в 50-60 годы было выпущено немало дайверских часов от различных брэндов, как известных, так и не очень (например, IWC, Seiko, Ball, Tudor, Longines, первые дайверы для военных - Panerai). Некоторые из них удостоились переизданий в связи с популярностью дайверских часов, некоторые были незаслуженно забыты. Как показывает тренд последних 2х лет, в ближайшем будущем нас ждут новые выпуски классических винтажных дайверов.

Отличный список!
Поддержу прекрасную тему еще несколькими ретро-дайверами последних лет, из бюджетного и среднего сегментов. Увы, знанием историй не силен, поэтому только фотки.

Bulova Snorkel. (новые слева)

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...5365ea8ef1.jpg

Seiko 6309. (новые слева)

https://598d5fcf392acad97538-395e647..._tc65a2550.jpg

Longines Legend Diver (новые справа)

http://www.picshare.ru/uploads/170616/S7jV33W1tA.jpg

Rado HyperChrome Captain Cook (новые слева)

http://www.picshare.ru/uploads/170616/CS453AuUee.jpg

LIP Nautic-Ski Automatique (новые слева)

http://www.picshare.ru/uploads/170616/pXja96nF3m.jpg

P.S. Есть еще Ingersoll Scovill Bronze и Edox Delfin Fleet 1650 - чудесные бронзовые дайверы в винтажном стиле, но не уверен, действительно ли это исторические копии, а не современные поделки в ретро-стиле.

Замечательно и познавательно.

Еще интересно было бы цены сравнить на эти часики тогда и сейчас.

Зодиак всё же пишется как Zodiac, а не как Zodiak. А то в разных местах текста написано по разному.

------- ДОБАВЛЕНО ЧЕРЕЗ 10 МИН --------

Кстати, некоторые бренды, ранее выпускавшие успешные дайверы, не горят желанием возвращаться к их выпуску, несмотря на моду на дайверы. Здесь можно вспомнить Girard-Perregaux Deep Sea (впервые выпущены в середине 1950-х годов (кажется, в 1957 г.) и уж точно их можно тоже причислить к первопроходцам) или Zenith Super Sub Sea. Насчёт Зенита так глава часового подразделения LVHM Ж.-К. Бивер вообще ясно заявил, что не собираются возвращаться к дайверам.

Отлично, прекрасные переиздания. Список можно еще продолжить, т.к. действительно много крутых дайверов переиздаются, в связи с популярностью винтажа, юбилеями моделей, вохрождением марок и т.д.

Безусловно Zodiac, спасибо, поправил опечатки. Минусы ночного набора :)

Да, я даже хотел о них написать в сравнении с Hawk. Но Hawk - это не совсем переиздание, так что получилось бы притянуто за уши :)
Модель, кстати, называлась Deep Diver, если я не путаю

Полагаю, что будет не лишним упомянуть про компанию SQUALE, которая в 60-70 годы прошлого века выпускала дайверские часовые корпуса для DOXA, Blancpain, TAG Heuer и ряда других компаний: Altanus Genève, Arlon, Potens Prima, Prima Flic, Jean Perret Geneva, Ocean Diver / Blandford, Deman Watch, Margi, Berio, Eagle Star Genève, La Spirotechnique, Wertex, Carlson Tavernier Geneva, Sinn, Airin, Dodane, Zeno и Auricoste.
Также компания выпускала часы под собственным брендом.

http://forum.watch.ru/attachment.php...8&d=1497595418

Вложение 1833488

В настоящее время компания SQUALE продолжает выпуск дайверских часов, в том числе моделей с историческим дизайном.

Более подробную информацию можно получить по ссылкам ниже.
http://www.squale.ch/squale/index.php?lingua=l2
http://www.gnomonwatches.com/watches/squale-watches
https://www.squalewatches.com/

Вы правы, это уже мои издержки, торопился перед уходом и сделал ляп. :(

Докса Саб стала легендарной по одной-единственной причине - ее носил Дирк Питт, герой книжек Клайва Касслера, которыми зачитывались все, от мала до велика, американский Джеймс Бонд. А носил он ее только по тому, что оранжевую доксу носил сам писатель, Клайв Касслер. А Касслер носил ее только потому, что когда он еще совсем молодым писал свою нетленку, чтобы кушать, он работал в магазине, торгующим дайверским снаряжением, в том числе и часиками Докса, которые стоили порядка ста долларов. И вот когда книжка была готова, Касслер уволился, и его коллеги по магазину скинулись и подарили ему эту Доксу, на память. Так Дирк Питт стал носить саб, а швейцарская семья Дженни, похоже выкупившая бренд Докса, обрела кусок хлеба с маслом и икоркой на следующие десятилетия, который оплачивают почитатели легендарных дайверов))

Спасибо за дополнение. Но не сказал бы, что это была единственная причина. Doxa создали уникальный продукт на тот момент, который получил грандиозную поддержку от Кусто, который, в свою очередь, был крайне популярен на телевидении в США и помог в распространении модели на этом рынке. А второй пик популярности (наверняка, как вы и говорите, даже больший, чем от Кусто) был как раз благодаря герою книг Касслера.

Строго говоря, Омега ПЕРВЫМИ часами для погружения считает Omega Marine 1932 года. Тестировались и на реальное погружение и на перепад температур.

http://forum.watch.ru/attachment.php...1&d=1497606540


И этим дистанцируются от Ойстера. Которые считаются первыми часами с водозащитой. И мягко намекают, что если бы Ойстер был на запястье, а не на веревочке на шее, то не выдержали бы динамических воздействий при заплыве через Ла Манш.

Но это так, лирика)))
За пост спасибо.

Спасибо за дополнение, действительно так!
Объясню, почему не упомянул эту модель. Собирая переиздания дайверских часов, я подбирал те, которые соответствуют максимально стандарту ISO 6425 (то есть, хотя бы имеют водозащиту ~ 100м и выше, люм и соответствующий безель).
Но Вы, конечно же, правы. Омега позиционирует Marine как первый дайвер, наверное, стоило указать это в заглавном посте.

Всё очень интересно, спасибо.

ещё перевыпустили Aquadive Bathysphere ,Аквадайв известнейшие среди профессионалов дайверов

В рамках формата Вашего замечательного обзора- все достаточно корректно.:)
Вообще,в историческом срезе, тема водозащиты очень познавательна и интересна.
Взять ту же омеговскую заводную головку Naiad,которая использовалась на первых Симастерах 300. Омега использовала ее с конца 30-х годов. Принцип работы был гениально прост.
http://forum.watch.ru/attachment.php...1&d=1497617218
При атмосферном давлении уплотнитель на заводном валу слегка поджат. При увеличении давления , уплотнитель поджимался сильнее. Чем выше давление, тем сильнее сжимался уплотнитель. Для часов с ручным заводом, которые доминировали в то время, это было очевидным преимуществом перед завинчивающейся заводной головкой Ойстера. С развитием автоподзавода это преимущество стало не столь явным. К тому же защита критическим образом зависела от эластичности уплотнителя. Поэтому практически все производители перешли на завинчивающиеся заводные головки с разными вариантами уплотнения.
Каким образом Омега в современных моделях упоминает про Naiad ,в комплекте с завинчивающейся заводной головкой, мне не совсем пока понятно:)

Странно, что не ТС, ни другие участники обсуждения не упомянули Pasha de Cartier.
Часы были впервые изготовлены по заказу Паши Марракеша, который был размещен в 1932 году. Переизданий было несколько, правда Pasha de Cartier никогда так и не стал профессиональным дайверским инструментом...
Однако, колпачок на заводной головке, подвешенный к корпусу на цепочке - изобретение Cartier, применялось на многих профессиональных моделях, в том числе на отечественных дайверах из СССР.
С 1943 года Pasha de Cartier появились в продаже, а в 1985 году великий Джента создал обновлённый дизайн этих часов, который живёт по сей день.

Ну ,наверное, потому,что
Честно говоря, не Бог весть какое изобретение. И не совсем Картье:)
1878 год
http://forum.watch.ru/attachment.php...1&d=1497619385
http://forum.watch.ru/attachment.php...1&d=1497619469

Да, меня тоже удивило, что этот колпачок некоторые авторы приписывают Картье:)
Кстати, первыми часами для водолазов были именно карманные часы, но насколько я понял, было два варианта их использования - герметичные карманники, которые не понятно было как носить под водой, и специальные водонепроницаемые футляры с окошком, которые крепились к водолазному шлему. В футляр можно было поместить любые карманные часы, и это решало проблему определения водолазом времени нахождения под водой. Эти часы в футлярах заменили вариант ношения карманных часов внутри шлема, в пределах угла зрения водолаза. Не понятно зачем нужны были часы снаружи, если они могли располагаться внутри, но так уж развивалась индустрия. Причиной такого нововведения считалась возможность снимать часы со шлема, когда это понадобится. Зачем это могло понадобится - не обсуждается...

Вот интересная статья про эволюцию водозащиты
http://www.vintagewatchstraps.com/waterproof.php

Разве сейчас бездатые выпускают?

Нет, только версия 2007 года без даты (как и классическая модель).

Ну да, прошу прощения, недоглядел. Но общая суть понятна.

В первой части этого обзора я собрал десять моделей, которые стали очень популярными, были новаторскими или даже открыли миру дайверских часов какие-то новшества, изобретения.
С середины 50х и до конца 60х многие компании старались завоевать внимание покупателей, стараясь угодить как заказчикам – армиям разных стран мира, так и гражданским дайверам, дайверам спортсменам. Порой компании шли на выпуск одной модели с разными элементами дизайна для двух крупных рынков сбыта с обеих сторон Атлантического океана. Вообще, в части дизайна дайверских часов (да и не только), это было время экспериментов, изобретений. Технологии стремительно развивались, улучшалось качество водолазного снаряжения, что позволяло погружаться глубже и на более продолжительное время. Следом производители часов работали над повышением уровня водозащиты. И так далее. В связи с этим было выпущено огромное количество интересных дайверов. Наиболее интересные модели тех лет, бестселлеры, активно переиздаются и не менее активно приобретаются поклонниками марок, коллекционерами.
Таким образом, во второй части обзора я собрал переиздания, которые, может быть, чуть менее известны, но не менее интересны (в том числе и благодаря своим классическим прародителям). Оговорюсь сразу, что речь снова пойдет о европейских производителях, японские производители требуют отдельного обзора.
Далее речь пойдет о следующих переизданиях:

1) Eberhard Scafograf 300 2016
2) Alpina Seastrong Diver Heritage 2016
3) Certina DS-3 1000м 2004
4) Triton Subphotique 2016
5) Longines Heritage Diver 1967 (Chronograph) 2015

1) Eberhard Scafograf 300 2016

http://forum.watch.ru/picture.php?al...ctureid=135660

Первые часы для дайвинга (как и вторую модель – продолжение) Eberhard выпустили в конце 50х годов, а именно, в 1959. Назывались они в соответствии с уровнем водозащиты – Scafograf 100 и 200 соотвтетственно. Модели выпускались очень ограниченным тиражом. Согласно информации от Eberhard было выпущено всего 200 экземпляров Scafograf 100 и 300 экземпляров Scafograf 200. Внутри был калибр на базе Felsa 1560. Модели, как и многие дайверы тех лет, имели треугольники-метки в оформлении циферблата, однако, основание треугольников-меток на 3, 6, 9 и 12 часов было повернуто к центру циферблата. Scafograf 200 отличались от 100 наличием дайверского безеля, а также более крупным корпусом – 42,5 мм против 38.
В таком виде линейка просуществовала до 1964 года, когда вышла новинка Scafograf 300. Именно с этой модели началось расширение линейки и широкие продажи (впоследствии выходили Scafograf 400, 750, 1000. Интересный факт, Eberhard Scafograf 1000 из 80х очень похож внешне на Breitling SuperOcean Deep Sea того же периода времени). Первые выпушенные 300-е напоминали Scafograf 200, но дизайн очень быстро был пересмотрен, оставлен был только размер корпуса – 42,5мм.
Корпус новой модели был далеко не заурядным (острые углы переходов между гранями), дизайн этой модели мог бы показаться вполне обычным для современного покупателя, однако тогда, можно сказать, Eberhard опережали время дизайном своего Scafograf. Первое, что замечал покупатель того времени, это то, что на 3 часа было помещено окошко даты. Это сейчас дата есть почти во всех дайверах, но тогда это считалось лишним, считалось, что нет смысла перегружать циферблат ненужной информацией (такой, как дата). На самом деле, Eberhard были одними из первых, кто поместил дату на дайверские часы. Почти одновременно или чуть позже по этому пути пошли Favre-Leuba, Universal Geneve (дайверы на замечательном калибре 69 c микро-ротором), Breitling (модель Dive на Felsa 4462, SuperOcean еще долгое время оставался без даты), Ulysse Nardin и Oris, описанные выше. Rolex же выпустили Submariner с датой только в 1966 году, а Omega Seamaster – в 1967.
Второй примечательный элемент этих часов был спрятан внутри. Это механизм Eberhard 266-123 – на базе калибра AS 1687. А примечателен он тем, что над его созданием работала команда весьма именитых брэндов того времени: Girard-Perregaux, Doxa, Ebel, Zodiac, Juvenia, Favre-Leuba и, собственно, Eberhard. В результате получится автоматический калибр с датой на 21 камне (базовый калибр AS 1687 был с ручным заводом на 17 камнях). Все из участников этой разработки выпустили свои калибры (например, Ebel 214; Favre-Leuba 1152; Zodiac 72; Girard-Perregaux 32 и т.д.).
Еще один интересный момент в дизайне Scafograf 300 – это часовые метки, выполненные в виде накладных металлических бассейнов прямоугольной формы, которые заполнены люмом. Такой дизайн меток в 64 году был большой редкостью, в основном метки наносились люминофором прямо на циферблат (напомню, идея часовых компаний была в том, чтобы не перегружать циферблат ненужными элементами, для облегчения считывания). Чуть позже, во второй половине 60х производители стали усложнять дизайн дайверских часов, применяя в том числе такие вот накладные метки (например Hamilton 600 Diver, LIP Nautic-Ski, Omega Seamaster 200 и т.д.). Конечно, ничего сверхъестественного в этом нет, но благодаря таким деталям чувствуется дух новаторства Eberhard.
В остальном модель выглядела как типичный дайвер – безель с разметкой, вращающийся в одном направлении, толстые, хорошо читаемые стрелки, секундная стрелка с квадратом люма, расположенным ближе к концу стрелки, черный цвет циферблата и безеля.
В 2016 году Eberhard перевыпустили модель Scafograf 300 на ETA 2824-2. На самом деле, не понятно, почему именно эту модель, ведь версия 200 была очень лимитированной, наверняка вызвала бы большой интерес у коллекционеров. Переиздание получилось максимально приближенным к исторической модели. Изменения не принципиальны (вероятно, внесены для того, чтобы, положив рядом новинку и винтажную модель, было понятно, где какая, но не более того):
- Размер увеличился с 42,5 до 43 мм (согласно паспорту, врядли кто-то в состоянии заметить это невооруженным взглядом. Дизайн дужек немного изменился, появился наплыв для защиты заводной головки;
- Доступны варианты со стальной, синей и желтой секундной стрелкой;
- Немного изменился дизайн меток. Часовые метки по-прежнему накладные, но это уже не закрытые «бассейны», а полоска люма между двумя стальным полосками. При этом на винтажной модели метки на 6,9 и 12 часов были чуть длиннее остальных, у новинки все часовые метки одной длины. У основания часовых меток –точки в цвет секундной стрелки, промежуточные минутные метки стали длиннее;
- Появилась керамическая вставка в безель. Шрифт цифр на безеле изменился, исчезли промежуточные отметки после 15 минут. Отметки на 5, 15, 25, 35, 45 и 55 минут теперь выполнены в виде двойной полосы, а не одинарной. Нулевая отметки выполнена в виде треугольника в треугольнике вместо одинарного треугольника у оригинальной модели (и не с жемчужиной люма, как мы уже привыкли видеть у современных моделей);
- Появился гелиевый клапан;
- Дата в окошке сменила цвет с красного на черный.
- Немного изменились надписи на циферблате: шрифт, а также слово «Automatic» переместилось на 6 часов и расположилось над надписью “Scafograf 300”, которая в свою очередь выполнена тем же цветом, что и секундная стрелка.
Подробнее о модели: http://www.eberhard-co-watches.ch/en.../scafograf-300

2) Alpina Seastrong 2016

http://forum.watch.ru/picture.php?al...ctureid=135659

Alpina начали экспериментировать с водонепроницаемыми часами еще в конце 30х годов (согласно хронологу самой компании). Однако первым полноценным дайвером компании считается модель Alpina 10, которая вышла в 1967 году на калибре Alpina 572 (декорированный AS 1700). Модель вышла в корпусе диаметром 36мм типа Super Compressor, появлению которого часовой мир обязан мастеру Ervin Piquerez’ у (компания EPSA), который разработал данный тип и поставлял его огромному списку швейцарских производителей. Среди них: Longines, Girard-Perregaux, Blancpain, IWC, Jaque Droz, Hamilton, Bulova, Enicar, Universal Geneve, Benrus, Lip, Tissot и другие. Как говорят официальные источники, EPSA начала разработку суперкомпрессоров потому, что безель, вращающийся в одном направлении (против часовой стрелки, т.к. в случае удара по безелю под водой, самое худшее, что могло произойти, это случайная корректировка оставшегося времени погружения в меньшую сторону – дайвер не рисковал, так как когда часы показывали время подъема, в балонах еще оставался запас кислорода. Если бы безель вращался по часовой стрелке – в случае удара могла произойти случайная корректировка в сторону увеличения оставшегося времени, что было чревато, т.к. кислород мог кончиться до того, как водолаз понимал, что изначально установленное время истекло и пора подниматься) был запатентован и некоторые компании испытывали трудности в применении этой технологии в своих часах.
К слову, история сложных безелей для расчетов времени упирается корнями в патент, выданный в 1935 году Philip Van Horn Weems’ у (само изобретение датируется 1929 годом), а впервые вращающийся безель для измерения истекшего времени применили Rolex, а безель, вращающийся против часовой стрелки впервые был применен Blancpain в модели FF (собственно, патент также принадлежал им. Когда срок патента вышел – мода на суперкомпрессоры закончилась. Но это уже совсем другая история. Официальная история, впрочем, умалчивает, почему Alpina решили выбрать в 1967 году для своего первого дайвера именно формат суперкомпрессора (проблемы с обладателями патентов на безель ли, анализ спроса на рынке дайверских часов ли, либо вкус дизайнера ли), но модель Alpina 10 вышла именно такой.
Как и подобает данному типу корпуса, справа у Alpina 10 находились 2 головки – одна, на 4 часа, для завода часов, выставления времени и корректировки даты, другая, на 2 часа – для вращения внутреннего безеля и отсчета времени погружения. Конструкция такова, что безель находится под стеклом, внутри корпуса, расположившись кольцом вокруг циферблата, как будто являясь его продолжением. Сама модель получилась очень симпатичной: светлый основной циферблат (в отличие от черного цвета подавляющего большинства дайверов тех лет), контрастный черный внутренний безель, крупная минутная стрелка с треугольником на конце, секундная стрелка в виде стрелы с люмом на конце. Накладные метки в виде двух полос на 6 и 9 часов, а на 12 часов – треугольник люма с точкой в центре – логотип компании Alpina. Остальные метки – полоски люма. Окошко даты было выполнено в форме трапеции.
Новые коллекции дайверов Alpina имеют ставший уже традиционным безель, вращающийся против часовой стрелки. А в 2016 - непростой для компании год, менее чем за год до 50-ти летнего юбилея Alpina 10, вышло переиздание – Alpina Seastrong Diver Heritage. Именно так называется современная коллекция дайверов (без добавления Heritage, разумеется). Как видно на фото, модель почти в точности копирует внешне Alpina 10. Отличия (как и в большинстве случаев переизданий) касаются размера, калибра и некоторых мелких деталей:
Размер увеличился до 42 мм, а внутри теперь располагается Sellita SW 200. Водонепроницаемость повышена до 300м, окошко даты сместилось в положение 3,5 часа. Несколько изменился шрифт цифер на вращающемся кольце, все накладки на циферблате стали накладными, немного изменились надписи на циферблате: на 6 часов под словом Automatic появилась информация о водозащите и название модели, на 12 часов – старое название «10» заменили на “1883 Geneve”, делая акцент на историческом прошлом компании. Незначительно изменились форма дужек и форма головок. Модель вышла в двух цветах: светлый циферблат (как винтажный дайвер) и серый.
Вот и все. При беглом взгляде, если бы не размер, невозможно отличить свежую модель (светлую, конечно же) от ее исторического предка.
Более подробно о новинке на официальном сайте: http://alpinawatches.com/the-alpina-...iver-heritage/

3) Certina DS-3 1000м 2004

http://forum.watch.ru/picture.php?al...ctureid=135658

Certina всегда занимала очень уверенные позиции на рынке дайверских часов. Часы этой марки постоянно были участниками различных проектов и мероприятий, связанных с погружением. Какое-то время Certina даже выпускали дайверские часы в рамках двух линеек – DS и Argonaut. Но обо всем по порядку.
Согласно летописям компании, первый дайвер Certina был выпущен в 1960, положивший начало линейке DS (Double Security). Часы вышли крупными для того времени – 40,5мм и имели водозащиту 200м. Часы имели вращающийся безель, агрессивный дизайн циферблата, чем-то напоминая накладными маркерами на 3, 6, 9 и 12 часов такие модели, как Zodiac Sea Wolf, Eberhard Scafograf, а также вышедшие чуть позже Eterna SuperKontiki и Galco, но, безусловно по-своему подойдя к вопросу. Эти маркеры были выполнены в виде пятиугольников, развернутые одним углом в центр циферблата, а основанием – к его краю. К середине 60х дизайн несколько изменился, стал более спокойный, корпус уменьшился до 37 мм. В 1965 году дайверы Certina успели поучаствовать в проекте ВМС США под названием Sealab II, пройдя через многочисленные погружения-подъемы. Затем в 1968 году вышла новая модель под названием DS-2. Модель вышла в двух варианта – PH200M диаметром 37 мм и водозащитой 200м, а также PH500M – 43 мм и, соотвтетственно, водозащита 500м.
В 1969-70 гг часы Certina PH500M использовались в еще одной программе (точнее двух), теперь уже организованной НАСА, под названием Tektite I и II. В рамках этих программ ученые проводили пару месяцев в подводных бункерах. Часы Certina были очень высоко оценены по окончанию проектов. А еще в 1969 году модель PH200M немного прибавила в диаметре – до 40мм. В 1970 году на смену DS-2 PH500M пришла еще более глубоководная модель – PH1000M.
Эта модель получила очень интересный дизайн корпуса (унаследованный DS-3 - переизданной в 2004 году, более того, признаюсь, это одна из причин, почему я решил включить в обзор именно это переиздание). Для обеспечения водозащиты в 1000 метров корпус часов был сделан довольно объемным – толщина 18 мм при диаметре часов 43мм. При этом безель был достаточно высоким и немного сужался кверху, проще говоря, часы имели форму усеченного конуса. В совокупности с насечками на боковой стороне безеля часы создавали ощущение массивного, крупного девайса для профессиональных ныряльщиков. Для защиты механизма между ним и корпусом была вставлена резиновая прокладка.
Такой дизайн часов, объективно был не самым эргономичным для повседневного использования. Однако, определенный успех. Бразильская компания Technos, например, полностью повторила дизайн Certina в своей модели SkyDiver.
В 1976 году вышла третья версия модели – DS-3 PH100M. Модель была оснащена свежим автоматическим калибром от Certina - 919-1 (Последнее семейство мануфактурных калибров брэнда). Пожалуй, это было единственное отличие от предшествующей DS-2 PH1000M. Новый калибр, в отличие от старого, позволял быстро корректировать дату. Именно эта модель использовалась военно-морским королевским флотом Австралии.
Кстати, благодаря своему неэргономичному дизайну сегодня можно найти в продаже винтажные DS-2 и DS-3 в прекрасном состоянии.
Чуть позже вышла версия DS-3 300M, а также кварцевая DS-3 PH200M Quartz, а в 80е линейка стала полностью кварцевой, затем Certina, не пережив кварцевого кризиса, вошла в состав в SMH Group в 1983 году.
В 2000е Certina предлагала и предлагает дайверские часы нового дизайна. А в 2004 году компания выпустила переиздание модели DS3 1000M (почему именно DS3, а не DS2, в которой впервые был применен такой дизайн, или не DS образца 1964 года, у которой намечался 40 летний юбилей – загадка).
Модель вышла очень лимитированной серией – 1888 экземпляров, по году основания компании, на механизме ETA 2824-2. Кстати, владельцы лимитки организовали сайт, где отслеживают судьбу всех экземпляров: http://www.watchlinks.net/ds3swe.htm. Переиздание вышло в черном цвете, хотя оригинальная модель была доступна в черном и желтом исполнении. Вот, что изменилось по сравнению с моделью 1976 года:
- габариты корпуса (диаметр вырос на 1 мм - до 44мм, а толщина, напротив, стала 14мм. Т.е. корпус стал гораздо эргономичнее). Заводная головка немного изменила форму и дальше выступает из корпуса
- Изменился дизайн стрелок, во-первых, ушел их яркий цвет, они стали черными, часовая стрелка изменила форму с широкого меча на форму грибка с треугольной шляпкой, а минутная, наоборот, стала шире, приобрела форму меча и лишь половина ее покрыта люмом.
- Немного изменилась длина промежуточных минутных меток на циферблате, шрифт на безеле. Также на безеле исчезли промежуточные минутные деления после 15 минут. Нулевая отметка люма на безеле выполнена в виде жемчужины вместо треугольника.
- Изменились надписи на циферблате: нет старого логотипа компании, появилось гордое “1888”, а на 6 часов вместо старого названия модели Super PH1000M значится просто «Automatic».
Историю марки, в том числе о дайверах, можно посмотреть тут: http://www.certina.com/ru/history

4) Triton Subphotique 2016

http://forum.watch.ru/picture.php?al...ctureid=135657

Triton Spirotechnique были представлены в 1963 году и были обладали одним из самых необычных дизайнов дайверских часов тех лет. История гласит, что дизайн этих часов разработал Jean René Parmentier – бывший военный, по совместительству, большой часовой энтузиаст (патент на такой дизайн был получен в 1964 году). Суть дизайна была в том, чтобы обеспечить дополнительную защиту заводной головке, которая располагалась на 12 часов. Корпус не был симметричен по горизонтали, верхняя его часть опрокидывалась, давая доступ к заводной головке. В закрытом положении корпуса ЗГ находилась в кармане откидной части. Сам внешний вид корпуса чем-то напоминает некоторые дизайны Джеральда Дженты.
В 60е похожие часы выпускала еще одна французская компания Z.R.C – модель Grands Fonds 300. Только ЗГ там располагалась на 6 часов, и корпус был симметричен. Когда часы были на руке – ЗГ размещалась в карман-выемку в металлическом браслете.
Triton были произведены на калибре ETA 2772 французской компанией Dodane для La Spirotechnique, принадлежавшей Жаку Кусто и были приурочены к 20-ти-летию изобретения акваланга. Поэтому, приобрести часы можно было только в магазинах Spirotechnique.
Диаметр модели составлял 37 мм (39 мм по безелю). На безеле нанесена разметка арабскими цифрами от 0 до 50 с шагом в 10 и промежуточными минутными маркерами. Цифры на безеле выполнены интересным шрифтом – ноль всегда меньше цифры перед ним. Нулевая отметка в виде теругольника. Водозащита модели составляла 200м. Часовые метки циферблата были выполнены в виде точек и полосок, аналогично Blancpain FF и Rolex Submariner. На 3 часа располагалось окошко даты, что, как мы уже выяснили выше, было редкостью для того периода времени. Часы выпускались до начала 70х.
В 2015 году брэнд Triton был возрожден двумя французами, которые были поклонниками этих часов: Jean Sébastien Coste и Philippe Friedmann. Поэтому основной их целью являлось переиздание этой классической модели. На сегодняшний день эта модель составляет 100% ассортимента компании.
Выпуск обновленного Trton’ а начался в 2016 году. Модель выпускается с черным и синим, матовым или глянцевым циферблатом, а также есть вариант с вишневым глянцевым цветом цифера. А также доступная лимитированная версия в стальном корпусе черным PVD покрытием. Модель доступна на браслете или на резиновом ремне. Но, в целом, это одна и та же модель.
Авторы переиздания почти на 100% повторили дизайн оригинальной модели, однако внесли ряд изменений в силу тех или иных причин:
- Модель вышла на калибре Soprod A10-2 вместо ETA;
- Размер был увеличен до 40мм (41 по безелю) с 37;
- Плексиглас заменен на сапфировое стекло;
- Водозащита выросла до 500м, появился гелиевый клапан сбоку, на 3 часа;
- Индикатор даты чередует красный и черный цвет (нечетные числа нанесены красным);
- Безель теперь покрыт сапфиром вместо бакелита;
- Немного изменились надписи на циферблате. В частности, исчезла надпись “Spirotechnique”, так как права на это имя принадлежат компании Auricoste (надпись Spirotechnique красуется на цифербратах часов этого брэнда).
Стоит отметить, что часы привлекательные и запоминающиеся, однако, как заявляют эксперты, их основной недостаток – это высокая цена сегодня.
История Triton: http://tritonwatch.ch/language/en/heritage_fr/

5) Longines Heritage Diver 1967 (Chronograph) - 2015

http://forum.watch.ru/picture.php?al...ctureid=135656

Словосочетание Longines Diver вызывает чаще всего ассоциацию с моделью Longines Diver SuperCompressor и ее переизданием – Longines Legend Diver. Однако, компания славится своим наследием, в том числе богатым наследием в части дайверских часов. А еще компания не забывает регулярно переиздавать свои исторические модели (целая линейка Heritage была запущена для этих целей).
История дайверских часов брэнда в 1959 году началась с модели под названием Nautilus Skin Diver, которая выпускалась с вращающимся внешним безелем. И только в 1962 году вышел, пожалуй, самый знаменитый из дайверов Longines: SuperCompressor. Дизайн циферблата напоминал предшественника, однако компания отказалась от внешнего безеля в пользу корпуса от EPSA. Про Legend Diver SuperCompressor написано очень много. Есть хорошая тема в профильном разделе: http://forum.watch.ru/showthread.php?t=288610. Поэтому в рамках данного обзора речь пойдет о другом историческом дайвере: хронографе Longines Heritage Diver 1967.
Я включил эту модель в список легендарных дайверов не случайно: я не равнодушен к хронографам, а в этом обзоре еще не промелькнул ни один дайвер-хронограф. В те времена разные компании выпускали хронографы-дайверы. Но для себя я выделяю три из них: один из первых хронографов для подводного плавания, выпущенные Breitling в 1957 году (после чего они три десятилетия выпускали дайверские хронографы); Zenith Super Sub Sea – хронограф-суперкомпрессор конца 60х на калибре 146 (а затем на новеньком El Primero Zenith и Movado из 70х). И данный Longines, потому что большинство хронографов тех лет выпускались на механизмах Valjoux, Venus, Landeron и др., а модель от Longines вышла в 1967 году на мануфактурном калибре хронографа с ручным заводом и колонным колесом – Longines 30CH (калибр, установленный именно в этот дайвер иногда маркировали как L530).
Модель внешне выделялась среди дайверов 60х годов. Первое, что бросалось в глаза, это безель красного цвета, двунаправленного вращения, с двойной шкалой, нанесенной белым цветом: одна – минутная, для отсчета времени погружения, вторая – часовая, которую можно было использовать для определения времени во втором часовом поясе, например. Второе – это суб-циферблаты, они были разного размера, создавая асимметрию циферблата. Секунда часового механизма располагалась слева, а 30-ти минутный счетчик хронографа (тот, что крупнее) – справа. Шкала тахиметра на кольце вокруг циферблата была белого цвета, таким образом, переходы из красного в белый, затем в черный, а затем опять в белые суб-циферы придавали часам довольно яркий, выделяющийся образ. Диаметр часов был 40мм, часовые метки нанесены люмом, а минутная и часовая стрелки – прямоугольные с тонкой полоской люма посередине.
В 2015 году на Базеле Longines представили переиздание этой исторической модели, и они сразу стали фаворитом прессы и поклонников марки. Внешне часы как две капли воды похожи на оригинальную модель. Перемены больше технического плана:
- В часы установлен новый калибр L688.2 с колонным колесом, он же ETA A08.231, разработанный специально для Longines, обеспечивающий запас хода 54 часа.
- Размер корпуса вырос до 42 мм
- Благодаря новому калибру на циферблате появился третий суб-цифер: 12-ти часовой счетчик хронографа, который имеет черный цвет, в цвет циферблата. Таким образом дополнительный счетчик замаскирован, чтобы внешний вид часов как можно меньше отличался от оригинала. А между 4 и 5 часами появилась дата (также диск даты выполнен в черном цвете).
- Сапфировое стекло, водозащита 300м
Стоит отметить, что несмотря на то, что Longines Heritage Diver 1967 выглядят почти один в один с винтажной моделью, часы смотрятся вполне современно.
Подробно о модели тут:
http://www.watchtime.com/featured/vi...ge-diver-1967/

По поводу систронга- на нашем форуме я читал целых 3 новости про другой, http://forum.watch.ru/search.php?searchid=22222544 - http://www.watchtime.net/baselworld/...selworld-2016/
и не одной про настоящий. Спасибо

Вероятно, какой-то сбой был. В теме от 3 мая, похоже, начиналось все с Alpina 10 :)

Не стану настаивать, но как я понял, суперкомпрессор EPSA, это особая конструкция корпуса дайвера, не имеющая прямого отношения к формату безеля. Там задняя крышка на байонете с двумя прокладками. Есть корпуса суперкомпрессоры с одной головкой. А называть суперкомпрессорами часы с двумя головками, одна из которых управляла внутренним безелем, стали уже после широкого распространения корпусов EPSA с таким названием, по причинам не очень понятным.
http://forum.watch.ru/picture.php?al...ctureid=135665

Вы абсолютно правы, вот хорошая статья на тему:
http://wornandwound.com/guide-super-compressors/
Однако, суперкомпрессоры с одной головкой и внешним безелем были очень очень редки. Поэтому термин "Супер компрессор" стал описывать именно корпус, имеющий соответствующую конструкцию, обеспечивающую водозащиту, и вторую головку для внутреннего безеля. Подавляющее большинство моделей в корпусе SuperCompressor выглядели именно так.

Вот, что пишут летописцы:
Но, технически, конечно, вы правы!

Это давняя история, которую корифеям даже пришлось подробно прояснить на профильном форуме http://scubawatch.org/EPSA_SC_FAQ.html
«Are the large case dual-crown models called “Super-Compressor” and the small case models simply called “Compressor”? No. As stated above the term “Super-Compressor” refers only to the case sealing method».
Что по нашему звучит примерно так:
Действительно ли крупные корпуса с двумя головками называются “Super-Compressor”, а маленькие корпуса просто называются “Compressor”?
Нет, как упоминалось выше, термин “Super-Compressor” относится только к конструкции водозащиты.

Пересмотрел тему, вроде бы не было
ZRC Grand Fonds 300M

Да, часы классные и цена более приемлемая, чем у Triton (Хотя, насколько я помню, новинку не собирались продавать за пределами Франции). Но Тритон были раньше, поэтому и попали в обзор именно они :)

Rez, огромное спасибо за тему. Надеюсь на скорое продолжение.

К Seiko Turtle стоит еще добавить SLA017 - переиздание еще более ранних 62MAS (SLA017 - слева, 62MAS - справа):

http://forum.watch.ru/attachment.php...1&d=1498132931

Не всегда. Нет, конечно, иногда компании стараются сыграть на своих былых заслугах, особенно когда новые владельцы (чаще из Азии или ОАЭ) покупают старый брэнд и пытаются дать ему раскрутку за счет переиздания классики. Живой пример - Rotary Ocean Avenger:
http://forum.watch.ru/attachment.php...1&d=1498152293
Но в других случаях, это совокупность факторов. И маркетинг, желание привлечь внимание, безусловно, и демонстрация возможностей (мы и тогда были ого-го, и сейчас вон чего можем), и желание угодить поклонникам и коллекционерам (например, я в свое время был очень рад переизданию Breitling Chrono-matic, а в этом году - Heuer Autavia) и подтверждение своей истории материальным вещами и так далее.

А вот это очень верно) Для Seiko это был первый полноценный дайвер.

Великолепная тема, вчера полвечера ее читал. Ждем продолжения :)

Mido Ocean Star

Третья часть обзора посвящена переизданиям дайверов, ставших известными в мире, от производителей часов из Азии. Да-да, не только Японии. Япония не может похвастать обилием часовых брэндов, а тем более брэндов с историей, выросших в Японии (но, несмотря на это, японские брэнды всегда составляли достойную конкуренцию своим швейцарским коллегам). Некоторые японские брэнды (Orient, Q&Q, Miyota) были поглощены более могущественными концернами: Seiko и Citizen. Другие свернули производство механических часов, например, Ricoh – весьма сильный игрок на японском рынке в 20м веке – сегодня экспериментирует с современными технологиями, производит перезаряжаемые электронные часы. Конечно, последнее время японские концерны охотно приобретают различные европейские и американские брэнды (Frederic Constant, Alpina, Arnold & Son, Bulova), однако, назвать эти брэнды японскими нельзя, во-первых, из-за их исторического наследия, во-вторых, чаще всего, поменяв собственника, эти компании остались в своих регионах, в своих штаб квартирах, где работает локальный персонал.
Так или иначе, на повестке дня сегодня следующие переиздания:

1) Seiko SLA017 – (6217-8001 reissue) – 2017 и Seiko PROSPEX SRP777 / 775 (6309 reissue) – 2016;
2) Orient King Diver Reissue WZ0361EM 2001 и EM7F002B - 40th Anniversary cal. 469 2011
3) Shanghai Army Watch #114 reissue - 2009
4) Bulova Snorkel 2014

Опережая вопросы: «Почему Bulova причислена к азиатским моделям, если выше было заявлено, что называть этот брэнд японским нельзя»; «Если Bulova попала в список азиатских переизданий, почему Alpina попала в обзор европейских переизданий», отвечаю. Во-первых, Citizen, нынешний владелец брэнда Bulova, не выпустил ни одного переиздания своих дайверских часов, хотя именно Citizen выпустили первый дайвер в Японии: Autodater 120m в 1962 году (опередив Seiko). Во-вторых, переиздание Snorkel вышло в 2014 году, на тот момент Bulova уже 7 лет как принадлежала Citizen. Alpina же перевыпустила Seastrong в 2016 – до того, как вошли в состав Citizen вместе с Frederique Constant.

1) Seiko SLA017 – (6217-8001 reissue) – 2017 и Seiko PROSPEX SRP777 / 775 (6309 reissue) – 2016.

http://forum.watch.ru/picture.php?al...ctureid=136087 http://forum.watch.ru/picture.php?al...ctureid=136088

Многие источники и коллекционеры считают, что модель 62MAS (реф 6217-8000) были первыми дайверскими часами, выпущенными Seiko. Это утверждение почти верно. Почему почти? Первую попытку выпустить дайверские часы Seiko предприняли раньше – в 1961 году, модель называлась SilverWave. Модель обладала признаками дайверских часов – люм на стрелках, на часовых метках, вращающийся внутренний безель с отметкой из люма, даже гравировка в виде цунами на задней крышке. Однако, чтобы стать настоящим дайвером, этой модели не хватало всего-ничего, а именно, водозащита модели была всего 50м (как тут не вспомнить конкурентов на мировом рынке, которые обеспечивали WR своих дайверских моделей до 200м в то время). Из-за этого ли или по другой причине, модель продавалась плохо. Поэтому со временем она стала выходить на более дешево в производстве калибре (2451/6601 на 17 камнях вместо 6201B, он же Seikomatic 603, на 20 камнях).
В 1965 году Seiko запускает новую модель 62MAS (62 Automatic Selfdater Model или реф 6217-8000) вместо SilverWave. Новая модель уже обладала WR 150 метров и по праву считается полноценным дайвером (а коллекционерами – первым дайвером Seiko). Хотя модель была нацелена на покупателей из числа профессиональных дайверов, тем не менее выглядела она, на мой взгляд, очень привлекательно и для повседневной носки. Все благодаря переливающемуся на свету циферблату серо-зеленого цвета, натурально притягивает взгляд (к слову, SilverWave имела серебряный цвет циферблата, который со временем приобретал розовый оттенок). Помимо этого, на 3 часа располагалась дата, за счет калибра 6217A. Хотя некоторые швейцарские производители годом-полтора ранее уже начали устанавливать в дайверы механизмы с датой, тем не менее это не было нормой в подобных часах. Часовые метки были выполнены в виде накладных прямоугольных колодцев, заполненными люминофором. Также присутствовал весь набор атрибутов, сопровождающих дайверские часы: широкие стрелки, наполненные люминофором, черный, размеченный безель с люмом на нулевой отметке, вращающийся в двух направлениях, заводная головка на 3 часа, завинчивающаяся задняя крышка. Модель выпускалась всего два месяца. Размер корпуса составлял 37 мм. Проведя дополнительные исследования, подкрепленные опытом использования в реальных условиях, Seiko решили внести кардинальные конструктивные изменения и выпустили обновленную версию дайвера: 6217-8001. Конечно же это шутка. Фактически, изменений было всего два: заводная головка стала крупнее, так ее удобнее крутить в перчатках, а также рисунок на задней крышке стал более рельефным, выдавленным, вместо гравировки предыдущей модели, так как гравировка быстро стиралась.
Далее на протяжении десяти лет линейка дайверов Seiko изменялась. Выходили модели 6105-8110 – в корпусе в виде подушки, с ЗГ на 4 часа, модели Professional в цельном бочкообразном корпусе (6215-010, 6159-7000), затем глубоководный, увесистый Grandfather Tuna (6159-022). В 1976 году вышла модель 6309, которая стала очень популярной, и является таковой и по сей день, благодаря чему удостоилась юбилейного переиздания. Модель выпускалась под двумя номерами 6309-7049 – для Северной Америки и 6309-7040 – для всего остального мира. Новинка 76го года получила в наследство от 6105-8110 корпус в форме подушки с ЗГ на 4 часа, чуть утопленной в корпусе для защиты (правда, сам корпус стал 45мм - крупнее на 1 мм), дизайн безеля, который, собственно, почти не отличался от безеля первого дайвера 62MAS, а также водозащиту 150м. Внутри этой модели был калибр 6309 (как становится ясно из номера модели). В часах появился день недели. Часовые маркеры приобрели менее строгий вид, - на 6, 9 и 12 часов они приобрели вид трапеций (на 12 часов – двойная трапеция, рассеченная мечом), а остальные маркеры стали круглые. Стрелки новой модели, практически неизменные со времен 62MAS, стали больше похожи на стрелки глубоководной модели прошлого года – Seiko Grandfather Tuna. Циферблаты, как и для 6105-8110, до 1980 года изготавливались на фабрике Suwa, принадлежавшей Seiko, поэтому на циферблатах, выпущенных в период 1976-1980 присутствовал логотип в форме буквы “S” на 6 часов. С незначительными изменениями модель просуществовала до 1988 года.
В 2016 году Seiko, поддавшись на уговоры поклонников и коллекционеров, выпускают переиздание модели 6309. Вообще, компания не особо охотно обращается к своим историческим моделям, больше уделяя внимание развитию новых технологий. Однако, винтажная модель из 70х вновь увидела мир в новом формате, в формате коллекции Prospex. Название новики Prospex SRP77* (модель представлена в нескольких цветах, поэтому последняя цифра реф. Номера различна: 3 для синего цвета, 5 – черный цвет с желтыми стрелками и разметкой безеля, 7 – черный цвет и 9 – черный циферблат с сине-красным безелем). Seiko не стали экспериментировать с дизайном, а лишь внесли некоторые незначительные корректировки в историческую модель:

- Модель выпускается на калибре 4r36;
- Дизайн корпуса остался прежним, размером 45мм. Отличие лишь в том, что отверстия в дужках для спрингбаров просверлены насквозь. Сам корпус сатинирован сверху, но имеет полированные бока;
- Водозащита стала 200м вместо 150;
- Немного изменились надписи на циферблате. Слово Automatic переместилось на 6 часов, под логотип коллекции Prospex – буквы “X”. Вместо «Water Resist» появилось «Divers»;
- Кружок с люмом на секундной стрелке переместился на короткий ее конец (несколько странное решение);
- Ну и, конечно же, доступные цвета циферблатов, о которых я упоминал выше.
В 2017 году на выставке в Базеле Seiko представляют еще одно, на этот раз лимитированное (2000 экземпляров), переиздание. Новинка SLA017 посвящена первому (если считать от 62MAS) дайверу Seiko. При ближайшем рассмотрении можно убедиться, что перед нами очень качественная вещь. Верх корпуса сатинирован, в то время как задняя сторона и бока – полированные. Цвет циферблата похож на оригинальную модель и по-прежнему притягивает взгляд. Модель вышла на калибре 8L35. Дизайн, безусловно, почти во всем повторяет дизайн исторической модели. На официальном сайте Seiko даже отмечены элементы оформления, которые выполнены в соответствии с 62MAS. Различия незначительны. Модель имеет более крупный корпус – 39,9 мм вместо 37, водозащита выросла до 200м, выпуклый сапфировый кристалл. Циферблат изменился незначительно – лого теперь написано краской ни циферблате, вместо накладного, как на исторической модели, из надписей – на 6 часов в обозначении водозащиты - «Divers» вместо «Water Resist». Незначительно изменился шрифт цифр на безеле – на оригинале он был более округлым.
Кроме этих двух переизданий в коллекции Seiko Prospex появляются некоторые модели, например, SRPA81K1 или юбилейная SBDX016, которые очень сильно похожи на классическую модель Seiko Tuna 6159-022. Но официально как переиздания они не заявлены.
История дайверских часов Seiko: http://www.seiko-prospex.com/sea/special

2) Orient King Diver Reissue WZ0361EM 2001 и EM7F002B - 40th Anniversary cal. 469 2011

http://forum.watch.ru/picture.php?al...ctureid=136089 http://forum.watch.ru/picture.php?al...ctureid=136090

Сегодня Orient Watch принадлежат Seiko (Seiko Epson), но в 60е годы эти две компании были конкурентами, в том числе на рынке дайверских часов. Определить точную дату выходу первого дайвера от Orient довольно сложно, т.к. практически нет записей об этом событии, а винтажные экземпляры не позволяют точно определить дату производства. Согласно летописям, самое раннее упоминание дайвера Orient относится 1963 году. Модель имела внешний вращающийся безель и другие атрибуты дайверских часов.
А в 1964 году было положено начало легендарной линейке King Diver. Первая модель имела внутренний безель и две головки на 2 и 4 часа – одна для безеля, другая –для управления функциями механизма (то есть, классический вид наиболее популярного дизайна швейцарских супер-компрессоров). Судя по внешнему виду, модель под названием Weekly Auto Orient King Diver должна была стать конкурентом Seiko SilverWave. Часы имели весьма респектабельный вид, были оснащены днем недели (в виде дуги на 6 часов), датой на 3 часа, лупой на стекле над датой. Однако всего через несколько месяцев Seiko выпустили 62MAS, более того, существовал еще третий конкурент – Citizen. Причем, как утверждают источники, Citizen выпустили дайвер еще раньше, чем Seiko и Orient.
В 1965 году Orient выпустили обновленный King Diver. Модель выпускалась в корпусе 42 мм. Теперь справа были расположены 2 головки на 3 и 4 часа – для безеля и для функций часов, а также кнопка на 2 часа – для корректировки дня недели. На циферблате появилось новое название модели: Weekly Auto Orient AAA King Diver, а также, новый был использован новый калибр на 30 камнях, что также было указано и на циферблате. На 9 часов появились три звезды – визитная карточка Orient. Говорят, что три звезды символизируют высокое качество часов, красоту дизайна и низкую цену. На 12 часов, над названием модели, появилось накладное лого компании.
Еще годом позже вышла обновленная модель на калибре 1942 с 21 камнем. Именно эта модель стала очень популярной и впоследствии была удостоена перезапуска. В связи с отсутствием длинного названия вроде «Weekly Auto AAA» модель называли просто King Diver 21 (именно такая надпись значилась на циферблате на 6 часов). Диаметр часов остался крупным для того времени – 42 мм. По сравнению с предыдущей моделью изменений было не так много: Окошко дня недели переместилось на 9 часов и стало прямоугольным, на диске кроме 3х буквенного обозначения дня недели появился еще и порядковый номер дня. Накладные три звезды, соответственно ушли на 6 часов. Название Orient на 12 часов стало накладным, как и логотип, расположенный выше названия. Самое удивительное то, что часы имели водозащиту всего 40м, при этом, компания позиционировала их как полноценные дайверские часы (напомню, коллекционеры Seiko не считают дайвером модель SilverWave из-за низкой водозащиты в 50 метров).
В 2001 году Orient перевыпустили именно эту модель King Diver 21, но, к сожалению, только для внутреннего японского рынка. Реф. Модели WZ0361EM. Переиздание было популярным, и компания решила продолжить ее выпуск, чуть позже выпустив обновленную версию WV0011AA, в точности копирующую WZ0361EM, но с новым калибром внутри - F6922.
Учитывая то, что переиздание похоже на историческую модель как брат близнец, отыскать отличия было непросто. Однако вот они:
- Самое первое, на что падает взгляд – это более высокое качество оформления. Циферблат серо-зеленого цвета красиво переливается на свету.
- WR переиздания выросло до 100 м.
- Поменялось название модели. Теперь оно звучит как King Master, поэтому с циферблата исчезла надпись “King Diver” и появилось “Jewels” под “21” на 6 часов. Ходит слух, что название было заменено потому, что современные дайверы редко имеют WR меньше 200. Orient посчитали 100 м не серьезным параметром для дайверских часов, поэтому слово Diver в названии уступило место более амбициозному “Master”;
- Так как модель предназначена только для Японии, то название дней недели нанесено на японском языке (прекрасная возможность выучить несколько слов на японском, если вы собираетесь купить эти часы).
- Сапфировое стекло – почти стандарт для современных часов дороже 200 USD.
Еще один значимый момент в истории компании произошел в 1971 году. В этом году компания выпустила калибр 469* и, конечно же, дайверские часы на этом калибре. Калибр был настолько успешен, что применяется до сих пор в часах Orient. Калибр 469 на 21 камне представлял из себя сильно модифицированный Seiko 7005.
К 1971 коллекция дайверов Orient была очень широкой. Это и Chronoace King Diver серия, и World Diver с мировым временем и GMT, и Calendar Auto Diver (без дня недели), и Surfin Diver, и глубоководный Deluxe King Diver 100, женские модели дайверов и т.д. Форма корпуса в виде подушки появилась примерно в 1968 году, а в 1971 эта форма стала очень популярно. В совокупности с новым калибром King Diver образца 1971 года был вписан золотыми буквами в книгу истории Orient.
В период с 1971 и до 80х, когда линейка выпуск линейки был прекращен, часы выпускались в корпусах в форме подушки, а также в более привычных круглых корпусах, с циферблатами различных оттенков (темно-желтый, красный, зеленый расцветки типа Sunburst, когда цвет затемняется от центра к краю, черный), с разными цветами внутреннего вращающегося безеля. Однако общий дизайн был примерно одинаков: круглые часы имели размер 42 мм, а подушкообразные – 44. Накладные маркеры с полоской люма посередине, в виде трамплина (со скошенной в сторону центра циферблата стороной), более толстые на 6, 9 и 12 часов. Справа все те же 2 головки и 1 кнопка, что и у предыдущих моделей. Впрочем, кроме калибра, новая модель почти все переняла у предшественников.
В 2011 году компания Orient отметила 40-летие калибра 469 (вероятно, в честь долгого и плодотворного сотрудничества с Seiko в качестве партнера, а также внутри концерна). Модель была выпущена лимитированной серией в стальном – 2000 экземпляров, а также в стальном с PVD корпусах – 1000 экземпляров.
Вот основные отличия от классики:
- Матовая сталь корпуса и серый переливающий циферблат смотрятся очень хорошо, придавая часам более современный вид, несмотря на явно винтажный дизайн;
- На циферблате вместо названия модели указана информация о том, что данная модель является юбилейным изданием;
- Вцелом разметка на циферблате (кроме сохранившихся накладных часовых маркеров) стала более лаконичной;
- Кнопка, управляющая днем недели, теперь завинчивается;
- Самое важное отличие, эту модель можно назвать по праву часами для погружений, т.к. WR выросла с 40 до 200м
Краткая история марки: https://orientwatchusa.com/about/

3) Shanghai Army Watch #114 reissue – 2009

http://forum.watch.ru/picture.php?al...ctureid=136091

Китайские фабричные часы сегодня продолжают развиваться и завоевывать покупателей по всему миру. Прекрасный пример – всем известный производитель Sea-Gull, который выпускает часы с турбийоном по весьма демократичной цене. Самые известные производители из Китая, которые стояли у истоков часовой промышленности страны – это Tianjin Sea-gull (не путать с брэндом Sea Gull Шанхайской фабрики); Shanghai Watch Factory, Liaoning Watch Factory. И именно Шанхайская фабрика была первой в Китае, с полным циклом производства, основана в 1955 году. Конечно же производить механизмы с нуля в сжатые сроки было невозможно, поэтому за основу для первых своих калибров фабрика взяла швейцарский AS 1187.
Через несколько лет производство достигло очень высокого уровня, были зарегистрированы брэнды для экспорта, появились новые фабрики (Sea-Gull, Quingdao), в том числе и в Шанхае. Shanhghai Watch Factory был самым крупным производителем. Согласно экономической модели Китая тех лет, фабрика принадлежала государству и выполняла много гос. Заказов, особенно от министерства обороны (что также соответствовало духу времени). Одним из таких заказов были часы для среднего командного состава – модель 114.
Часы вышли в 1969 году в виде дайверских часов, внутри был механизм Шанхайской фабрики на 24 камнях (о чем свидетельствует соответствующая надпись на циферблате на китайском языке). Модель имела корпус 37 мм, вращающийся безель с минутной разметкой, черный циферблат, крупные накладные метки в виде трапеций, дата на 3 часа. В общем, ничего необычного с точки зрения дайверских часов. Сейчас, возможно, кто-то упрекнет меня, мол, ну а что же легендарного в этих часах? С точки зрения всего мира, передовых часовых индустрий Европы и Японии, конечно, ничего. Однако, для Китая это были первые дайверские часы от фабрики, ставшей отцом китайской часовой промышленности. Более того, в те времена обычный человек не могу купить эти часы в магазине, они предназначались только для военных, за все время было выпущено всего около 30 тысяч экземпляров. Часы Шанхайской фабрики носил сам Чжоу Эньлай – премьер министр Китая в то время (конечно не дайвер, но все же). Так что, с точки зрения истории развития производства часов в Китае, эта модель очень даже легендарна.
Калибр для этой модели назывался SS4. На баланс была установлена противоударная защита, что в совокупности с хорошей водозащитой, обеспеченной в том числе завинчивающейся заводной головкой, делало часы настоящим инструментом для военных дайверов.
Чуть позже в рамках Шанхайской фабрики был создан брэнд Torch (Факел). Поэтому на более поздних выпускал на циферблате появился логотип в виде факела.
В 2009 году, в часть 60ти-летия Китайской народной республики, Shanghai Watch Factory выпустили переиздание своей исторической модели. Внешне часы ничем не отличаются от своего прародителя (лишь только секундная стрелка стала красной, люм поменял цвет на зеленый - не радиоактивный, ЗГ стала чуть другой формы, ну и число камней механизма, обозначенное на цифере изменилось с 24 на 22). Отличается внутри: в данной модели используется не мануфактурный калибр, а калибр DG 2813 фабрики Dixmont Guangzhou. Часы были выпущены только для Китайского рынка.
История Шанхайского часового завода: http://www.shwatch.com.cn/about.asp

4) Bulova Snorkel 2014

http://forum.watch.ru/picture.php?al...ctureid=136092

Bulova, как известно, это североамериканская компания, которая вошла в состав Citizen в 2008 году. Bulova известны своими достижениями в часовом деле, особенно инновациями в электронных механизмах. Если говорить об азиатских производителях, то Citizen, нынешний владелец брэнда Bulova, также имеет внушительный список достижений, которым может похвастать, в том числе и классическими дайверскими моделям.
Производство дайверских часов Citizen запустили в 1962, обогнав всех своих конкурентов из Японии (если не считать Seiko SilverWave, который поклонники Seiko не относят к дайверам). Модель носила название Citizen Jet Autodater, имела водозащиту 120м и выглядела совершенно в духе дайверских часов своего времени.
К сожалению, Citizen не выпускали переизданий своих дайверских моделей. Но не упомянуть эту компанию в рамках обзора часов азиатских производителей было бы неправильно. Только поэтому, Bulova Snorkel попали в этот раздел. Эти часы являются не менее легендарными и сами по себе заслуживают пристального внимания.
История компании гласит, что в далеком 1958 году, во времена, когда образ дайверских часов уже был сформирован, но еще не все лучшие представители этого жанра были представлены широкой публике, Bulova представили прототип дайверских часов, призванных поступить на службу в военно-морской флот США. Прототип носил название MIL-SHIPS-W-2181. Помимо двойного корпуса с водозащитой более 100 метров и защитой от магнитных полей, часы могли похвастать новым калибром Bulova 10 BPCHN, у которого была защита от срыва пружины заводного барабана при пере-заводе. После тестирования военными были выпущены несколько экземпляров новой версии W-22176 в 1959 году. Но, контракт на поставку часов ВМФ США ушел к Blancpain и Bulova отказались от массового выпуска этих часов.
В 60-е годы компания выпускала дайверы с пометкой 666 футов, символизирующей их водозащиту под двумя брэндами: Bulova и Caravelle. Часы выпускались на автоматических калибрах 11 ALAC.
Параллельно компания развивает и продвигает свое изобретение – Accutron – механизм с вилкой настройки между двух катушек, представленный в 1959-60, обеспечивающий высокую точность хода по тем временами – 2 секунды в день.
В 1969 году эти два продукта сошлись вместе и получилась модель под названием Bulova Accutron Deep Sea. Чуть позже модель переименуют в Snorkel, которая, ничем не будет отличаться. Новинка 69 года представляли из себя часы в подушкообразном корпусе, диаметром 38 мм, формата Super Compressor, с двумя головками с правой стороны, внутренним безелем. Были доступны несколько вариантов безеля: истекшее время, обратный отсчет (в обратную сторону от 60 до 0) и безель с мировым временем. Сектор безеля, обозначающий 15 минут для отсчета времени был закрашен в оранжевый цвет, как и секундная стрелка, а остальные 3\4 безеля – в белый цвет с минутными отметками. На 3 часа расположены были два окошка – день недели и дата. Внутри был механизм Accutron caliber 2182. Это был механизм уже второго поколения Accutron. Водозащита часов была такой же, как и у других моделей этой линейки – 200м. Циферблат был выполнен в черном цвете с хромированными метками – полосками, заполненными люмом. Заводная головка на 4 часа завинчивалась, в то время, как головка для управления безелем, расположенная на 2 часа – нет.
В 2014 году Bulova, уже будучи в составе Citizen запустили перевыпуск этой модели, которая была названа Accutron II Snorkel. В переиздании почти все сохранено от оригинальной модели, дизайн, ключевые параметры, такие как водозащита, механизм, даже минеральное стекло (хотя, как уверяет производитель, оно более устойчиво к царапинам, чем стекло винтажной модели). Но были внесены и некоторые изменения, чтобы часы более соответствовали современным запросам потребителей:
- Модель вышла в нескольких цветовых решениях: а) классический: черный циферблат, оранжевый сектор на белом безеле, оранжевая секундная стрелка, б) синий циферблат, синий сектор на сером безеле, белая стрелка, в) черный циферблат, красный сектор на черном безеле, красная стрелка, г) PVD корпус, черный циферблат, серый сектор на черном безеле, белая стрелка;
- Корпус часов значительно увеличен до 43,5 мм;
- Вилка-тюнер – логотип Accutron теперь выполняет роль 12-ти часового маркера, вместо дополнительного элемента на циферблате. Название серии дополнилось и стало “Accutron II”, а на 6 часов надпись убрана совсем;
- Немного изменился шрифт цифр на безеле и надписей на циферблате;
- Отсутствует день недели, в отличие от оригинала.
В остальном часы очень похожи. И если бы не разница в размере, с пяти шагов врядли можно было бы быстро указать, где винтажная модель, а где переиздание.
Интерактивный архив Bulova на официальном сайте: https://intl.bulova.com/pages/interactive-archive

Статья отличная, огромное спасибо ТС и всем, кто поддержал.
Переиздания были, есть и будут, что в часах, что, например, в автомобилях.
Что-то удается, что-то нет.
Тут грань очень тонкая, чтобы не выглядело этаким показным ретро...

Кстати, в этой статье утверждается, что дайверский ремешок - гармошку изобрела Seiko.
Век живи - век учись...

Прекрасный познавательный обзор!

Коллеги, всем спасибо за отзывы.

Это точно. Сам об этом узнал из этой же публикации на оф сайте Seiko.