Кто поможет с морилкой
 

Уважаемые коллеги, может быть кто-то подскажет где можно приобрести МОРИЛКУ НЕВОДНУЮ СПИРТОВУЮ цвета ОРЕХ?
Раньше она была в любом магазине, но последние полтор-два года напрочь пропала из продажи. Пробовал покрывать корпуса водной - не то, нитро тоже не радует. Возможно кто-то знает более простой и доступный способ тонировки? Подскажите буду очень признателен.
Заранее спасибо С.Д.

Как вариант, в охотничьих магазинах продают средство "Balsin Schaftol" по уходу за прикладами, разных оттенков.

http://www.dmazay.ru/index.php?productID=707

http://arsenal.prom.ua/p395463-balsi...ftol-dlya.html

http://www.ballistol-shop.de/Wood-ca...2c294a62567618

Попробуйте водную развести на водке, или добавить спирту. Не водные дают плёнку - два три слоя тонировки проблематично нанести - пред идущий слой размывается, пятна получаются. Корпус конечно перед этим надо отмыть от старого лака. Дубовые смело 2-:-5 % нашатыря, орех, красное, берёзу - и пр. смывками и ацетоном. На мой взгляд водная морилка элегантней фактуру дерева проявляет - пропитывается по текстуре, подчёркивая её.
С уважением Сергей.

Уважаемый sergoki, спасибо за подсказ, я пробовал водной, но, по моему, тон получается очень жидкий, ненасыщенный, да ещё плохо закрывает мелкие погрешности, а если дерево сухое, то неравномерно ложится, к тому-же водная морилка поднимает ворс.
А что касается нанесения второго, третьего и последующих слоёв, то первый слой лучше наносить кистью или тампоном, а последующие только пульверизатором.
Расскажи пожалуйста поподробнее как разводить водную со спиртом и нашатырём. Попробую может что и получится.

Сергей Дмитриевич, водная морилка наносится на деревянную поверхность увлажнённую. Перед покрытием я обычно протираю деревяшку мокрой тряпкой или промываю большой кистью, только после того как поверхность перестанет поблёскивать от воды, прохожу морилкой. Но поверхность должна быть "вохгкой", тогда пятен не образуется, руками не касаться до полного высыхания. Плоскости наклонить гадусов на 25, проходят сверху вниз, подхватывая образующийся капельный валик... морилка как - бы течёт сама, кистью только подправляем горизонтальность текущего валика по плоскости. Художники этот способ называют (отмывка). Морилку покупаю сухую, разбавляю нужный тон... Спирт, (водка) помогает пропитывать жирные (засаленные) деревяшки, но лак старый нужно удалить. Нашатырь используется как смывка только с дубового шпона и массива, он растворяет практически все масляные и спиртовые лаки. Раствор нашатыря наношу подстриженной щетиной (на улице лучше), этой - же кистью размываю, рядом ведро с водой - тряпкой или кистью водой смываю раскисшую жижу.
Упаси бог подойти с нашатырём к ореху, красному дереву... - сожжётся рисунок и почернеет, в отличие от дуба, он становиться светло-сизым, тон и цвет морилкой набирается.
О слоях покрытия морилкой: Морилка не как краска укрывистая работает, а как пропитка - рыхлая текстура берёт больше объёма и тона, плотная - меньше впитывает, проявляя рисунок текстуры, делая его контрастней. Не водные работают как слой цветной плёнки или цветного лака. Ворс без проблем заглаживается суконкой, на худой конец костью. А вообще первый слой лака прошкуривается меееленькой шкуркой, как и последующие.
Самый красивый лак на благородном дереве - это шеллак (политура), но это отдельная песня...
С уважением Сергей.

Уважаемый sergoki, спасибо за информацию. Я обязательно попробую Ваш способ. Говоря о водной морилке я имел в виду "Морилку водную" готовую в бутылках. Самому приготовлять на водке пока не приходилось. Кстати какая водка подходит лучше? Фирменная или "палёная"?
Спасибо. С.Д.

Сергей Дмитриевич, Это смотря что за вещь реставрируется, порй даже коньячок французский коллекционных марок можно - на мошну заказчика ориентируйтесь...

Добрый день Сергей. Насчёт французского коньячка это здорово, но я бы лучше его сам оприходовал по прямому назначению. К сожалению у нашего заказчика мошна не очень, не сравнить с мошной ваших заказчиков, я имею в виду московских, у нас пожиже будут. Поэтому приходится работать с тем материалом который есть под рукой.
Но это лирика. А вообще-то у меня к тебе два вопроса, если можно.
1. Как ты умудряешься намочить шпонированную древесину и потом ещё пройти по ней морилкой самотёком? Неужели шпон не поднимается?
2. Чем ты покрываешь изделие после тонировки? (Шеллак пока не обсуждается). Я последнее время пробую акриловым бесцветным лаком, польской фирмы " Снежка". Честно коворя не очень. Может что посоветуешь?
Спасибо С.Д.

Сергей Дмитриевич, таки быть, расскажу секрет. Когда мне попадается замученная мебелина - грязная, пыльная - которую в руки противно взять - несу её в ванную комнату и устраиваю душ градусов 45, тру щёткой обувной или по грубее для ванн такие есть. Клей под шпоном набухает, возобновляя свои свойства. Главное струю под шпон не запустить - отломит фанеровку. Процедура длиться не более 30-ти минут, иначе клей уплывёт. Так вот, когда вода стечёт, осматриваю и прижимаю "чижи" пальцами - остывая клей густеет прямо под руками - прихватывается шпон. Если этого не достаточно, подводу кистью ещё клея, пока шпон влажный и поэтому пластичный, его можно вдоль волокна тонким ножом расщепить и туда клею кистью.Потом прижать мешочками с песком. Сутки и дерево звенит - высохло. Вся влага за этот период мойки набирается в межклеточное пространство - быстро набралась, быстро уходит. Внутри клеточная влага до...оолго сохнет, поэтому водные процедуры могут быть кратковременными. Клей костный - вонючий, кто богат им, прошу поделиться.
Значительная часть лака сваливается после высыхания, иногда можно и поскоблить, но не циклей, а тупым ножом. Но не все лаки легко уходят, тогда смывки подбираются.
Лак после морилки: Маслянные на уайт спирите, Финский уританоалкидный и конечно шеллак. Всякие акриловые и пр. водные полное г. для реставрации - мертвая текстура под ними.
С уважением Сергей

Здравствуй Сергей спасибо за секрет. Я, конечно, не профессиональный реставратор, часами занимаюсь исключительно не корысти ради, а интереса для. Но кое-что в работе с деревом я понимаю и умею. Скажу тебе честно - получасовое купание старого корпуса в струе воды я плохо себе представляю. Протирка мокрой тряпкой или кистью каким-нибудь моющим средством - согласен, удаление старого покрытия ножом - я так и делаю, а вот насчёт клея не уверен что нужен костный. Современные типа "Клебит" очень даже нплохо себя ведут. Да и попрочнее будут.
С уважением С.Д.

Насчёт купания под душем - рискните с какой либо не ценной вещью - с опытом страх покинет Вас, главное предельное время - не перепарить.

Насчёт клея - мы с Вами кто, "ремонтёрщики" или реставраторы? :rolleyes:

Да, насчёт сухой морилки - на строительных рынках в красках - лаках покупаю. Оттенков куча... рекомендую, если не найдёте могу приобрести и выслать.

Спасибо Сергей, я заказал поискать спиртовую морилку в Польше, если там мне не найдут то буду искать сухую. Кстати расскажи пожалуйста как ты шпонируешь вогнутые поверхности? Я имею в виду эту "Балду" которая находится в нижней части корпуса часов. Саиму болванку я сделал, а вот как зашпонировать поверхность с обратным радиусом пока не знаю. Говорят можно с помощью песка в мешке, но как тогда зафиксировать шпон чтобы совпал рисунок и шпон не поехал потихоньку?
Спасибо С.Д.

Сергей Дмитриевич, Сначала снимается выкройка с поверхностей подлежащих фанеровке, лучше её изготовить из прозрачного материала, затем размещается на шпоне - творческий поиск наиболее выразительного рисунка заканчивается обводкой простым карандашом самой выкройки, необходимо учесть напуск по пол сантиметра. Шпон укладывается сначала с боков,а в последнюю очередь, после высыхания и подрезки напуска, фанеруется фасад - торцы фанеровки боков накрываются фасадным куском шпона - их будет не видно. Имея напуск, очень хорошо видно со спины предмета как совмещается рисунок уже уложенных и подрезанных боков и напусков фасадного куска. Фиксировать от сдвижки удобно обломанными булавками или тоненькими иголками, в последствии удаляются... Мешок с песком или с дробью - милое дело, особенно работая с костным клеем. Его свойство, по секрету, только Вам скажу: - способность пробиваться через крупные поры и трещинки, заполняя их собой - на много приятней шпаклёвки в дальнейшем выглядит, особенно под политурой...
Успехов!
С уважением Сергей.

Здравствуй Сергей. Ты просил поискать столярный клей. вот описание если это то что ты ищешь могу дать ссылку.
"Клей костный-Клей костный марки К-2,5, К- 2,2 (чешуйчатый, гранулированный и клей для спичечной промышленности) (упаковка - полипропиленовые мешки по 30 и 25 кг).
ГОСТ 2067-97
Полное описание Выпускается в виде чешуек и гранул. Получают из коллагена костей. В эксплуатации не токсичен, прост в применении, не требует отвердителей. Применяется для склеивания древесины, ее производных и бумаги в мебельной, деревообрабатывающей, бумажной, полиграфической, спичечной промышленностях, а также в быту в качестве столярного клея. Находит применение в текстильной промышленности; при электролизе цинка; в качестве добавки в некоторые виды каучука; в производстве строительных материалов, как защитный коллоид и стабилизатор красок.
Срок хранения чешуйчатого - 1 год, гранулированного - 1,5 года."

С уважением. Сергей.

Сергей Дмитриевич, в том то и дело, что мешки по 30 и 25 кг мне 2-:-3 кг. на года три хватит...

Здравствуй Сергей. Я мешок и не предлагаю. Хорошо если удастся добыть пару-тройку кг. Я спросил тот ли это клей который нужен? Если это он, то будем работать в этом направлении.
С уважением. С. Д.

Кстати Сергей, поделись пожалуйста опытом, что можно сделать с задней стенкой если её "завинтило" в форме пропеллера? Выдержка под прессом и обратное выгибание с помощью струбцн ощутимого результата не даёт. Пробовал мочить в нужных местах и потом быстро сушить, помогает но не до конца. Не хочется менять всю стенку, шпон хороший и красивый.
Спасибо
С.Д.

Сергей Дмитриевич С зади стеки лучше пропилить (профрезеровать) пазы по длине на 2\3-:-3\4 толщины стенки с шагом 30-:-60 mm., толщиной 2-:- 4 mm. Затем прижать по углам струбцинами к жёсткой плоскости, а в пазы вогнать рейки на клею, после полного высыхания выступающие части реек сфуговываются. Рейки могут иметь клиновидную форму, в зависимости от раскрытия паза. Замечу, что задние стенки у часов с гонгами изготавливались из ели - звучит лучше. Костный клей, о котором мы говорим тоже звучит лучше нежели ПВА. "Винты" пропиливать поперёк образующей винта - приложите линейку и найдите, поворачивая её - наименьший зазор - эта линия и будет линией пропила паза, но это мудрёно. пазы в дль волокна с не сильным винтом справятся.
Успехов.

Здравствуй Сергей. Спасибо за консультацию, пазы я профрезерую, это не проблемма,но ведь рейки будут видны, конечно сзади на часы смотрят редко, но всёже. Кстати ты так и не подтвердил тот ли это клей который тебе нужен.
С.Д.

Сергей Дмитриевич Да, видно вставки, хотя можно протонировать, но лучше не скрывать реставрационные мероприятия... Сзади смотрят. Если Вы объясните что и как сделано у понимающего человека нареканий не вызовет - основа то родная останется, не менять же на новодел.
С уважением Сергей.

Добрый вечер, коллеги.
Хочу поднять эту тему одним советом, как сделать морилку из ореха.
Берутся перегородки от грецких орехов заливаются водкой и настаиваться недели три. И в итоге получается натуральная морилка в цвет ореха. Водку можно заменить спиртом.
Я данную настойку изначально применял внутрь, но потом решил попробовать как морилку и не плохо получилось. Цвет можно регулировать количеством перегородок на единицу объёма водки/спирта.

С уважением, Влад.

Я не реставратор, но с деревом связан давно и плотно. И поэтому у меня вопрос . А зачем такие изощренные танцы с бубном ? Не проще ли использовать тонированные масла ?

Может и проще, но я этой настойки сделал довольно много, а человек я мало пьющий, вот и решила найти другое применение.

И у меня к Вам встречный вопрос, - а как шеллак ложится на дерево покрытое маслом? И на сколько тонированное масло является является аутентичным продуктом?

С уважением, Влад.

Понятия не имею, потому как все время работаю с обычными, паркетными лаками. Но учитывая, что настоящий шеллак на спирту, я бы не рисковал :) .
Примерно на столько же, на сколько какая-нибудь уретаналкидная смесь называется "лаком" :) . Что не мешает им быть качественным продуктом .

Спасибо, я понял, что Вы не видите разницы между ремонтом и реставрацией.
Вот по-этому я предпочитаю, как Вы выразились "пляску с бубном" вашему паркетному лаку.
Удачи.

Влад.

В обычную водную морилку( готовую в бутылках) добавляют нашатырного спирта. На мой взгляд с нашатырем морилка вписывается гораздо лучше.
Как правило, все детали корпуса часов перед тем как покрыть морилкой, протираю спиртом. Вообще часто его использую не по назначению, в довольно больших количествах.

Слышал о старом способе морения раствором марганцовки.
Как этот раствор ведёт себя со временем?
Андрей.

Я не вижу смысла придерживаться аутентичности там, где можно обойтись малой кровью. Чай не Гварнери реставрируем, и можно обойтись тонированным маслом, а не кожаной вытяжкой настоенной на прокисшей моче.

Выцветает.

Еще в 70-е годы сделал полку для дачи промазал не очень сильным раствором йода и после покрыл каким-то лаком, до сих пор висит без изменения цвета.

Некоторые товарищи идут ещё дальше и обходятся простой половой краской.:eek:
Дёшево и"малой кровью".
Но это совсем не значит что так и надо.

ответ
 

Добрый день. Сергей Дмитриевич посмотрите пропитку для дерева Belinka -- может подойдёт. Кто то писал про это и выкладывал фото работ-- мне понравилось ( было у меня в закладках но после ремонта ноут инфа пропала ) а по памяти я не помню ник .

Я проводил эксперименты с раствором йода-покрыл гриф гитары под металлические струны. Через полгода струны соржавели до тонких ниток. Поржавело все металлическое, что было на гитаре. С тех пор рекомендую применять йод, когда нужно быстро придать металлу ржавый вид, например состарить выбитые номера на кислородных или углекислотных баллонах :):):)

Ребята, все эти ноухау, типа орехи на спирту, не проходили проверку временем. они скорее всего выцветут. если хотите аутентичности - читайте книжки. там всё написано. либо пользуйте современные составы на воде или спирту. это всё-таки не полиуретановый лак, за который вас проклянут ваши внуки.

Из прошлой жизни:
Припёрло меня однажды восстановить дедов табурет. А дед всю жизнь был плотником и от него сохранился в подвале ларь с кое-каким инструментом и барахлишком. Я с удивлением обнаружил в нём холщовый мешок с 40-летним сухим столярным клеем, к моему удовольствию сохранившим свои рабочие качества. Воспользовался и не пожалел - табурет ещё лет 10 даже не скрипел.

Добрый день Миша.
Спасибо за совет.
Я использую только классические материалы.
Морилка, шеллак, воск.
Единственный современный материал это клей.

С уважением.
С.Д.

Здравствуйте. Советую обратить внимание на сообщение sergoki. Исходя из своего 15-летнего опыта, могу сказать, что практически всё, что он рекомендует - правильно. Сам делаю примерно по тем же технологиям, зачастую даже проще. Его рекомендациям можно доверять, по моему мнению, полностью.