Изготовление детали для часов
 

Поделитесь технологией, очень хочется узнать как это делается. Это очень точная деталь.

У меня был образец в виде вилки с обломанными рогами. Первым делом сверлил осевое отверстие и нарезал резьбу, далее клеил образец к заготовке шеллаком и копировал расположение пазов. Хотя доводилось делать и без образца - вернее, подбирал вилку с подходящим "коромыслом" и по ней копировал. Пазы делал отрезным диском с очень мелким зубом на токарном станке, контроль под микроскопом. Вместо подручника устанавливал плоскую подстаку с пазом (официальное название не знаю). Далее - очерчивание контура и выпиливание ювелирным лобзиком. Перед обработкой надфилями, равно как и перед финалной обработкой, заготовку приклеивал шеллаком к латунной пластине - и заготовку не сломаешь, и жесткости побольше, и удобно удерживать. Паз в хвосте делается так же, как и пазы палет. Окончательная подгонка размеров паза хвоста делается после закалки и нормализации. Латунный диск устанавливается в токарный станок вместо фрезы и полируется алмазной пастой. Фаски на внутренних скруглениях наносил наносил при помощи бормашины. В качестве инструмента использовал конус с наждачкой (см. раздел "Полирование"). На ровных и выпуклых участках - брусочек арканзаса. Делее, думаю, объяснять не надо.

P.S.: Я прекрасно понимаю, что изготовленная мной вилка далека от идеальной, но она работает так как и должна работать. А финишную обработку я рано или поздно освою на все сто. Жаль, что в сутках только 24 часа.

К сожалению я не всё понял, в вилке необходимо учесть не только расположение палет, но и точный угол (плоскость притяжки и плоскость импульса). Без этого они не только неидеально, они ходить не будут. В бабку ток. станка Вы зажимали тонкую фрезу, а заготовку вилки держали на столике или закрепляли на суппорте? Угол ловили в микроскоп на глаз?
И опишите поподробнее изготовление хвостика вилки с копьём.
Жду ответа.

Углы выдерживаются отлично. Попробуйте сделать самостоятельно - и Вы поймете, что все не так уж и сложно. Заготовка укладывется на столик и подается на фрезу вручную. К ней сверху приклеен шеллаком образец, по нему пазы и пилятся. Поиграйтесь с освещением и найдите приемлемый вариант. Требования к фрезе - обязательно (!) отличная заточка, отсутствие биения и толщина минимум в 1.5 раза меньше ширины паза. Прорезал пазы при помощи 4х линзы, под микроскопом только контроль (никак руки не дойдут приладить микроскоп к токарнику). Сначала режется паз по средине, а потом подрезаются края.
В общем, распишу пошагово:
1. В заготовке сверлим отверстие и нарезаем резьбу (если ось вилки с резьбой).
2. Образец приклеиваем шеллаком к заготовке, с учетом соосности отверстий.
3. Лобзиком опиливаем фронтальную часть заготовки, т.е. та часть, со стороны которой прорезаются пазы.
4. Прорезаем пазы.
5. Очерчиваем контур образца чертилкой.
6. Отклеиваем образец.
7. Выпиливаем по контуру.
8. Клеим шеллаком на латунную пластину.
9. Подпиливаем фрезой паз хвостовика.
10. Сверлим отверстия под колодку копья.
11. Спиливаем хвостовик вилки по толщине.
12. Отклеиваем, калим, нормализуем.
13. Приклеиваем и полируем паз хвостовика. Проверяем, входит ли импульсный камень.
14. Отклеиваем, делаем предварительную сборку вилки и проверку зацепления с анкерным колесом и маятником. На этом этапе делается доводка (если ранее были допушены какие то промахи).
15. Шлифовка-полировка.
16. Изготавливаем копье.
17. Собираем окончательно вилку, проверяем и вытираем пот с лица.
Для изготовления колодки копья точим из латуни заготовку (типа гранаты). Толстая часть опиливается надфилем (или на фрезере - мне так удобней :) в прямоугольник, тонкая вставляется в предварительно (п.10) просверленое отверстие и расклепыватся. Со стороны паза под микроскопом делаем наколку в заготовке и сверлим отверстие для копья. Обтачиваем жесткую латунную проволоку в толщину копья немного на конус. Ставим её на место, лишнее обкусываем и опиливаем.

Добрый вечер, всем!

Существует способ, чтобы каждый часовщик может повысить точность изготовления анкера. Все подробно приказано на следующих страницах. Конечно, надо все настроить по реальной размеры анкера в процессе становления. В статье представлены основные идеи и функциональные возможности устройства.

http://i054.radikal.ru/1004/6c/d24454f3e2bbt.jpg http://s48.radikal.ru/i119/1004/6e/5a56a5a3287at.jpg http://s48.radikal.ru/i120/1004/d0/72388d8778ebt.jpg http://s04.radikal.ru/i177/1004/03/ba61c8f6e940t.jpg http://s43.radikal.ru/i101/1004/9c/7a79f860ec55t.jpg http://s005.radikal.ru/i211/1004/9f/1de162bb88f4t.jpg

Использование этого приспособления значительно упрощает изготовление анкера. Каждому часовщику необходимо спроектировать и изготовить свой прибор, подходящий его потребностей.

С уважением

Душан

Уважаемый Душан Владимирович.

Как всегда, Ваши энциклопедические знания на высоте. Расчет и изготовление анкерной вилки теперь не будет составлять никаких проблем. В следующий раз вилку буду изготавливать описанным способом.
Большое спасибо за информацию по изготовлению анкерных колес. До сих пор не было необходимости в изготовлении таковых. Но знания никогда не могут быть лишними.
С хронометровыми колесами немного проще, по крайней мере мне. Этот процесс не вызывает у меня трудностей, как для морских хронометров, так и для карманных. Но хотелось бы знать, как это делается в теории, так как делал до сих пор практически "по наитию".

Добрый вечер, Zmej !

Вот первое, как сделать спусковою пружину, затем будет описание изготовления ходового колеса для хронометр.

Я не получил классический образования часового дела, мне было нужно учит самому. Эти страницы являются из одни из книги из которых я учил себя. Этой процесс учения я еще не закончил.


http://s52.radikal.ru/i136/1004/04/d6822e13249bt.jpg http://i045.radikal.ru/1004/87/93d66f7911eft.jpg http://s54.radikal.ru/i145/1004/e2/5067a849a791t.jpg http://i060.radikal.ru/1004/b9/9285c4865efdt.jpg http://s57.radikal.ru/i157/1004/61/81aac90e0e3et.jpg http://i070.radikal.ru/1004/44/52254d33607ft.jpg

С уважением

Душан

Добрый вечер, еще раз, Zmej !

Вот второе описание, изготовление ходового колеса для хронометр.

http://s40.radikal.ru/i088/1004/7e/aedd3f38501et.jpg http://s50.radikal.ru/i130/1004/8c/6d930b76498et.jpg http://i018.radikal.ru/1004/f1/b1419f7f76fat.jpg http://i078.radikal.ru/1004/2d/54432a129549t.jpg

С уважением

Душан

Болшое спасибо за сканы.

Если судить по картинкам, в общих чертах спусковую пружину изготавливаю немного в другой последовательности, но это сути не меняет. Для самых капризных операций - доведения пружинной части до требуемой толщины и полировки - изготавливаю кондукторы с канавками нужной глубины. Это избавляет от неравномерности толщины и завалов по краям.

Хронометровые колеса делаю на шеллачном патроне. Первую фрезу поднимаю на 1/2 радиуса колеса, что составляет 30 градусов против 24 градусов, описанных в скане. По-моему, в старых английских морских хрономертах угол был еще больше, так же как и в карманных типа Chronometre. А вот позиционированием второй фрезы приходится действовать "по наитию".

Добрый вечер, еще раз, Zmej !

Вот двух дополнительных страниц с простых устройств, которые используются для полировки различных частей, они могут быть изготовлены из латуни или мягкой стали.

http://s46.radikal.ru/i112/1004/1f/610ce9ab1e10t.jpg http://i044.radikal.ru/1004/f9/a0b804bc071ct.jpg

С уважением

Душан

Огромное спасибо Душан.
Хочу в свою очередь поделиться опытом в изготовлении практически любых колёс.
В первую очередь я всё основательно рассщитываю по расстоянию между осями, передаточному отношению или функциональности. Вот основные принципы для часового зубчатого зацепления:

Часовой зубчатый профиль является упрощённым, говоря проще форма головки зуба это две пересекающиеся в вершине дуги или зачастую в трибе верхушка и есть часть окружности.
Теперь самое главное-ФРЕЗА!!! Никаких сверхдорогих наборов модульных фрез, эту фрезе в ремонтных мастерских раньше называли летучка(фото будет ниже). И последнее я сажу заготовки колёс на заранее проточенную оправку, всегда "пакетом" тоесть не менее 3х, для прочности восновном. Особотонкие колёса зажимаю между латунных пластин. Всё очень плотно зажато, фрезе не менее 3000 оборотов, и с медленной подачей в перёд.

Таким образом делается практически любое колесо, при предворительном моделировании на компъютере это можно сделать безошибочно с первого раза.

Уважаемый Zmej если не сложно, что означает эта фраза, без её расшифровки теряется смысл излагаемого.

Спасибо уважаемый Граф. Но подскажите пожалуйста как сделать подобную фрезу правильно?

Душан Владимирович, по стилю очень похоже, что все сканы из одной книги. Откройте секрет, что это за книга? Хочется знать название и автора.

To GRAF:
"По наитию" значит интуитивно, методом подбора оптимального положения фрезы и заготовки. Сначала устанавливаю фрезу на заведомо недостаточную глубину резания. Потом смотрю по результатам: увеличиваю глубину резания, иногда немного изменяю угол поворота заготовки. Для изменения угла я изменяю длину рычага, который удерживает иглу делителя.
Для расчета зубчатой передачи и формы зуба винтажных часов я рекомендовал бы "Практическое руководство по часовому делу" Выпуск 1, Генрих Канн http://german242.com/books/books.htm.
Для нарезания зубьев я изготавливаю дисковые модульные незатылованные фрезы. Изготовить такую фрезу с высокой точностью повторения формы зуба мне проще, чем описанную Вами летучку (она же fly-cutter, так же мухорезкой иногда величают). Работаю на невысоких оборотах (при диаметре фрезы 10мм даю 400 об/мин). По сравнению с летающей считаю намного более продуктивной.

Graf, пожалуйста, без обид.
Вам стоит обратить внимание на Ваш делительный диск или возможно люфты в зубофрезерном станке. На последнем фото в сообщении 12 видны некоторые погрешности делителя, в частности, зубья разной толщины. Это может сказаться на работе зубчатой передачи, особенно со временем, когда появится износ.

Еще раз, без обид. Я сам испытываю необходимость в конструктивной критике своей работы и буду только благодарен за неё.

Добрый день, Змей!

LOL!!! Вы мне засмеяли, ничего секретного! Да, все последние сканы из одной книги, я Вам уже сказал несколько раз, но вот еще раз: "Watch and Clock Making and Repairing" by WJ Gazeley. ISBN 0 7090 4995 1

С уважением

Душан

Ну что Вы, Душан! Ни в коем случае я не хотел иронизировать! Это действительно достойная книга. Еще раз спасибо.

Zmej!

Все, есть в порядку! Не обидел вообще!

С уважением

Душан

Согласен, всегда буду рад выслушать критику. У вас хороший глазомер, действительно в этом колесе есть небольшая неточность. Дисков у меня много, но к сожалению не нашлось подходящего деления. Количество отверстий оказалось только на половину, поэтому я прорезал в начале одну часть впадин а затем ловил вторую. В этом случае с нескольких попыток мне удалось выбрать самое лучшее. На счёт износа, так он появляется в первую очередь на стальном трибе, на сто лет хватит, а потом я переделаю. Безусловно "мухобойка" малопроизводительна, но у меня пока небыло серийных заказов, только ремонт. Очень хочется увидеть Ваши фрезы, может там можно сделать затыловку? За книгу спасибо, я уже пробежался по теории профилей зубчатых колёс, согласитесь очень схожий расчёт. Это не я придумал, в техн. вузах есть предмет- Теория механизмов машин.
Буду рад выслушать Вашу критика в дольнейшем.

Сам зуб очень просто, ножка по ширине впадинки между зубьями, затем подбираю бор с алмазшым напылением нужного мне диаметра и подбираю места для формирования верхушки зуба. Зуб твердосплавный, заточка максимально острая и обязательно затыловка. Тоесть заготовки в момент резания касается только режущая кромка.

Graf, работа впечатляет!
Когда буду в следующий раз делать фрезу - обязательно выложу фото процесса и результата.
Насчет затыловки: делал и затылованные фрезы, но изготовление занимает непозволительно много времени. Конечно, производительность у них выше, но у меня тоже работы не серийные, а разовые. С незатылованой фрезой в среднем полный цикл операций по нарезке одного зуба (проход фрезы вперед+возврат фрезы + поворот делителя) занимает порядка 10-15 секунд, в зависимости от материала заготовки и размера зуба.
Качество поверхности впадины тонких деталей (как например колеса) - отличное, толстые детали (трибы) получаются удовлетворительного качества.
В незатылованых фрезах меня привлекает простота изготовления при высокой точности. Достаточно изготовить резец, повторяющий половину профиля зуба. Если говорить упрощенно - то это прямоугольный резец со скруглением одного угла (если смотреть сверху). Радиус скругления соответствует радиусу вершинки зуба, контролируется под микроскопом со шкалой. Резец выставляется в резцедержатель по угломеру. Протачивается заготовка фрезы уже с нужным профилем. После проточки мажем заготовку салом, включаем задний ход и чуть придавливаем заготовку. Такая завальцовка позволяет избежать полировки. Далее - закалка. Выборка сегментов делается после закалки, чтобы избежать заусенцев. Делаю это на делителе абразивным диском, обязательно с подачей воды.

Трибы я фрезерую из нетермообработанной "серебрянки" У7А или У8А. Калю и приотпускаю после обработки. После этого можно отполировать рабочую поверхность обычной пастой гои, в оличие от латунных колёс которыё легко можно "зализать". Быстрорез (Р6М5) даже для некалёной стали не подашёл, недолговечен при таких негрузках, может Р18, но его сейчас днём с огнём не найти. Твердосплавов полно, поэтому делаю фрезы из него всегда.

Трибы приходится делать реже, их чаще можно подобрать. Вот к стати очень полезный чертёж и информация для тех кто сталкивался с поломкой цапфы оси генератора в Сейко Кинетик. Почему-то запчасть эта не поставляется, и сервисы направлябт прямо ко мне. Берём триб от Полёта (Указано на чертеже), размеры без скобок в мм.

Позвольте не согласится, отдельно данная деталь постовляется, но стоит дорого. Её можно свободно купить в Москве. Адрес могу выслать на "мыло". Но ваш чертёж стоит дорого, в буквальном смысле слова, потому что можно самому изготовить деталь. Вопрос по креплению. Как крепится резец в шайбе.
Я изготавливаю фрезу под зуб, на данный момент. Но хотелось бы попробовать варианты.

Затылованные, нет? Каким методом?

Винтами без шляпок, Обычно я делаю их из ломаных твердосплавных свёрл. Державка у них 3мм, вот из нё. На снимке вексельное от минутного репетира Габю, только шестерён там нехватало 3шт. а в общем деталей 10 расчитывал и делал в нём.

[quote=Trops;395185 можно самому изготовить деталь.[/QUOTE]
Если про ось генератора, то выточить её очеь просто и быстро, учитывая что Кинетик часы не дешёвые, стоит попробовать. Самое главное в этой детали цапфы и конус под трибом, где садится чашка с ротором. Конус я протачиваю с небольшим запасом, затем шлифую примеряя ротор. Его медная чашка должна хорошо заклинить под трибом. Недавно пришлось делать центральную ось (иногда ломается пополам) в женский Rolex, можно из штатов заказать, там цена около 30$, но сколько я её буду ждать? Триб подобрал от женской Славы с центральной секундной стрелкой, в сотку подходит. Если кого интересует Калибр Славы напишу.

Конечно интересует!
А фото фрез выложу позже. Интернет на работе, а по времени ограничен.

Вот ещё одна злободневная тема, изготовление оси балланса (акс). Оси точу я на обычном Харьковском часовом станочке, только я поставил на него суппорт, штихелями никогда не пользовался, не предстовляю как ими можно выточить точную деталь. Шкалой микроскопа я пользуюсь условно, только при черновой обработке чтобы не промахнуться, для более точной обработки использую обычный цифровой штангель Beco и нимб суппорта. Конус под двойной ролик и цапфы подгоняю шлифуя корундовой пластиной и примеряя соответственно ролик и мостик с камнем. Часы которые я ремонтирую должны работать как новые и по точности и долговечности. Точу уже из термообработанной стали твердосплавным резцом. Хорошая сталь в аксах советских будильников только приотпустить до соломенного цвета. Хотя лучше всего ролики от небольших игольчатых подшипников, только приотпускать уже до синего, сталь шх4 шх15, по прочности мало что может сравниться. Ни в коем случае не точить с сырого, вобще ничего не выточишь, и закалить невозсожно, цапфы сгорят.

Аналогично!:)
Особенно про триб от Полета, это от какого колеса? (можно в ЛС)

Graf, у меня практика точения осей несколько отличается от Вашей. Одно время точил из сырой стали, только калил в гильзе из медной жести, заполненной мелкой стружкой углеродистой стали и чугуна. Никогда не точил с суппортом, только вручную, мне так гораздо удобней. Сейчас точу из термообработанной стали. В качестве заготовки - старые советские (!) надфиля (сталь У12А), отпущенные до фиолетового. Еще одна тонкость: режущую кромку резца всегда довожу на вращающемся латунном диске алмазной пастой 7/5. Когда она немного подсыхает и затвердевает (от переизбытка стружки), то полирует до состояния зеркала. Заправка резца занимает несколько секунд, но как результат - меньше сколов носика и на порядок чище поверхность точения.

Добрый день, всем!

Я тоже никогда осей не точил с суппортом, только вручную, использую твердосплавным резцами для точение осей из термообработанной стали, отпущенного до синего цвета. У мне, одной Болей часовой токарный станок приспособлен только для шлифования резцов для точение вручную, и похожие вещи. Шлифование делано в множеству использованием алмазных шайбы из СССР.

http://s004.radikal.ru/i207/1001/e1/6fa18d687889t.jpg http://i006.radikal.ru/0805/27/06fcfc2f745ct.jpg http://s003.radikal.ru/i202/1001/dd/2f8f0653750ct.jpg http://s002.radikal.ru/i197/1001/37/f58df13d794bt.jpg

Полирование осей делаем с деревянные палочками и Diamantine порошком (средний гранулирование) смешанного в маслу.

С уважением

Душан

Душан Владимирович. я имел в виду полировку режущей кромки резца, а не осей. Оси полирую арканзасом и керамикой.
Пытаюсь понять, что у Вас за алмазный диск. Это алмаз на бакелитовой связке? Основа пластик?

А вот и сам полировальник для резцов - латунный диск с загустевшей алмазной пастой

От анкерного, 7 зубьев. На чертеже калибр Полёта указан.
Вот одна из самых маленьких осей которые я точил. Даже сфотографировать было проблематично. Выточить правильно акс, а особенно такой маленький из некалёной стали очень сложно, цапфы при таких размерах подобно пластилину,их просто сминает. Кто точил тот знает. Кроме того при закалке (как минимум 800гр) из цапф выгорит углерод, а они должны быть калёные... Сталь У12А (серебрянка и есть) великолепно подходит для осей, но отпускать (если надфиль) не далее соломенного цвета, иначе бесполезно. Резцы твердосплавные, я точу на очень мелкой алмазной чашке, во время изготовления оси точить приходится множество раз. Маркировку чашки если интересно могу прислать, на память не помню.

Добрый вечер,

Понял первой раз, поэтому я и показал приспособление для шлифование резцов. Точно, это алмаз на бакелитовой связке, основа из технический пластики.

Тоже вот и шайба из чугуна с алмазной пасты.

http://s43.radikal.ru/i101/0910/65/085de1fbfdf3t.jpg

С уважением

Душан

Добрый вечер,

Полностью согласен! Не далее от свет соломенного цвета!

С уважением

Душан

Добрый день душан, возможно это дело привычки, но я не представляю как можно выдержать размер без суппорта, особенно продольный (по высоте оси). Деаметр посадки балланса и конус рольки можно подогнать шлифовкой.
Кроме того в моём суппорте один винт (ближайший к точке точения) для регулировки люфта при продольном движении заменён барашком. Во время работы одна рука у меня держит нимб, а другая борашек, чтобы искльчить малейший люфт. Это очень точаая деталь, впрочем как и все остальные, учавствующие в спуске.