Разное
 

Добры вечер,

Интересно, что Вы используете, чтобы заострить деревянных палочки?

http://s51.radikal.ru/i131/0904/a2/09807d8c9eb8t.jpg http://s46.radikal.ru/i111/0904/c9/ba3eedd3b729t.jpg

Мне просто повезло, чтобы найти очень старый инструмент для заточки деревянных палочек.

До этого я использовал стандартной карманный ножик, всегда была проблема с древесной пылью, летит по всем скамейкам и на пол.

Я никогда не думал, что это будет так легко сделать, пока я не видел этого, что показано на фото.

Я пытался найти похожие инструменты во многих каталогах, у многими поставщиков, не повезло, я так-же попробовал узнать у Bergeon, но они не поставляют их последние сорок лет.

С уважением

Душан

Добрый вечер,

Пинцеты, возможно, являются самым важным инструментом у часовщика. Они являются продолжением рук часовщика в сущности, и ощущаются как очень личной и интимной вещью, многие из нас не могут видеть когда другие, используют наши пинцеты.

Изображение внизу показывает выбор из нескольких основных пинцетов, используются в повседневной работе часовщиков с волосковой пружинной.


http://i055.radikal.ru/1003/95/22de9ba8ae82t.jpg

Часто, часовщики используют намного большее количество пинцетов чем показано. Некоторые пинцеты являются очень узкоспециализированными и используются только для определенных целей, к примеру, как четыре пинцета которые отображены в верхней части фотографии.

С Уважением

Душан

Как приятно читать подобные посты и осозновать,что на часовом форуме есть настоящие, часовых дел мастера.
Спасибо Вам, Душан!

Полностью соглашусь с вами

Добрый вечер,

Один из наиболее часто используемых часовых инструментов является держатель механизма. Есть много различных типов, как часовщиков.

Вот несколько держателей механизма которые я имею, разных типов и разных размеров подходящих для различных размеров часов.


http://s41.radikal.ru/i092/1003/c9/ec571e0e07c1t.jpg http://s44.radikal.ru/i104/1003/21/872e7327ba69t.jpg http://s50.radikal.ru/i130/1003/b4/594d35944c2ft.jpg http://i075.radikal.ru/1003/73/c4ce0ac74f3et.jpg http://s004.radikal.ru/i206/1003/b4/984015e23c61t.jpg http://s06.radikal.ru/i179/1003/e7/56c607c7e4edt.jpg http://s39.radikal.ru/i083/1003/d9/53443906a71at.jpg


С Уважением

Душан

На этой неделе сделал бокс для ультрафиолетовой лампы.
Бокс сделан из головки от фотоувеличителя, подставка под часы регулируется по высоте ручкой, снизу. Корпус изнутри обклеен зеркальным пластиком.
Лампа "для дискотек" 27 ватт безопасна, "энергосберегающая". УФ-клей для стекол схватывается за секунды.


http://i071.radikal.ru/1003/2a/d46b3ce0e8b4t.jpghttp://s53.radikal.ru/i139/1003/07/4d4638d62429t.jpghttp://s50.radikal.ru/i130/1003/b3/40a392f16c8ft.jpg

Вот такое приспособление, для высверливания обломка вала из головки

http://s001.radikal.ru/i195/1003/f6/63b11c5cc439t.jpghttp://s44.radikal.ru/i104/1003/9b/0400bff19658t.jpg

Правда, еще "черновой" вариант, но работает.
Принципиальные детали - это держатели головки и "тормоз" (clutch brake) для электродвигателя.

http://i067.radikal.ru/1003/e9/51ef28784fe4t.jpg

В ЛС спрашивают, немного пояснений про "тормоз".
Он устанавливается на вал эл.двигателя и служит для того чтоб двигатель не крутился по инерции после отключения.
В сущности это эл.двигатель, только который при подаче напряжения не крутится, а наоборот блокируется. Нам такая функция не нужна, поэтому провода смело обрезаем, чтоб не мешались.

http://s58.radikal.ru/i159/1004/4e/0bde24521ca4t.jpg

Применяется данное устойство, в частности в оргтехнике (у меня от проф.принтера). Никакой особой ценности он не представляет (для нормальных людей:)), поэтому можно спросить в мастерских, по ремонту оргтехники.

Самое главное его преимущество, что вал его на бронзовых втулках, хорошо откалиброван и ВАЛ ПОЛЫЙ!!!
Достаточно вставить в него цангу, приделать электропривод (можно шуроповерт) и получается миниатюрный токарный станок.

http://s002.radikal.ru/i199/1004/81/e27aba6de190t.jpghttp://s50.radikal.ru/i128/1004/be/5e5ab99e2c25t.jpg

Единственное, я растачивал вал с одной стороны на конус, под цангу и вытачивал барашек.

Этому старому Rolex даже официальный сервис помочь не смог, ссылаясь на возрост часов. Вот уже лет восемь ходит исправно, хотя согласитесь дифект неприятный. Пришлось подпилить чтобы стальная скоба не соскальзывала, сфотографировал, потом зашеллачил.

Отличная работа, браво!

Отличное решение. Как говорится, дешево и сердито.
Но может быть стоило изготовить новую вилку? Взамен вилки с обломанными рогами мне довелость изготовить новую. Проверил, работает. Осталось полирнуть до черного глянца.

Самсон
 

Добрый день, Душан.
Хотел рассказать об одном из способов запрессовки стекол, или закрывании крышек "хлопушек". В результате тесного сотрудничества с ювелирами, я быстро приспособился к одному из чисто ювелирных инструментов. Приспособление для растяжки колец, народное название "САМСОН". Благодаря идеальной соосности по вертикали,и горизонтали
позволяет очень четко запрессовывать стекла. Достаточна взять подкладки от штатного часового пресса.

Добрый вечер, Оксана!

Спасибо, но, я стараюсь избегать любых прессы, так сильна, как показано на изображении. Причина проста, слишком сильна пресса, слишком мало контроля, не подходит для использования для запрессовки стекла.

Я также использую очень сильная пресса, однако, мои контролируется с помощью винта, поэтому гораздо меньше шансов уничтожить часы.

Мой пресс французского производства, Robur, французский производитель часовой стекла.

http://forum.watch.ru/attachment.php...1&d=1271534880 http://forum.watch.ru/attachment.php...1&d=1271534880


С уважением

Душан

ты все подставки показал?

Добрый вечер,

Нет, конечно не всех, только основное. У мне их более количество для различных использования. У мне, как и у всех других часовщика это нет единое приспособление для запрессовки стекла.

Вот еще двух, от другой приспособления мне нужно сделать фото.

С уважением

Душан

http://s019.radikal.ru/i643/1311/07/2cfe93238993t.jpg http://s59.radikal.ru/i164/1004/89/95b90343aca2t.jpg

Прессов действительно много, и у меня есть и винтовой и рычажный.
Но стекла предпочитаю ставить именно Самсоном.
Он только с виду кажется таким мощным, а на самом деле позволяет достаточно четко контролировать силу давления.
Другой вопрос, что покупать его именно часовщику будет дороговато.

Стекла для часов и их маркировки
 

Добрый день, всем!

Стало очевидным, что люди получают стекла для часов старого производства, с этикетками старой системы маркировки.

Из за этого я решил дать одно сообщение, с другого форума, которое по сути есть объяснение о системе маркировки размера стекла для часов.

Существует 4 различных систем, используемых для измерения диаметра стекла для часов.

1. Три цифры целых чисел:

Это десятые доли мм
Пример: 487 = 48,7 мм

2. Целое число с 1/16 фракций:

Это общая система "Lignes".
1 линия = 1/12 парижского дюйма
1 парижский дюйм = 27,07мм
1 линия = 2,255883 мм.

Пример: 21 10/16 = 21 10/16 х 2,255883 = 48,7 мм.

3. Целое число с 1/8 фракций:

Это Lignes системе, где 0 = 10 линий и
каждый полный размер при увеличении = 1/2 Lignes

4. Целое число с 1/4 фракции:

Эта система очень не популярна.
Она называется Ланкашир или английская система.
В этой системе, 0 = 1 1/30 дюйма.
Каждый полный прирост размера стекла составляет
1/30 дюйма больше, чем в предыдущем.

Например, если стекло помечено 26 1/2:
1 1/30 + (26 1/2 x 1/30 = 1,917 дюйма
1,917 дюйма х 25,4 мм / дюйм = 48,7 мм.

Теперь вы можете понять, почему эта последняя система практически не используется больше!

Источник: CrystalDataSheet производится по Hank & Marge Farrer


С уважением

Душан

Доброе утро, всем!

Вчера вечером, я вспомнил часы из старого советского производства. Как в большем количестве часов из той эпохи, под мостиком балансного колеса всегда были тонкие листья латуни, используемые в качестве прокладки для регулировки зазора (у баланса) нужного для достижения наименьшей потери спусковой системы.

Раньше швейцарцы на своих заводах делали "прокладки" штихелем, они это называют "grenadier", забивали штихель под мостик и с глубины / высоты этих царапин они определяли высоту мостика, а другим словом зазор.

Теперь швейцарцы так же на заводе делают изгиб мостика балансного колеса специальным инструментом от Bergeon, #5432, который можно купить у поставщиков для использования самому. Этой способ является невидимым и применяется более часто чем другие.

А в настоящие время, некоторый заводы используют прокладку в форме винта в мостике которой упираются о платину и тщательным вращением винта вершить регуляцию высоты мостика, как можно посмотреть у Rolex калибр # 3035, # 3055.

Все швейцарские способы являются приемлемым у них, за исключением способа "grenadier" который только приемлем в сервисных центрах более ниже классом часов и такого нет с завода.

Это заключается с мыслью о том как близкая по контролю допустимых отклонений в производстве часов еще не было достигнуто ни одним из производителей часов, по крайней мере не в масштабе дешевым способом.

Я не рекомендую ни один из этих способов, я всегда использую Jacot станок для регулирования высоты оси баланса. Также для меня метод советских производителя часов, использование тонких прокладок из латуни является частично приемлемом только поэтому что ничего не надо модифицировать, и не дорого.

С уважением

Душан


http://s56.radikal.ru/i152/1011/3f/2b89069798aft.jpg http://i036.radikal.ru/1011/6e/3b2a072b0587t.jpg

Это превосходно! Всё гениальное просто!

Добрый день, Алексеи!

Эта идея не потекла от Rolex , ее использовали много лет назад, в приставной ходов. Просто никому не было нужно тратит деньги, проще им было изгибать мостик, по крайней мере это есть несколько дополнительных операций в производстве, и это повышает себестоимость продукции. Конечно, Rolex с их цены могут себе это позволить.

С уважением

Душан

Идея не так трудна в применении, как кажется на первый взгляд. В условиях маленькой мастерской, как у меня, применим способ сверления отверстия в мосту баланса и снятии на винте трёх лысок. Такой самодельный метчик прекрасно нарежет резьбу и будет служить много лет.

ДОбрый день, Душан Владимирович! Может ли Вы дать параметры этого узла для крупногабаритных часов. Возможно есть какие-то зависимости между параметрами цапфы и отверстия?
http://s52.radikal.ru/i138/1012/67/cfcaf0ba0b94t.jpg

Добрый вечер!

В принципе, то что нарисовано на чертеже является почти идеальным по отношению параметров в вопросе, только с разницей конуса осей, не надо делать конуса если Вы не желаете ось связать с платиной.

Ваш вопрос является комплексным. Чтоб ответить мне нужно предположить некоторые из переменных в вопросе.

Для начала, диаметр оси, а также диаметр цапфы и длина, зависит от силы нагружения.

Диаметр цапфы зависит от участвующих сил и толщина пластин рассматривается как подшипник. Отношение диаметра цапфы к длине, является обычно от 1:1 до 1:1.5 и прямо пропорциональна силам.

http://s008.radikal.ru/i305/1012/27/7a0ee8e2053et.jpg

Что касается отношения диаметра оси к диаметре цапфы, то цапф обычно будет около 33% до 50% (0,33 до 0,50) от диаметра оси, в зависимости от насколько эта ось является близкой к барабану. То есть ничто иное, чем как простое правило, чем ближе к барабану, тем больше в диаметре.

Все размеры и отношения, которые я Вам предоставил, являются эмпирическим.

С уважением

Душан

Спасибо за ответ. Я написал этот пост в теме смазки потому хотел узнать размер масленки D(а за одно и все остальные параметры) из за того что приходиться вставлять бушон, на разбитое горе "мастером" место, а какой размер маслёнки сделать, не знаю.

Добрый вечер,

Попробуйте сделать масленке так чтоб большой их диаметр будет два до четыре раз более чем отверстие а глубин около половины диаметра цапфы, но будьте осторожны, чтобы не нарушит остальные параметры.

Забыл сказать, зазор на чертежу обозначен буквой "S" должно позволит ось около пяти градусов свободе наклона от вертикали.

Кстати, рабочая часть цапф нужно будет изготовлено к пропорции из 1:1, диаметр к длины, как правило.

С уважением

Душан

Какой чудесный механизм, вот если ещё балланс от Полёта...

Красивый ;) очень люблю хронографы :). Это Venus 150 ?
Это по его образу и подобию сделан Полет 3017 ?

Штурманские содрали с этого Брейтлинга.

Добры вечер!

Это калибр Venus 188, у меня руководство по ремонту для этого калибра, ссылка по ЛС.

С уважением

Душан

Добрый вечер, Душан!

Спасибо :).

Я сейчас на фото механизма разглядела под балансом номер калибра 188.


http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-...uswk&Venus_188

С уважением, Оксана.

Добрый день Оксана.
В этом брейтлинге стоит механизм едентичный вот этому полёту:
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-...wk&Poljot_3017
Очень давно я его делал, фото пришлось сканировать с аналога.

Кто-то на форуме спрашивал про устройство резцедержателя в С95, я не смог найти это сообщение в последствии, поэтому выкладываю здесь. В стандартном резцедержателе у меня обычно установлен пакет резцов, но пользуюсь я им крайне редко. Предпочитаю "солдатик", слева на фото, он компактный, можно быстро менять резцы и легко регулировать их по высоте.

Прежде хочу поблагодарить Андрея Крукович, который со словами "Выбрал минутку, но глубоко сомневаюсь в эффективности" предоставил мне следующую информацию:
http://www.umelyeruki.ru/?Elektrodugovaya_pajka
Не помню в какой теме, так вот после нескольких дней экспериментов я понял что поять таким образом можно, приимущечтво подобной пайки заключается в точечном негреве, тоесть греется только место пайки, остальное прогреваться не успевает. На снимках рядом с пайкой золотая накладка, кроме того это часть замка браслета, не может стать мягкой от темперетуры. Паял серебряным припоем, вместо флюса растворил буру в воде. Трудность в том что ставить точку приходится практически в слепую, прицелился, закрылся маской и каснулся электродом. Именно каснулся, этого достаточно чтобы сделать точку и не споять всё вместе. Если интересно опишу подробности.

Занятный сайт. Недолго думая, переписали одну книжку от корки до корки. Молодцы!:)
Если можно про трансформатор. С этим у меня были проблемы.

Уважаемый Graf, опишите, пожалуйста, подобный прибор. Приду домой, скину ссылку на видео, где паяют подобной приблудой, думаю для всех будет интересно.

Вот именно с трансом у меня и была главная проблема, дело в том что в момент возникновения дуги нужен ток ампер 10-15, при этом напряжение не может упасть ниже 20 вольт, иначе дуга не загорится. Мой самый большой транс размером с два кулака такую нагрузку не потянул. Заказ нужно было срочно доделать и я пошёл по радикальному пути - подсоединил последовательно два автомобильных аккамулятора и ограничил ток метром нихромовой проволоки толщиной 1.1мм. Раскурочил несколько видов батареек ААА и только в дешёвых Panasonic с яблочком нашёл угольный стержень. Ток всёравно был велик, потому что дуга могла ещё сплавить больше чем мне нужно, ей тяжело было управлять. Нихрома такого толстого под рукой больше небыло и я использовал всю длинну угольного стержня, который тоже имеет сопротивление. После этого пробы показали что я могу делать то что мне нужно. Уголёк я заточил как карандаш, на место пайки я капаю водный раствор буры, ложу кусочек припоя (твёрдого разумеется, не олово) и касаюсь припоя злектородом, закрыв лицо маской.
Прибором это назвать пока нельзя, но что из этого следует, одного метра нихрома толщиной 1.1мм недостаточно чтобы ограничить ток, Транс должен быть достаточной мощности (есть идея что можно использовать, попробую, расскажу), и угольные стержни есть в батарейках с цинковым корпусом. Да чуть не забыл, диодный мост на 50! ампер на радиорынке стоит $1, расходнок сумасшедший.

Уважаемый Дмитрий,
намного аккуратней получается подобные вещи варить концом остро отточеной вольфрамовой проволоки. На угле дугу ражигать проще, а вольфрам дает точку меньше. Мы еще 30 лет назад в Университете так мелкие детальки из нержавейки крепили там где точечной сваркой не дотянуться. Флюс не нужен вообще, т.к. к вольфраму ничего не прилипает, сварка идет материалом детали. В качестве балласта проще было повесить лампочку двухнитевую на 12 вольт от головных фар (60/55 вт). В зависимости от потребного тока можно использовать одну спираль (примерно 10А) , две параллельно (20А) или 2 последовательно (5А). Более того, лампочка дает большой пусковой ток (мгновенный прогрев детали до плавления) и далее идет быстрое падение тока, что обеспечивает "мягкую" сварку.
P.S. Угольный стержень есть в любом карандаше. И продаются они в любом канцелярском магазине. Проще взять несколько стержней для автоматических карандашей разного диаметра. Хотя ИМХО, вольфрам лучше. Можно варить и нихромом 1 -1.5 мм , но он быстрее горит. Диодный мост лучше сразу же посадить на радиатор, чтобы сильно не нагревался. По поводу 50 А за 1$ меня терзают большие сомнения. Это, скорей всего, импульсный ток.

А где взять вольфрам? Он где-нибудь в быту встречается?
И про транс можете вспомнить, что использовали тогда и что можно сейчас.

самодельная точечная сварка:
http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=5867
Вольфрам есть в магазинах торгующих оборудованием для сварки

Спасибо, обязательно попробую, только это не сварка а ПАЙКА! Вы думаете в моём случае он не будет залипать, для возникновения дуги нужно коснуться накоротко.
В данном случае сварка не подходит, если только контактная, но детали толстые и цепь замкнута достаточно близко, нет второй попытки, поэтому я выбрал пайку серебром. Кроме того все детали должны вращаться на оси, да и золотая вставка всё портит, при сварке от неё только брызги полетят.
На четвёртой лампе, задействовав в каждой обе спирали, остановился, при 12В дуга не горит, а от грузовика у меня ламп нет на 24В, да и знаете эта элюминация, достаточно дуги.
Вот этого как раз мне необходимо избежать, только плавление припоя, это ведь пайка.
Странно, но грифель простого карандаша не проводит эл. ток, к томуже уголь имеет приличное сопротивление, от батарейки в самый раз, заточить только остренько.
Пусть не терзают, прикрутил я его к куску алюминия, за всё время экспериментов с трансом, мост даже не нагрелся, хотя обмотка у транса достаточно быстро просилась отдохнуть, не хотел убивать его.
Описываю всегда опробованные методы, а теоретиков здесь и без меня хватает.
Теория, мой друг, суха...