Интересные технические решения
 

Судя по экспозиции салонов в Базеле и Женеве, классические наручные часы скоро перейдут в разряд морально устаревших, как это случилось когда-то с карманными «луковицами». На авансцену выходят приборы нового поколения - они не подают время на плоском блюдечке циферблата, а вырабатывают его в тайной лаборатории, напичканной самым современным оборудованием.

В авангарде часовой перестройки идут в основном молодые компании - Richard Mille, Max Busser & Friends, Hublot, de Bethune, HD3, Hautlence. Но пример молодежи оказался заразительным и для многих почтенных мануфактур, таких как Audemars Piguet, Jaeger-leCoultre, TAG Heuer, Zenith.
В их коллекциях все чаще появляются модели, для которых характерна сложная внутренняя архитектура, многослойность, использование высокотехнологичных материалов. Ревнители традиций и классики называют такие часы вульгарными «бутербродами», игрушками для новоиспеченных миллионеров и так далее. Но ворчание консерваторов вряд ли остановит перемены на часовом рынке. Братьям Баумгартнерам и дизайнеру Мартину Фраю можно смело заказывать реквизит для съемок фантастических фильмов в духе «Звездных войн».

http://journal.vz.ru/upimg/9337.jpg Harry Winston Opus 7
Марка Urwerk с самого начала была синонимом часового авангарда, но последнее творение женевских авангардистов, Urwerk 201, - это уже не часы, а угрожающего вида космический корабль с пропеллером под стеклом. Причем корабль военного назначения - не случайно же нижние лопасти винта имеют форму метательного ножа с острыми режущими кромками, а из верхних выдвигаются стальные жала. Вот вам образец стиля military двадцать первого века.
На создание новой серии у команды Urwerk ушло целых три года. Хотя центральная карусель и система пошагового поворота наконечников с обозначениями часа были отработаны еще на Urwerk 103.03 и Opus V, Баумгартнерам пришлось решать очень сложную техническую задачу.
Реализация идеи телескопических стрелок потребовала создания мельчайших деталей с допусками в одну тысячную миллиметра. Выдвижением стрелок-антенн (они меняют свою длину от 1,8 до 4,8 мм) управляет кулачковый механизм, прикрытый лезвиями «ножа».
А необходимое усилие обеспечивают размещенные внутри каждой стрелки пружины из проволоки диаметром в 70 микрон. Поскольку за пределами минутной шкалы жало с люминесцентной меткой втягивается, корпус смог ужаться в талии, и часы приобрели тот вид, за который их прозвали «hammerhead» - «головка молотка».
На лицевой стороне 201-го, кроме указателя запаса хода («Power»), расположился также индикатор «am/pm» (до полудня/после полудня) - вещь совершенно необходимая в космосе, где нет различия между утром и вечером.
Владельцев «звездолета» наверняка порадует и возможность самостоятельно регулировать его скорость: на обороте есть винт тонкой настройки частоты баланса - совершенно нетипичная для наручных часов функция. Но вообще оборотная сторона - так называемая «контрольная панель» - вызывает не космические, а скорей автомобильные ассоциации.
Во-первых, здесь есть прибор, показывающий, что пришла пора «менять масло», то есть нести часы на техобслуживание. А во-вторых, имеется аналог одометра - счетчик пройденных лет. Судя по его линейной шкале, Urwerk 201 рассчитан на эксплуатацию в течение целого столетия.
Harry Winston предлагает путешествовать во времени неспешно - на золотом локомотиве с платиновым двигателем. У этой машины под названием Tourbillon Glissiere принципиально новая система автоматического подзавода.

http://journal.vz.ru/upimg/9338.jpg Three Minds 100
Традиционное вращение ротора уступило место линейному скольжению слитков платины по направляющим.
Инерционные грузики имеют с обратной стороны зубчатые рейки, и через храповик усилие от них передается на барабанное колесо, обеспечивая взведение пружины.
Попытки создать механизм наручных часов с поступательным движением груза предпринимались еще в двадцатые годы прошлого века.
Но только сейчас такой калибр доведен до уровня Haute Horlogerie благодаря прогрессу микромеханики и опыту мастеров мануфактуры Christophe Claret. (В часах Monaco V4 для подзавода тоже используется линейно двигающийся платиновый слиток, однако сложности с ременными передачами и миниатюрными подшипниками пока не позволяют TAG Heuer запустить эту долгожданную модель в серийное производство.)
Tourbillon Glissiere демонстрирует идеальную симметрию корпуса и механизма. Для этого пришлось отказаться от обычной схемы завода часов и перевода стрелок. Функции заводной головки перешли к двум одинаковым полукруглым рукояткам, которые утапливаются в основании. Одна передает усилие прямо на вал барабана, другая - переводит стрелки. Так что и с обратной стороны все абсолютно симметрично.
Внутреннее устройство Tourbillon Glissiere - полностью на виду. Для лучшего обзора в корпусе сделаны даже дополнительные боковые окошки. Открытость механизма, блестящие рельсы, «колесная пара» на переднем плане - все это вызывает ассоциации со старым добрым паровозом. Необычный указатель запаса хода, напоминающий логарифмическую линейку с визиром, отлично вписался в индустриальный пейзаж.
А вот турбийон - главный орден на груди швейцарских часов - на этот раз отошел на второй план. К тому же его вычурная каретка смотрится на фоне железнодорожной механики как-то неуместно. И алмаз в качестве опорного камня оси баланса (где Harry Winston, там и бриллианты) положение не спасает.
Безусловно, для Glissiere нужен регулятор хода более строгого дизайна. Однако на часовом рынке Швейцарии не каждый владелец известного бренда может заказать турбийон в индивидуальном исполнении. Даже для эксклюзивной модели ценой в 267 000 долларов и тиражом в 50 экземпляров.

http://journal.vz.ru/upimg/9339.jpg Hautlence 1
Еще одно чудо механики под маркой Harry Winston сотворил молодой швейцарский часовщик родом из Германии, Андреас Штрелер. Его Opus 7 - новый вклад в легендарную серию, которая ежегодно пополняется работами самых одаренных мастеров часового дела.
От обычных часов седьмой опус отличается прежде всего тем, что добровольно время не показывает - только по принуждению. И при этом обходится без стрелок. Указателем часов, минут и запаса хода служит один-единственный диск с белыми (часы) и синими (минуты) цифрами. Opus 7 выдает информацию в три этапа.
В ответ на первое нажатие кнопки в заводной головке он показывает текущий час: диск поворачивается так, что соответствующая белая цифра встает напротив «галочки» (как раз под надписью «Harry Winston»). Второе нажатие - и напротив той же метки оказывается синяя цифра, обозначающая минуты. Третье нажатие - и мы узнаем степень завода пружины. Поскольку запас хода составляет 60 часов, для его индикации используется та же минутная шкала с синими цифрами.
За внешней простотой - всего одна кнопка и один диск с двойной шкалой - скрывается очень сложный механизм. (Вообще для Штрелера характерно именно упрощение усложнений. Например, он придумал календарь, которого как будто и нет на циферблате: фокус в том, что часовая и минутная стрелки по команде превращаются в указатели месяца и даты.)

Обманчив и дизайн Opus 7, который на первый взгляд кажется очень декоративным. Многоярусная черно-сине-белая вязь прорезных мостов и колес просто завораживает своим нарядным узором. Но на самом деле каждый элемент ажурной решетки в форме бабочки несет функциональную нагрузку. Главным украшением часов стали самые что ни на есть рабочие узлы и детали.
Вся эта невесомая с виду конструкция заключена в основательный (диаметр 45 мм и высота почти 15 мм) круглый корпус из белого золота, покрытого родием. Коллекционеры уже выстроились в очередь за новым опусом. Его владельцами станут всего 50 человек, готовых выложить по 200 000 долларов за часы без турбийона, без календаря и даже без стрелок.
Говоря об авангардном часовом дизайне, нельзя не упомянуть Йорга Хайзека. Он работал по заказам многих известных компаний, наладил производство часов под собственным именем, потом расстался с брендом Jorg Hysek и собрал новую дизайнерскую команду. Собрал для того, чтобы выпускать ограниченными сериями исключительно революционные часы под маркой HD3 ( High Definition Trilogy).
http://journal.vz.ru/upimg/9340.jpg Richard Mille RM 01200
Точнее не выпускать, а придумывать, поскольку воплощением идей в металле занимаются партнеры Хайзека - специализированные фирмы и мастерские, одна из которых изготавливает механизмы, другая - корпуса, а третья занимается сборкой.
Для начала Йорг Хайзек, Валери Уршенбахер и Фабрис Гоне поработали в индивидуальном порядке, каждый над своим проектом. (Так на свет появились модели Idalgo, Capture и Raptor.)
А затем сели за стол и сотворили новый концепт совместными усилиями. Плод коллективного творчества и мозгового штурма получил официальное название Three Minds. Неофициально эти часы можно назвать «головоломкой» - круговорот множества цифр вызывает ассоциации с шифровальной машиной. Никаких стрелок на циферблате нет. Чтобы узнать время, надо пробежать глазами по трем дискам, ориентируясь на треугольные метки.
Примерно так же мы считываем показания счетчика электроэнергии, только в данном случае вместо киловатт - секунды, минуты и часы. Three Minds будут выпускаться и в белом и в розовом золоте, но особенно эффектно они смотрятся в корпусе из титана с черным PVD-покрытием. Черный цвет превращает эти часы в загадочный шпионский прибор.
Три головы, может, и лучше, чем одна, но в области часового авангарда и хай-тека лидерство единолично удерживает Ришар Милль. Какими только эпитетами не награждают его творения - футуристические, внеземные, трехмерные, навороченные, сверхчеловеческие... И все это соответствует действительности.
Ришар Милль не получает заказов ни от NASA, ни от Пентагона, но с его хроноскопами можно отправляться хоть на орбиту, хоть на войну. В часах марки Richard Mille заложен огромный запас прочности, они устойчивы к перегрузкам, ударам, коррозии, износу, перепадам температур.
Вместо благородного, но податливого золота Милль применяет для изготовления корпусов и механизмов титан, авиационные алюминиевые и магниевые сплавы, углепластики, керамику, синтетический каучук. Он использует самый современный дизайн и технические решения, подсказанные устройством подвески гоночных болидов.
А в своей радикальнейшей модели 2006 года - RM012 - вообще отказался от обычной монтажной платформы. Все держится не на платине, а на жестком каркасе из стальных трубок, напоминающем строительные леса.
http://journal.vz.ru/upimg/9341.jpg Richard Mille 1
Ничуть не меньше впечатляет и новый flyback-хронограф RM011, посвященный гонщику «Формулы 1» Фелипе Масса. Если предыдущий подарок бразильцу - именной турбийон RM09-01 - из-за больших просветов между корпусом и механизмом выглядел уж слишком облегченным, то «одиннадцатый» похож на межпланетный зонд, под завязку набитый непонятной аппаратурой.
Наблюдать за согласованной работой деталей хронографа всегда удовольствие, но RM011 может просто загипнотизировать неподготовленного зрителя. Успех марки Richard Mille уже породил подражателей и последователей. Кто-то - как, например, Cvstos - не мудрствуя, копирует образец, а кто-то пытается добиться того же результата меньшими усилиями.
Взять хотя бы Odyssey - базельскую премьеру компании Clerc. Вид у него достаточно эффектный, высокотехнологичные материалы смело сочетаются с розовым золотом и палладием, защитная скоба круче, чем у Royal Oak Offshore Terminator 3, а в пресс-релизе прямо говорится о космических мотивах.
Но вместо интегрального решения - вполне традиционный калибр, прикрытый традиционным циферблатом. И пускай циферблат не простой, а разноуровневый, да еще и с окошками для наблюдения за механическими внутренностями, такого «космического Одиссея» в один ряд с Richard Mille не поставишь. Это скорей землянин под маской пришельца.

Ссылка: http://journal.vz.ru/style/2007/6/2/993.html

Часы для тех, кто не спит ночами из-за мыслей типа: "Все уже есть, ну куда же еще потратить деньги?!"

Еще посмешило - "Ришар Милль не получает заказов ни от NASA, ни от Пентагона, но с его хроноскопами можно отправляться хоть на орбиту, хоть на войну. В часах марки Richard Mille заложен огромный запас прочности, они устойчивы к перегрузкам, ударам, коррозии, износу, перепадам температур."
Особенно, если "Все держится не на платине, а на жестком каркасе из стальных трубок, напоминающем строительные леса.":)

Представил себе в бюджете НАСА (или Пентагона) отдельную статью: часы для исполнителей миссии хх*$240.000 (ххxxx*$240.000)! :)

Мне кажется, что кроме эстетического, других соображений в этих усовершенстованиях нет - чистый пиар и восхищенные всхлипывания журналистов!
Дизайн, слов нет, интересный, дерзкий! Но классика - это классика!

Технические достижения
 

Самый идеальный материал для часов по соотношению цена/качество сталь. Она не столь гипоаллергенна, как золото, но гораздо прочнее. Единственное, чего боится высококачественная хирургическая нержавеющая сталь категории L316, из которой делаются современные стальные часы, это интенсивных электромагнитных полей. Не может она защитить от них и скрывающийся под корпусом механизм. В данном случае помогут корпуса из титана или керамики, но позволить себе их могут только состоятельные компании и не менее состоятельные клиенты.

Так зачем же тогда мудрые часовщики вопреки известной поговорке ищут добро от добра? Главным образом ими движет тщеславие, желание выделиться самим и помочь выделиться своим клиентам. В глобальном мейнстриме к уникальности сформировалось и успешно развивается весьма перспективное направление создавать корпуса из необычных, порой уникальных материалов.

Инкрустировать корпус часов алмазами дело нехитрое. Совсем другое сделать из алмаза сами часы. Думаете, невозможно? Компания Rado, переболев навязчивой идеей изготовить часы твердые, как алмаз, четыре года тому назад добилась-таки своего. Модель Rado V10K High-Tech Diamant родилась с помощью особой технологии превращения углерода в нанокристаллические частицы алмаза. Опытные модели Concept 1 и Vision 1 произвели сенсацию и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Тем не менее это были лишь опытные образцы. Лишь недавно Rado удалось запустить уникальные часы в серию. Странная аббревиатура V10K в названии расшифровывается Vickers 10 000. Vickers шкала твердости, применяемая в областях техники, связанных с обработкой алмазов. 10 000 высшая отметка шкалы, соответствующая твердости природного алмаза. Для сравнения: твердость нержавеющей стали составляет всего 200 единиц, т.е. в 50 раз ниже. Дизайн корпуса отличается ультрасовременными линиями и напоминает обводы боевого корабля. Задняя крышка корпуса и застежка браслета выполнены из не вызывающего аллергию титана. В Rado посчитали, что заводная головка на корпусе нарушит его безукоризненную эстетику. Так что корректировать время здесь нужно с помощью стального кончика каучукового ремешка. Его надо прижать к задней крышке, где есть впадины со знаком «+» и «». До сих пор эти часы выпускаются в год по чайной ложке, несмотря на небольшие габариты 28,5 х 19,5 мм при высоте корпуса 8 мм. Внутри алмазной капсулы установлен кварцевый механизм ETA 280.702. Стоимость часов около 5000 евро.

До того, как окончательно увлечься производством алмазных часов, Rado прославилась производством часов из hi-tech-керамики. Керамика хороша тем, что превосходит сталь по твердости, гораздо легче ее и не боится коррозии и электромагнитных полей. К тому же ей легко придавать самый разнообразный цвет. Этим отлично воспользовались мастера прославленного французского Дома моды Chanel. В отличие от многих своих собратьев Chanel имеет в Haute Horlogerie высочайший авторитет. Два года тому назад креативный директор часового направления Chanel Жак Элле поразил публику уникальным турбийоном J12 Tourbillon, выполненным из керамики легкой, не уступающей по прочности стали, не боящейся коррозии и не нуждающейся в смазке. Но на этом эксперименты Дома с новыми материалами не закончились в прошлом году появился хронограф J12 Superleggera из алюминия. В переводе с итальянского superleggera означает «сверхлегкий». В 50-е так называлось итальянское элитное тюнинговое автоателье, специализировавшееся на спорткарах. Чтобы облегчить вес машины, использовался сверхлегкий алюминий, из которого Жак Элле и создал корпус нового хронографа, скомбинировав его со своей излюбленной керамикой. Диаметр корпуса часов 41 мм, WR 200 м, автоматический хронограф ЕТА 2894-2 имеет сертификат хронометра COSC. Комбинированный браслет сделан из алюминия и черной керамики. Chanel рекомендует продавать эти часы по цене 4900 евро.

Это сейчас самый актуальный материал часового искусства. На только что завершившихся швейцарских выставках в Базеле и Женеве большинство самых авторитетных и продвинутых брендов представили модели, в конструкции которых так или иначе используется карбон. Но дальше всех зашла знаменитая компания Audemars Piguet, представившая модель Royal Oak Alinghi Team Chronograph 2007, созданную целиком из карбона. Если взять нить карбонового волокна, измельчить и перемолоть ее с разными ингредиентами, затем расплавить и остудить под прессом, получится почти невесомый углеродистый материал, который прочнее стали и в несколько раз легче ее. Из него-то и сделан 44-миллиметровый корпус этого яхтенного хронографа из легендарной серии Royal Oak. Заводная головка и кнопки хронографа изготовлены из актуальной керамики, а ремешок из так называемого hi-tech-каучука, который не боится ни морской воды, ни одеколона и сохраняет эластичность даже на морозе. Оснащен fly-back-хронограф очень необычными счетчиками обратного отсчета. Для этого мастерам Audemars Piguet пришлось разрабатывать оригинальный автоматический калибр 2326/2848 с частотой 28 800 пк/ч и запасом хода 40 часов. Несмотря на всю свою суровость, его платины и мосты покрыты родием и декорированы вручную узором Cotes de Geneve. Серия лимитирована 1300 экземплярами. Будут выпущены версии с платиновыми и золотыми вставками в корпус. В продажу поступят в конце лета. Тогда и будет определена цена.

Перед вами топ-версия знаменитой модели Instrument. Появившись два года тому назад в виде несложных автоматических авиационных часов, Instrument в радикально черном квадратном корпусе произвел настоящий фурор и положил начало актуальнейшему и по сей день тренду на радикально черные корпуса. А между тем это обычный стальной корпус. Главный секрет его черноты особая технология покрытия. Измельченные частицы черного титана наносятся методом PVD на стальную поверхность. Запекаясь, титановое покрытие превращается в надежнейшую корку. Она необычайно устойчива к царапинам, благородная матовость избавляет хозяев часов от необходимости регулярно протирать корпус с целью избавиться от жирных пятен и разводов. Титан гипоаллергенный материал. В этом году Bell&Ross решила оснастить модель-кормилицу самым броским и дорогим усложнением турбийоном. Не правда ли, очень стильный и сильный Instrument получился. Циферблат сделан из карбона, чей естественный узор прекрасно дополнил военный дизайн часов. Кроме турбийона у модели есть индикатор интенсивности сокращения баланса, а также индикатор запаса хода. Жаль, что к Базельской выставке был выпущен только прототип. Серийное производство будет налажено к концу года.

Zenith Defy Xtreme Tourbillon вещь ультрамодная во всех отношениях. Ее успех в прошлом году вызвал такую зависть конкурентов, что нынешний Базель превратился, без преувеличения, в негласное соревнование производителей под лозунгом: «А что я украл у Zenith?». Defy на многие годы установил следующие тренды: сочетание красного и черного (золото + титановое PVD и карбон), использование в производстве корпуса не одного, а сразу нескольких самых разнообразных материалов (золото, титан, карбон, сапфир, каучук), использование поверхности безеля в качестве естественного продолжения циферблата, частичное отсутствие самого циферблата и многое другое. Но главное при создании чудо-турбийона использовался новый фирменный сплав, который назван в честь производителя, zenithium. Прекрасное дитя высочайших технологий и высочайшего часового искусства оснащено новым автоматическим калибром El Primero 4035 SX с частотой 36 000 пк/ч и запасом хода 50 часов. Это, пожалуй, первый турбийон, в котором можно заниматься экстремальными видами спорта. Хрупкий турбийон оснащен изобретенной инженерами Zenith системой Incabloc Z+, значительно снижающей риск повреждения от ударов. Мосты, колесо баланса и вилка, сделанные из уникального ультралегкого и суперпрочного зенитиума, не боятся даже очень сильных ударов. Стрелки 30-минутного и 12-часового счетчиков хронографа и каретка турбийона стилизованы под литые диски суперкара. Похожая на автомобильную дверь защитная скоба заводной головки, а также черный, покрытый титановым PVD безель усиливают это впечатление. Впрочем, и цена на этот концепт соответствует автомобилю 1 250 000 евро. Потрясает водонепроницаемость модели 1000 м!

Палладий высшей 950-й пробы производится в крайне небольших количествах и главным образом у нас в России комбинатом «Норильский никель». Parmigiani Fleurier закупает его по эксклюзивному договору у компании Jensen Martin. Производимого металла хватает ровно на 15 моделей Kalpa Grande Palladium, модификации которой выпускаются тремя лимитированными сериями по пять экземпляров. Этот металл не только абсолютно безвредный, но в какой-то мере даже полезный за счет антисептических свойств и особой энергетики. Недаром почти все запасы чистейшего палладия уходят на изготовление хирургических инструментов. Автоматический калибр Fleurier 331 имеет функции: часы, минуты, секунды, календарь-дата. У нас такие часы должны стоить не менее 15 000 евро.

Известная в мире, но не у нас немецкая компания Sinn в поисках оригинального материала далеко ходить не стала. Для серии своих сверхводонепроницаемых часов она восстановила старый рецепт особопрочной стали, из которой изготавливались знаменитые подводные лодки времен Второй мировой войны под названием U-boat. Рекордсменом по герметичности является модель UX. Только построив на мануфактуре специальную мощнейшую барокамеру, немцам удалось выяснить истинную водонепроницаемость этих часов. Она составила 12 000 метров! Это мировой рекорд, и в будущем году Sinn UX попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Кварцевый механизм этих часов надежно упрятан в дополнительную капсулу. Еще одна «фишка» этих часов внутренности корпуса заполнены специальным маслом на основе силикона. Это позволяет часам избежать поломки в результате резкого перепада давления на чудовищных глубинах. Менять масло и батарейку надо раз в семь лет исключительно во Франкфурте, где расположена компания.
Для стойких нелюбителей кварцевых часов есть механические версии серии U. Водонепроницаемость этих часов также впечатляет: она почти в 15 раз выше, чем у подлодки, 2000 м. Изотермический баланс значительно модернизированного калибра ЕТА 2893-2 обеспечивает точный ход в температурном режиме от 45 до +80 °С. Модель на каучуковом ремешке в Германии продается за 1450 евро.

Источник:
http://www.yachting.su/item/1733

Это все, конечно интересно. Только не понял, что керамика действительно от электромагнитных полей защищает:confused:
И про титан такое же написано.

Спасибо за очередную познавательную информацию.
Про антимагнитность я так понял: керамика и титан не магнитятся, а следовательно создают экран. Поправьте, если не прав

. Совсем не обязательно. Если в материал корпуса включены добавки, дающие электромагнитную защиту, то да. Скажем аллюминий, хоть и металл, но не магнитен и не придаёт антимагнитных свойств часам. А наши первые антимагнитные часы оснащались специальными вкладышами из железа(!). Эта традиция была продолжена и первым поколением "Командирских" амфибий 2214.

Керамика становится любимым материалом элитных часовщиков

Часовщики засматривались на керамику в течение уже нескольких лет. Уж очень она привлекательна. Будучи значительно легче стали и, тем более, золота, она гораздо прочнее любых сплавов, даже титана. Если обычный металлический корпус имеет вредную привычку намагничиваться, что в конце концов может привести к серьезным сбоям в работе механизма, то керамика абсолютно равнодушна к электромагнитным волнам.
Современные технологии позволяют создавать на керамической основе корпуса самого высокого качества, прочности и любой структуры. К примеру, матовая керамика визуально почти неотличима от других крайне авангардных часовых материалов - каучука или карбона. Не удивительно, что любовь, которую питают часовые марки к керамике, ныне походит на необузданную страсть.

IWC Ingenieur Automatic 44 mm
http://style.rbc.ru/images/uniora/90...90.250x225.jpgЗнаменитую и одну из самых популярных коллекций компании IWC - Ingenieur пополнила в этом году оригинальная модель в комбинированном корпусе из стали и керамики. Так мануфактура из Шаффхаузена решила напомнить миру, что она была одной из первых компаний, которые начали несколько десятилетий тому назад экспериментировать с керамикой.
В принципе из нержавеющей стали изготовлены лишь боковины корпуса, все остальное - авангардная керамика. В новой модели использована принципиально новая керамика на основе оксида циркония. Именно такая используется в тормозных суппортах болидов «Формулы-1». Эта разновидность керамики отнюдь не только удачная дизайнерская находка (поверхность корпуса практически невозможно поцарапать и она долго сохраняет презентабельный вид), но и технологическая необходимость. Если учесть, что автоматический механизм Calibre 80111 защищен дополнительным внутренним корпусом из мягкого железа, то Ingenieur Automatic 44 mm с полным на то правом можно назвать самыми антимагнитными часами в мире. В небывалой надежности Ingenieur в самых экстремальных условиях и кроется главная разгадка потрясающего успеха этих внешне неброских часов в крупнейших европейских странах. В 50-70-е годы прошлого века в «Инженерских» ходили инженеры практически всех крупных компаний мира, начиная от железнодорожников и автомобилестроителей, до геологов и нефтяников.
В Ingenieur Automatic 44 mm установлена новейшая версия механизма 8000-й серии (частота 28 800 пк/час, запас хода 44 часа). Напомню, что он не боится даже очень сильных ударов. Ось баланса защищают три рубина, а внутренняя поверхность ротора имеет полиуретановые подушки, которые амортизируют удары металлического сектора о платину. Кстати, у новой модели механизм обработан и декорирован вручную по самому высшему разряду, в чем можно убедиться, рассмотрев его сквозь прозрачную сапфировую заднюю крышку. Еще одним достоинством модели можно назвать - широкий необычайно мягкий ремешок из искусственных волокон. Он обеспечит владельцу небывалый комфорт.
Стоят часы 8400 евро.
Panerai Radiomir Black Seal
http://style.rbc.ru/images/uniora/27...27.200x300.jpgВ этом году компания Panerai презентовала целую серию моделей в легендарном корпусе Radiomir самой первой модификации - с обычной еще не защищенной фирменной скобой заводной головкой. Именно так выглядели первые модели Panerai созданные для итальянского подводного спецназа Gamma Force. Конечно же, один из самых стильных брэндов не мог обойтись без керамики. Из нее здесь сделано все за исключением крепления ремешка. Чтобы создать эту модель, мастера принадлежащей Panerai швейцарской мануфактуры Neuchatel Manufacture внедрили полностью новый технологический процесс. Керамические (из оксида циркония) корпуса не отливаются как обычно, а штампуются из порошка методом изостатического давления. Как утверждают создатели, новый метод позволяет создавать корпуса, которые в пять раз прочнее стальных. Они гораздо долговечнее, не царапаются, не разъедаются морской водой и, наконец, гораздо привлекательнее обычных кермаических часов. Корпус диаметром 45 мм имеет усиленное сапфировое стеклотолщиной 2,2 мм. Керамическая заводная головка завинчивается. Водонепроницаемость составляет 100 м. Оснащена модель собственным механизмом с ручным заводом OP XI, частота 21 600 пк/час, запас хода 56 часов. Это сертифицированный хронометр. В продаже модель появится в сентябре. Серия ограничена 1000 экземплярами. Стоит керамический Radiomir 4900 евро.

Hublot Big Bang Black Ceramic All Black Carat
http://style.rbc.ru/images/uniora/35...35.200x300.jpgЖан-Клод Бивер - один из самых выдающихся современных руководителей и дизайнеров. Среди его заслуг достаточно перечислить, например, участие в создании культовой модели Audemars Piguet Royal Oak, положившей начало целому классу часов sport de luxe; возрождение Blancpain; разработку простой как все гениальное концепции My Choice, которая буквально за пару лет превратила Omega по уровню продаж в мировой брэнд номер 2 (после Rolex). Последнее его увлечение - возрождение увядающей компании Hublot. Возглавив брэнд, Бивер первым делом создал модель, которая должна словно ракетоноситель вывести Hublot на космические высоты. Это стильные часы все того же класса sport de luxe под названием Big Bang. Судя по растущим с космическим ускорением темпам продаж «Большого взрыва», Бивер не промахнулся и в этот раз.
В этом году Бивер создал совершенно потрясающую fusion-версию своей флагманской модели под названием Hublot Big Bang 44mm All Black Carat. Этакая роскошь в понимании какого-нибудь самого гнусного и кровожадного из пиратов. 44-миллиметровый корпус из черной керамики инкрустирован по безелю 48 алмазами самой актуальной ныне в часовом искусстве огранки багет. Определить, который час, по этим абсолютно черным часам с черным циферблатом и такими же стрелками бывает проблематично даже при ярком солнечном свете. Для достижения эффекта полного мрака при создании корпуса применяются 160 очень непростых технологических операций. К керамико-алмазному корпусу прилагается радикально-черный каучуковый браслет. Да, чуть не забыл! В принципе, это автоматический хронограф на базе ETA/Valjoux 7750. Пользуйтесь, если сможете и сыщете более полумиллиона евро. Впрочем, настоящему пирату награбленного не жалко.
Rado Ceramica Chrono Matt
http://style.rbc.ru/images/uniora/72...72.200x300.jpgНа этот хронограф возложена почетная и ответственнейшая миссия - возвратить Rado ее подлинный имидж. А то люди и в самом деле стали забывать, что именно Rado первой начала эксперименты с керамикой, создав себе имидж производителя не столько часов, сколько шикарных трендовых аксессуаров в футуристическом стиле. Те, кто выбирают часы Rado, прежде всего, хотят, чтобы на них обратили внимание, и с новым хронографом серии Ceramica это более чем вероятно. Эта модель сразу бросается в глаза благодаря черной матовой керамике, из которой изготовлены не только корпус (35 х 33 мм), но и браслет, и циферблат, и даже счетчики хронографа. Матовая керамика выглядит несколько странно и непривычно для тех, кто привык к мерцающему блеску классической нецарапающейся полированной. Но тем ярче контраст между ней и стальным безелем, покрытым черным PVD. В часах установлен кварцевый хронограф ETA 251 471, циферблат защищает выпуклое сапфировое стекло. Застежка браслета изготовлена из титана, а кнопки хронографа и заводная головка - также из матовой керамики. А разве не привлекательна цена этой классики жанра - всего 2500 евро?
Longines Conquest Ceramic Bezel Automatic
http://style.rbc.ru/images/uniora/54...54.200x267.jpgПоразившая в этом году своих поклонников великолепной коллекцией самых разнообразных спортивных часов компания Longines представила керамическую модель в серии Conquest. Кстати, эта серия десять лет тому назад считалась одной из самых модных и популярных. Поэтому сравнив прежний Conquest с современным, можно четко увидеть, как именно изменились с тех пор представления людей о спортивном стиле. Conquest Ceramic Bezel объединяет в себе все самые актуальные тренды: циферблат, покрытый черным лаком, крупные стальные «ушки» браслета, фактурную арабскую разметку и, наконец - матовую керамику. Из нее изготовлен безель и кабошон на заводной головке. Водонепроницаемость у нового Conquest до 300 метров, циферблат защищен сапфировым стеклом с антибликовым покрытием. Есть вариант как на кожаном, так и на каучуковом браслете. Керамический Conquest представлен как в виде просто автоматических часов (калибр L633 на базе ЕТА 2824-2), так и с хронографом на базе ETA/Valjoux 7750. Модель поступит в продажу в конце года, но не сомневаюсь, что Longines вновь потрясет всех идеальным соотношением цена/качество.
Chanel J12 Superleggera Matte Black
http://style.rbc.ru/images/uniora/92...92.200x300.jpgЭта серия часов посвящена легендарному тюнинговому ателье Superleggera, которое в 60-е годы было, пожалуй, даже известнее и престижнее нынешних AMG и Brabus. Оно выпускало кузова из сверхлегкого и суперпрочного сплава алюминия. Машины выглядели столь потрясающе, что каждый день ходивший мимо его роскошных витрин будущий дизайнер Chanel Жак Элле однажды дал себе клятву вырасти и непременно создать что-то столь же прекрасное стильное и дорогое. Так родились хронографы в корпусе из точно такого же сплава на основе алюминия. Модель пользовалась колоссальным успехом, но вскоре клиенты потребовали нечто новое. Элле подумал и нашел альтернативу сплаву суперлежера в керамике.
Похоже, что мужской хронограф Chanel J12 Superleggera (что переводится как «сверхлегкий») стремится к тому, чтобы вообще победить закон всемирного тяготения: в новой версии, представленной в этом году он вообще практически невесом! Масса и без того легкой модели снижена за счет нового ремешка из каучука (в предыдущей версии был комбинированный алюминиево-керамический браслет). А чтобы новый браслет не выглядел чужеродной приставкой к блестящему 42-миллиметровому корпусу, последний также претерпел изменения: вместо полированной керамики он сделан из матовой. Спору нет, теперь Superleggera на базе автоматического ETA/Valjoux 7750 стала настоящим спортивным хронографом, легким, прочным, противоударным, с водонепроницаемостью 200 метров, к тому же оснащенным тахометрической шкалой для расчета скорости в милях и километрах. Немного удручает лишь то, что предыдущая, «алюминиевая» версия больше выпускаться не будет.

Источник: http://style.rbc.ru/luxury/2007/08/10/33555.shtml

Спасибо, интересная статья. Лонжин и Инжинер мне понравились больше всех :)

технологии!!!блин!!
спасибо за инфу- интерестно!
а мне понравились как ни странно Panerai Radiomir Black Seal и Hublot Big Bang Black Ceramic All Black Carat (хотя надо "вживую" посмотреть)
а вот здесь безель случаем не из керамики!?

резина

:cool:

Технические достижения
 

Карбон, он же углепластик, - замечательный материал: легкий, контрастный, не реагирующий на электромагнитные поля. Красивый плетенный рисунок волокна по сути, готовый циферблат с естественным антибликовым "покрытием", который не надо ни красить, ни декорировать. Именно поэтому в этом году с карбоновым волокном экспериментировали практически все ведущие брэнды.
Кто-то создавал из него циферблаты, другие - отделывали им браслеты, а некоторые представили даже корпуса. Даже как-то странно, ей Богу, что супер-актуальным карбон стал только сейчас.
Вложение 70595IWC Ingenieur Chronograph
Одной из первых применила карбон в часовом искусстве швейцарская компания IWC. В 1976 году немецкоговорящие швейцарцы решили создать самые прочные и защищенные от всех видов излучения часы. Но, к счастью, прочность и выносливость часов были не самоцелью. IWС хотела, чтобы модель вышла еще и стильной. Поэтому они обратились за помощью к одному из самых выдающихся часовых дизайнеров Джеральду Дженте. Маэстро предвосхитил время и создал совершенно восхитительные для своего времени часы в обтекаемом большом корпусе-монококе, в который был интергирован стальной браслет. В этой модели были апробированы все ныне знаменитые защитные технологии IWC - не боящийся ударов ротор с загнутыми под прямым углом краями, внутренний корпус из мягкого железа. А идею использовать «плетенный» циферблат из материала на основе карбонового волокна подсказал Джента. Технологи подумали и согласились, потому что карбоновый клетчатый узор, цитирую, «обеспечивает дополнительную защиту механизму, образовывая «клетку» для магнитных полей, препятствуя формированию полюсов». Так карбон состоялся дебют карбона в часовом искусстве. IWC Ingenieur SL вышли ограниченной серией в 1000 экземпляров и до сих пор считаются имеют огромную коллекционную ценность.
В честь 40-летия этой модели IWC недавно возобновила выпуск легендарных «Инженерских» часов. Больше других напоминает легендарную предшественницу стильный хронограф в стальном корпусе диаметром 42,5 мм. Внешний и внутренний корпуса модели защищают автоматический хронограф IWC Calibre 79350, который представляет существенно доработанный ETA/Valjoux 7750. В этих часах можно плавать, так как IWC гарантирует водонепроницаемость до 120 метров. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием имеет особый изгиб, который помогает ему выдерживать резкие перепады давления. Вес модели на стальном браслете составляет 205 граммов. Но носить эту тяжесть приятно. Она успокаивает, словно щит. Стоят часы 7450 евро.
Вложение 70596Audemars Piguet Royal Oak Alinghi Team Chronograph 2007
Дальше всех в экспериментах с карбоном зашел прославленный семейный часовой дом Audemars Piguet. Они изготовили из него весь 44-миллиметровый корпус яхтового хронографа из легендарной серии Royal Oak. Вкратце технология такова. Нить карбонового волокна измельчается, перемалывается с разными ингредиентами, расплавляется и остужается под прессом. В итоге получается почти невесомый углеродистый материал, который прочнее стали. Недаром на рекламе этот хронограф связывает два парусных фала. Это не преувеличение - и корпус, и ремешок из так называемого hi-tech каучука вполне способны выдержать чудовищное усилие на разрыв. Заводная головка и кнопки хронографа изготовлены из актуальной керамики. Оснащен fly-back хронограф очень необычными счетчиками обратного отсчета. Для этого мастерам Audemars Piguet пришлось разрабатывать оригинальный автоматический калибр 2326/2848 с частотой 28 800 пк/час и запасом хода 40 часов. Несмотря на всю свою суровость, его платины и мосты покрыты родием и декорированы вручную узором Cotes de Geneve. Серия лимитирована 1300 экземплярами. Ориентировочная цена 21 950 евро.
Вложение 70597Ferrari Scuderia Chronograph Flyback
Думаю, не нужно лишний раз напоминать, что карбон пришел в часовое искусство из автомобилестроения. Одним из первых его начали применять при создании формулических болидов легендарная итальянская компания Ferrari. Из прочнейшего и невесомого карбона создаются детали кузова алых «жеребцов» из Маранелло, а также рабочие поверхности тормозных дисков. В этом году Ferrari исполняется 60 лет. В честь юбилея часовая компания Panerai выпустила серию моделей, в которых, конечно же, не могла обойтись без карбона. Из него сделан циферблат и очень похожие на спидометр и тахометр Ferrari счетчики хронографа. Кстати, у этого хронографа, как и у автомобиля Ferrari, - свой оригинальный двигатель - первый автоматический хронограф Panerai с функцией fly-back (то есть мгновенного обнуления показаний и начала нового отсчета с помощью нажатия на одну кнопку). Модель выпущена тиражом 800 экземпляров в 45-миллиметровом корпусе из стали. Стоит наручный спорткар 6100 евро.
Вложение 70598Graham Chronofighter Oversize Commander
Обратил внимание на актуальный карбон и создатель самых стильных авиационных хронографов Эри Лот. 46-миллиметровый (при высоте 18 мм) корпус титульной модели компании Graham - Chronofighter Oversize Commander сделан из титана и карбона. Также из карбона сделаны циферблат, безель и знаменитый рычаг, защищающий заводную головку и кнопку хронографа. В столь броском оперении и без того привлекательный Chronofighter обеспечит вам самое пристальное всеобщее внимание. Причем за вполне разумную цену 6950 евро.
Вложение 70599Omega Speedmaster Racing
Когда на какой-нибудь тренд обращают внимание гиганты калибра Omega, это значит, что он уже перерос статус модного поветрия и представляет собой мощное течение, которое будет долго нести часовое искусство в указанном направлении. Omega выпускает два вида хронографов с карбоновым циферблатом. Это и Speedmaster Racing, посвященный самому великому автогонщику всех времен и народов Михаэлю Шумахеру, и стильный Constellation Double Eagle Mission Hills, в 41-миллиметровом корпусе из титана и каучука. Оба оснащаются фирменным автоматическим калибром Omega 3313 с прогрессивным соосным спуском Co-Axial. У хороших часов - точно такая же вполне доступная цена. Стоят они чуть менее 5000 евро.
Вложение 70600Zenith Defy Extreme Open Gold
Президент, главный дизайнер и промоутер, в общем, звезда компании Zenith Тьери Натаф считается одним из главных законодателей мод в часовом искусстве. Сначала то, что он делает, вызывает изумление, граничащее с отторжением, но вскоре все начинают лихорадочно копировать идеи Натафа в своих коллекциях. Как это было, например, нынешней весной. Под титульным названием базельской выставки очень хотелось приписать «BaselWorld-2007: или что мы позаимствовали у Zenith». В этой модели сконцентрированы все актуальнейшие тренды: эксклюзивный мануфактурный калибр El Primero 4021 SX с открытым балансом, который сокращается с частотой 36 000 пк/час, и модным индикатором запаса хода. 46,5-миллиметровый корпус представляет собой микст красного золота с черным титаном, заводная головка защищена рычагом. Моды и полупрозрачный циферблат из карбона и сапфира, стильный браслет из титана с карбоновыми вставками. Эти часы способны выдерживать экстремальные нагрузки. Одна только водонепроницаемость составляет 1000 м! В общем, перед вами идеальные современные часы современной же стоимости 32 500 евро.

Источник: http://style.rbc.ru/luxury/2007/08/17/34232.shtml

Абсолютный хит часовой моды
Керамика. Сегодня на часовом рынке это слово произносится не иначе как с придыханием восторга и обожания. Часы с корпусом и браслетом, выполненными из керамики  предмет вожделения многих мужчин и женщин. Смотрится керамика просто великолепно!
Что такое «керамика» и каковы ее основные характеристики?
Термин «керамика», правда, несколько условен, ведь собственно браслет и корпус часов изготавливается из сплава циркония или циркониевой керамики. Удивительные свойства этого металла давно привлекают производителей ювелирных изделий, а благородный, ни с чем не сравнимый блеск отполированной поверхности  идеальное сочетание качеств для использования керамики в часовой отрасли. Сплавы циркония обладают великолепными характеристиками: они легкие и в тоже время очень прочные, они совершенно равнодушны к агрессивным средам, а значит, и гипоаллергенны. На изделия из циркониевых сплавов возможно нанесение анодной окисной пленки, придающей поверхности различные цвета и многочисленные оттенки, что широко используется ювелирами. Сегодня наиболее актуальной считается черная, белая и розовая керамика.
Такая керамика очень прочная и обычно применяется в высокотехнологичных медицинских аппаратах, в гоночных болидах Формулы-1, а также в космических технологиях. Часы с керамическим браслетом и корпусом очень сложно поцарапать, ведь их твердость близка к твердости алмаза. Но, безусловно, керамику нельзя назвать абсолютно небьющимся материалом. При достаточном приложении усилий в этой жизни разбивается все  даже сердца влюбленных иногда не выдерживают нагрузок. Так что не стоит бросить такие часы на пол или пытаться наступить на них острой шпилькой дамкой туфельки.
Элегантный внешний вид и высокая износостойкость выгодно отличают этот металл от всех других. По мере необходимости изделия из циркониевой керамики можно аккуратно мыть в мыльном растворе и протирать мягкой тканью.
Интересное о цирконии
Цирконий - 40-й элемент таблицы Менделеева, редкий металл серебристо-белого цвета с едва заметным золотистым оттенком.
Основным минералом, содержащим цирконий, является циркон (ZrSiO), монокристаллы которого известны в ювелирном деле как "первородные алмазы" или "матарские алмазы" (по месту добычи - Матаре, району острова Шри-Ланка). Красный драгоценный циркон ювелиры называют гиацинтом.
Цирконий и его сплавы обладают исключительной коррозионной стойкостью, не имеющей аналогов. Он очень стоек и практически не разрушается в холодных растворах органических кислот, щелочей, в аммиаке. На воздухе, в водной среде, в том числе и в морской воде, цирконий может находиться сколько угодно долго.
Цирконий и его сплавы разрешены Министерством здравоохранения даже к применению в медицине. Важным свойством циркония являются его лечебные и антисептические свойства.
Известно, что при ношении сережек из циркония заживление мочки уха после прокалывания происходит на 2-3 дня раньше, чем при ношении сережек из золота. Благодаря проведению многочисленных лабораторных экспериментов установлено, что у людей, постоянно носящих бижутерию из циркония и циркониевой керамики, улучшается общее состояние здоровья.


Источник: http://swissbrand-ua.info/newsprint-1168.html

Компания Kieninger представила первые в мире маятниковые часы, анкерная вилка которых полностью изготовлена из керамики.

Использование керамики вместо традиционной латуни и рубиновых палет позволяет уменьшить вес вилки и ее инерцию, снизить потери на трение. Все это повышает точность и долговечность часов, ведь керамика не подвержена коррозии.

Новая вилка, запатентованная и зарегистрированная под торговой маркой Kieniramic®, будет использоваться только в часах и механизмах Kieninger.

Watch Media

http://www.timeseller.ru/netcat_files/Image/ank_150.jpg

http://journal.vz.ru/upimg/m_1066.jpg
Барабан с нанесенными на обод цифрами - привычная деталь арифмометров и механических счетчиков. В наручных часах такой вариант индикации как-то не прижился. Но в этом году сразу несколько швейцарских часовых фирм предложили покупателям вести учет времени «барабанным» методом.

Как известно, ушлые интернетчики обычно накручивают счетчики, а несознательные автомобилисты и квартиросъемщики наоборот скручивают. Владельцы наручных «счетчиков» стоимостью в сотни тысяч долларов будут, скорее всего, просто снимать показания.
Использовать в часах диски или барабаны, вращающиеся в вертикальной плоскости, значит создавать себе дополнительные трудности. Мало того, что возникает необходимость передавать крутящий момент под углом 90 градусов. Придется практически ВСЕ разрабатывать с нуля. Ведь диск с индикацией на ободе должен быть достаточно большим иначе цифры и буквы не разглядеть. А как такой диск совместить с обычным часовым механизмом плоским и компактным? В общем, засада.
Массовое производство решением головоломок принципиально не занимается. Но те, кто делают эксклюзивные часы класса «люкс» (haut de gamme, то есть из «верхней части диапазона», как предпочитают выражаться сами швейцарцы), не ищут легких путей. Там, наверху, чем сложней, тем лучше. Потому что дороже.
Ради создания уникального произведения часового искусства, которое станет предметом вожделения богатых коллекционеров, стоит браться за решение самых сложных технических задач и реализацию самых безумных идей. Именно с таким прицелом Тьери Улевэй и Кристоф Кларэ основали нишевую компанию с говорящим названием World Premiere Watchmaking. Ее специализация piece unique. То есть сплошные премьеры. Обычная ценовая категория часов этой компании (они выпускаются под маркой Jean Dunand) полмиллиона долларов. Первенец бренда Tourbillon Orbital, проект, в осуществимость которого многие профессионалы просто не верили, стал вехой в истории часового дела. За ним последовал Grande Complication подарок ценителям усложнений. И вот новое доказательство технического гения Кристофа Кларэ и образец абсолютно оригинального дизайна Shabaka.
http://journal.vz.ru/upimg/10106.jpg Vulcania это мини-субмарина в стиле техноретро

Если бы не стрелки, никто бы и не догадался с первого взгляда, что объемная композиция из геометрических фигур не что иное, как циферблат. На фоне того, что предлагает часовой рынок, «Шабака», названный так в честь египетского фараона из XXV династии, выделяется, как пирамида посреди пустыни.
Его главная особенность вечный календарь на круглых «свитках». Правда, они не папирусные, а металлические, и вместо иероглифов на них даты, названия месяцев и дней недели. Полностью перекроив базовый калибр минутного репетира, Кристоф Кларэ нашел-таки место для календарных барабанов диаметром 7 мм. Два из них те, что отвечают за дату, имеют общую ось. Но должны поворачиваться независимо друг от друга.

Для этой пары пришлось разрабатывать двойной коаксиальный привод. Придумать схему корректировки показаний календаря тоже было непросто. Корректировочные кнопки (все они расположились справа, поскольку левую сторону корпуса занял ползунок репетира) изрядно удалены от барабанов календарного модуля.
И для передачи усилия потребовалась сложная система рычагов. Одним словом, было над чем поломать голову. А если учесть, что Shabaka не только показывает время и катит бочки календаря, но еще и отбивает на паре гонгов часы, четверти и минуты, следит за циклом високосных лет и точно воспроизводит фазы Луны, то будет понятно, откуда в одних часах набралось такое количество деталей 721. И почему у них корпус такой толщины почти 18 мм.
Циферблат Shabaka это отдельная песня. В объемной композиции из геометрических фигур контрастных цветов можно увидеть и стилизованный цветок, и массажный инструмент, и что-то вроде масонского символа. Все зависит от воображения. Одно можно сказать совершенно определенно ничего подобного в коллекциях других часовых компаний не встретишь.
То же самое относится и к указателю запаса хода его функцию выполняет сама рабочая пружина. Без посредников. Кристоф Кларэ сделал ее видимой и снабдил соответствующей шкалой. Правда, чтобы узнать, насколько хватит завода, придется перевернуть часы.

Следующий участник парада «барабанщиков» Фабрис Гонэ, самый молодой из трех основателей бренда HD3 Complication. Автор научно-фантастического турбийона Vulcania. В детстве он зачитывался романами Жюля Верна, и воображаемый мир капитана Немо стал для него источником вдохновения.

Свое последнее творение Фабрис мог бы с полным правом назвать «Наутилус», но это имя в часовой индустрии уже занято. Поэтому турбийон Vulcania позаимствовал название у острова, на котором капитан Немо устроил тайную базу (карта острова с точными координатами нарисована на стекле задней крышки).
Vulcania это мини-субмарина в стиле техноретро. Ее приборы нужно описывать в соответствующих терминах по-морскому. Будет неправильно говорить, что за индикацию часов отвечает барабан с крупными цифрами на ободе.

В данном случае барабан следует считать штурвалом или гребным колесом, снятым с допотопного парохода. Что касается минутного диска, то тут двух мнений быть не может это точная копия судового машинного телеграфа. Так что владелец Vulcania автоматически превращается в вахтенного начальника и должен из рулевой рубки передавать команды в машинное отделение: «Полный вперед!» или «Стоп, машина!».
Указатель запаса хода, разместившийся в левом верхнем углу циферблата, сильно напоминает секстант угломерный инструмент, употреблявшийся в морском деле. Каретка турбийона (с двумя осями вращения) похожа на гирокомпас, а платиновая заводная головка на маленькую турбину. Вдобавок к этому на боковой стороне титанового корпуса имеется иллюминатор. Остается выбрать маршрут и отдать швартовы.
Символ причастности к приключениям капитана Немо смогут приобрести всего одиннадцать человек. Как минимум за 375 000 долларов. Единственное, чего будет не хватать экипажу Vulcania в подводном плавании (на глубине не более 50 м), так это перископа. Все остальные задумки Фабриса Гонэ успешно реализованы фирмой BNB Concept группой волшебников (отколовшихся от компании Franck Muller), которые готовы сделать былью любую сказку, сочиненную часовыми дизайнерами.
http://journal.vz.ru/upimg/10107.jpg С морем связан еще один революционный проект Cabestan

С морем связан еще один революционный проект Cabestan (по определению словаря, «кабестан» это вертикальный ворот, употребляемый для навивания якорного каната). Часы-лебедка, молва о которых пошла по миру перед Базельским салоном 2006-го, добрались до стадии производства.
Концепцию вертикального турбийона Жан-Франсуа Рюшонне зарегистрировал в Швейцарском институте интеллектуальной собственности летом 2004-го. Меньше чем через два года Вианни Хальтер, взявшийся за воплощение идеи в металле, подготовил действующий прототип механизма.
А этой осенью где-то в октябре заказчики получат первые серийные экземпляры «кабестанов» в корпусах из золота, платины или титана. Их выпуск налажен фирмой CreaLuxe SA. Правда, на сайте, посвященном новому бренду, имя Вианни Хальтера уже не упоминается. Вероятно, между партнерами возникли какие-то разногласия.
Cabestan это пример полной «вертикализации». Его барабаны-указатели вращаются в той же плоскости, что и вся колесная система. (Аналогичную архитектуру механизма имеют турбийон Quenttin, созданный компанией BNB Concept для бренда Jacob & Co, и Bugatti Type 370 фирмы Parmigiani Fleurier.)

Конусовидная фузея с цепью обеспечивает постоянство момента силы (а значит, и точность хода). Это достигается за счет того, что по мере разматывания рабочей пружины точка приложения силы перемещается от узкой части фузеи к широкой. То есть плечо рычага увеличивается, компенсируя ослабление пружины.
Любопытно, что стекла для вертикального турбийона делает фирма Pyrex, известная своей термостойкой посудой. Сделать такие «ванночки» из искусственного сапфира невозможно. Часы оснащены заводной ручкой (похожей на ручку катушки спиннинга), которую всегда можно носить с собой, прикрепив к пряжке браслета.
Она фактически работает как динамометр, не допуская передачи на барабан чрезмерного усилия. Cabestan будет продаваться по цене около 300 000 долларов. Компания рассчитывает выпускать по пять штук в месяц. При таких темпах производство ограниченного тиража растянется на два с лишним года.
«В часовом деле все уже изобретено, поэтому все нужно изобретать заново» этот девиз Кристофа Кларэ стал руководством к действию для компании Girard-Perregaux. Она осуществила невиданный селекционный эксперимент: скрестила наручные часы с игральным автоматом. Причем исключительно методами микромеханики.
http://journal.vz.ru/upimg/10108.jpg В часовом деле все уже изобретено, поэтому все нужно изобретать заново

Jackpot Tourbillon это, с одной стороны, часовая классика, турбийон с характерным для Girard-Perregaux золотым мостом, а с другой пусть миниатюрная, но самая настоящая слот-машина. Дернул за рычаг и закрутились барабаны с яркими картинками.

Останавливаются они, как и положено, по очереди, и каждый раз в момент остановки звучит гонг. Играть можно без отрыва от производства, без риска разориться и даже под водой. Таких условий не предлагает ни одно казино. Вообще, в соединении игрального автомата с часами есть своя логика, ведь азартные игроки в погоне за джекпотом часто совсем забывают о времени.
Правда, азарт в данном случае ничем не подогревается. Если вам выпадет счастливая комбинация три колокольчика, деньги в лоток не посыплются.
Но механизм боя так трогательно скопирует голос однорукого бандита первого поколения, что мысленно вы сразу перенесетесь в американский салун конца девятнадцатого века. Мастера Girard-Perregaux взяли за образец механический игральный автомат Liberty Bell, изобретенный в 1895 году автомехаником из Сан-Франциско.

Нечто подобное пришло в голову Феликсу Баумгартнеру и Мартину Фраю (компания Urwerk), когда они думали над тем, каким должен быть Opus V. Тогда на бумаге возник Time Bandit часы с рычагом на боку, похожие на игральный автомат. Только не с картинками, а с цифрами на барабанах.

Идея была такая: дергаешь рычаг, барабаны начинают вращаться, а когда останавливаются, показывают не случайную комбинацию цифр, а точное время на данный момент часы, минуты, секунды.
По сути дела речь шла о беззвучном аналоге минутного репетира, который тоже сообщает время по требованию звоном гонгов. Но воплотить в жизнь этот смелый замысел не удалось, он так и остался на бумаге.
А мануфактура Girard-Perregaux успешно совместила, казалось бы, совершенно несовместимые вещи элитный мужской аксессуар и сомнительную безделушку, игру случая и точный расчет, мельтешение карточных мастей и плавный ход стрелок.
И как ни странно, все срослось. Прилежные шестеренки турбийона прекрасно уживаются с легкомысленными барабанами, а заводная головка с рычагом игрального автомата. Получился эдакий мини-лас-вегас на запястье, постоянно напоминающий своему владельцу, что потехе время, а вся жизнь игра. Лучшего подарка для владельца казино просто не придумаешь.

Источник: http://journal.vz.ru/style/2007/8/30/1066.html

еще один часы с корпусом из керамики:
http://www.timeseller.ru/netcat_files/Image/Chanel.jpg

В честь завершения реконструкции бутика на Родео-драйв Chanel выпустила специальную версию Chanel J12 Tourbillon Bevery Hills Limited. Она немного напоминает премьеру Базеля этого года Tourbillon Joaillerie хотя бы тем, что также сделана в единственном экземпляре.

Часы в корпусе из белой керамики, инкрустированы сапфирами огранки «багет» и оснащены механизмом с турбийоном калибра 05-01.

В последнее время Chanel серьезно занялась сетью фирменных бутиков по всему миру. Год назад открылся новый бутик в Москве в Столешниковом переулке, в конце лета была закончена реконструкция Лос-анджелесского бутика, а в ноябре этого года компанию ожидает грандиозное событие: открытие после реконструкции флагмана Chanel на Вандомской площади Парижа.

Хорошые данные про часы спасибо :) особенно понравились Лонжи интересно узнать какой у них будет ценник

Народ стал закупаться керамическими Panerai
http://www.network54.com/Forum/35339...+growing+on+me...
В Москву приходят в ноябре, 2 на заказ как минимум.

Спасибо Mr.EGO за информацию

Грустно как-то становится любителям винтажа
Черт возьми, взять убитые часы, на ходу, привести в порядок, тут на каждом звене браслета чувствуется их история. Такое ощущение, что одеваешь живую вещь, даже если это старенькая Movado с пожелтевшим циферблатом 50х годов...

А часы вовсе скоро стареть перестанут, черт возьми, желтеющий тритий запретили, тут ребята отрывают с руками винтажные в своём "соку"...а они тут нанотехнологии нам пихают :cool:

А теперь вообще скоро даже царапин на корпусе не будет!
Блин, с горя пойду себе завтра искать побитую "ручку" :)

Новая система завода
 

Изобретатель из Франции из Буда-д'Амон, Франсис Кретан, запатентовал новый механизм с кнопочным подзаводом.

Смысл устройства в том, что переключение между позициями завода и корректировки времени заводной головкой осуществляется простым нажатием на головку, а не выдвижением ее на определенные позиции. Это можно осушествить благодаря запатентованой системе из трубки и двух пружин, соединенных с заводной головкой.

С формой патента можно ознакомиться здесь.

Источник: http://timeseller.ru/watchnews/2008/...ews_17834.html

Нажали на спуск
 

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...009_1_t207.jpg
Фото: 1 из 5Patek Philippe в Базеле выкатили новое колесо Advanced Research

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...342_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...451_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...344_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...438_1_t204.jpg


Часовщики ищут тайные пружины считает Алексей Тарханов

В первый же день Baselworld знаменитая женевская мануфактура Patek Philippe устроила пресс-конференцию, на которой отчиталась об успехах новых технологий. Это надо было видеть. Никаких золотых корпусов, перламутровых циферблатов и бриллиантовых насадок, только чертежи и диаграммы, расчеты усилий и итоги лабораторных тестов.

В часовом мире эту марку уважают за верность традициям и одновременно невероятную изобретательность. Последней из часовых революций новым кремниевым спуском и синтезированным материалом для пружины (а революции в часовом мастерстве происходят не чаще, чем в княжестве Монако) мы обязаны именно Patek Philippe. "Новаторство часть нашей традиции, говорит по этому поводу глава Patek Филипп Штерн.

Однако скептики жужжали, что только время покажет, подходят ли новые материалы для классического выработанного столетиями часового механизма. Не начнутся ли досадные сбои, не потеряется ли точность хода, не разрушится ли, в конце концов, новый технический узел. И в Patek этим тоже были обеспокоены.

Теперь время прошло пусть и не так много, как со времен изобретения классического механизма. В 2005-м инженеры Patek применили анкерное колесо из патентованного синтетического материала названного Silinvar. 900 дней без проблем открутили они в механизмах. В 2006-м они представили новую пружину Spiromax, которая более 600 дней верно двигала механизм. И вот теперь в 2008 году к двум элементам прибавился третий модификация так называемого швейцарского якоря.

Это замечательное устройство, отпускающее и тормозящее анкерное колесо, существует уже 180 лет, изготавливается из металла и прекрасно работает, отбирая при этом, правда, 60 процентов энергии механизма и требуя смазки. Заменив классический якорь новым, Patek получил целый синтетический узел, искусственное сердце часов. Они изменили материал и геометрию детали. Их новый якорь Pulsomax лишился рубиновых камней на зубцах вилки, нуждавшихся в тщательной регулировке. Вместо трех деталей якорь отныне состоит из одной, причем не требующей ухода хороший аргумент в борьбе за "вечные" часы, не нуждающиеся в регулировке и смазке, которую ведут сейчас многие часовые мануфактуры.

При этом радикальная новизна механизма не сопровождается какой-либо дизайнерской новизной. Внешне часы серии Advanced Research такие же классические модели Patek Philippe. Публику нисколько не смутило и то, что в итоге всех новаций выигрыш в сбережении сил механизма ограничивался 15 процентами. Полный зал, затаив дыхание, внимал рассказу, как будто бы речь шла, по крайней мере, об удавшейся экспедиции на Марс и о победе над силами природы. Что в принципе так и есть.

В Женеве похожую пресс конференцию собрала марка Girard-Perregaux. Она познакомила публику с новой системой узла пружины совершенно не похожей на ту, что двигает сейчас часы по всему свету. Говорили не о новых часах, а о новых принципах работы, и на вопрос "когда можно ожидать появления первых часов с таким спуском" инженеры осторожно отвечали, что "года через два". Впрочем, бывает и быстрее. Год назад свой ход сделал Jaeger LeCoultre. Мануфактура выставила на Женевском салоне концепт Master Compressor Extreme Lab из искусственных материалов, часы, которым никогда не понадобится никакая смазка. А сейчас уже появился AMVOX3 Tourbillon GMT, в котором использованы многие новаторские решения Extreme Lab.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=886050

Механические цифровики
 

...плюс механизация всех цифр

2008-й войдет в историю часового дела как год цифровой механики. Раньше цифры на дисплее были привилегией электронных часов. Но последний салон в Базеле всё изменил - сразу несколько фирм представили свои варианты "оцифровки" часового механизма.
Manufacture Contemporaine du Temps (один из сорока с лишним новых брендов, заявивших о себе на Baselworld-2008 и, судя по некоторых данным, детище Harry Winston) предлагает нечто вроде анимированного рекламного щита.

Вложение 70601

У этих часов одна минутная стрелка и целых четыре указателя часа. Каждый указатель состоит из расположенных в ряд поворотных сегментов треугольного сечения (как у механизированных билбордов, которые по очереди показывают три разных рекламы). Поворачиваясь другой стороной, сегменты показывают следующую цифру. Центральную минутную стрелку легко принять за ретроградную, ведь она идет вдоль секторной шкалы. Но когда стрелка доходит до отметки 60, ей не приходится прыгать обратно на ноль, потому что сама минутная шкала в этот момент поворачивается на 90 градусов (против часовой стрелки). То есть минутная стрелка движется всё время в одну сторону, а ее шкала периодически поворачивается в другую. Как видно на фотографии, цифры на указателях часа появляются в непривычном порядке, - только 3, 6, 9 и 12 занимают свои традиционные места.
Цифровым оказался и новый - восьмой по счету - Опус. На этот раз компания Harry Winston доверила почетную миссию не часовому мастеру и не дизайнеру, а просто большому выдумщику - Фредерику Гарино (Frederic Garinaud). Реализацией его смелых идей занимались специалисты Renaud & Papi - инновационного подразделения Audemars Piguet (Гарино возглавляет в нем отдел концептов и уникальных проектов).

Вложение 70602

В результате получилось нечто очень похожее внешне на электронные часы в стиле семидесятых, но с механикой внутри. Cимволы на циферблате OPUS 8 - точь-в-точь как на жидкокристаллическом экране - складываются из отдельных сегментов. Только эти сегменты не светящиеся, а подвижные. (Хотя и не все.) Для того, чтобы OPUS 8 показал что-то, кроме пустого экрана, надо нажать ползунок на правой стороне корпуса. Тогда экран на пять секунд опустится, а сегменты, из которых складываются цифры, буквы PM и AM (после полудня, до полудня) и минутная стрелка - окажутся приподнятыми над его поверхностью. Как видно по вертикальной минутной шкале, часы отмеряют время довольно крупными отрезками. Но в данном случае к особой точности никто и не стремился.
Гарино говорит, что новый способ индикации времени ему подсказала игрушка - игольчатый экран (Pin Art), который позволяет получить рельефное изображение любой вещи, прижатой к нему с обратной стороны.
Компания de Grisogono пошла еще дальше - заставила один механизм показывать время двух часовых поясов двумя разными способами - аналоговым и цифровым. В Швейцарии не так много людей способных творить подобные гаджеты, но владелец ювелирно-часового бренда, Фаваз Груози, предпочитает не раскрывать имен.

Вложение 70603

О сложности Meccanico dG красноречиво говорит количество компонентов - 651. За цифровое время отвечают 23 поворотных элемента - вроде спичек, расположенных горизонтально и вертикально. Две противоположных грани каждой "спички" имеют черное PVD-покрытие, позволяющее ей сливаться с темным фоном, а две других - ярко окрашены. Поворачиваясь окрашенной стороной наружу, "спички" складываются в цифры. Смена показаний происходит молниеносно.
Одним из первых аналогичный концепт - Time Machine Experience 02 - стал создавать дизайнер Марк Альфиери, но он еще не закончил работу.


Вложение 70604

Нельзя сказать, что более мощные конкуренты украли его идею - она буквально носилась в воздухе. К концу 2008-го и на салонах 2009-го нам обещают подобные новинки и от других компаний. Над цифровой индикацией на основе барабанов активно работает Christophe Claret (см. Время по барабану ), по данным разведки, в этом же направлении движется Cartier. Так что полку механических цифровиков скоро прибавится.

Источник: http://proverk.livejournal.com/10899.html

Технические достижения
 

Cartier окружает потребителя тройной красотой. Позаимствовав идею у анимированных рекламных щитов, компания создала часы, способные моментально меняться в лице. Один поворот заводной головки - и на месте классического циферблата с римскими цифрами появляется шахматное поле из черных и белых камушков. Еще один поворот - и перед нами тигриная морда.

Вложение 70605

Дамы наверняка придут в восторг при мысли, что у них появилась возможность менять часы по три раза в день, даже не снимая их с руки. Однако радоваться рано: модель Santos Triple 100 довольно громоздкая и тяжелая.

Хронограф-турбийон Royal Oak Concept Carbon тоже не маленький, но использование углепластика значительно снижает вес. Что касается внешнего вида, то главной целью Audemars Piguet, похоже, была идеальная симметрия. Ради неё мастера компании изобрели линейный счетчик минут. По форме он точно такой же как мост турбийона.

Вложение 70606

Привычную стрелку заменили квадратные окошки напротив выстроившихся столбиком цифр. Меняя свой цвет с белого на черный, эти окошки показывают сколько набежало минут. С первого взгляда и не догадаешься, что этот счетчик - тридцатиминутный. После девятой минуты в дело вступают два окошка на левой стороне счетчика - цифры 1 и 2 соответствуют первому и второму десятку. А загадочный индикатор в положении на 6 часов (точно напротив похожего указателя запаса хода) - показывает, в каком положении находится заводная головка. N (neutre) - нейтральное, R (remontage) -завод, H (heure) - перевод стрелок.

Компания Maurice Lacroix наделила механические часы памятью - на это намекает название её новой модели - Memoire 1. Этот "мемуар" показывает текущее время и имеряет его отрезки с помощью одной и той же пары стрелок - минутной и секундной (для индикации часов использован диск). Как только кнопка в заводной головке переводит часы из режима Time в режим Chrono, показания обнуляются, и можно запускать отсчет времени.

Вложение 70607

Главное то, что при запущенном хронографе ничто не мешает вам вернуться в режим Time, узнать, который час, снова переключиться на режим Chrono, узнать, сколько там натикало с момента старта, и так сто раз подряд. Часы не сбиваются с толку - стрелки каждый раз занимают нужное положение. То есть часовой механизм и механизм хронографа работают автономно, по команде перехватывая стрелки друг у друга как эстафетную палочку. (Справедливости ради надо отметить, что первопроходцем в этом деле был TAG Heuer Aquaracer Calibre S Regatta - см. http://www.watch.ru/forum/showthread...637#post100637) Но даже если согласиться, что Memoire 1 обладает памятью, занести в неё номер телефона не удастся.

Фирма deLaCour, которой удалось запихнуть в один корпус два механических хронографа (Bi-Chrono), на этом не успокоилась. С помощью Кристофа Кларэ она сначала пополнила линейку своих моделей двойным турбийоном, а теперь вот ещё и двойным репетиром.

Вложение 70608

Bi-repetition не только показывает, но и отбивает время двух часовых зон. Поэтому у него с каждого бока по ползунку, с помощью которого активируется механизм репетиции. Что касается показа времени, то на фото видно, что минутную стрелку (она в центре) дополняют две ретроградные часовые стрелки - местное время слева, GMT справа. А что касается озвучивания, то совмещать два калибра под одной крышкой не понадобилось - хватило пары молоточков и трех гонгов. Один гонг для минут, и два гонга разных тональностей для часов. Четверти озвучиваются сдвоенными ударами молоточков. Очень полезная вещь для путешествующих инвалидов по зрению.

Если со зрением у вас всё в порядке, можете проверить его остроту, разглядывая новые модели из коллекции Quai de l'Ile. Но сразу предупреждаю: выявить невооруженным глазом все способы защиты от подделки, использованные Vacheron Constantin, вам не удастся. Почтенная мануфактура создает эти часы в сотрудничестве с фирмой, которая печатает швейцарские деньги и паспорта.

Вложение 70609

Впервые в истории часы защищаются от фальсификаторов на таком уровне - с применением секретных технологий. Тайные и явные знаки наносятся на специальные пленки с обратной стороны стекла и на сапфировый циферблат с помощью микропечати, лазерной гравировки, люминесцирующей в ультрафиолете краски и так далее. Микротекст, образующий знак бесконечности, получен напылением белым золотом, а мальтийский крест и цифры 3,6,9 и 12 выращены на сапфире гальваническим способом. В общем китайцам не позавидуешь - замучаются подделывать.

Известное высказывание - "Дайте мне идеальное масло, и я сделаю идеальные часы" - потеряло смысл. Компания Jaeger-leCoultre сотворила часы совсем не требующие смазки - Master Compressor Extreme LAB.

Вложение 70610

К этому давно дело шло. Одна за другой разные фирмы - Patek Philippe, Audemars Piguet, Ulysse Nardin и другие - объявляли об использовании в спусковом механизме деталей из кремния и даже искусственного алмаза. Новые материалы и новые технологии сейчас позволяют изготавливать детали с такой степенью точности и с такими свойствами, что никакая смазка им уже не требуется.
Но часы, которые не нуждаются в регулярном техобслуживании, всё-таки не дотягивают до "идеальных", если они при этом недостаточно точны. Точность хода зависит от постоянства амплитуды баланса. А она, амплитуда, у механических часов меняется в зависимости от степени взвода пружины. Многие часовщики пытались разными способами преодолеть эту зависимость (с помощью фузеи, дополнительной пружины перед спуском и так далее). И на рынке уже есть модели, в названии которых присутствует словосочетание Constant Force. Но это не должно вводить в заблуждение: по-настоящему проблему постоянства силы никто пока не решил. Правда, есть шанс, что это удастся Girard Perregaux.

Вложение 70611

Один из инженеров компании придумал совершенно новый спуск - идея пришла к нему в голову, когда он в поезде играл билетом, сгибая его двумя пальцами. Главной деталью нового спускового механизма стало тонкое пружинящее лезвие из кремния. С каждым колебанием баланса оно накапливает, а потом высвобождает энергию - строго равными порциями. К сожалению сейчас это можно проиллюстрировать только компьютерной графикой. Реальные часы с таким спуском должны появиться только в 2010 году. Как раз в 2010-ом Музей часов в Ле Локле будет подводить итоги международного конкурса хронометров (См. http://www.watch.ru/forum/showthread.php?t=7888 ). И у Girard Perregaux есть шанс произвести революцию в хронометрии.

Источник: http://proverk.livejournal.com/11531.html#cutid1

Вот и дожили до часов, которые не показывают время. Плодовитая команда BNB Concept соорудила для марки Romain Jerome самокрутку из двух турбийонов.

Вложение 59946

Работают они посменно: один крутится днем, другой ночью. И как только дневной турбийон с кареткой в виде солнца своё 12-часовое фуэте закончит, так в дело вступает ночной обозначенный полумесяцем. Так они и чередуются, пока завод пружины не иссякнет.
Короче, не зря нам твердили, что дорогие часы это прежде всего показатель статуса и тема для разговора. А время можно и по мобильнику узнать.

Opus 7, сотворенный для Harry Winston Андреасом Штрелером, тоже время не показывает, во всяком случае добровольно.

Вложение 59947

Но если на него нажать, то кое-какую информацию получить можно (несмотря на полнее отсутствие стрелок). Первое нажатие на кнопку даёт нам текущий час: диск поворачивается так, что соответствующая белая цифра встает напротив «галочки» (под надписью «Harry Winston»). Второе нажатие и напротив той же метки встает синяя цифра, обозначающая минуты. Третьим нажатием узнаём степень завода пружины (поскольку запас хода составляет 60 часов, для его индикации используется минутная шкала).

Попытку выделиться из общей массы за счет перехода со стрелочной на «цифровую» механику предпринимают также японская Seiko

Вложение 59948

и швейцарская RSW.

Вложение 59949

Но две компании явно ориентируются на разных потребителей. Одна рассчитывает на интерес со стороны эстетствующих интеллигентов, а другая изготовила аксессуар для матерых бульдозеристов.

Azimuth пытается удивить часовой рынок «космическим концептом».

Вложение 59950

На орбиту Земли отправлена минутная стрелка-звездолет с окошком часа на хвостовом оперении (jumping hour). Судя по траектории полета, аппарат свалился в медленный штопор.

Perrelet привлекает к себе внимание, вынося на авансцену рабочую деталь, которая обычно остается за кулисами инерционный сектор.

Вложение 59951

Два ротора на одни часы вполне логичное решение для компании, которая носит имя изобретателя автоподзавода.

Если Audemars Piguet берет на вооружение овальные формы, то компания Pierre Kunz вспомнила о квадратуре круга и сделала квадратным то, что все остальные делают круглым каретку турбийона и отверстие на циферблате.

Вложение 59952

Получился квадрат в квадрате.

deLaCour позаимствовала у Chopard идею бриллиантовых шайбочек, скользящих между стеклами, и довела ее до абсурда.

Вложение 59953

В часах Liberata весь механизм сам с собой играет в хоккей, отскакивает от бортов и кружится на ледовом поле почище турбийона.

По части рекламных ходов совсем юная марка Romain Jerome может дать фору старичкам. Для премьерной модели коллекции «Генетический Код Великих Легенд» она использовала сплав, одним из компонентов которого были железные обломки «Титаника». Уголь с места катастрофы тоже пошел в дело: циферблаты Titanic-DNA (буквально «ДНК Титаника») покрыты черным лаком с добавлением угольного порошка. А корпус часов обработан так, словно его тронула ржавчина.

Вложение 59954

Теперь Теперь все ждут продолжения «памятной» серии. Не исключено, что Romain Jerome раздобудет арматуру рухнувших башен-близнецов или обгоревшие фрагменты «Columbia» и сделает часы-небоскреб и часы-шаттл.


Источник: http://proverk.livejournal.com/9105.html#cutid1

Cartier респект за идею и реализацию!!!

Не восем понятна идея Вашерона.
Смысл?

Ну надо же хоть что-то делать...(механизм не получается пока АПГРЕЙДИТЬ)
Хоть как то выделяться

Идея, ради идеи :D

Шестеренка перестанет быть символом часов


Российские инжерены Сурен Мкртчян и Андрей Романов (научные сотрудники ГКНПЦ им. М.В. Хруничева) изобрели оригинальную передачу, способную заменить обычный набор шестеренок.

Мкртчян и Романов уже получили российский патент, но заявили, что собираются запатентовать новинку и в других странах.

Авторы изобретения отмечают, что новый вариант проще в изготовлении и дешевле. Для них не нужны зуборезные станки, нет вероятности поломки "зуба", можно использовать более дешевые материалы.

Инженерам уже задали вопрос, будет ли применима новинка в часах. Изобретатели ответили, что новая передача применима абсолютно везде, где ранее использовались шестеренки, в том числе и в часовых механизмах.

В основе передачи лежит пара цилиндров со множеством выточенных ямок. В ямки одного из цилиндров помещены шарики. Шарики, попадая в углубления соседнего цилиндра, передают усилие от одной детали к другой.

http://www.timeseller.ru/watchnews/2...ews_18147.html

Часы-перевертыши
 

Две компании Jaeger-leCoultre и Cartier почти одновременно, в начале 30-х годов прошлого века, начали выпускать часы-перевертыши Reverso и Tank Basculante.
Вложение 25306
Reverso был придуман для британских колониальных офицеров, которым надоело, что стекла часов бьются от ударов клюшкой во время игры в поло. Новинка пришлась по вкусу не только спортсменам-аристократам всем понравилось, что корпус Reverso одним движением поворачивается в держателе, а на задней крышке можно вырезать фамильный герб, монограмму или портрет.

Если Reverso появился на свет как самостоятельная величина, то Tank Basculante это одна из модификаций наручного «танка» от Cartier.
Вложение 25307
Боевая бронемашина на гусеничном ходу вдохновила Луи Картье на создание новой модели часов еще в 1917 году. Tank Basculante, как и Reverso, разворачивается на 180 градусов, только в другой плоскости и внутри подвижной рамы. Такая конструкция позволяет использовать его как миниатюрные настольные часы (то есть циферблат можно развернуть лицом к себе). Но Tank Basculante не удержался в строю: Cartier, выпустив несколько лет назад «римейк» этой модели, сняла ее с производства. А вот Reverso снова в зените славы.
Вложение 25308
Он выпускается во всех возможных вариантах - с одним или с двумя циферблатами, с любыми усложнениями, в подчеркнуто скромном или в роскошном ювелирном оформлении, с механическими и кварцевыми калибрами.

Недавно перевертыш появился и в арсенале Dubey & Schaldenbrand - это хронограф Spiral-Verso VIP. Уложенный на «блюдце» корпус поворачивается во все стороны как теодолит. Дополнительных функций на обороте нет, зато лицевая сторона нагружена указателями под завязку: счетчики хронографа, окошки календаря, фазы луны& Но первой в глаза бросается тонкая спираль на центральной оси.
Вложение 25309
В 1946 году Джордж Дюбей изобрел новый тип сплит-хронографа более простой по сравнению с традиционными (сплит-хронограф имеет две секундные стрелки и позволяет измерять длительность двух разных событий, начавшихся одновременно). Дюбей снабдил одну из секундных стрелок спиралью эту стрелку можно было остановить нажатием кнопки (не более чем на минуту) и зафиксировать промежуточный результат, в то время как вторая стрелка продолжала отсчет. При отпускании кнопки первая стрелка получала импульс от спирали и догоняла вторую. К сожалению, Spiral-Verso VIP не может продемонстрировать эту оригинальную технику хронометрирования его центральная спираль это чисто декоративный элемент.

Фирма TAG Heuer реализовала идею «переворота» в модели Monaco Sixty Nine.
Вложение 25310
Это симбиоз двух часов, сделанных в разной эстетике. С двумя циферблатами и двумя механизмами. Одна сторона механика с ручным заводом, выдержанная в стиле Monaco образца 1969 года. Другая сторона цифровой дисплей современного кварцевого хронографа с точностью измерений до одной тысячной секунды, с запоминанием результатов и выведением лучшего времени, с будильником, календарем и функцией stand by. Как всегда в случаях с перевертышами, мастерам TAG Heuer пришлось придумывать для Monaco Sixty Nine особый вариант сочленения корпуса и держателя (каждая фирма патентует свой способ и не позволяет его повторять).

Марка de Grisogono, двигаясь по нарастающей, после Instrumento N° Uno представила Instrumento Doppio, то есть «двойной инструмент».
Вложение 25311
Этот стильный хронограф внушительных размеров демонстрирует на обороте не только свой механизм, но и вторую часовую зону. Причем оси стрелок проходят сквозь ось инерционного сектора. Такой неожиданный маневр применен в часовом деле впервые.

Вложение 25312
Поскольку копировать чужие конструкции нельзя, а все простые варианты переворота уже кем-то используются, Антуану Прецьюзо пришлось придумать весьма хитроумную «раскладушку», которая позволяет корпусу часов развернуться вокруг своей оси.

Вложение 25313
Владельцы марки Enila, похоже, махнули рукой на эстетическую сторону Round Reversible Сhronograph, конечно, умеет делать то же, что и Reverso, но куда менее элегантно.

Вложение 25314
В эротических (вернее, порномеханических) часах Свена Андерсена самое интересное происходит на обратной стороне, поэтому он тоже предусмотрел возможность повернуть и зафиксировать корпус лицом вниз.

Вложение 25315
А часы Gucci Twirl даже не переворачиваются, а просто крутятся на оси как гимнаст на турнике.


Источник: http://proverk.livejournal.com/7623.html#cutid1

Ровесники века
 

http://www.gq.ru/upload/iblock/1a3/200-J12.jpg

Часы J12 называют первыми часами-иконами XXI века. Их показал миру в 2000 году дизайнер Дома Chanel Жак Элле.

Художник в третьем поколении, любитель яхт, женщин и автомобилей и коллекционер часов  он создал почти все знаменитые рекламные имиджи Chanel  от эпохи Катрин Денев до дней Киры Найтли. В 18 лет он пришел на рю Камбон на официальную должность «Ответственного за вкус», и вкус его не подводил Chanel в течение тех 40 лет, когда он был арт-директором марки.

Знаменитые J12 Жак Элле сделал для себя  «мне хотелось вечных часов, с черным блеском, как у лучших автомобилей». «Черный цвет  символ энергии и силы»,  говорил Элле. Лучшим материалом для своих часов он счел керамику, которую нельзя ни поцарапать, ни разбить. Название J12 было дано в память одной из восхищавших его яхт American Coupe.

http://www.gq.ru/exclusive/dossier/a...LEU-2006-B.jpg
Вкус Жака Элле не подводил Chanel с 1956 года.

J12 были приняты с восторгом. Вслед за черными часами с белыми цифрами последовали белые с черными  модель J12 Blanche, а потом и часы с ювелирной одеждой из разноцветных камней. После хронографа был выпущен турбийон, установленный на керамическом же основании  это был первый турбийон с керамическим мостом, а в 2007-м Chanel представила часы с двойным временем GMT.

Увы, эти часы стали последней работой Жака Элле. Он умер прошлой осенью  ему было 69 лет, и до последнего момента никто не знал, что он был уже давно и безнадежно болен. Этой весной, разглядывая новинки Chanel, я спросил, как строится работа без Элле. «Остались его сотрудники, остались его помощники,  сказали мне,  и они работают в его духе». Не известно, кто станет в Chanel официальным ответственным за вкус, но представленная модель J12 и вправду сделана в духе Элле.

http://www.gq.ru/style/brand/MUSTBEUSED_Photo-1.jpg
Гениальный дизайн Жака Элле дополнен механизмом одной из знаменитейших швейцарских часовых мануфактур Audemars Piguet, специально разработанным для этой модели Chanel.

До сих пор единственный упрек, ­который можно было адресовать J12,  обычный (хотя и очень качественный) механизм. Часы такого класса (и такой цены) нуждались в специально разработанном для них двигателе. И вот теперь Chanel объявила об альянсе со знаменитой часовой маркой Audemars Piguet и представила J12 с новой начинкой. Инженеры Audemars Piguet переработали один из лучших своих механизмов AP 3120. Новый механизм CHANEL-AP 3125 с автоподзаводом получил черный ротор в форме бумеранга с надписью Chanel из той же керамики, ставшей «маленьким черным платьем» часовой марки.

http://www.gq.ru/exclusive/dossier/a...fd-degrade.jpg
J12 Тourbillon, Керамика, белое золото, 46 бриллиантов.

Материал не был новым, его давно использовали Rado и Rolex, но в том-то и заслуга Жака Элле, что он смог поставить свои часы в контекст огромной художественной традиции Chanel. Он рассказывал про то, как Габриэль Шанель предпочитала носить мужские часы своих любовников вместо возмущавшей ее женской мелочи, которую она презрительно называла «микробами». Он не забывал напомнить ее слова: «Черное держит все. Белое  тоже. Это великолепное сочетание». Возможно, это сочетание и дальше будет определять часовую политику Chanel.




Источник: http://www.gq.ru/style/brand/?ID=91714

Сколько весят инновации?

http://www.mywatch.ru/netcat_files/3...a48d8b96516567

"Все, что может быть сделано в механических часах, уже сделано, и дальнейший прогресс невозможен" - каких-то 10 лет назад это утверждение воспринималось часовщиками как непреложная истина. Однако начало нового века показало, что часовое искусство, как и любое другое, не имеет границ.

Хотя ренессанс интереса к часам, особенно механическим, начался не сегодня, а в 90-х, все, даже самые сложные и интересные модели того времени представляли собой незначительное улучшение или комбинацию давно известных решений.

Приезжавший шесть лет назад в Москву Жорж Дэниэлс говорил, что со времен Бреге ничего существенного в часовом деле придумано не было. Конечно, он имел в виду новые решения в конструкции механизмов, а не материалы и способы производства, которые очень активно менялись всю первую половину ХХ века. Но и в развитии технологий к концу 60-х случилась заминка. Потом наступила эра кварца, и очень скоро улучшать что-либо в часах стало очень дорого и почти бессмысленно.

"Традиционные часы умрут" - таков был самый популярный прогноз различных футурологов, который с удовольствием публиковали СМИ накануне третьего тысячелетия.

Однако часы не только не умерли, но стали одним из самых востребованных роскошных товаров первого десятилетия XXI века. Их продажи растут несмотря даже на то, что цены на них растут еще более стремительно. "Магическая" квалификационная ступень в 4000 долларов, которая отделяла в 2000 году роскошные часы компаний Patek Philippe или Breguet от просто массы хороших моделей, пройдена так давно, что сейчас уже и не верится, что такое могло когда-либо быть.

Но лучшим подтверждением новых перспектив, появившихся у часов, служат даже не рост цен и объемов продаж, а огромные инвестиции, пришедшие в отрасль. В производство часов в целом и в новейшие технологии в частности вкладываются миллиарды долларов и евро. В результате в часовом деле произошел громадный технологический скачок. Иногда создается впечатление, что за последние 8 лет по количеству инноваций часы опередили столь признанные отрасли, как электронику, автомобилестроение и авиацию.

Интереснейшие инновации коснулись всего технологий и материалов, конструкций механизмов, дизайна. Баланс, - по сути, обычный обод, в котором и менять-то вроде бы нечего, - и тот стал стремительно совершенствоваться. Появились новые реализации старых усложнений, таких как хронограф, и даже принципиально новые. А вспомните бесконечно обновляющийся турбийон&

Мы насчитали 80 интересных решений, появившихся в часах в новом веке и решили объединить их в одну таблицу. А дальше сама собой появилась идея рейтинга нововведений. Как уже говорилось, новации в часах коснулись всего и дизайна, и базовых принципов устройства часов. Поэтому, чтобы не сравнивать незабываемые Diamond Fiction от TAG Heuer с невидимым глазу профилем колес Patek Philippe, каждые часы мы оценивали независимо от других по четырем параметрам.

Есть решения, безумно привлекательные внешне, сложные в исполнении и оттого очень ценные, но мало что привносящие в часовое дело. А есть почти незаметные, но решающие важнейшие проблемы отрасли, способные перевернуть в дальнейшем наши представления о часах и о том, как они рождаются на свет. Поэтому в качестве первого критерия была выбрана важность новинки для отрасли.

Кого-то может удивить, что многие очень сильно нашумевшие модели, получившие Gran Prix de Geneve, заслужили в нашем рейтинге не самые высокие оценки. Ничего странного: те часы действительно являются шедеврами творчества лучших мастеров, и сделать такое способен далеко не каждый. Но решений, способных оказать существенное влияние на отрасль в будущем, в них, увы, мало.

Раз уж мы взялись за рейтинг инноваций, то вторым критерием стала новизна. Новинка новинке рознь, и, опять же, некоторые, очень сложные в исполнении и захватывающие внешне часы представляют собой всего лишь комбинацию уже известных решений, оттого и получили не самые высокие оценки.

Оценивая часы по третьему критерию, - перспективы использования инновации в отрасли, - мы пытались предугадать, насколько реально массовое внедрение нового решения. На первый взгляд кажется, что данный пункт сильно коррелирует с первым. Но если посмотреть на оценки моделей, становится видно это совершенно разные понятия. Как минимум, не все интересные решения могут быть освоены в массовом производстве некоторым суждено так и остаться в одном-двух экспериментальных образцах.

Но даже говоря о вещах технических, при оценке часов просто невозможно забыть про такой пункт, как "Престиж" - ведь современные часы являются прежде всего предметом роскоши и статуса. Здесь мы старались учесть и сложность исполнения нового решения (которая так притягивает коллекционеров), и его влияние на цену часов, и даже интерес, который вызывает новинка у публики.

Как не странно, именно этот параметр оказался самым сложным для оценок. Дело в том, что престиж многих нововведений очень сильно зависит от того, в часах какой марки они впервые появились. Взять хоть фотомануфактуру. Рискнем предположить, что предложи это решение Seiko, вместо поддержки оно получило бы скорее негативную реакцию часового сообщества: кому нужен второй "кварцевый кризис"?

Каждый критерий "весит" 10 баллов, и смысл, придаваемый нами этим баллам, приведен во врезе. Мы старались максимально точно следовать описанию оценок, но иногда, в силу особого характера инновации, приходилось корректировать ее на один балл в ту или иную сторону. В результате все 80 моделей получили баллы за каждый из четырех критериев, после чего были упорядочены по убыванию суммарной оценки.

Мы принципиально не стали вносить в наш рейтинг инновации турбийонов. Это, конечно, очень красивая и престижная штука, но, на наш взгляд, совершенно не нужная в современных часах.

Очень образно выразился по поводу турбийонов Бернхард Ледерер (основатель и владелец Blu и автор знаменитого "турбийона в кубе" MT3): "Когда Бреге изобрел турбийон, он повысил точность часов, условно говоря, со второго класса до пятого. Ныне часы находятся на уровне 10-го класса точности и без всякого турбийона. А значит хвастаться тем, что благодаря новой конструкции турбийона наши часы претендуют на 6-й или 7-й класс точности как-то глупо".

И последнее: это рейтинг нововведений, но он ни в коей мере не является попыткой сравнить "крутизну" марок/компаний или конкретных моделей. Все приведенные часы не более чем иллюстрация технических или дизайнерских решений. К тому же, некоторые решения были одновременно предложены несколькими производителями (например, над использованием технологии фотомануфактуры в часах совместно трудилась "рабочая группа" из Rolex, Patek Philippe и Swatch Group).

В других случаях крупная компания финансировала работы кого-то из известных часовщиков, и по условиям контракта впервые нововведение вышло в свет под маркой заказчика. Поэтому у некоторых новшеств в нашем рейтинге несколько "авторов".

Итак, критерии определены, система оценок прописана, 80 нововведений собраны в таблицу. Поехали?

Описание критериев

Важность для отрасли
10 - Переворот в часовом деле
9 Новация эффективно решает серьезные проблемы или показывает новые горизонты для часового дела
8 Новация расширяет спектр способов решения традиционных задач
7 - Новация решает важные проблемы, но весьма сложным способом
6 - Новация совершенствует не очень важные аспекты, или сложно оценить важность изменений
5 Новация открывает новые возможности дизайна часов
4 Новация представляет собой интересное решение, не имеющее существенного значения для отрасли

Новизна
10 - Абсолютно новое решение, основанное на неизвестных ранее принципах
9 Нетрадиционный взгляд на реализацию различных функций часов
8 Принципиальная переработка известных ранее принципов, или принципиально новые технология или способ организации производства
7 Серьезная переработка известных решений
6 Адаптация к часам решений из других областей
5 Некоторое изменение уже известных в отрасли решений и принципов

Перспективы использования инновации в отрасли
10 - Через какое-то время большинство часов будет использовать данную новацию
9 - Новацию будут регулярно использовать сторонние фирмы
8 - Новацию будут использовать некоторые сторонние фирмы
7 - Новация будет использоваться в большинстве моделей данной фирмы
6 - Новация будет регулярно использоваться фирмой-новатором
5 - Новация будет ограниченно использоваться фирмой-изобретателем
4 - Новация вряд ли будет повторена в будущих моделях

Престиж
10 - Представляет значительную ценность не зависимо от компании, которая использует и прочих факторов
9 - Повышает ценность часов, в том числе и ценность других решений
8 - Повышает ценость часов, будучи использованной в комбинации с другими решениями
7 - Повышает ценность часов, но это повышение зависит от использовавшей его компании
6 - Повышает интерес к часам и их ценность
5 - Незначительно повышает ценность часов


Источник: http://www.mywatch.ru/selwatch/selwatch_77.html

Интересная у них таблица из которой пропали 2-е первые, самые интересные, страницы :D :D :D

Интересно.63-я позиция не понятна. Вечный календарь от патека или годовой...

Не боги часы обжигают





























Источник: http://timeway.ru/articles/ecco_ne_b...si_obzhigayut/

Hermes Cape Cod H1 Grand Hours Watch
 

http://image.vialuxe.com/NewsImages/...H1Grnd_LRG.jpg


Источник: http://www.vialuxe.com/News/luxury-w...f-Time/1,29380

Интересный обзор о часах Cyclos:
http://www.horomundi.com/forum/showthread.php?t=7219

Интересная идея. Даже традиционные стрелки отсутствуют;) :

Вложение 70612

Источник: http://www.relojes-especiales.com/po...-mas-alla.html

Базель-2009

Concord замочил конкурентов - придумал жидкий указатель запаса хода. В стаканчике с делениями - светящиеся наночастицы (привет Чубайсу!).
Вложение 70622
Главная фишка механизма (опять работа BNB Concept) - подвесной мост для вертикального турбийона. Технической необходимости в этих тросах, возможно, и нет, зато смотрится эффектно.
Вложение 70623

Часовой кудесник Кристоф Кларе соорудил к двадцатилетию карьеры феноменальный турбийон-хронограф с боем на гусеничном ходу.
Вложение 70624
Кларе не только придумал новый механизм хронографа (вот так он работаетhttp://i.ixnp.com/images/v3.74/t.gif), но и заставил DualTow (Двойной Буксир) грузить часы и минуты ленточным конвейером.
Вложение 70625
Без корпуса это вылитый танк.

Для Harry Winston резиновые гусеницы не подходят. Ему подавай цепи из бриллиантов.
Вложение 70626
Это новый Опус - девятый. Дизайнеры Jean-Marc Wiederrecht и Eric Girodout.

Harry Winston кроме Опуса предлагает часы для тех, кто видит кожей - у них точное время на обороте.
Вложение 70631

Azimuth сделал уменьшенный вариант Urwerk - с двумя летающими тарелками вместо четырех.
Вложение 70632

Ришар Милль решил завязать - кельтский узел на циферблате.
Вложение 70633

Corum подверг радикальной "реконструкции" свой знаменитый Золотой Мост.
Вложение 70627


Rodolphe забабахал турбийон во весь циферблат и добавил ему счетчики - часов, минут и запаса хода.
Вложение 70628


Ritmo Mundo предлагает две часовые зоны в виде шайбы на шарнирах.
Вложение 70629

Rudis Sylva клонировал колебательную систему и достиг полной гармонии.
Вложение 70630

Источник