Приобрел часы Philip Haas & Sohne (Филип Хаас), нужны советы
 

Добый вечер. Приобрёл я ходики Филип Хаас в реставрацию (вторые часы для с ебя взял под восстановение). Слегка некомплектные (нет маятника и красотулин). Может кто из опытных подскажет как в маркировке ореинтироваться? Нужна длина маятника и вес. Ну и фотки комплектных-бы не помешали (дабы сделать реплику недостающих деталей).

Столько народу на форуме и никто не хочет помочь?

Не торопите события. Вам никто ничем не обязан. )

ну да, ну да... Похвастаться друг перед другом знанием названий и цен- десятка три. А по существу- ноль.

Ну что вы, батенька, кипятитесь? Вам же модератор написал: не торопите события. Если вам так срочно нужна информация, напишите, что так, мол, и так, к такомуто времени срочно нужна информация.....

Добрый день, добро пожаловать на форум!

Если предположить, что маркировка на платинах этого механизма имеет отношение к его характеристикам, то, вероятно, 56 - может оказаться длиной маятника. В оригинале, маятники таких часов имели очень схожую длину. Вес такого маятника - это вес латунной полоски-стержня + вес латунного кругляшка-линзы. Все выполнено из латуни толщиной ~0.5-1мм.

C ув,
Олег

Выбирайте:)
http://i1238.photobucket.com/albums/...ps70fbf698.jpg
http://i1238.photobucket.com/albums/...psf0136c31.jpg
Успехов в работе, с уважением, Андрей!

Ого, сколько "будок" за раз =))))))))))

Ещё

Спасибо всем ответившим по теме. К Олегу вопрос еще возник. На платах, в аккурат где цепочный пендельфедер, стоит цыфра 80. Что бы она значила? Может она указывает на длину маятника? И от какой точки считается длина маятника?

Маятник:)
http://s005.radikal.ru/i209/1111/8b/a804d0f1453c.jpg
С ув. Андрей!

Хотя я и не Олег, отвечу.
1.Длина маятника считается от точки подвеса до низа линзы маятника.
2.Цифры, обозначающие длину маятника и число колебаний в минуту выбиваются сзади в виде дроби,как правило типа 55/104,5./55 см, 104 с половино колебания в минуту./
80 см у таких ходикой не может быть даже теоретиески.

Спасибо за развернутый ответ. Я дробных надписей не нашёл там. Только 56,80 и две 30 на платах сквозь которые проходят оси приводных шестерн. На корпусе,правда, есть такое: ХХХ/ХХ. Но ,я думаю, это не относится к механизму.

Хотел бы еще посоветоваться. Перерисовывать-ли циферблат? Старая эмаль шелушиться и облазит. Да и грязная. Без существенных потерь не оттереть.

Нужны крупные хорошие фото вашего циферблата. Тогда смогу более точно что-то посоветовать.
Перерисовать эмалевый циферблат не так -то просто, если что, могу в этом помочь.
В принципе 56 см и 80 колебвний в минуту может быть, единственное-80 неколько маловато...

Вот он.

1. На этом циферблате, как и у других подобных часов, эмали нет, краска. Перекрасить и нарисовать цифры.
2. По-моему у таких механизмов 120 полуколебаний в минуту.

С уважением, Владимир

Такой циферблат это считай что нет циферблата, увы. На форуме публиковался год-полтора назад отличный векторный макет циферблата таких часов в corel - поищите, просто распечатаете и все.

С ув,
Олег

Посмотрел на своих - центр линзы маятника чуть ниже острия "бороды". Отсюда и пляшите с размерами. Стержень из латунной полоски толщиной 0,7 мм, шириной 8,5 мм. Линза маятника диаметром 66 мм из тонкой фольги 0,35мм, почему-то припаяна к стержню. Снизу припаян кусок латунной проволоки с резьбой по всей длине диаметр 2мм, резьба не метрическая, современные гайки не накручиваются, если имеют больше двух витков резьбы.

Посчитал с секундомером - у меня 118 полуколебаний в минуту,но часы сейчас отстают, не подберу вес регулировочной гайки из-за резьбы. Да и не до гайки сейчас.

С уважением, Владимир

Вариантов восстановления такого циферблата масса.
1.Как советовали, просто распечатать на самоклейке и наклеить. Копеечная себистоимость.
2.Полностью очистить цифер до основы, потом у автолмаляров окрасить подобраной краской, по вырезанному на прорезном плоттере /у рекламщиков/ трафарете нанести цифры и шкалу. Будет естественно подороже.
3. Промежуточный вариант.Начало как в пункте 2, но потом на прорезном опять же плоттере из черной самоклейки режем оригинал шкалы и цифр. При помощи монтажной пленки у тех же рекламщиков переносим на основу и наклеиваем.
При близком рассмотрении видно, что цифры и шкала несколько рельефны.
4. На ЧПУ или лазером гравируем цифры и шкалу, красим в цвет основы, потом затираем в гравировку черную краску. Самый красивый, профессиональный и самый дорогой вариант.
Кстати-самореклама-при необходимости все варианты могу сделать от начала до конца.

)) Спасибо. Я выбиру,пожалуй, второй вариант. Сам сделаю. Они и приобретены то,собственно, ради повозиться. Интересно ведь.

Вот вам в помощь та тема с макетом циферблата (архив в сообщении номер 50):
http://forum.watch.ru/showthread.php...BA%D0%BE%D0%B2

Огромная благодарность форумчанам: автору макета - alez и редактору - zavarow, за проделанный титанический труд.

С ув,
Олег

Тема с циферблатом напомнила еще 2 способа нанесения изображения на циферблаты.
1.Зеркально печатаем НА ЛАЗЕРНОМ ПРИНТЕРЕ!НА ОБЫЧНОЙ БУМАГЕ! Свеженапечатаный цифер бысро прикладываем к основе и водим горячим утюгом. Краска с бумаги переходит на основу. Тут как правило нужны эксперименты, если раньше этого не делали. Изображение можно закрепить лаком ПУТЕМ РАСПЫЛЕНИЯ.
2.Берем термотрансферную бумагу ДЛЯ ПЕЧАТИ НА СВЕТЛЫХ ТКАНЯХ!!!
Печатаем СТРУЙНЫМ ПРИНТЕРОМ зеркально. Сильнонагретым утюгом переносим изображение на основу. Осторожно снимаем защитную бумагу.
Требует определенного опыта. Нужно для начала попрактиковаться в температуре утюга, времни нагрева и остывания для снятия защитной бумаги.
Недостаток и достоинства второго способа-на поверхности остатется очень тонкая пленка с изображением. Такая пленка может портить визуально блестящие циферы, но будет смотреться практически родной для бумажных циферов с пленкой снаружи. Также при этом варианте очень легко симитировать "временные следы" в виде потертостей, ретикуляционных трещинок и т.д.

Еще раз здравствуйте. Начал чистить корпус от наслоений жира копоти шеллака и черной краски. Обнаружился грунт. Я где-то читал,что так делалось для имитации красного дерева. Снимать его не хочу-жалко и морокно. Вопрос-чем подтонировать? Желательно тем,чем это делалось прежде. Да и вообще,какие есть соображения,как сделать красиво?

По фото я вижу шпон, покрытый морилкой. Грунта там не было.
Технологии могли быть различными, чаще всего применялись две.
1.Шпон тонировался морилкой, потом покрывался слоями шеллака.
2.Шпон покрывался тонированым шеллаком, верхние слои шеллака могли и не тонироваться.
В любом случае нужно будет подбирать тон. Для покрытия сейчас применяются спиртовые морилки. Именно спиртовые морилки не вызывают коробления древесины и шпона, которые могут вызвать морилки на водной основе.К тому же они идеально сочетаются с шеллаком также на спирте.
Спиртовых морилок есть великое множество. При отсутствии нужного тона можно смешивать различные тона, покрывать в несколько слоев. Слои моно наносить как "мокрый по мокрому", так и высушив нижний слой. Результат будет несколько различный.Все это нужно подбирать опытным путем, чувствуя цвет как художник.
Вообще-то правильно было бы снять все до чистого шпона, потом тонировать все заново.

Еще раз рассмотрел фото-если хотите сделать ноормально, симайте все до шпона-там много потерь цвета, будут пятна из-за несовмещения материала, получится не очень хорошо, тем более опыта у вас скорее всего нет.

шпон только на фасаде и бороде. Про пятна я понял перекрывая внутреннюю стенкку своих юнгансов (неводной морикой новбытхимовской). Спиртовой ненашел. Собственно и спрашиваю сйчас. Краска глубоко проникла в древесину (боковые части,где нет шпона)

Все верно, боковые стенки и низ на таких часах не шпонированы, это массив покрашенный под ценные породы дерева. Вы, к сожалению, стерли верхний слой декоративной тонировки, осталась токо основа. Вам потребуется восстановить "подмалевок". Его делали так: накладывали тонированный в темный цвет шеллак и тут же проводили по нему ветошью, имитируя рисунок дерева.

С ув,
Олег

Спиртовые мрилки продаются в основном на рынках у тех , кто торгует краской. Причем мне попадаются почему-то именно спиртовы, наоборот, трудно найти у них другие.
Если хотите сделать качественно-прийдется терпеливо снимать. Только в этом случае будет потом качество.

Воот,уже проясняется! :) Вытекающий вопрос-чем тонировать шеллак? У меня не чищеный. Я понимаю его тона малавато будет.

Я тонирую чернилами для струйных принтеров (нарыл в своё время).

Господа, как определить суточные ходики или недельные, соответственно какие гири искать? Ходики такие же, как в начале темы Олег представил с календарем. Также посоветуйте, где искть цепь? Одна есть, как у советских, только более толстые звенья.

Чем угодно спиртовым или сухим-хоть теми же спиртовыми морилками. В нете масса рецептов для тонирования.

Нет-то нетом, но хотелось бы воспользоватся опытом опытных людей (пардон за тафталогию), во избежании ненужной траты времени,нервов и ресурсов. :) Если конечно опытные люди не против..

По методу Олега. Как-так. В процессе. Пока не поздно поправить-советуйте. Крою тонированым шеллаком.

Какие-то они страшненькие получились...

:) Конкретезируйте. Еще надо слоев 5 шеллака класть. Оригинальный цвет фасада и бороды был кирпичный. Остальное- как есть. Супруге моей нравится уже. Продавать не разрешает. Хотя есть покупатель на 8000-10000 руб.

Может 5 слоев шеллака и исправят ситуацию. Так смотрятся немного грубо из-за нерасполированых слоев-в свете вспышки видны неровности как от покраски кистью, поры скорее всего не заполнялись, из-за этого нет характерной "жирности" поверхности. Обидно будет,если последующие слои не помогут...

И еще-инкрустация по углам циферблата покрываться шеллаком не должна. Так получается слишком большая разница между темными и светлыми деталями инкрустации.

Я в курсе. Спасибо. Инкрустация будет позже. Снял жестянную. Топорщилась. Латуню оставил,так как приклеена хорошо. Еще потери есть. Это проверка рецепта. Да и самостимуляция. Трудновато долго подготовительнымы работами заниматься без видимых результатов. :)