Нужна фотография детали
 

Здравствуйте дорогие друзья! Очень нужна хорошая фотография или скан ( не знаю как точно называется) шкалы в виде стрелки под маятником настенных часов. На фото она под маятником. Фото с интернета. Самому сделать негде. Эмаль восстановил теперь хочу сделать трафарет и нанести рисунок шкалы. Заранее огромное спасибо.

А пожалуйста!

Как эмаль восстанавливали?

Ремсостав для эмалированных поверхностей "Анлес". Огромное спасибо за фото.

Не забудьте выложить фото результата работы

Ок. В этой же теме дня через 3-4.

С обычным трафаретом может не получиться,лучше шелкография.

да этого добра на Ибее полно
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=p...at=0&_from=R40

Уважаемый Сергей Дмитриевич выкладываю результат моего труда. Честно сказать мне не очень нравится. Краска под лаком потекла. Думаю переделать на днях.

Проще такие вещи делать при помощи прорезного плоттера /есть практически в любой фирме,занимающейся производством наружой рекламы, спотыкачей и т.д/. Или же при помощи лазера /фирмы по изготовлению печатей или лазерной гравировки/. Работа будет стоить копейки. Я уже писал об этой технологии в теме про Шварцвальды.
Фото нужной детали переносим прямо в компьютер плоттера или лазера. Дальше плоттер /лазер/ вырезает необходимые элементы /ширина линии резки-от 0,1 мм!/ из черого оракала /самоклейка/.Она имеет минимальную толщину и даже с расстояния в несколько см будет смотреться как оригинал. Вырезанный рисунок отделяем от непрорезанной основы при помощи прозрачной монтажной пленки /попросим кусочек у тех же рекламщиков-она называется "монтажка"/.Накладываем монтажку на рисунок,приглаживаем, и снимаем рисунок уже на пленке.Обезжирив поверхность, прикладываем к ней монтажку с рисунком и хорошо приглаживаем рукой всю поверхность. Аккуратно снимаем монтажку,рисунок остается на эмали. Таким способом "отреставрировал" много различных изделий, циферблатов и т.д когда бюджет ограничен, заказчик просит подешевле или оно другого не стоит. Повторяю-определить подделку можно только ногтем-есть небольшиой рельеф. В крайнем случае,если руки свои не позволяют провести более-меннее точные работы, просим тех же рекламщиков помочь. Работа занмает максимум 5 минут.
Если поблизости есть завод эмалированой посуды, просим их изготовить деколь с нашего рисунка и нанести на эмаль.Стоимость 1 и 100 деколей будет мало различаться, поэтому делаем на всю оставшуюся жизнь. Они сделают все от начала до конца, включая новую горячую эмаль. Но цена может быть любой-от копеек до....

Можно также обойтись вообще без наклеек и т.д.
В зависимости от наличия неподалеку рекламного оборудования Тот же лазер, мини-фрейзер с ЧПУ и т.д.
Если под рукой лазер-режем на пластмассе белого цвета рисунок тонкими линиями и заполняем его черной краской любым способом-тампоном,кисточкой, наливом. Снимаем излишки краски и получаем рисунок заподлицо с основной поверхностью практически нестираемый. Если хорошо подобрать пластмассу будет практически неотличим от оригинала.
Если под рукой ЧПУ фрейзер или лазер берет металл, на латунной поверхности гравируем рисунок или выпуклые цифры и дальше толи заполняем поверхность, толи покрываем латунь лаком и оставляем так.

Чтобы краска не текла под лаком, нужно во-первых, хорошо высушить краску перед нанесением лака. Красить "мокрым по мокрому" не советую-вряд ли у вас есть навыки автомобильного маляра или художника-оформителя.
После хорошего высыхания краски /миимум 2 срока полного высыхания краски по ТУ/ насосим РАСПЫЛИТЕЛЕМ ИЛИ ИЗ БАЛЛОНЧИКА первый, очень тонкий слой лака. Даем ему просохнуть, после чего наносим еще пару слоев уже потоще.
Кистью пользоваться нельзя-потечет практически 100 %

Про переводные картинки забыли. Такая бумага продается.

Как раз описанная мною деколь и является разновидностью переводилок. Изготовление бумаги для обычных переводилок описаны в некоторых старых книгах по поделкам и т.д. Теперь ее можно купить.
Еще оди вариант самого бюджетного-печать на обычном принтере на пленке-самоклейке. Также можно взять термотрансферную бумагу для струйников /для печати на светлых тканях-да-да-именно тканях!/. Печатаем рисунок в зеркальном отображении, вырезаем /грубо/ по наружному контуру,затем прикладываем к поверхности детали и хорошо нагретым утюгом проглажываем рисунок.Даем немного остыть и осторожно снмаем бумагу с рисунка. Если не получилось с первого раза-печатаем заново и все сначала.Со второго-третьего раза обязательно получится!
На детали остается тонкая незаметная пленка с четким черным рисунком.
ООбладателям лазерых принтеров с тонером можно посоветовать и такой вариант. Печатаем рисунок с максимальной контрастностью и насыщенностью на самой обычной бумаге. Как можно быстрее прикладываем рисунок /тоже зеркальный/ к поверхности краской и также гладим утюгом.на поверности останется рисунок. Лучше его закрепить лаком из баллончика.
Вот такой небольшой экскурс по техологиям. Все способы реально проверены мною при изготовлении различных вещей и деталей.

Век живи - век учись!

А мне, результат понравился.
Конечно с ЧПУ и лазером можно изготовить что угодно, а если нет такого оборудования, и есть только желание и "правильно растущие" руки?

С уважением.
С.Д.

Спасибо, Сергей Дмитриевич. Очень приятно от Вас услышать слова похвалы. Вот еще несколько фото футляра часов, которые сейчас реставрирую. Хотелось бы услышать Ваше мнение. Пока не поздно еще что то изменить. Может еще подскажите как правильно подобрать цвет и покрасить? Дерево бук и клен.

Хотя вопрос отосился уважаемому Сергею Дмитриевичу, оставлю немного замечаний.
Работа очень нравится-хорошо, красиво и добротно.
Единственное-нижние "шишки" немного не такой формы- родные были с одним пояском здесь их по 3 на каждой. И сами шишки немного приплюснуты.
По покраске-очень хорошо, если найдете шеллак. Но им нужно уметь работать-материал довольно сложный, требует опыта работы с ним. Но после покрытия получается неповторимо живой блеск и очень приятное ощущение при касании рукой. Все старые деревянные вещи, мебель, корпуса часов, рояли покрывали именно шеллаком. Особенный цвет советских часов получался именно благодаря шеллаку. Мастера спивались,особым образом процедивая шеллачные политуры-они были на спирту, а сам шеллак в принципе сьедобен.
Получают шеллак из какашек определенного сорта червяка, который два месяца в году ест определенное индийское дерево. Несмотря на экзотичность, в продаже особым дефицитом не является- в интернете запросто можно найти массу предложений о его продаже по самой разной цене и фасовке.
С определенной долей достоверности можно использовать масляные и спиртовые мебельные лаки производства стран СНГ и зарубежа и морилки. Тут все зависит от наличия оборудованиядля покрытия, навыков работы с покрасочными материалами, желаемого цвета и т.д.
Ну и конечно подождем советов от уважаемого Сергея Дмитриевича.

Позволю себе Также оставить несколько комментариев.
По мне, так я всегда стараюсь по-максимуму сохранить первоначальный вид реставрируемого предмета. Очень правильным на мой взгляд было Ваше решение отчистить все "до основанья, а затем". А вот далее, для придания общей гармонии всей композиции ("дерево бук и клен", хотя по собственному опыту чаще "орех и дуб") в Вашем распоряжении набор различных морилок, подбирая комбинации которых можно добиться нужного "первоначального" оттенка.
Хороших результатов в отдельных случаях удавалось добиться нанесением водной морилки поверх не совсем высохшей неводной. "Сворачивание" морилки на водной основе в этом случае подобно "антикварным" узорам старого лакового покрытия.:eek:
Насчет шеллака, на мой взгляд, при реставрации альтернатива отсутствует, хотя современные лаки безусловно лучше, крепче, долговечнее, не выцветают, создавать покрытие проще, быстрее и т.д. :confused:
НО: "Очарование старины!!!" Только шеллак! При этом свежий!!! Изготовленный специально под этот проект!!!:)

Корпус подготовлен очень неплохо.
Нижние "точёнки", как Вам уже посоветовали коллеги, лучше не использовать совсем. Они никак не вписываются в стиль тех времён, к тому же их лучше делать из берёзы, тогда не будет видна текстура, они должны быть однородными по цвету.
Немного странно сделана сама дверь, соединение под углом 45 град. на дверях тех времён не встречается.
До покрытия красителями необходимо положить шпон на кромку нижней полки, нижнее украшение т.н. "бороду", ну и я бы зашпонировал ещё корону, Вы использовали древесину разных сортов, это будет сильно заметно при покраске.
С уважением.
С.Д.

Спасибо огромное за замечания, учту обязательно. По поводу шпона позволю привести такой аргумент, что я специально использовал благородную древесину чтобы не использовать шпон. После покраски текстура бука должна по идее выглядеть красиво. Я замечал также на фото футляров часов что некоторые части например колонны и борода покрашены на два тона темнее чем дверка и навершие, так задумывалось изначально или это прихоть реставратора? И еще маленький вопрос, на стрелках кое где ржавчина как ее снять не испортив воронения? С Уважением Александр.

Для начала я бы попробовал несильно потереть ржавые места тряпочкой, смоченной в масле /можно использовать масло для швейных машин/. Если не отойдет- обезжирить бензином /не автомобильным, используем типа "калоша"/ и положить в слабый раствор трилона Б /вещество применяют и в фотохимии, применяется для смягчения воды и т.д, достать можно как у старых фотографов, так и в различных магазинах химреактивов/. Кладем стрелки туда и постоянно контролируем процесс. Способ хорош тем, что трилон убирает ржавчину, окислы и т.д. не трогая основной металл и различные покрытия. Применяютархеологи и реставраторы для очистки наиболее ценных монет и других находок. Ждать прийдется долго.
Можно попробовать также бытовой уксус 9%.
Некоторые преобразователи ржавчины создают на металле после протравливания ржавчины синюю пленку , похожую на воронение, но тут нужно заранее поробовать на чем-то из схожего металла /например, на других старых стрелках/.
В крайнем случае, если родное воронение уже не спасти, можно попробовать восстановить покрытие при помощи составов холодного химического воронения, продающихся в оружейных магазинах или иногда в магазинах сборных моделей.
Классическое воронение на горячую в масле не имея опыта применять не советую-в лучшем случае стрелки прогорят или покоробит, в худшем будет как с анкерной вилкой.