Если увеличить цену в два раза, и обозначить её в фунтах, то будет примерное приближение в цене EG.

:cool: А могло быть гораздо хуже - цену увеличить в 3-5 раз, фунт заменить на кувейтский динар, но безграничный полет фантазии упирается в реальность.

Некорректно в обувной тематике упоминать фамилию просто Green, без указания имени. Есть еще и William Green – Grenson.
Выжимки выхваченные redman из Википедии ведут к сумбуру. Поэтому отвечая на данный вопрос, его следует разбить на блоки.

Часть I.

Компания Aden во втором поколении управляется Артуром Тарлоу-младшим, но имя бренда не меняется на Тарлоу.
Grenson это уже много лет принадлежит обувному дизайнеру Тиму Литтл.
John Lobb Paris это французская компания Hermes. Не переименована.
После основания марки, владельцы компаний отходят от дел, но имя зачастую сохраняется.

Часть II.

Джон Хлустик родился в Чехии. Его родители эмигрировали в Англию, когда он был еще совсем мальчишкой.

Норхемптон – исторически сложившаяся обувная промзона в Англии. Место, в котором были расквартированы войска Оливера Кромвеля. Поэтому там и выросло обувное производство для нужд армии. В конце периода правления королевы Виктории (викторианская эпоха), когда многие английские предприятия ринулись в процесс промышленной индустриализации, с использованием паровых и электрических машин, Эдвард Грин остался в Англии, продолжая делать обувь высокого качества, но вручную! А вот Джон Лобб (в детстве сломал ногу, потому и выбрал профессию сапожника, в период золотой лихорадки в Австралии, разбогател на нелегальном выносе золотого песка с приисков в полых каблуках, за что в последствии и получил в Европе премию за инновации в обувном ремесле, как создатель так называемого "обувного сейфа"), метнулся во Францию, где в Париже, в 1902 году открыл свой собственный магазин, так как на родине дела шли из рук вон плохо, и он не мог конкурировать с другими обувными марками, принявшими на "ура" тогдашнюю индустриальную революцию. После второй мировой войны, у John Lobb дела тоже шли неважно (Вито Артиоли на форуме). С подачи Вито Артиоли, его бизнес во Франции, через банк Ротшильдов, приобрела французская компания Гермес. Гермес также некоторое время владел и контрольным пакетом акций фирмы Эдвард Грин. Но тянуть две марки было обременительно. И он избавился от бренда.

После смерти основателя марки EG, бизнесом управляли три его сына. Последний Майкл Грин умер в марте 2018 года, возрасте 86 лет.
(прим.: с 1930-х и д0 1970-х Эдвард Грин был крупнейшим в Англии предприятием по производству армейских сапог.)

продолжение следует ... :)

Опять копипаст с форума GQ? Сколько можно уже переводить через google translate, дайте нормальные ссылки :D Что-то вы совсем заврались https://www.gentlemansgazette.com/edward-green-shoes-a/

Некорректно в обувной тематике упоминать фамилию просто Green, без указания имени. Есть еще и William Green – Grenson.
Выжимки выхваченные redman из Википедии ведут к сумбуру. Поэтому отвечая на данный вопрос, его следует разбить на блоки.

продолжение ...

Часть III.

Родители Джона Хлустика эмигрировали из Чехии в Англию. Поэтому сам Джон Хлустик был эмигрантом во втором поколении. Он учился в Италии, работал в Испании. Хлустик был одаренным обувным дизайнером, энергичным человеком. (прим. Тони Гацьяно (G&G) один из его учеников). Хлустик усовершенствовал модель мужских туфлей Виндзор, разработав для них совершенно другой медальон: с крестом, оригинальный шаблон матрицы которого, считается утерянным. Внес дополнительные изменения в традиционно принятый дизайн элементов отделки. В 1980-годы производство патинированной кожи с дубилен, стало малорентабельным. Но Джон Хлустик предложил новаторскую идею: создание при финишной полировке обуви эффект патинирования, которое, потом итальянцы, испанцы и многие другие с успехом заменили на просто художественную покраску из краскопульта "под патину". В Англии до сих пор сие действие считается вульгарным.

Американскому предпринимателю Marley Hodgson занимавшемуся риэлтерской деятельностью в Великобритании, однажды попалась коллекция снаряжения для кемпинга (ботинки, ремни, сумки) из кожи столетней выделки. Кожаные изделия несмотря на свой возраст сохранили первоначальный вид: упругость, крепость волокон, глубину узора окраски и обаяние кожи старинного производства. Это его пленило, и с 1975 года Ходгсон решил заняться разработкой коллекции изделий из кожи подобной выделки. Посетив завод в Коннектикуте, Джон Хлустик, как пишут информационные источники, «влюбился в очарование изделия марки "Эдвард Грин". Но дела у Ходгстона не заладились. И, в 1982 году, он продал Джону Хлустику имя бренда (EG) за один фунт, с условием оплаты немалых долгов компании несостоявшегося нью-йоркского предпринимателя! Так что по факту, это не было сделкой за 1 фунт!

(продолжение следует ... )

Там тоже лучше не читать:

"the sole is typically bevelled more than other shoes – and the waist – and let’s look at the leathers.” :D При этом мы никогда не найдем ни видео ни фото у Эдуарда Зеленого как он делает то, чем так сильно гордится. bevelled у того же Meccariello выполнен намного лучше.

Во вторых - товарищ явно замалчивает о том, что весь его bevelled - откровенная подмена понятий с полным отсутствием функционала. Джентльмены, имеющие "роскошные авто, яхты, костюмы с Сэвил Роу" с которыми автор почему-то ассоциирует EG, думаю вполне в состоянии себе позволить и нормальную обувь с настоящей bevelled waist, а не то что пытается выдать за неё Эдуард Зеленый.

Дальше начинается суровая действительность. Здесь кто-то из глубоко верующих подвергал сомнению, что Лобб может сшить bespoke на 2 размера больше самой ноги, ситуация с EG собственно повторяется:

Выжимки выхваченные redman из Википедии ведут к сумбуру.
Поэтому отвечая на данный вопрос, его следовало разбить на блоки.

продолжение ...

IV.

Хлустик хотел вернуть имя бескомпромиссному качеству Эдвард Грин, которые сам основатель изложил еще в своей концепции подхода в 1890 году, и искренне считал, что сначала нужно вернуть имя легендарной британской марке на мировом уровне. В этой цели своего плана, он начала открыл магазин в лондонской Burlington Arcade, а потом наладил экспорт продукции в Токио и Нью-Йорк.

Лишь спустя время, Джон Хлустик намеревался начать свое собственное дело, под своим именем.

Хлустик привнес новый новаторский подход в традиции английской обувной классики, считавшей это этой поры, что коричневая обувь, не для "city"!
Он представил общественности возможности использования "кож антикварной выделки", чтобы показать глубину рисунка и палитру цветовых оттенков. Его идеей было показать всему миру, что английский ботинок – это не неуклюжее, не бесчувственное создание из гладкой блестящей кожи, как было до сих пор, а изящный по своей концепции и дизайну ботинок, с отработанной деталировкой составных элементов. К сожалению, метр скоропостижно скончался в 2000 году.

Но его дело продолжила супруга - Хилари Фриман, которая до встречи на свадьбе общего знакомого с Хлустиком, много лет проработала во Франции, в сотрудничестве с фирмой Revlon.

(продолжение следует ...)

Про сапоги написано только в одной сомнительной вики, ни на сайте самого EG ни где-то ещё про это не сказано. Вы из этой вики взяли? В 30-е годы C&J производил по 13000 пар обуви в неделю, Barker чуть меньше, но зато Barker очень любил носить Черчилль
Если учесть, что британская армия в те годы носила высокие или низкие ботинки, то для кого ЕГ делал, если делал эти мифические сапоги. Посмотрите материал про британскую армию и что они носили https://was.media/2017-05-03-forma-wm-britania/ https://forma-odezhda.ru/encyclopedi...mirovoj-vojne/
там скорее всего ботинки с фабрики C&J раз они по 650к обуви в год делали, то и для армии тоже
avvakkumнадо больше копипастить непроверенных сведений

если бы себесоимость EG была бы 500 фунтов, то они бы разорились в третий раз

Выжимки, выхваченные redman из Википедии, ведут к сумбуру.
Поэтому отвечая на данный вопрос, его следовало разбить на блоки.

V.

До смерти Хлустика, Хилари Фриман работала секретарем на производстве EG. Ей нелегко было продолжить работу одной, чтобы сохранить целостный традиционный подход обувного ремесла, принятого когда-то в Англии на производстве, где многие операции по-прежнему производились вручную.

(прим. С этим обстоятельством я связываю то, что именно в этот период дизайн и финишная доводка продукции EG тормознулись на месте. Хилари все-таки не дизайнер-модельер мужской обуви. Плюс судебная тяжба в 201-2012 гг. с фирмой Гренсон отнимала силы. С переходом в руководство Grenson модельера Тим Литл, компания решила обновить и поднять свой имидж, путем регистрации марки William Green. В результате судебных разбирательств, во избежание путаницы при маркетинговом ритейле, иск компании Гренсон был отклонен, а имя Эдвард Грин осталось незыблемым. Возможно по этой причине Гренсон и ударился в поиске альтернатив продаж молодежной моды, связав свою кооперацию с производством в Индии. )

Около десяти лет политика лояльности EG (по крайней мере в США) заключалась в работе с ритейлерами, на условиях консигнации. Упорство и воля нового руководителя бренда, качество продукции EG по достоинству оценили во всем мире от Японии, до Канады. В 2009 году EG открыл свой второй магазин в Париже на шикарном бульваре Сен-Жермен. На данный момент марка представлена в лучших мировых центрах модной индустрии, как Нью-Йорк, Гонконг, Австралия; и собственных именных магазинах в Лондоне, Париже, Токио.

Давно у нас в английском языке появилось специальное слово для обозначения именно сапог (т.е. условных кирзачей)? Что ботинки - boots, что сапоги - boots. Это уже переводчик решил, что речь шла про сапоги в контексте армии, что не обязательно является правильным толкованием.